Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Евразия сегодня

Замена сайлентблоков пежо 307

Доброго всем дня!

Сайлент блоки передних рычагов кончаются постепенно. Сначала начал отслаиваться задний, потом начала брякать подвеска — списываю на то что дозрел передний сайлентблок. Спустя примерно год, задний уже отслоился на 3-4 см по радиусу. Подвеска на всех лежачих отдавала ударом в кузов. При езде по плавным неровностям — всё в порядке. Лишних звуков не было, но всё равно в подвеске пропала упругость.
Новые сайленты закуплены Лемфердер. Об этом есть отдельная запись. Здесь же чисто по замене:
1. Вывешиваем автомобиль, ставим подпорки, снимаем колесо.
2. Откручиваем гайку шаровой опоры. Освободить рычаг от шаровой можно четким коротким ударом кувалды, но при работе на подпорках — это не айс. Берем двулапый съемник.

Фотка из инета — у нас был нижний съемник. .
Съемником отпустить шаровую оказалось не сложно. Но в момент срыва были нехилые хлопки и отскоки.
3. Далее откручиваем болты рычага. Гайка под днищем авто — головка 21, от проворачивания болт можно законтрить как сверху, вставив торкс T50, так и снизу (торкс не помню). У меня болты были снизу подзапороты и держать можно было только через верх. Для удержания лучше всего использовать именно биту торкс. Другие виды ключей там не пролезают. Вам нужен торск t50 + ключ на 10. Усилия там не большие.
4. Теперь необходимо вытащить болты. Задний болт выбивается через низ крестовой отверткой вверх без проблем. Передний же болт упирается в вал привода. Далее есть в интернете информация о том, что «можно «просто» стойку поддомкарить и вал поднимется». Я не знаю кто это предложил, но очень хотелось бы услышать у кого же это получилось?!
Как и что домкратить — реально не понятно. В шаровую не упереться. Пробовали упереть домкрат в тормозной диск, но он всегда мог прокрутиться и случился бы «бам!».
Решено освобождать вал. Мы решили не откручивать ступичную гайку, а открутить амортизационную стойку от поворотного кулака. Откручиваем два болта, выстукиваем их и ПРАВУЮ стойку отводим в сторону. В таком положении вал с поворотным кулаком легко задрать вверх и вынуть болт. Это реально сделать 2 или не парясь в 3ем. Далее стойку возвращаем в поворотный кулак и вытягиваем рычаг. Я его выстукивал киянкой и досочкой — руками не вынуть.
5. Стойка СЛЕВА. Тут вал привода короткий и уходит сразу в коробас. Если на этой стороне, так же открутить стойку, то нужно как-то крепить вал от смещения в направлении из коробки. Мы не крепили и конечно же чутка его выдернули — масло сразу побежало. На этой стороне, я считаю, лучше освобождать кулак, откручивая ступичную. Или попробовать как-то веревкой и хомутами заблокировать привод от вынимания из коробки. Т.е. нам необходимо только задрать вал вверх. Его смещение в горизонтальной плоскости нам не нужно. Сделать это одному нереально. 2ем можно, лучше втроем. Мы делали 2ем и сначала делали правую сторону и усталость сказалась. Упустили масла примерно грамм 300. Пришлось смотаться до магазина, купить масло, слить остатки с коробки через пробку и залить по новой ровно 2 литра.

Полный размерЗа то теперь в коробке уже не только BV но и новое Gear8. По сути тоже самое )
Пресовка сайлентов.
Вынуть старые сайленты — непростая задача. У нас в распоряжении был самодельный могучий пресс. Задний сайлент с очень тонкой обоймой. Мы выдавливали пресом его середину, зубилом выгибали обойму, и выпиливали ее пилкой по металлу.
Передний сайлентблок имеет толстую опору и его выпресовать проще. Но нам еле-еле хватило 6 тонного домкрата. Сам пресс могучий, а домкрат можно использовать любой. Первое смещение обоймы относительно рычага сопровождалось сильным хлопком и треском. Сайленты выпресовываются деформированными в салат.

Новые сайленты после обработки отверстий в рычагах напильником и шкуркой заходят проще, но передний сайлентблок нужно выставить именно по середине рычага. Т.е. его необходимо прессовать не до упора, а до какого-то момента. Как определить этот момент — мы не поняли. Сделали четко по середине. Запресовать их молоточком (видел у кого-то в БЖ) тоже не представляю реальным. Только если вы Левша и с блохой уже закончили.

Полный размерПролитое масло мы пропитали бумажной стружкой, а затем её подожгли. Горело очень красиво )

Если есть те люди, которые говорили о поддомкрачивании стойки для вынимания болта из переднего сайлента, отпишитесь пожалуйста что именно и куда вы домкратили.

Всем привет. При замене тормозных дисков,мастер обнаружил,что начали приходить в негодность сайлентблоки передних рычагов. Что то не нашёл на форуме обсуждения этой темы. Никто не менял ? там 2 разных стоЯт на каждой стороне ? и есть ли в наличии и какие сайленты получше оригиналов ? какие нибудь усиленные,что ли ! 27 000 всего проехал . тормозные диски стёрлись,сайленты убились !

RYBCHENKO, вот усиленные
CITROEN-PEUGEOT 352380 мне ОД их сразу поменяли,т.к било в руль при торможении.это задние.

Последний раз редактировалось Terminator; 12.09.2017 в 21:45 .

Terminator, а передние ?
что то тоже стало при торможении вибрировать, в городе на 60-80 км/ч нету, а на трассе если оттормаживаещься бывает вибрирует
в применимости что то нашего авто нет как впрочем и 308
про передние спрашиваю поскольку пробег уже к 160 может до кучи и их поменять, если уж браться ?

задние всмысле на передних рычагах ? а передние на этих же рычагах какие надо ? или они все 4 одинаковые-я не понимаю,кто объяснит ?

Последний раз редактировалось RYBCHENKO; 12.09.2017 в 23:05 .

RYBCHENKO, передний 3523.91 задний 3523.92 рычаг выгледит как буберанг

DOA, менять лудче кучей. так как надо откручивать приводный вал и отводить в верх. там болт один хитрый просто так не вынуть его

Последний раз редактировалось тикал; 13.09.2017 в 23:11 .

тикал, задний 3523.91,это как раз старого образца его и меняют на более усиленный 352380,мне его с новья и заменили.

Последний раз редактировалось Terminator; 14.09.2017 в 06:53 .

подведем итог что бы не было двое чтения
Передний сайлентблок — CITROEN/PEUGEOT 352391 — Сайлентблок AV
Задний сайлентблок — CITROEN/PEUGEOT 352392 — Сайлентблок AR — меняют на усиленный CITROEN-PEUGEOT 352380
Менять лучше сразу парами
поскольку цена CITROEN-PEUGEOT 352380 какая то запредельная (на автодоке 2703,00 руб.) по сравнению с передним 550 руб.
вопрос кто то ставил аналоги и как они себя ведут ну хоть самый дорогой LEMFORDER 3330701 (832 руб) — хотя по фото в автодоке он как передний
запутался блин

Последний раз редактировалось DOA; 14.09.2017 в 12:55 .

1. Гарантия на запасные части

Новые запасные части

Гарантия 2 месяца либо 10 тыс. км при покупке в Магазинах ЕвроАвто и установке на других СТО (не СТО ЕвроАвто). *

Расширенная гарантия 6 месяцев либо 10 тыс. км при установке на СТО ЕвроАвто. *

Гарантия на аккумуляторы фирмы Bosch и Fiamm 2 года***. Гарантия на аккумуляторы других фирм 1 год.

Гарантия на группы товаров может быть увеличена при проведении акций.

Срок гарантии на продукцию Metaco составляет 12 месяцев с момента продажи или 30 000 км пробега при условии установки на СТО. Гарантия распространяется на производственные дефекты. Гарантия не распространяется на износ в процессе эксплуатации, неправильный монтаж, применение и использование не по назначению. *

Запасные части б/у (с разборок ЕвроАвто)

При покупке в Магазинах ЕвроАвто время на установку и проверку — 14 дней. **

Читать еще:  Ниссан кашкай замена антифриза

При установке запасных частей на СТО ЕвроАвто — расширенная гарантия — 14 дней . **

При условии доставки б/у запасных частей транспортной компанией, время на установку и проверку — 14 дней со дня получения товара покупателем. **

2. Возврат товара

2.1 Возврат товара надлежащего качества

Возврат нового товара может быть осуществлен в течение 14 дней со дня покупки.

Возврат товара бывшего в употреблении возможен в течение 14 дней со дня покупки.

Возврат товара осуществляется в подразделении, где он был приобретен.

Осуществляется при выполнении следующих условий:

соблюдение срока возврата;

сохранение внешнего вида товара и упаковки;

сохранение защитных пломб;

Детали и части кузова, отрезанные по вашим размерам (отрезные детали) – возврату и обмену не подлежат.

Технические жидкости (масла, антифризы, автохимия) – возврату и обмену не подлежат.

Электропроводки (косы) – возврату и обмену не подлежат.

2.2 Возврат товара ненадлежащего качества

Возврат товаров ненадлежащего качества производится. Все операции по возврату осуществляются при наличии паспорта.

2.3 Сроки и условия возврата денежных средств

Если товар был оплачен банковской картой, возврат средств за товары или услуги, оплаченные банковской картой, производится только на карту клиента, оплатившего товар и осуществляется в срок до 30 дней.

В случае, если на момент возврата товара карта клиента прекратила свое действие (утрачена/ окончился срок действия/ возвращена в банк), возврат может быть произведен на другую карту того же клиента, либо на банковский счет по заявлению клиента.

Если товар был оплачен наличными в магазине, деньги выплачиваются из кассы магазина на основании письменного заявления покупателя с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

2.4 Условия возврата товара, приобретённого через интернет-магазин (при оплате банковской картой на сайте)

2.5 Возврат оплаченного банковской картой товара в розничном магазине:

Чтобы принимать для оплаты банковские карты организация подписывает с кредитной организацией договор эквайринга в котором регламентируются в том числе и правила возврата денежных средств (п. 1.8 Положения ЦБ РФ от 24122004 М9 266—П).

При этом реализация товаров по безналичному расчету с применением банковских карт (дебетовых, кредитных) регулируется положениями ФЗ «О применении ККТ» от 22,052003 М‹.› 54-Ф3‚

После произведения расчета покупателю возвращается его карта и выдается документ по операциям с ее использованием (слип): содержащий обязательные реквизиты; подписанный держателем платежной карты и кассиром (см. письмо Минфина России от 10.12.2010 № 03-01-15/9-255). Также покупателю выдается отпечатанный на бумажном носителе чек с контрольно-кассового аппарата (см. письмо ФНС РФ от 06.052013 Не АС-4-2/8265).
Каждая операция по приобретению товара фиксируется контрольной кассовой лентой. Поэтому замена наличной формы оплаты безналичной и наоборот замена безналичной формы оплаты на наличную форму идет в разрез с налоговым законодательством и трактуется как «нецелевое использование средств» что влечет наложение взыскания на Продавца.
Если оплата товара осуществлялась по терминалу, то это также считается безналичным расчетом. Порядок действий в этой ситуации идентичный, как и при оплате кредитной картой.

Возвращаются деньги на пластиковую карту (дебетовая, кредитная) Покупателя безналичным путём на основании квитанции возврата. При этом в обязательном порядке ДОЛЖНЫ быть предъявлены:

  • чек ККГ(кассовый чек и выписки, подтверждающей списание с карты (оба выдаются при оплате через магазинный терминал);
  • паспорт держателя пластиковой карты;
  • сама пластиковая карта (письмо УФНС по Москве от 15092008 Мг 22-12/087134);
  • заполнение заявления на имя директора с указанием всех необходимых данных о себе, дате и сумме покупки, причине ее возврата;

При возврате товара:

  • в дату Приобретения — транзакция по оплате с карты просто отменяется;
  • не в дату приобретения — транзакции по возврату денежных средств производятся согласно положениям договора эквайринга.

3. Гарантия на работы СТО ЕвроАвто

  • В случае, если запасная часть была приобретена в Магазине ЕвроАвто и не подошла или неисправна, повторная замена осуществляется бесплатно.
  • В случае, если СТО ЕвроАвто устанавливает детали Клиента, приобретенные не в Магазине ЕвроАвто, и они не подошли или неисправны, оплачивается каждая операция по сборке/разборке и/или замене
  • Устранение проблем, связанных с заменой запасных частей или их неправильной установки на других СТО (не ЕвроАвто) не оплачиваются ЕвроАвто ни при каких условиях.
  • На диагностические и регулировочные работы 15 дней или 1000 км пробега*
  • На все остальные работы 365 дней или 20 000 км пробега*

* В зависимости от того, какое событие наступит раньше.

** День приобретения товара в указанном сроке не учитывается.

*** Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи аккумулятора конечному потребителю для аккумуляторных батарей емкостью до 100 А/ч (100 А/ч включительно) и 12 месяцев для батарей емкостью свыше 100 А/ч.

Для клиентов в Санкт-Петербурге осуществляется:

  • бесплатная доставка до пунктов выдачи заказов ЕвроАвто;
  • платная доставка до адреса

Зона доставки: КАД + 30 км

Время доставки: 2 часа

Стоимость: 400 руб. в пределах КАД (800 руб. – кузовные элементы и агрегаты – КПП, двигатели, редукторы, мосты), дополнительно 30 руб./км за пределами КАД

Для клиентов в Москве и городах, обозначенных специальным значком , осуществляется бесплатная доставка до пунктов выдачи заказов ЕвроАвто.

Для клиентов в других городах РФ, а также в Казахстане и Беларуси осуществляется платная доставка транспортной компанией до пункта выдачи согласно расписанию. Время доставки зависит от транспортной компании и составляет примерно 2-3 дня.

Регулировка «сход-развал»

На специальном стенде определяем углы углы схождения колес и движения автомобиля, смещение передней и задней осей, продольный и поперечный углы наклона оси поворота

Выполняем регулировку развала-схождения, приводя параметры к допустимым для данной марки автомобиля

Возвращаем автомобилю устойчивость и управляемость, снижаем время износа шин, добиваемся экономии топлива

Peugeot 307: брать или не брать?

У 20-летнего «Пыжа» на каждое «Да!» найдется пяток «Нет, оставьте». Он симпатичен и хорошо упакован, но объем потенциальных вложений пугает. Поэтому на вопрос, брать или не брать Peugeot 307, я бы ответил: «Скорее, нет».

Если мы говорим про хэтчбеки, то гораздо логичнее посмотреть в сторону тех же «немцев». Пятые Golf еще были относительно простыми и крепкими, а оснащенными ничуть не хуже.

Но если 307 все же подкупает вас своими очаровательными глазками, перед покупкой загоните диагностическую аппаратуру в каждую щель и каждый узел. А чтобы лишний раз не диагностировать, проверьте интересующий экземпляр через специальный онлайн-сервис. Многие проблемные места могут быть видны уже в отчете.

Вот, например, этот «Пыж» продается после трех и более владельцев:

Отчет avtocod.ru показывает, что их было семь, поэтому машине выдан дубликат ПТС.

Также было одно ДТП, в котором пострадал передний бампер и правая передняя часть.

Если уж и смотреть, то на универсал или купе-кабриолет. Просто потому, что им не так много альтернатив. И если нужен вместимый и недорогой автомобиль (160-300 тыс. рублей), тут особо без вариантов.

Автор: Владимир Андрианов

Согласны ли вы с тем, что качество французских автомобилей оставляет желать лучшего? В чем, по-вашему, они уступают другим европейским авто? Напишите в комментариях.

  1. Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло бу 6дит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
  2. Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
  3. Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
  4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
  5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
  6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
  7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
  8. Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.
Читать еще:  Объем охлаждающей жидкости ваз 2107

Наглядное видео (не на русском) показывает как и что крутить для замены масла и очищающего фильтра на 307-м.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Ремонт блока BSI на автомобилях

    Поэтому при повреждении блока BSI (или блока BCM), при нарушении настроек или при потере чип ключей от авто Вам понадобятся услуги профессионального автоэлектрика, так как ремонт и настройка BSI – это сложный сервис, который не предоставляют в простых СТО или автомастерских.

    В своем большинстве ремонт блока BSI на Пежо 308, Пежо Боксер, Пежо Партнер и других марках, моделях автомобилей (где он установлен) осуществляется через специальный компьютер. А именно, для восстановления блока BSI, оптимизации и изменения его настроек или полной перепрошивки для адаптации на автомобиле – к блоку нужно получить доступ через профильные программные средства (это официальные приложения, позволяющие вычитывать данные, изменить их и кодировать систему).

    Слабые места двигателей Пежо 307

    На выбор покупателей Пежо 307 предлагалась широкая линейка силовых агрегатов, в которую вошли: бензиновые — 1.4 TU3JP (75 л.с.), 1.4 ET3J4 (88 л.с.), 1.6 TU5JP4 (109 л.с.), 2.0 EW10J4 и EW10A (136, 140-177 л.с.), и дизельные ДВС — 1.4 DV4TD (68 л.с.), 1.6 DV6 (90-109 л.с.), 2.0 DW10 (90, 109-136 л.с.). Бензиновые моторы 1.4 и 1.6 конструктивно очень похожи: здесь применяется один и тот же чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ с плунжерным натяжителем, и простая система впрыска. В целом это довольно надежные агрегаты, которые чаще беспокоят по мелочам. Больше всего докучает электрика, в которой регулярно приходят в негодность датчики и компоненты системы зажигания. Достаточно часто подводит и дроссельный узел, благо, восстановление его работоспособности обходится недорого (стоимость ремкомплекта менее 20 у.е.).

    Также не отличаются живучестью сальники коленвалов и передней крышки. Стоит отметить, что несвоевременная замена сальников чревата обрывом ремня (рекомендуется менять каждые 60000 км). Поршневая этих моторов склонна к коксованию и прогрессирующему масложору. Усугубляет проблему повышенная чувствительность ДВС к уровню смазки, из-за небольшого объема масляной ванны (3.5 литра). Также к проблемным местам можно отнести систему вентиляции картера (требуется регулярная замена патрубков) и впускной коллектор (со временем появляются подсосы воздуха). Ремень ГРМ рассчитан на 80000 км пробега, а вот его натяжитель может сдаться раньше. Ресурс двигателя 250-350 тыс. км.

    Двухлитровые агрегаты чаще всего страдают от перегрева и повышенного расхода масла, вызванного масложором и утечками (смазка сочится, из-под клапанной крышки либо ее давит из сапуна). Кроме того, данный тип ДВС болезненно переносит работу на некачественном горючем — забиваются форсунки, быстро сдаются топливный насос, свечи, модули зажигания. Довольно часто владельцы сталкиваются и с такими неприятностями как отказ датчика положения коленчатого вала, пропуски зажигания (приводят к преждевременному разрушению катализатора). При некачественном обслуживании раньше срока приходят в негодность гидрокомпенсаторы. У машин с большим пробегом, необходимо следить за давлением масла, так как его снижение может привести к поломке коленвала. Из менее существенных неприятностей стоит выделить малый ресурс опор двигателя, склонность к закоксовке дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. В среднем ресурс мотора составляет 350-400 тыс. км.

    Дизель

    Самый слабый мотор (1.4) очень простой и не обременен большими затратами на ремонт. Основные поломки движка вызваны использованием низкокачественного дизтоплива и редкой заменой топливного фильтра — отказ форсунок, ТНВД, подкачивающего насоса шиберного типа и клапана EGR. Раз в 70-100 тыс. км нужно быть готовым к замене демпферного шкива (разрушается резиновый демпфер). При сильном загрязнении клапана EGR появляются ошибки, указывающие на его некорректное положение или невозможности «обучиться», также снижается мощность движка (требуется чистка). Спустя 150000 км внимания требует клапан ВКГ, в котором разрушается мембрана, расположенная в пластиковой клапанной крышке. Повреждение мембраны приводит к тому, что газы вместе с большим количеством паров масла пробиваются во впускной тракт и появляется масложор. Также многие владельцы сетуют на небольшой срок службы турбины, благо, стоит она не дорого. Ресурс поршневой группы составляет около 300 тыс. км

    Самой большой проблемой движка 1.6 HDi является преждевременный выход из строя турбокомпрессора (изнашиваются картридж турбины, вал и подшипники). Причина досрочного отказа турбины кроется в неудачном фильтре тонкой очистки (быстро забивается), системе смазки (недостаточно эффективна) и неправильной эксплуатации. Также не славятся надежностью распредвалы (снижение эффективности масляной системы приводит к разрушению кулачков и образованию задиров), цепь распредвала и ее натяжитель. Достаточно часто владельцы сталкиваются и с такой неприятностью как утечки рабочей жидкости из-под пневмодозатора (рассыхаются уплотнители, появляются трещины на корпусе). При наличии недуга масло попадает на генератор и ремень навесных агрегатов, снижая их срок службы. Раз в 60-80 тыс. км необходимо менять огнеупорные шайбы топливных форсунок, если этого не делать со временем они прогорят, и в колодцах начнет скапливаться нагар. Также это может привести к попаданию масла в «гнезда» форсунок и ослаблению шпилек, которыми они крепятся. Остальные неисправности этого движка типичны и для других дизелей — чувствительность аппаратуры к качеству топлива, небольшой срок службы ТНВД, EGR и сажевого фильтра.

    Двухлитровый дизельный агрегат один из лучших в своем классе, но встречается в этом авто он довольно редко. Чаще всего поломками в этом моторе докучают: электрический подкачивающий насос (расположен в баке), демпферный шкив коленвала (ресурс 50-100 тыс. км) и регулятор давления топлива (забивается сеточка). В оборудовании Siemens проблемным считается тандемный насос, для ремонта которого приходится разбирать ТНВД. Топливные форсунки имеют свойство прикипать к посадочным местам и при демонтаже обламываются, в результате придется снимать ГБЦ и высверливать их остатки на координатном станке. Ресурс движка более 500000 км.

    Читать еще:  Замена масла акпп пежо 408

    Надежность трансмиссий

    Для Пежо 307 было предусмотрено три коробки передач — 5-ступенчатая механика серии BE4/5 и 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия AL4/DP0, которую в 2006 году заменили шеститступкой Aisin TF-80SC. Большинство недугов механики, как правило, вызвано ее плохой герметичностью (страдает от течей масла). При низком уровне смазки в трансмиссии, существенно снижается срок службы подшипников первичного вала, муфт и шестерней третьей и пятой передач, а также подшипники дифференциала. Для беспроблемной работы МКПП необходимо постоянно следить за состоянием сальников и уровнем смазки в коробке. Есть нарекание и на надежность сцепления. Здесь слабым местом является выжимной подшипник в пластиковом корпусе, который не рассчитан на длительную работу. Из-за этого любителям стоять в пробках с выжатой педалью, сцепление приходится менять чаще. При умеренных нагрузках комплекта сцепления обычно хватает на 100-150 тыс. км пробега.

    Нередко подводит и балансир кулисы — со временем разбалтывается и соскакивает, в результате передачи могут не включаться. Чтобы восстановить работоспособность механизма, придется снимать коробку и высверливать болт крепления балансира, что сложно и дорого, поэтому балансир просто снимают. В холодное время года могут примерзать троса управления КПП. У машин с дизельными моторами существенной статьей затрат является двухмассовый маховик, срок службы которого часто не превышает 200000 км.

    Четырехступенчатый автомат считается одним самым проблемных мест Пежо 307, благо, его восстановление обходится не слишком дорого в силу простоты конструкции. Основной причиной быстрого отказа КПП является неудачная конструкция теплообменника (склонен к загрязнению), в результате чего коробка быстро перегревается. Для решения проблемы многие владельцы меняют его на радиатор с термостатом. Без дополнительного охлаждения, АКПП регулярно уходит в аварийный режим, также существенно снижается срок службы гидроплиты. При несвоевременном обслуживании, немало проблем может доставить и масляный фильтр (нужно менять каждые 60000 км). При загрязнении фильтра снижается давление масла, в результате чего ускоряется износ деталей коробки.

    Также к слабым местам данной трансмиссии можно отнести тефлоновые кольца задней крышки и бронзовые втулки (при износе снижается давление рабочей жидкости). Соленоиды регулировки давления, фрикционы и блокировки гидротрансформатора, при правильном обслуживании (замена смазки раз в 30-40 тыс. км) ходят 100-120 тыс. км. Гидроблок, если его не перегревали, способен продержатся чуть дольше. Замена барабанов, тормозных лент и планетарного механизма требуется ближе к 200000 км. Стоит отметить, что если КПП не обслуживалась с первых дней эксплуатации, то на больших пробегах начинать это делать не стоит, так как свежее масло начнет вымывать старые отложения и коробка быстро выйдет из строя.

    А вот шеститступенчатый автомат, пришедший не смену «четырехступке» в 2006 году, оказался более надежным. Если трансмиссию обслуживать чаще, чем того требует регламент, следить за чистотой теплообменника, установить дополнительный радиатор охлаждения и внешний магистральный фильтр тонкой очистки, она прослужит до 250000 км. Ресурс КПП со штатной системой охлаждения и фильтрации составит около 150000 километров. Первыми, как правило, здесь сдается гидротрансформатор, при разрушении которого фильтр тонкой чистки, соленоиды и гидроблок забиваются фрикционной пылью, в результате чего ухудшается смазка КПП. При длительной работе на грязном масле быстро изнашиваются каналы гидроблока, после чего он подлежит замене. Достаточно распространенным явлением считается появление подтеков масла через манжету насоса или сальник левой полуоси. Еще из минусов стоит отметить небольшой ресурс накладки блокировки ГДТ, уплотняющих тефлоновых колец и прокладок, а также склонность теплообменника к коррозии.

    Пежо 307 мало чем уступает более именитым одноклассникам — VW Golf IV, Opel Astra II или Toyota Corolla, а в некоторых компонентах даже превосходит их. Надежность и беспроблемность эксплуатации данной модели всецело зависит от качества обслуживания. А вот от проблем с электрикой и электроникой уберечься вряд ли получится, поэтому периодическая компьютерная диагностика авто настоятельно рекомендуется. Если говорить о выборе авто на вторичном рынке, то лучше отдать предпочтение рестайлинговым версиям, так как в них были устранены большинство болячек модели.

    Достоинства:

    • Приятная внешность
    • Комфортная подвеска
    • Большой выбор силовых агрегатов
    • Качественная защита кузова от коррозии

    Недостатки:

    • Ненадежная электроника
    • Плохая ликвидность на вторичном рынке
    • Маленький дорожный просвет
    • Плохие зеркала заднего вида
    • Быстро пачкается

    Если Вы являетесь владельцем Пежо 307, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

    С уважением, редакция АвтоАвеню

    Процесс замены

    Сначала надо проверить, что авто находится на ручнике. Затем берем домкрат, поднимаем перед машины и снимаем правое колесо. Вместе с колесом нужно снять и подкрылок. Для его крепления используются пластиковые пистоны, снять их будет нетрудно, но только не забывайте, что один пистон не видно, а расположен он возле порога.

    Теперь пора открывать капот и снимать крышку с охлаждающего бочка и с двигателя. Затем очередь ремня генератора. Не все двигатели 1,6 им снабжены. Но если он все-таки есть, тогда для того, чтобы его было удобнее снимать, нужно запустить двигатель на несколько минут. Это придаст ремню эластичности.

    Теперь нам нужно застопорить коленвал. Для этого нам придется подлезть под машину и просунуть металлический штырь в специальное отверстие.

    Штырь должен быть подобран нужного размера. Когда он будет вставлен, нужно вращать двигатель до состояния стопора. Вращать его необходимо за болт коленвала. Теперь этот болт нужно выкрутить на несколько сантиметров и снять шкив. Этим самым мы ослабили натяжение ремня генератора, после чего его можно будет легко снять. Снимаем ремень, выворачиваем болт, которым крепится шкив, и снимаем шкив. Затем болт нужно вкрутить на место, но закручивать его до конца пока не следует. Разъединяем топливные трубки.

    Во время разъединения трубок произойдет небольшой слив топлива, поэтому под них нужно предварительно подложить ветошь. Теперь проводку нужно убрать в сторону, для чего необходимо отсоединить ее от верхнего кожуха ГРМ. После этого берем второй домкрат и приподнимаем поддон двигателя. Делать это нужно через деревянную прокладку в виде бруска, например.

    Откручиваем необходимые болты и снимаем верхний кожух двигателя, предварительно сняв и его подушку. Кронштейн, на котором подвешивается двигатель, тоже необходимо снять, отвернув все необходимые болты.

    Теперь можно снять нижнюю крышку. Но и сейчас мы еще не сможем добраться до ремня, нам будет мешать успокоитель. Также снимается датчик, указывающий положение коленвала.

    А вот теперь уже все готово, чтобы снять ремень. Но перед этим обязательно проверните двигатель, чтобы совпали метки на шкивах распределительного вала и шкиве датчика его положения.

    Откручиваем ролик натяжения и снимаем ремень. Еще раз хочется сказать, что все ролики лучше заменить. Это касается как натяжного ролика и обводного. Устанавливаем новые ролики. Обводной можно сразу же натянуть до упора. А натяжной ролик фиксируется при помощи чеки. Это поможет нам установить новый ремень и совершить его натяжение.

    Теперь берем новый ремень и устанавливаем его, заведя за все ролики. Натяжение ремня должно быть нормальным, в противном случае его установку придется повторить. Если все хорошо,закручиваем натяжной ролик и прокручиваем коленвал на 2 оборота, чтобы совместить метки. Теперь устанавливаем все ранее снятые детали.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector