Ваз 2112 16 клапанов давление в цилиндрах двигателя

Компрессия в цилиндрах двигателя 8-ми клапанной ВАЗ-2110 считается нормой

Автовладельцы ВАЗ-2110 часто задают вопрос – какая компрессия считается нормой для 8-ми клапанной модели, а также почему необходимы уровень компрессии падает ниже нормы.

Мы ответим на оба вопроса.

Какая компрессия в цилиндрах двигателя 8-ми клапанной ВАЗ-2110 считается нормой

Нормальное давление в цилиндре на ВАЗ-2110 с 8 клапанами должно быть от 10 до 12 атмосфер.

В некоторых случаях давление в разных цилиндрах может отличаться. Если показатель 0.5-0.7 атмосфер, то такая компрессия это нормально и не должно вызывать беспокойства.

Причины падения ниже компрессии:

• Прогорела прокладка блока цилиндров;
• Прогорели поршни или клапаны;
• Износилась цилиндропоршневой узел;
• Повреждены или разрушились седла клапанов;
• Образовалась трещина в тарелке выпускного клапана .

АвтоВАЗ указывает нормальные уровень компрессии и степень сжатия для каждого двигателя. Многие пользователи путают характеристики, считая их одним из тем же. Степенью сжатия называют отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Для расчета оптимального показателя компрессии для двигателя используют формулу:

Компрессия = Степень сжатия * Коэффициент К.

В случае с бензиновыми двигателями, коэффициент равняется 1,2, в то время как для дизельных версий он составляет 1,8.

Замер давления

То, какая должна быть компрессия на ваз 2114 в норме, мы уже ответили. Теперь рассмотрим — как же ее, собственно, измерить? Для начала нам потребуется специальный прибор, называемый компрессометр.

Все измерения при помощи него выполняются в следующем порядке:

Для измерения давления потребуется прибор – компрессометр. С помощью компрессометра выполните измерения в следующем порядке:

• Полностью зарядите аккумулятор;
• Прогрейте мотор до 75-90 C°;
• После того, как двигатель прогреется, выкрутите все свечи;
• Отключите шланг подачи топлива;
• Вставьте измерительный прибор в первое свечное отверстие;
• Нажмите на педаль газа и держать ее (вам потребуется помощник);
• Запустите стартер и проверните при его помощи коленвала;
• Подождите, пока показания на циферблате (мониторе) прибора не достигнут максимума — показатель и будет значение компрессии в конкретном цилиндре;
• Переместите компрессометр в другое свечное отверстие и повторите измерения.

После того, как давление измерено во всех цилиндрах, можно делать выводы об общем состоянии двигателя и необходимости его ремонта/восстановления.

После выполнения проверки во всех цилиндрах, можно сделать вывод о состоянии двигатели, а также определить необходимость восстановления, ремонта или замены.

При нарушении нормы компрессии, рекомендуется отказаться от поездок на автомобиле и заняться его ремонтом. Использование автомобиля в таком состоянии может привести к поломке двигателя.

Как правильно измерить компрессию в цилиндрах двигателя автомобилей Лада

Чтобы проверка компрессии дала точные результаты

Компрессия зависит не только от технического состояния двигателя, но и от условий, при которых ее замеряют. Проследите, чтобы в момент проверки:

• компрессометр был исправен;
• двигатель был прогрет до рабочей температуры (до 90 градусов);
• дроссельная заслонка была полностью открыта;
• свечи во всех цилиндрах должны быть вывернуты;
• стартер был полностью исправен;
• аккумулятор был полностью заряжен;
• воздушный фильтр двигателя был чистым.

Замена ремня ГРМ Ваз с 16 клапанным мотором

Ставим автомобиль на ровную поверхность, поднимаем ручник и втыкаем первую передачу. Снимаем декоративный кожух двигателя и защитный кожух ремня привода газораспределительного механизма. Накидным ключом на 19, или воротком проворачиваем шкив генератора до момента совмещения метки на шкиве распределительного вала и «усике» кронштейна крепления защитного кожуха с его левой стороны. Перемещаемся вправо и снимаем резиновую заглушку в картере сцепления, чтобы убедиться в совпадении меток на маховике с треугольным вырезом на шкале, которая находится там же.

Метки ремня ГРМ Ваз 2112

Снимаем шестерню и проверяем совпадение меток на крышке масляного насоса и зубчатом колесе коленвала. Болт крепления шкива генератора необходимо установить обратно, чтобы в дальнейшем проворачивать коленвал для проверки правильности выставления фаз газораспределения. Далее необходимо ослабить болт крепления натяжителя (натяжного ролика) и специальным ключом проворачиваем его по часовой стрелке, до момента ослабления натяжения ремня ГРМ. Теперь можно снимать старый ремень.

Замена ремня ГРМ Ваз 2112

Одеваем новый ремень на шестерню коленвала, затем на шестерню распредвала, натяжной ролик и помпу. Еще раз убеждаемся в совпадении меток. Переходим к натяжению ремня.

Какие нормы компрессии в цилиндрах у двигателей ВАЗ

В технических характеристиках двигателей должно быть указано «минимальные значения компрессии в цилиндрах». Если найти таких данных не удалось, определите нормы компрессии самостоятельно по формуле:

1. степень сжатия современных двигателей ВАЗ 21126 и ВАЗ 21127, устанавливаемых на Гранту, Калину и Приору, равна 11. Перемножаем значения по формуле и получаем нормы компрессии: 13,2..14,3.
2. Для двигателя Весты (ВАЗ-21129) степень сжатия равна 10,45, нормы компрессии будут: 12,5..13,6.
3. Для Нивы (ВАЗ 21213, 21314) — 11,3..12,2.

Если значения компрессометра во всех цилиндрах в пределах нормы, это не значит, что все хорошо. Разная компрессия в цилиндрах тоже плохо. Важно, чтобы разница между всеми показаниями была минимальной. Сравните минимальное и максимальное значения компрессии в цилиндрах. По техническим нормативам разница должна быть не более 1 кгс/см2 или 10%.

В каких авто использовался?

За время выпуска мотор 21124 устанавливался, и продолжает использоваться в моделях ВАЗ:

• 21104 («десятка») – четырехдверный седан;
• 21114 («одиннадцатая») – пятидверный универсал;
• 21124 («двенадцатая») – пятидверный хетчбэк;
• 21123 (Lada 112 Coupe) – трехдверный хетчбэк;
• 211440 («четырнадцатая) – пятидверный хетчбэк.

Лада 112 Купе

Начиная с «пятнадцатой» модели ВАЗ мотор 21124 перестал использоваться, устанавливалась более мощная версия 21126 и ДВС следующего поколения. Однако характеристики двигателя позволяют произвести самостоятельный тюнинг для увеличения мощности и приемистости.

Причины, почему нет компрессии в цилиндре

Плохая (маленькая) компрессия в одном или всех цилиндрах свидетельствует об износе двигателя. Есть старый и простой способ определить, почему пропала компрессия. Нужно влить в свечное отверстие столовую ложку моторного масла и повторить замеры:

• если давление заметно увеличилось, значит плохая герметичность поршневых колец;
• если давление не изменилось, значит причин может быть несколько (например, негерметичность клапанов, пробита прокладки под головкой цилиндров, есть трещина или прогар в стенках камеры сгорания, в днище поршня).

Есть другой, более точный способ узнать, почему пропала компрессия. Для этого потребуется доработать свечу зажигания. Из нее удаляем изолятор, а к металлическому корпусу привариваем вентиль автомобильной камеры. Далее установить поршень цилиндра в положение момента зажигания, снять пробки радиатора и маслозаливной горловины, ввернуть изготовленный переходник и накачать воздух в цилиндр с помощью насоса (создать в нем давление):

• если воздух поступает в выхлопную трубу, значит плохая герметичность выпускного клапана;
• если воздух идет во всасывающий коллектор, значит проблемы с впускным клапаном.
• если в расширительном бачке пойдут пузыри, значит проверяем прокладку головки цилиндров;
• если в маслозаливной горловине есть шипение, значит недостаточная герметичность поршневых колец.

Ремонт

Как я уже писал выше, самому реально сложно сделать ремонт. Если конечно у вас не пробило прокладку – здесь отремонтировать реально, но опять же не так просто. Как заменить небольшое видео.

Диагностика проводится при снятой головке блока – тут уже на 100% можно определить неисправность. Сами вы навряд ли сделаете, обращайтесь к спецам на СТО, либо понимающим людям.

Можно продиагностировать детали силового агрегата без его разборки. Для правильной диагностики, необходимо знать, какая компрессия должна быть в 2110. Статья содержит информацию о способах измерения компрессии и подробную инструкцию с видеопроверки 16-тиклапанного двигателя.

Какая компрессия двигателя ваз 21124 16 клапанов

Сообщения: 310 Зарегистрирован: 01 июн 2011, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002 Авто: VW Transporter

Сообщение ЭКСПЕРТ-АВТО » 06 сен 2011, 16:31

Я езжу на: ЛуАЗ 969

Благодарил (а): 128 раз Поблагодарили: 110 раз

Сообщение goodron » 06 сен 2011, 16:40

Сообщения: 505 Зарегистрирован: 07 апр 2010, 00:00 Откуда: Tyumen Стаж: 2008 Авто: Audi A4 :
Награды: 1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Another23 » 06 сен 2011, 18:29

ЭКСПЕРТ-АВТО , goodron , расхода масла от замены до замены нет. прёт на свой пробег просто отлично.. в автовазе сказали что не страшно что за 1.5 очка во втором цилиндре ниже.. Я думал может из-за направляющих.. просто не хочется что бы компрессия еще хуже там стала.. и хотелось бы знать причины.. не дымит не синим не чёрным.. выхлоп всегда белый.. даже каталика не было белый выхлоп был.. на холостых может может совсем малость обороты бывает плавают. ну совсем чуть чуть. ну причин этому может быть много..

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

ЭКСПЕРТ-АВТО , goodron , вообще интересно какая должна быть в норме компрессия у этих двигателей.. кто то говорит что и если 12 в каждом это нормально..

Проверка меток ГРМ на одном видео

Одна из составляющих долговечности работы вашего двигателя – своевременная замена ремня привода газораспределительного механизма. Особенно это касается владельцев 16-клапанных моторов. Думаю, нет смысла останавливаться на гнутых клапанах. Все всё про это прекрасно знают. Если вы владелец 1,5 — 1,6 литрового 8-клапанного агрегата, то негативных последствий обрыва ремня ГРМ у вас будет гораздо меньше. Но поверьте, будет очень неприятно неожиданно заглохнуть где-нибудь за городом. Поэтому не ленитесь и почаще снимайте пластиковый защитный кожух привода ГРМ, чтобы удостовериться в хорошем натяжении и состоянии ремня.

ваз 2112 каая компресия должна быть в целиндрах

10-12 это норма.Выше или ниже жди беду!

Автор спрашивает про ВАЗ 2112. А не про ВАЗ 2106. И компрессия на них должна быть как пишет Николай.

По логике получается значит,что и 16 бывает?Если 14,много.

А вы для интереса замерьте компрессию на двигателе ВАЗ-21126, а потом скажете сколько намерили.

По логике получается значит,что и 16 бывает?Если 14,много.

А вы для интереса замерьте компрессию на двигателе ВАЗ-21126, а потом скажете сколько намерили.

Я не про это. Просто интересно говорят-12-норма,14-много. Да чем больше,тем лучше. Ну всякий двигатель,конечно имеет своё максимальное значение,которое обусловленно степенью сжатия,объёмом и т.д. и т.п.

Плохо когда компрессия в цилиндрах сильно различается. Если разница больше 1 бар, то нужно думать о преждевременном ремонте. А если они совершенно одинаковые, то и 9 бар не страшно. Естественный износ. Значит просит ремонта на законных основаниях. Я так думаю.

Я не про это. Просто интересно говорят-12-норма,14-много. Да чем больше,тем лучше. Ну всякий двигатель,конечно имеет своё максимальное значение,которое обусловленно степенью сжатия,объёмом и т.д. и т.п.

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора ( фото 1 ) или на шкиве коленвала ( фото 2 );

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Шкив выпускного и впускного вала

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Два разных 16-клапанника

Для тех, кто ничего не понял

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

Какая компрессия двигателя ваз 21124 16 клапанов

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Съездил на диагностику, проверил компрессию. Получилось что в первом 10 в остальных по 12, спецы говорят что ничего страшного, но доверия к тем спецам нет. Пробег 7 тык. Из-за чего такое может быть и чем это грозит движку?

Вообще то, разница в один кгс/см2, является основанием для переборки двигателя. Попробуй плеснуть в цилиндр перед замером компрессии 20-30 граммов моторного масла и замерь снова. Если компрессия поднялась то проблема в кольцах, если нет — смотри клапана.

Ага с пробегом то в 7 тык, давайте разбирайте двигун, а что раз компрессия не устраивает то надо посмотреть, что там и как

Давление в шинах ВАЗ 2112 1 поколение

Полезность – 100% | Распечатать

Для стандартных шин автомобиля ВАЗ 2112 (1 поколение) размером R16 установлено оптимальное давление в передних колесах на уровне – 2.1 bar, в задних – 2.3 bar. В таблице ниже приведены другие показатели давления с учетом подходящих типов и размеров шин.

Стандартное

С нагрузкой

В своей номенклатуре производители по-разному обозначают такие шины: RunOnFlat, SSR, ZP, SSR, RFT, ROF, FRT, R/F, ZPS, XRP и другие.

Для любого времени года показатели давления используемых шин будут одинаковыми, куда важнее наличие/отсутствие зимней резины. Давление должно быть отрегулировано на холодных шинах в используемой окружающей среде, а не в теплом гараже. Важно понимать, что при резкой смене температуры давление в шинах может измениться на 0,2–0,4 бар.

При движении по мокрой трассе возникает проблема неправильного распределения сил в точке, где покрышка контактирует с водой. В таких ситуациях, необходимо внимательнее следить за стабильностью давления в колесах.

Нельзя специально снижать давление в шине или перекачивать ее. Из-за пониженного давления, шины будут слабее контактировать в центральной части протектора. Если же колеса перекачаны, то слабый контакт будет присутствовать в плечевых зонах, что также сильно снижает устойчивость к аквапланированию.

Конструктивные элементы покрышки не обладают идеальной герметичностью, поэтому воздух все равно постепенно выходит. Естественная потеря давления в шинах составляет 0.1–0.2 атмосферы за месяц, такие изменения необходимо корректировать с манометром до рекомендованных.

Дополнительную потерю давления, особенно для старой резины, может создавать частая езда по неровным дорогам, ямам и искусственным преградам.

При значительном падении давления на приборной панели ВАЗ 2112 обычно загорается сигнальная лампа, сообщающая о низком давлении в шинах.

Информацию о правильном давлении для передних и задних колес автомобиля ВАЗ 2112 1 поколение, можно узнать из справочных табличек расположенных на торце водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака.

В справочных мануалах сервисной книжки также содержится информация о показателях давления для шин, рекомендуемых заводом изготовителем.

Если планируется эксплуатировать подходящую резину не заводских параметров, диапазон давлений может быть указан непосредственно на ее боковой части среди другой маркировки.

Все поколения ВАЗ 2112

• Давление в шине невозможно определить на глаз, всегда используйте для этого манометр.

• Нагрев шин от солнечного света, в значительной степени может повлиять на давление в ней, помните об этом при замерах на каждой из сторон автомобиля.

• Не стоит перекачивать шины ради экономии топлива, экономия будет совсем незначительной при будущих затратах на ремонт ходовой и замену стертой резины.

• Давление при использовании всесезонных шин снижается вместе с похолоданием, не забывайте подкачивать колеса при смене сезона.

• Пользуясь подкачкой на азс, проверяйте итоговое давление своим манометром, заправочные насосы обычно привирают из за плохого состояния.

• Диапазон давлений указанный на боковине шины, является предельно допустимым для ее холодного состояния.

• Если вы все же решили держать давление на максималках, никогда не превышайте значения указанные на самих шинах.

Отечественные автомобили

16 клапанным полторашкам посвящается.

Замена поршней на 2112 на поршня с углубленной проточкой.

Привет всем автолюбителям и посетителям данного ресурса. Данную работу хочу посвятить тем ,кто катается на двигателе ВАЗ 2112 и очень переживает за ремень ГРМ.

Начну с того, что имею в личном пользовании ВАЗ 21103 2001 г. в. с пробегом 150000 км. Сначала ездил в основном по Москве и не далее 100 км. от нее. Вопрос о загнутых клапанах в то время не особо волновал, т. к. работал на автобазе и имел возможность в случае сюрприза со стороны ремня отремонтировать качественно двигатель без особых затрат.

Но как говорится- все течет, все меняется. С автобазы перешел работать в офис, на машинке по Москве ездить стал редко, но с изменившейся семейной ситуацией практически все поездки стали за городом и расстояния увеличились от 500 до 800 км. в одну сторону. И вот тут как раз стала потихонечку прогрессировать паранойа. Особенно километров в 350 от города и где-то так в Январе-Феврале J . Многие конечно скажут, что надо следить за ремешком и менять его заранее. Я с этим полностью согласен, но живем-то в России с нашим «истинно русским» менталитетом. Комплектующие делаются с расчетом- ну ремешок-то мы тебе хороший продадим, а вот ролики конечно эксцентриком будут, а то клапана-то комплект нам тоже продать нужно да и в автосервисе у меня родственник работает, который тоже кушать хочет. В общем, это все к тому, что внутрь ролика и помпы все равно не залезешь, а ездить хочется более менее уверенно.

Можно конечно купить иномарку или корейца- скажут многие, но мне новая машина особо сейчас не нужна. «Десятку» я поставил во дворе и не парюсь особо о ней. Она у меня иногда по две недели без движения стоит. Работа через дорогу, магазинов кругом полно. Машинку эту продавать смысла уже не вижу в виду ее возраста. Много за нее все равно не попросишь, а за копейки отдавать не хочется. За 8 лет на ней даже намека на ржавчину нет. Жена на права пойдет учиться, пусть катается.

В общем все это лирика и мотивация моих следующих «инновационных» внедрений в свое авто. В свое время сдавал предмет «Двигатели внутреннего сгорания» и с основными принципами работы сего агрегата, кинематики и процессов в нем происходящих знаком не по наслышке. Решил я так- залезу в двигатель, поменяю поршня, если не понравится соберу все назад. Тем более работать он все равно будет, а каких то «стритрейсерских» свойств мне от него не нужно. Нервы дороже.

Хочу немного углубиться в вопрос о порванном ремне, для тех кто в нем не очень разбирается, но очень интересуется. Значит имеем двигатель ВАЗ 2112 92 л. с. 1. 5 л. 16 клапанов впрыск фазированный. При обрыве ремня ГРМ в 99,9 % имеем несколько загнутых клапанов, сломанный автомобиль, изменившиеся планы на ближайшее будущее и не имеем возможности продолжить движение, а также не имеем несколько тысяч рублей, предназначенных для других целей (от 10 и выше). А когда в машине дети и пожилые родственники, на улице зима и все начинают тебе говорить, что это у тебя за «помойка» такая, становится немножко обидно и холодно, да и того кто до сервиса дотащит еще надо поискать.

От чего рвется ремень ГРМ.

1. От заклинившей помпы.
2. От некачественногизготовления самого ремня.
3. От заклинивших роликов.
4. От выработки шестерен валов (коленчатого и распределительных).
5. От попадания посторонних предметов в привод ГРМ.
6. От перетянутого или недотянутого ремня ГРМ.
7. От потекших сальников приводных валов ( коленчатого и распределительных).

Как контролировать состояние ремня ГРМ.

В принципе можно раз в неделю заглядывать под лючок крышки ГРМ и прислушиваться к звукам, доносящимся с привода и не только. Ролики обычно начинают попискивать на холодную, потом шуршать, потом разваливаются. Помпа начинает течь (ремень в ОЖ). Сальники валов текут (ремень в масле). Валы изнашиваются- ремень начинает сползать в сторону и тереться о реборду ролика (характерный скрежет на холодную). Также ремень может сползать из-за кривых роликов и из-за кривого себя самого. Из личного опыта рекомендую ставить ремни «Балаково» и Вологодские ролики « VBF ». Главное покупать их в магазинах, дорожащих своей репутацией. Помпу брать от 600-700 руб. отечественные за 300-400 рублей сразу обходим стороной- они долго не живут, а цена вопроса в случае ее поломки кусается. Ремень Балаково. Ролики Вологодские.

В общем это советы для тех, кто не решился влезать в мотор и предпочитает оставить заводскую комплектацию на автомобиле.

Собственно сама замена поршней.

Для тех,кто будет делать все сам. Если делаете в автосервисе, то можно не читать.

Сразу хочу предупредить, что заменой родных поршней 2112 на поршня 21124 с углубленной проточкой мы дефорсируем двигатель, т. е. забираем у него несколько л. с. и снижаем его крутящий момент ( это в Н/М который). Я предпочел поршням от 21124 поршня фирмы «СТК».

Они подразделяются на группы A , B , C , D и Е и имеют в комплекте пальцы, т. е. проблема с подбором пальцев решена. Цена комплекта 900 рублей. Группу поршней подбираем по снятым поршням. На них смотрим группу и покупаем такую же если пробег не более 100 000 км. Если пробег больше, то есть смысл купить поршня следующей группы. Все зависит от степени выработки ЦПГ (цилиндро-поршневая группа). Если делаете сами, воспользуйтесь нутромером, если в сервисе, то моторист в курсе этих манипуляций. Я делал все сам в гараже, поэтому опирался на свой личный опыт и интуицию. Прошу строго не судить, делалось все ради эксперимента и личного интереса. Все параметры замеров и дальнейших методов действий можно найти в Интернете. Основные требования к ЦПГ- это чтоб поршня не болтались в цилиндре, а в идеале плавно опускались под своим весом. Соответственно, если присутствует эллипс и поршня в цилиндрах болтаются, то тут без расточки не обойтись. Но как говорится не будем о грустном. У меня все обошлось заменой поршней группы B на поршня группы C . Пробег был на тот момент 150000 км, но видимо хорошее масло и индивидуальная масляная форсунка на каждый цилиндр сделали свое дело. Плоско-вершинное хонингование цилиндров, применяемое при производстве этих двигателей, тоже существенно поднимает ресурс ДВС. При грамотной эксплуатации по ходу эти двигатели могут спокойно отходить 300000 км. Это мое личное мнение.

Также не забываем купить.

1. Прокладку головки блока.
2. Прокладку выпускного коллектора.
3. Прокладку поддона картера.
4. Колечки на форсунки.
5. Герметик.
6. Полукольца.
7. Вкладыши шатунные (номинал).
8. Поршневые кольца D 82 mm.
9. Ролики, помпу, ремень при необходимости.
10. Маслосъемные колпачки (если есть желание заменить).
11. Обязательно купите оправку для колец (чтоб поршня в цилиндры запихивать, очень полезная штука).

Собственно не буду углубляться в процесс разборки и сборки двигателя. Для тех, кто ремонтирует автомобиль сам и имеет хоть какое-то представление об его устройстве, никаких подводных камней там нет. Просто не забывайте пометить проводки для себя, чтоб не забыть поставить их на место. Вообще все датчики имеют свои индивидуальные штекеры. Ошибиться можно только с датчиком давления масла и температуры ОЖ. Находятся один сверху, другой снизу термостата. Вообще для того, чтобы двигатель работал ему нужно давление в рампе и сигнал от ДПКВ. Об остальных датчиках он вам сам напомнит лампочкой СЕ.

Далее привожу несколько фоток с поршнями и видом ДВС в разборе. Еще не разбирался. Ну поехали. Разобрали все на …Два брата-акробата. Спасительные мм. По порядку становись.

Так же обязательно не забываем про маркировку на поршне. Стрелка направлена в сторону ремня. Головку блока, шатуны и третью шейку коленчатого вала (снимается для замены упорных полуколец коленчатого вала) протягиваем с помощью динамометрического ключа с соответствующим моментом. Момент смотрим в руководстве по ремонту. Я им (ключом) не пользовался, т. к. собирал уже не первый мотор и накоплен небольшой опыт при затяжке ответственных узлов автомобиля. Прошу строго не судить, мотор мой, что хочу- то и делаю ;-). После установки головки блока специально крутил валы. Клана до поршней не достают. Цель эксперимента достигнута.

Впечатления после обкатки.

1. Расход- немного увеличился. ХХ- 0,8. Город 9,8. Трасса при 90-120 км/ч- 6,2.
2. Тяга- на низах момент увеличился, после 3000 об/мин «выстрел» уменьшился, но не сильно. 16 клапанник все равно чувствуется.
3. 92 бензин теперь родной (т. к. увеличили объем камеры сгорания).

Глобальных изменений замечено не было. Стиль езды у меня спокойный. Но на дальних поездках стало намного спокойней.

PS . Ребят прошу строго не судить. Насчет того, что на заводе не дураки сидят и раз сделали, значит так надо. Что у большинства «иномарок» клапана гнет- это дань «Евро-3» и выше. Я в курсе всего этого. Просто зачем я все это делал обоснованно выше.

PS 2 . Еще один момент. По затратам все это мероприятие обошлось в 2500 р. Колпачки маслосъемные я не менял, т. к. они менялись не так давно. Ремень с роликами и помпой так же не менял, т. к. их пробег на момент данного мероприятия составлял 3000 км. По времени с 9.30 до 22.30.

Всем спасибо, кто прочитал. Удачи на дорогах.