Что будет если низкий уровень масла в двигателе - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что будет если низкий уровень масла в двигателе

Возможные последствия низкого уровня жидкости в бачке гур

Недостаточный уровень жидкости в бачке гур может негативно сказаться на работе рулевого управления автомобиля в целом и на отдельных агрегатах системы гур в частности.

Перечислим основные, наиболее типичные последствия эксплуатации автомобиля с недостаточным уровнем жидкости в бачке гур:

  • Повышенный износ рабочей пары насоса (в т.ч. статора), как следствие попадание частиц металла в жидкость гидроусилителя, что в свою очередь может привести к износу корпуса рулевого механизма (рулевой рейки) в местах соприкосновения с компрессионными кольцами (кольцами управления).
  • Повышенный нагрев жидкости из-за малого количества и недостаточного теплообмена, как следствие потеря подвижности редукционного клапана насоса.
  • Уменьшение гидравлической составляющей облегчения при рулении автомобилем — повышенный износ зубьев валов рулевой рейки, редуктора.

Фотографии последствий:

Износ рабочих поверхностей насоса гур приводит к покупке нового, дорогостоящего насоса гидроусилителя руля.

Что делать?

Важно регулярно проверять уровень и чистоту жидкости гидроусилителя руля и вслучае понижения уровни долить жидкость до нормы и искать место утечки.

Для поиска места утечки достаточно осмотреть магистраль трубок и шлангов идущих от бачка с жидкостью гидроусилителя до насоса гур и рулевого механизма (рулевая рейка или рулевой редуктор), а также сами насос гидроусилителя и рулевую рейку или редуктор.

Вот так может выглядеть насос гидроусилителя в случае утечки масла через него или расположенной рядом магистрали ГУР:

На следующей фотографии мы видим рулевую рейку у которой изношен сальник первичного вала. Хорошо видна мокрая грязь (жидкость гур на которую налипла пыль) на корпусе рулевой рейки.

Не всегда можно увидеть место утечки глядя на моторный отсек сверху. Иногда, негерметичность можно увидеть только при осмотре автомобиля снизу.

Если вы затрудняетесь с поиском причины утечки жидкости, то можете обратиться в ближайший к вам автосервис для диагностики. Мы рассказали и показали вам на что стоит ообратить внимание при поиске причины. В большинстве случаев, квалифицированный мастер без особого труда сможет обнаружить предполагаемое место утечки.

Для проверки чистоты жидкости гидроусилителя руля можно капнуть немного жидкости гур, взятой из бачка, на белую салфетку и посмотреть чтобы жидкость была нужного цвета (красный, жёлтый или зелёный — в зависимости от типа применяемой жидкости ГУР в вашем автомобиле) и чтобы в ней небыло каких-то вкраплений/частиц.

Если цвет жидкости изменился или вы видите какие-то частицы, то рекомендуем вам в самое ближайшее время произвести замену этой жидкости на новую.

Подробнее про определение уровня и чистоты жидкости ГУР можете прочитать в наших рекомендациях.

Что делать при снижении или отсутствии компрессии в цилиндрах двигателя?

Зачастую причиной падения компрессии в двигателе является образование нагара на поршнях и кольцах мотора, поэтому для устранения проблемы потребуется очистка этих элементов. Снижение давления конца такта сжатия легко определить по возникновению пропусков зажигания при запуске ДВС и ухудшению производительности силового агрегата.

Признаки снижения или отсутствия компрессии в цилиндрах

Видео: в чем причина отсутствия компрессии

Почему пропала компрессия?

Механические повреждения, износ

Как проверить уровень?

С помощью компрессометра

Как повысить компрессию в цилиндрах самостоятельно?

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Можно ли ездить, если нет компрессии в одном цилиндре?

Видео: обзор средств для повышения компрессии

Признаки снижения или отсутствия компрессии в цилиндрах

Список возможных «симптомов» отсутствия компрессии в одном, в двух или во всех цилиндрах ДВС (двигателя внутреннего сгорания) транспортного средства:

  1. Неисправность дизельного или бензинового двигателя, при которой силовой агрегат перестает «тянуть» — не заводится или запускается с трудом. Старт мотора возможен при длительном прокручивании коленвала стартерным механизмом. Невозможность запуска связана с тем, что одном из цилиндров (или во всех сразу) давления мало или оно равно нулю.
  2. Работа двигателя стала нестабильной. Обороты силового агрегата плавают при функционировании на холостом ходу, а во время движения на скорости они будут неустойчивыми. Разная компрессия приводит к потере нормальной мощности либо к тому, что этот параметр вовсе отсутствует после перегрева или на холодную.
  3. Повышение расхода топлива.
  4. Неполадки в работе цилиндров. Если компрессия плохая и продолжает падать, при движении на подъём появляется стук гидрокомпенсаторов («цокот» металла под капотом). Такая проблема особенно явно проявляется, если ездить на инжекторе или карбюраторе при низких оборотах.
  5. На дизелях неисправность сопровождается хлопками, появляющимися в ДВС.
  6. При малой компрессии в 1, в 4 или других цилиндрах (до 3, 5, 6, 7, 8, 9 атм (атмосфер)) возможно увеличение уровня давления в магистралях охладительной системы. Это станет причиной того, что из-под уплотнительных компонентов система начнёт выдавливать хладагент. При отсутствии охлаждающей жидкости и наличии потёков у автомобиля надо тестировать компрессию в третьем, четвёртом и других цилиндрах.
  7. Появление выхлопных газов, выходящих в моторном отсеке из-под соединения головки блока цилиндров (ГБЦ) с основным модулем. Такая проблема обычно связана с повреждением или износом прокладки.

Код ошибки

Р030Х — код ошибки, появляющийся при снижении компрессии в одном или нескольких цилиндрах на большинстве современных авто.

Данная комбинация появляется при наличии пропуска в работе системы зажигания. Вместо символа Х диагностическое оборудование выводит номер цилиндра (к примеру, 10 или 16) в котором зарегистрирована ошибка.

Видео: в чем причина отсутствия компрессии

Пользователь Александр Степанов рассказал о «симптомах» и причинах, по которым нет компрессии в цилиндрах двигателя

Почему пропала компрессия?

Повышенный или пониженный компрессионный показатель в двух, в трёх или в одном цилиндре может быть связан с неисправностями механического или немеханического характера.

Немеханические повреждения

К таким проблемам относятся ошибки, допущенные при плохо проведенной «капиталке» (капитального ремонта мотора). Возможно, была неправильно выполнена регулировка фаз газораспределения, и клапанные элементы закрываются не в то время, когда это нужно. При такте сжатия из-за зажатых клапанов поршневая группа работает некорректно, в результате чего компрессия пропадает. В итоге из системы выходит часть воздуха.

Причина неисправности может быть обусловлена закоксовыванием и залипанием поршневых колец. Такая неисправность приводит к тому, что клапана, которые оказались зажаты на заведённом двигателе, могут пропускать газы через уплотнительные элементы. Маслосъёмные колпачки работают без сбоев, но смазочная жидкость не может нормально заполнить все щели, образовавшиеся в системе. В результате расходный материал смазывается со стенок мотора остатками горючей смеси.

Механические повреждения, износ

Список механических причин, по которым могла критически упасть или пропасть компрессия в цилиндрах мотора:

  1. Поломка или износ выпускного клапана. На впускном клапане образуются трещины, причём само устройство может недостаточно прилегать к рабочей поверхности. Проблема может проявиться резко, до этого неправильное давление в компрессоре никак не сказывается на работе автомобиля.
  2. Если компрессия резко падает, это может быть обусловлено разрушением седла клапана.
  3. Неисправность распредвала, связанная с его сборкой или переборкой. Неверные действия при капремонте приведут к быстрому износу узла.
  4. Повреждение или износ прокладки головки блока цилиндров. Такая проблема часто является следствием естественной амортизации или попаданием грязи на поверхность уплотнительной составляющей.
  5. Бензиновый гидроудар.
  6. Задир цилиндрических элементов, связанный с перегревом силового агрегата.
  7. Износ ремня или цепи газораспределительного механизма. Данное изделие относится к категории расходных материалов, поэтому его периодически надо менять. Из-за цепи ГРМ возможно повреждение клапанов мотора.
  8. Неисправность впускного клапана. а
  9. Засорение форсунок. Проблема аналогично проявляется как на горячую, так и на холодную. Из-за форсунок возможна полная остановка силового агрегата.
  10. Выход из строя или естественный износ элементов цилиндро-поршневой группы.
  11. Появление трещин и прочих дефектов на поршнях или цилиндрах мотора.
  12. Износ или поломка межкольцевых перемычек поршней.

Как проверить уровень?

Чтобы узнать о маленькой или слабой компрессии на свечи в первом, во втором или в другом цилиндре мотора, необходимо придерживаться следующих правил:

  • силовой агрегат должен быть раскручен стартером до предельно высоких оборотов, для этого надо снизить вероятность потери энергии;
  • процедура не должна проводиться на холодном двигателе, чтобы обеспечить максимальное сопряжение при температурах, наиболее близких к рабочим;
  • предварительно нужно отключить и выкрутить свечи из цилиндров, чтобы не допустить образования сопротивления вращению;
  • нужно отключить подачу горючего, чтобы моторная жидкость не смывалась со стенок цилиндров;
  • необходимо максимально зарядить аккумуляторную батарею для эффективной раскрутки коленвала.
Читать еще:  В чем отличие двигателей volvo d4 и d5

С помощью компрессометра

Для проверки уровня комперссии с помощью копрессометра:

  1. Нужно прогреть автомобиль до рабочей температуры
  2. Сбросить уровень давления в топливной рампе. После — необходимо опять запустить силовой агрегат.
  3. Следующим этапом диагностики, который позволит понять причину падения компрессии, будет демонтаж наконечников, расположенных на свечах зажигания.
  4. На следующем этапе нужно проверять, упала ли компрессия во всех четырёх цилиндрах мотора.
Таблица: результаты измерения

Проверка маслом

Проверка маслом осуществляется с помощью 15-20 грамм смазки, которая заливается в некорректно работающий цилиндр.

После чего необходимо произвести проверку:

  • тепловых зазоров клапонов на каждом цилиндре;
  • мотора;
  • смазочного материала.

Затем производится сборка мотора и его запуск, выполняется диагностика расширительного бачка охладительной системы.

Видео: проверка компрессии без использования компрессометра

Канал «Секретный ГАРАЖ» представил видеоролик, в котором показан способ проверки давления в цилиндрах мотора без использования компрессионного оборудования.

Как повысить компрессию в цилиндрах самостоятельно?

Если компрессия ниже нормированного показателя, то её можно увеличивать несколькими способами:

  1. Если клапана неправильно отрегулированы во 2 или других цилиндрах, то решить проблему низкой компрессии позволит их регулировка. В случае, если тепловые зазоры не выставляются в норму и мотор не работает, придётся менять клапана и выполнять их притирку.
  2. Повреждённую прокладку головки блока цилиндров нужно заменять.
  3. Если проблема заключается в появлении дефектов на головке блока в результате перегрева, то увеличить компрессию проще всего путем торцевания поверхности агрегата. Серьёзные дефекты в теле устройства можно ликвидировать только путём её замены.

Что понадобится?

Для проведения раскоксовки потребуется:

  • спирт;
  • керосин;
  • перчатки;
  • свечной ключ.

Алгоритм действий

Руководство по увеличению уровня компрессии:

  1. На первом этапе производится смешивание чистого спирта и керосина в пропорции 1:1. В каждый цилиндр двигателя заливается по 50 грамм полученного состава.
  2. Производится запуск двигателя, мотор должен нагревать до рабочей температуры.
  3. Затем отсоединяются высоковольтные провода, свечи выкручиваются с помощью специального ключа. В каждый цилиндр заливается смесь из спирта и керосина.
  4. После добавления состава автомобиль должен простоять не менее десяти часов.
  5. Затем в каждый цилиндр заливается примерно по 20 грамм масла, производится пуск мотора. Двигатель должен проработать не менее 20 минут. Если нагар на стенках был некритическим, то его большая часть удалится.

Какие могут быть последствия низкого уровня или отсутствия компрессии?

Если падение давления в одном или нескольких цилиндрах мотора критическое, то проблема может быть связана с перегревом двигателя. Длительное использование машины с такой неисправностью приведёт к полной поломке мотора.

Можно ли ездить , если нет компрессии в одном цилиндре?

Эксплуатация автомобиля в случае , если в одном или нескольких цилиндрах отсутствует компрессия , допускается. Данная проблема может со временем становиться критической, то есть при работе двигатель произвольно останавливается. Тогда использование машины будет , как минимум, неудобным.

Видео: обзор средств для повышения компрессии

В видеоролике канала «Motoresurs» представлен обзор жидкостей, предназначенных для увеличения уровня компрессии в цилиндрах мотора.

Масло для дизельного двигателя: как проверять, менять и доливать самостоятельно

28 августа 2018 Категория: Полезная информация.

Продолжаем разбираться с моторным маслом в дизелях. Как выбирать масло для дизеля, мы писали здесь, а как часто нужно менять масло в двигателе — здесь.

Сегодня поговорим о самой процедуре замены. А еще о том, как проверить и долить масло в двигатель по уровню. Спойлер: ничего сложного.

Как правильно проверить уровень масла в дизеле?

Начинающие автомобилисты иногда встречаются с трудностями при определении уровня масла в двигателе. Но следить за уровнем масла очень важно, и нередко бывает так, что между интервалами его нужно доливать.

Специалисты рекомендуют проверять уровень масла в дизельном ДВС хотя бы раз в 1-2 недели.

Чтобы проверить уровень масла в двигателе правильно, поставьте авто на максимально ровную площадку, подождите, пока мотор остынет.

Нет единого мнения, как правильнее проверять уровень масла: на «горячую» или на «холодную», но нужно учитывать свойство масла расширяться (увеличиваться в объеме) при нагреве и сжиматься при остывании.

Так, если зимой долить масло на щупе при отметке «min» до «max», может быть ситуация, когда после прогрева мотора и разжижения масла оно превысит отметку max, а это уже чревато проблемами. Поэтому ориентируйтесь на стрелку указателя температуры — где-то 50 градусов для проверки подойдет.

После того, как заглушили двигатель, дайте маслу стечь в картер. Достаточно подождать 10-15 минут.

Извлеките щуп и протрите его чистой тряпкой. Затем установите щуп обратно до упора, выждите 3-5 секунд и аккуратно достаньте, стараясь не касаться стенок.

Посмотрите на метки «min» и «max».

Оптимальный показатель — когда уровень масла посередине между отметками.

Если уровень ниже нормы, масло нужно долить. Если выше — нужно удалить лишнее масло из двигателя.

Как самостоятельно заменить масло в дизельном двигателе

Процесс замены масла — несложная процедура, с которой справится любой водитель.

Вначале вам нужно выставить автомобиль на ровную площадку и обеспечить себе доступ к поддону картера двигателя. То есть к нижней его части. Идеальные условия для замены масла — гараж с ямой. Можно использовать экстакаду.

Приготовьте емкость, например — ведро, куда будете сливать старое масло. Объем емкости должен быть минимум 6 л.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры, затем заглушите.

Открутите крышку маслозаливной горловины (на блоке цилиндров под капотом, она обозначена значком масленки).

Снимите масляный фильтр специальным ключом. Если картер двигателя имеет защиту, снимите ее.

Затем выкрутите сливную пробку в поддоне картера и подставьте емкость под сливное отверстие, чтобы старое масло вытекло.

Пока масло будет стекать, оцените его состояние.

Если масло слишком грязное, имеет странный запах и консистенцию, пенится и густое, как мазут, стоит промыть двигатель. Также стоит промыть двигатель, если вы не уверены в качестве старого масла или грубо нарушили регламент замены смазки.

Для промывки можно приобрести специальные промывочные составы — некоторые из них добавляют в старое масло, чтобы двигатель поработал на них в режиме холостого хода. Другие заливают после удаления остатков старого масла, и мотор на них работает некоторое время, затем они удаляются и заливается свежее масло. Наконец, в качестве промывки можно использовать любое качественное масло, залив его в двигатель, но вот менять его в таком случае нужно будет уже спустя 2-3 тыс. км пробега.

Если вы меняете масло с одной базой на другое (минералку на синтетику и наоборот), тоже промывайте мотор.

Когда вы окончили слив старого масла, лучше плеснуть 0,5-1 л нового в горловину, чтобы оно смыло остатки. Затем закрутите сливную пробку в поддоне.

Перед тем, как устанавливать новый масляный фильтр, налейте немного масла внутрь него, чтобы пропитать его.

Тем же маслом смажьте уплотнительную резинку на фильтре — это поможет быстрее поднять давление в системе смазки двигателя до нормальных значений и даст хорошее прилегание фильтра к уплотнительной резинке.

Осталось залить свежее масло через горловину в необходимом объеме. Лейте масло постепенно, давая ему стечь в картер (5-10 минут ожидания) и проверяя уровень щупом. Когда отметка будет ровно посередине между рисками «min» и «max», смазки достаточно.

Читать еще:  Что стучит в двигателе на холодную форд фокус

Закрутите крышку горловины, запустите двигатель. После запуска, лампочка давления масла на приборной панели должна вскоре погаснуть.

Дайте мотору поработать на холостых оборотах, осмотрите место установки сливной пробки и масляного фильтра. Утечек быть не должно.

После нескольких километров поездки, еще раз осмотрите пробку и фильтр и проверьте уровень масла щупом.

Как правильно долить масло в двигатель

Если после проверки щупом уровень смазки на отметке «минимум» или щуп сухой, масло необходимо долить. Лучше всего делать это на остывшем моторе. Зимой в мороз дизельный ДВС нужно обязательно прогреть, чтобы смазка разжижилась, и только потом (на остывшем до примерно 50 градусов) двигателе осуществлять доливку.

Постарайтесь, чтобы масло внутри ДВС и доливаемое были одинаковой температуры. Так, доливка большого (около литра) количества масла из промерзшего багажника в горячий мотор может закончится непредсказуемо.

В основном, от отметки «min» до «max» в моторах входит 0,7-1 л масла. Ваша задача — долить смазку до того уровня, чтобы оно отмечалось на щупе ровно посередине между отметками.

То есть в случае, когда масло на отметке «min», вам хватит примерно 300-400 мл на доливку.

  • Выставив машину на ровную площадку и подождав, пока двигатель остынет, открутите крышку маслозаливной горловины (она находится в верхней части ГБЦ и чаще всего обозначена рисунком масленки с каплей масла).
  • Затем вставьте чистую воронку (ее можно изготовить из бутылки, например) в горловину. Постарайтесь не попадать маслом на блок цилиндров и ГБЦ, а если оно все же пролилось — сразу вытирайте сухой ветошью.
  • Доливать масло нужно постепенно, по 100-200 мл за один раз. Далее ждете, пока масло стечет в поддон — достаточно 10-15 минут, проверяете уровень смазки щупом и доливаете еще 100-200 мл при необходимости.
  • Когда уровень масла на щупе будет посередине между отметками «min» и «max», плотно вставьте его в отверстие и закрутите крышку маслозаливной горловины.

Затем запустите двигатель и внимательно послушайте его — никаких посторонних шумов, стуков, вибраций быть не должно. Проверьте приборную панель — лампочка давления масла и значок Check Engine гореть не должны.

Прогрейте дизель и поездите на автомобиле. Затем подождите, пока мотор остынет, и еще раз проверьте уровень масла.

Если уровень его снова снижен, а из-под крышек, сальников и уплотнителей в моторном отсеке течет смазка, нужно отправляться на углубленную диагностику. Если масло уходит стремительно, вызывайте эвакуатор.

Можно ли смешивать разные масла при доливке?

Если под рукой нет подходящего масла на долив — такого же, какое у вас уже залито, а пополнить уровень необходимо (на панели приборов загорелась «масленка», а щуп сухой, например) — постарайтесь найти смазку того же производителя. Даже если у нее будет другой уровень вязкости, лучше использовать продукт одного бренда.

Дело в том, что смешивать моторные масла одной группы, но при этом с разной степенью вязкости, вполне допустимо. Страдает при этом только конечный результат вязкости — ее высокотемпературный коэффициент.

Допустим, в синтетическое масло 5W40 долили полусинтетическое 10W40. Конечная вязкость смеси будет примерно 6-8W40, в зависимости от количества добавленного масла. Но это нормально, и более предпочтительно, чем смешивать масла одинаковой вязкости, но разных производителей.

Все дело в уникальном пакете химических присадок. Так, масла из разных линеек, но одного бренда, в своем составе имеют больше общих базовых элементов, чем одинаковое по маркировке масло разных брендов.

Если смешать масла разных производителей в большом объеме или, что еще хуже, смешать масла с разной основой — минеральное и синтетическое, то присадки вступят в реакцию, и это может окончиться эмульгирование масла, выпадением осадка и ухудшением смазывающих и моющих свойств.

Так что лучше в экстренных случаях смешивать масла из разных линеек одного и того же бренда, чем аналогичные по группе и вязкости масла разных брендов.

И еще. Если вам пришлось доливать неподходящее по рекомендации производителя масло, смешивать минеральное и синтетическое масло или доливать в дизельный ДВС бензиновое моторное масло, при первой возможности нужно полностью заменить моторное масло и фильтр, возможно, с промывкой двигателя.

Моторные дизельные масла ведущих производителей вы найдете в каталоге

Эмульсия в дизельном двигателе причины

Эмульсия в двигателе Камминз: распространенные причины.

Эмульсия моторного масла — субстанция, похожая на крем или майонез. Она может образовываться по разным причинам, но общее одно — в масло попадает охлаждающая жидкость или влага. Вариантов попадания может быть несколько:

  • Конденсат
  • Маслоохладитель
  • Прокладка ГБЦ
  • Заглушки
  • Повреждение блока цилиндров

Если появилась эмульсия на щупе, это нельзя оставлять без внимания. Нарушаются эксплуатационные характеристики моторного масла. Все трущиеся узлы будут испытывать недостаток смазки, могут появиться задиры поверхностей и дальнейший выход двигателя из строя. При самом плохом случае двигатель Камминз может заклинить.

Конденсат в моторе Камминз.

Вода попадает вместе с влажным воздухом, поступающим в двигатель, а потом конденсируется в жидкое состояние из-за перепада температуры. В зимнее время двигатель часто не прогревается полностью, особенно при езде на короткие расстояния. Именно при таких условиях эксплуатации начинает образовываться эмульсия.

Маслоохладитель или теплообменник.

При неисправности теплообменника или негерметичной прокладки в моторе Камминз может появиться эмульсия. При этом на заглушенном двигателе антифриз попадает в систему смазки,а во время работы ДВС масло попадает в систему охлаждения. Причина в том, что давление масла при работе агрегата выше. Причиной этому часто случается естественный износ маслоохладителя или прокладки.

Прокладка головки.

В результате перегрева двигателя Камминз ГБЦ может деформироваться или со временем затяжка болтов головки может ослабнуть. Именно в таких местах пропадает герметичность прокладки и происходит попадание антифриза в масляный канал. Еще через необжатую прокладку выхлопные газы могут попадать в систему охлаждения.

Повреждение блока цилиндров Камминз.

На ДВС серий ISF 2.8 /3.8; ISBe 4.5 / 6.7; QSB 4.5 / 6.7; BT 3.9/ 5.9; EQB180-20 конструкцией не предусмотрены съемные гильзы. При сильном перегреве на этих моторах могут появиться трещины в цилиндре, вследствие чего потребуется капитальный ремонт. В зависимости от места возникновения, двигатель может парить из выхлопной трубы, вышибать антифриз из расширительного бачка или появится эмульсия.

На моторах Камминз серий C 8.3; QSC 8.3; QSL 8.9; ISLe ISM 11; QSM 11; ISX 15; QSX 15 для блоков цилиндров предусмотрена замена гильз. Часто встречаются повреждения посадочных мест под гильзу из-за эрозии. Если посадка нарушена, то уплотнение пропускает охлаждающую жидкость в картер, поэтому появляется эмульсия. Некоторые охлаждающие жидкости имеют недостаточное содержание присадок от эрозии или агрессивный химический состав. Фирмой Камминз на некоторые модели в систему охлаждения устанавливается дополнительный картридж с антикоррозионными присадками, которые во время эксплуатации постепенно вымываются, тем самым продлевая срок службы антифриза.

Заглушки ГБЦ или блока

Как и в предыдущем случае в результате кавитации или коррозии повреждаются заглушки. Через повреждения во внутренних заглушках ОЖ попадает в масло и появляется эмульсия.

Если самостоятельно не удалось найти причину возникновения эмульсии,в нашей компании aps-service, помогут быстро найти и устранить причину неисправности. У нас работают специалисты, которые прекрасно разбираются в моторах Камминз.

Что такое белая эмульсия

Моторное масло, наиболее употребляемое в недорогих машинах, имеет углеводородную основу. Тосол, вода, этиловый спирт, кислоты и перекиси, образующиеся при сгорании топлива, не растворяются в углеводороде, и при интенсивном перемешивании образуют эмульсию. Из-за большого количества микроскопических пузырьков эмульсия белая или бежевая, если масло сильно загрязнено. Масляный щуп – одно из самых негорячих мест в картере, поэтому она легко прилипает к его поверхности.

У друга на COLT такая проблема. Открутил масленую крышку двигателя и на внутренней стороне крышки увидел бело-жёлтую эмульсию. Что за проблема такая? Что делать?

Последний раз редактировалось khudoba777; 01.12.2012 в 16:23 .

если актуально еще, то антифриз в масло пошел, скорее всего через прокладку гбц, делов то.

Какой нафиг антифриз, если антифриз в масло пойдет то будет сладкий запах с выхлопной трубы во время работы двигателя. Это просто с наступлением холодов конденсат (в виде водяных паров) собирается, и садится на крышке, поэтому ничего страшного в этом нету.

Практически на каждом автомобиле такая же история. Зачем раньше времени делать выводы о пробое прокладок и.т.д. Если уж в масле обнаружится такая проблема когда оно отстоится, а для этого необходимо его слить из ДВС в прозрачную тару, вот тогда уже нужно задуматься о прокладке ГБЦ, почему именно слить, да потому, что на щупе тоже может собираться конденсат и когда будешь вытаскивать щуп, он стечет на масло-вот тебе эффект как будто антифриз в ДВС.

из всех машин что были, была такая беда ток на волге)
ГБЦ не протянута была, зимой движка сильно остывает и из под прокладки немного ОЖ в масло текло, как прогреется всё ок, а эмульсия под крышкой это первый симптом, другого варианта просто нет, ОЖ в Масле)

Не надо так утверждать.Не пугай человека.Это эмульсия из-за конденсата. Видимо мало машин у тя было, раз так конкретизируешь.На все 100 согласен с постом 4

Читать еще:  Формула тока холостого хода для асинхронного двигателя

Последний раз редактировалось Влад1; 05.12.2012 в 20:06 .

Не согласен с Вами, что другого варианта нет, они есть и причем куча, во первых эмульсия под крышкой это не первый симптом, т.к. самый первый симптом это сладкий запах из выхлопной трубы автомобиля, так же выброс антифриза в бачек омывателя т.к. через пробой будут выходить газы в систему охлаждения, либо резкая (постепенная реже со сгустками) смена цвета антифриза (в темную сторону). И еще вариант на турбированных ДВС, когда турбина имеет и маслянное и водяное охлаждение и герметизация водяного охлаждения в турбине каким то образом нарушается, антифриз может попадать в масло. Когда передняя крышка двигателя ослабляется на ДВС, а она затрагивает (не на всех) ДВС порой как масленные магистрали так и водяные, тоже может произойти смешивание. Вот как то так.

Последствия появления эмульсии

При попадании антифриза или любой другой жидкости в масло, оно перестает служить смазкой для трущихся деталей. При отрицательной температуре масло может даже принимать кристалловидную форму, что отрицательно скажется на эффективности работы двигателя.

Дальнейшим развитием событий будет образование масляной пленки, которая совершенно не имеет смазывающих свойств. Результатом становится трение деталей одна об одну без наличия смазки, что в итоге может привести к заклиниванию мотора. Именно она должна быть удалена как можно быстрее.

За состоянием автомобильного двигателя необходимо постоянно наблюдать, во избежание поломки и последующего дорогостоящего ремонта.

Охлаждающая жидкость: серьезный случай

Нужно рассмотреть эту тему подробней. Один из самых распространенных источников жидкостей, которые при смешивании с маслом образуют эмульсию – это антифризы, или тосолы. Почему так случается и как охлаждающая жидкость попадает в мотор? Все просто. Теплоноситель попадется через повреждения на участке прокладки ГБЦ из контуров охлаждения. Просачивается антифриз туда под большим давлением. Это нормально, потому что в полсти масла оно значительно меньше.

Почему снижается вязкость и как быстро с этим справиться

Моторное масло не только густеет, но и теряет свою вязкость. Причин этому может быть несколько:

  • Термический крекинг. Во время данного процесса фракции и компоненты смазки разлагаются на составляющие, из-за чего снижается вязкость состава. Главное — их точка кипения становится ниже, соответственно, они практически не воспламеняются и быстрее испаряются;
  • Загрязнение смазки веществами, которые попадают в двигатель вместе с топливом;
  • Смешивание смазки со специальными веществами-растворителями, которые используются для очистки силового агрегата перед сменой масла. Полностью слить такие составы невозможно;
  • Смешивание масел с разной вязкостью. К этому может привести заливка новой смазки: не полностью слитая старая может отрицательно сказаться на новой, даже фирменной, жидкости.

Снижение вязкости моторного масла говорит о неправильном функционировании агрегата

Устранить все эти явления можно одним способом: заменой моторного масла. Самостоятельно сделать это не совсем просто, особенно если требуется полная очистка всей системы. Проще всего провести всю процедуру в автосервисе, где автомобиль поднимут на специальном оборудовании, промоют систему и зальют новое масло, вязкость которого проверят сразу же после ремонтных работ.

Профилактика увеличения уровня смазочной жидкости в моторе

Существует несколько рекомендаций, которые помогут избежать проблем в работе движка, приводящих к изменению расхода смазочной жидкости.

Самое главное — это выбирать хорошие моторные масла. Некачественные жидкости плохо справляются с возложенными на смазки задачи. Угар смазки, в результате которого на внутренних стенках и канальцах двигателя образуются скопления гари, является характерным признаком плохой смазочной жидкости.

Для того чтобы моторное масло приносило как можно больше пользы, его необходимо выбирать так, чтобы оно подходило по вязкости к конкретному транспортному средству. В двигателях, работающих и на бензине, и на дизеле, происходят схожие процессы — именно поэтому для них было разработано универсальное масло, которое подойдёт и тому, и другому типу двигателя. Однако необходимо ещё делать расчет на свойства горючего.

Необходимо регулярно проводить диагностику транспортного средства, чтобы выявить все проблемы. Следует вовремя заменять повреждённые детали силового агрегата. Любая мелочь, даже небольшие трещинки могут привести к нарушению работы механизмов. Помимо этого, масло под влиянием таких условий может утрачивать свои свойства, в результате чего возможны поломки деталей автомобиля и образование примесей, которые значительно уменьшат производительность силового агрегата.

Помимо того что нужно знать почему уровень масла в моторе повышается, необходимо так же знать и о расходе смазки на угар:

Норма расхода смазочной жидкости на угар в исправных агрегатах устанавливается производителем мотора. Этот параметр указывается в сервисной книжке. Допустимый расход смазки на угар в дизельном двигателе составляет до 3 процентов, что намного больше, чем у бензиновых аналогов.

А вот топливное потребление в бензиновом двигателе значительно выше. Расход масла на угар в моторе, работающем на дизельном топливе, значительно выше в силу конструктивных особенностей силового агрегата, более высокого давления, а также больших нагрузок при эксплуатации. Помимо этого, известно, что норма на угар смазки одного и того же силового агрегата, установленного на разных транспортных средствах, существенно различается.

Производить расчёты расходов смазочной жидкости необходимо тогда, когда заметен явный перерасход. Большинство специалистов по ремонту двигателей внутреннего сгорания относят такой параметр, как расход смазки на угар, к признакам, которые явно свидетельствуют о наличии неисправностей деталей цилиндропоршневой группы или других проблем с силовым агрегатом, способных в скором времени стать причиной необходимости капитального ремонта.

Таким образом, в случае, если в двигателе, работающем на дизельном топливе, вы заметили что повысился или понизился уровень смазочной жидкости, необходимо как можно скорее пройти диагностику транспортного средства, проверить возможно неисправные детали двигателя внутреннего сгорания.

При повышенном объёме смазочной жидкости силовой агрегат испытывает большие нагрузки, способные повлечь за собой как локальные нарушения в его эксплуатации, так и полный выход его из строя.

Также следует обращать внимание на расход смазочной жидкости на угар и сравнивать с приемлемыми показателями (норма указана в сервисной книжке). Преждевременное выявление проблемы позволяет решить её быстро решить. Профилактика даёт возможность сэкономить деньги и время и продлить работу транспортного средства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector