Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Крутилка, подмотка, моталка, намотка спидометра для Skoda Octavia

Крутилка, подмотка, моталка, намотка спидометра для Skoda Octavia

Что такое датчик скорости: где он располагается и почему выходит из строя?

У большинства владельцев транспортных средств никогда не было трудностей с данным прибором. Отсюда следует вывод, что они не знают, где располагается датчик скорости. На самом деле, всё гораздо проще. Он расположен с правой стороны от стержня выявления количества масла в коробке передач.

Симптомы, указывающие на неисправность прибора скорости транспортного средства Шкода Октавия:

  • Спидометр и одометр функционируют неправильно. Периодически прекращают показывать нужный уровень скорости.
  • Мотор не функционирует на холостых оборотах;
  • На бортовом компьютере показываются ошибки, нет сигнала устройства.
  • Отсутствие связи в разъёме устройства. Связано это с наличием грязи на нём;
  • Повреждена коммутация от устройства к электронному блоку управления.

2. Способы диагностики ЭБУ. Прошивка через OBD2

Не существует метода самостоятельного сервиса базовых узлов через приборную панель. Вся информация о текущих ошибках выводится в виде сигнальных индикаторов. Более глубокие сведение требуют наличия GFS протокола, что подразумевает подключение через отдельный прибор.

Отдельно допускается чтение памяти ПЗУ электронного блока управления через систему Climatronic. Для этого:

  • выключить зажигание автомобиля;
  • одновременно зажать клавиши ECON и Рециркуляция на 3 секунды;
  • удерживая кнопки включить зажигание.

Процесс опроса памяти начинается автоматически. По окончании процесса, на дисплее климат-контроля выводится количество найденных ошибок, а также их сервисные коды.

Специалисты советуют осуществлять диагностику кислородного датчика автомобиля Тур 1.6 после каждых 30 тысяч километров пробега.

Электролиты из циркония достигают оптимальной проводимости при температуре 300-400 градусов Цельсия. Разница между объемом кислорода в атмосфере и выхлопной трубе приводит к образованию в датчике выходного напряжения. Именно по этой причине проверку сигнала датчика необходимо осуществлять при хорошо прогретом, но при этом включенном двигателе. Для замера данных используется осциллограф, так как он более точно оценивает параметры сигнала.

После этого необходимо измерить сопротивление в нагревателе кислородного датчика (штекер нужно отсоединить), которое при комнатной температуре не должно превышать 14 Ом (в соответствии характеристиками завода-производителя). Дальше нужно проверить напряжение, которое подводится к нагревательному элементу. При работающем зажигании и подключенном разъеме датчика напряжение должно быть не менее 10,5 В. Если этот показатель меньше, то требуется провести проверку аккумулятора, кабелей и соединений.

Проблемные места Skoda Octavia Tour с пробегом

Элементы на которые нужно обратить внимание при осмотре кузова:

Лакокрасочное покрытие – большинство экземпляров представленных на вторичном рынке уже не имеют оригинального лакокрасочного покрытия (перекрашивались отдельные элементы в косметических целях или после ДТП). Опыт эксплуатации показал, что машины, которые собирали в Чехии, имеют более стойкое лакокрасочное покрытие.

Металл – кузовное железо Skoda Octavia Tour не склонно к коррозии, несмотря на это оставлять без внимания места сколов краски надолго не стоит. У машин, выпущенных до 2001 года, на порогах (со стороны днища) и крышке багажника могут появляться очаги ржавчины.

Важно – при посещении «Станций Технического Обслуживания» следует предупреждать мастера, чтобы «тарелку» домкрата не ставили под ребра жесткости, дело в том, что они выполнены из мягкого металла и нередко деформируются.

Дворники и замки дверей – из-за попадания химреагентов, которыми у нас щедро посыпают дороги, преждевременно изнашиваются поводки дворников и замки дверей.

Петли дверей – на многих экземплярах со временем начинают скрипеть, смазка решает проблему ненадолго (2-3 месяца).

Оптика – здесь проблемным местом является плохое качество защитного пластика – быстро пескоструится и мутнеет.

Опорные стойки крышки багажника – большой вес ляды ускоряет износ опорных стоек – перестают фиксировать крышку багажника в открытом положении. Проблема неприятна тем, что появляется риск получения серьезной травмы рук или головы.

Слабые места силовых агрегатов

Проблемы, которые свойственны всем моторам Skoda Octavia Tour:

Неустойчивая работа двигателя – в связи с тем, что электронный блок управления двигателем был загнан в жесткие рамки экологии, при использовании некачественного топлива мотор начинает работать неустойчиво (плавают обороты на холостом ходу, может глохнуть) и существенно усиливается вибрация. В большинстве случаев для решения проблемы достаточно перепрошить ЭБУ, если данная процедура не даст положительного результата, необходимо будет менять дроссельную заслонку.

Залегание колец – проблема актуальна для машин, которые были выпущены до 2001 года. Причина – частые поездки на небольшие расстояния, также недуг встречается на авто, владельцы которых для экономии топлива постоянно ездят на малых оборотах. Профилактика – изредка необходимо раскручивать мотор до 4-5 тысяч оборотов.

Повышенный расход масла – у машин с пробег свыше 180000 км постепенно увеличивается расход масла.

Масляное голодание – с данной проблемой со всеми вытекающими последствиями (заклинивание распредвала, приводит к обрыву ремня ГРМ) чаще всего сталкиваются владельцы машин, пробег которых превышает 200000 км. Симптомы – при продолжительной работе двигателя на повышенных оборотах падает давление масла. Профилактика – требуется периодическая чистка сеточки маслоприемника.

Помпа – при каждой второй замене ремня ГРМ (рекомендуется менять каждые 60-70 тыс. км) желательно менять и насос охлаждающей жидкости, даже если он еще исправен. Дело в том, что в среднем помпа служит 150-160 тыс. км и довольно часто через 5-10 тыс. км после замены ремня владельцам приходится повторно заезжать на СТО.

Вентилятор системы охлаждения – многие владельцы машин, выпущенных после 2007 года, столкнулись с ранним отказом вентилятора охлаждения, на авто, изготовленных до 2007, вентилятор ходит более 200000 км. Как правило, проблемный узел меняли по гарантии, но перед покупкой его, все же, желательно проверить. Симптомы – шум и вибрации во время работы, если покрутить вентилятор руками, будет ощущаться люфт.

Термостат – имеет ограниченный ресурс, средний срок службы 50-70 тыс. км.

Клапан продувки бензобака – сама по себе деталь надежна, но имеет неприятную особенность – внезапно начинает цокотать на холостых оборотах. Ремонтные работы не требуются.

Читать еще:  Какой аккумулятор на рено дастер

Стартер – неудачным считается стартер фирмы Valeo – имеет небольшой ресурс (до 120000 км), в сильные морозы замерзает. Более надежным зарекомендовал себя аналог компании Bosch (ходит до 200000 км).

Катализаторы – начинают разрушаться после 120000 км пробега. На авто, которые были собранны в России, на непрогретом моторе катализаторы могут издавать посторонние звуки (дребезжание), которые после прогрева исчезают.

Поддон картера – здесь слабым местом является сливная пробка, она имеет достаточно слабую резьбу, которую очень часто срывают во время замены масла. Если данная неприятность произошла, поддон картера придется менять, либо вытачивать новую пробку и нарезать резьбу.

Недостатки бензиновых ДВС:

1.4 – данный силовой агрегат очень слаб для этого авто. Основным недостатком здесь является цепной привод ГРМ – имеет не на много больше ресурс, чем ремень, но замена обходится существенно дороже. Многие утверждают, что данный мотор неремонтопригодный и на это есть основания. Действительно, при попытке откапиталить мотор могут возникнуть определенные трудности, но, только, если пытаться все сделать по заводским технологиям (отсутствуют детали с заводскими размерами). Как правило, капитальный ремонт двигателя требуется на пробеге 200-250 тыс. км.

1.6 – достоинство этого мотора в том, что он надежен и неприхотлив в обслуживании. Заявленный ресурс двигателя 300-350 тыс. км. Недостатком же здесь является электроника (разъемы и блоки). Так, например, из-за большого количества грязи под капотом преждевременно может потребоваться замена лямбда-зонда. По той же причине раньше срока сдается датчик температуры охлаждающей жидкости. Если злоупотреблять «бадяжным» топливом, досрочно умирает датчик расхода воздуха. Ресурс клапана рециркуляции отработанных газов в среднем составляет 120-150 тыс. км. Также, проблемной считается электронная педаль газа, возможные неисправности: запоздалый отклик на нажатие педали, зависание (некоторое время удерживает обороты).

1.8 – этот двигатель имеет непростую конструкцию, в связи с чем, стоимость его обслуживания и ремонта намного выше, нежели у других силовых агрегатов. Самая большая неприятность, с которой можно столкнуться в ходе эксплуатации, это выход из строя головки двигателя. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы машин, пробег которых более 150000 км. Если на автомобиле существенно вырос расход топлива (более 14-15 литров на сотню), значит пришло время промывать дроссельную заслонку (процедуру рекомендуется проводить каждые 30000 км). Раз в 100-150 тыс. км необходимо менять гидрокомпенсаторы. Симптомы – появляется цокот на холостых оборотах. У двигателей оснащенных турбиной проблемным местом считаются индивидуальные катушки зажигания – редко выхаживают больше 120000 км. Турбина боится масляного голодания, поэтому неоходимо следить за уровнем масла и держать его ближе к отметке «Max» (ресурс турбины 200-250 тыс. км).

2.0 – слабым местом данного мотора является неудачная конструкция поршневой группы – быстро закоксовывается. Также возможны проблемы с системой вентиляции картера. Обязательно нужно следить за состоянием свечей зажигания, так как в неисправном состоянии они пагубно влияют на катушки зажигания, замена которых стоит в разы дороже.

Недостатки дизельных ДВС:

Дизельные моторы славятся добротной тягой и небольшим расходом топлива, но все эти достоинства перекрывает высокая стоимость обслуживания и дороговизна ремонта топливной системы, которая в наших реалиях не славится своей надежностью. Если не брать во внимание топливную систему, то первый серьезный ремонт двигателя требуется не раньше 180000 км, на этом пробеге выходит из строя сажевый фильтр и двухмассовый маховик (на слабые версии двигателя не устанавливался). Ближе к 200000 км может требоваться замена датчика давления надува турбонагнетателя. Турбина при бережной эксплуатации служит до 250000 километров.

Фото отчет о замене ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем BCA 1,4

Ну, вот наконец то показательный случай Skoda Octavia. При прошлой замене ремня ГРМ клиент сэкономил и оставил старую помпу, через тридцать тысяч ее заклинило, порвало ремень и погнуло десять клапанов. Поэтому мы всегда предупреждаем: меняйте помпу при замене ремня ГРМ, ее стоимость несоизмеримо меньше затрат на ремонт ГБЦ.

О ремонте головки речь пойдет в другой статье, а сейчас замена ремня ГРМ Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA. Для замены ремней ГРМ, а их два, нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием на 15, 16, 18. Головка на 21 многогранная, для болта коленвала и два болта или шпильки диаметром 8 мм и длинной не меньше 70 мм для фиксации распредвалов. Про шестигранники и звездочки я уже не говорю. Комплект ГРМ, два ремня, четыре ролика и обязательно помпа.

Собственно сам пациент.

Приступим. Снимаем приемную трубу, открутив три самореза и один шестигранник.

Верхнею защитную крышку ГРМ, две защелки.

После снятия крышки мы увидели порванный ремень, надеюсь, что у вас все на месте.

Снимаем правое переднее колесо, пластиковую защиту арок и защиту двигателя. Сливаем антифриз. Поддомкрачиваем двигатель. Демонтируем опору двигателя, открутив два болта на 16 и два на 14.

Отвинтив четыре болта на 16, снимаем кронштейн опоры.

Снимаем ремень вспомогательных агрегатов. Ключом, за гайку натяжного ролика, проворачиваем по часовой стрелки до момента совмещения двух отверстий и вставляем в них подходящий по диаметру стопор. Снимаем ремень.

Такой ремешок сразу в замену.

Выставляем верхнею мертвую точку. Многогранной головкой на 21, за болт коленвала проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки, до тех пор, пока метка на шкиве не совместится с меткой на нижней защитной крышке. Для наглядности покажем по отдельности.

Метка на шкиве, у вас будет смотреть вверх.

Метка на шкиве должна смотреть на левый край правой метки на крышке.

Отверстия под стопора не звездочках распределительных валов должны быть выше оси распредвалов и на против отверстий в ГБЦ. В них легко должны становится наши стопора, искусно сделанные из болтов диаметром 8 мм. Если отверстия ниже оси распредвалов, проверните коленвал еще один оборот.

Стопорим коленвал и отворачиваем болт коленвала. Что бы застопорить коленчатый вал, включаем пятую передачу и в вентиляционный канал тормозного диска, ниже суппорта, вставляем отвертку. После чего легким движением руки откручиваем болт коленвала. Снимаем шкив.

Читать еще:  Шевроле авео датчик включения вентилятора

Открутив три болта на 10 и отстегнув две защелки снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ, если вам даст автоматический натяжитель ремня генератора.

Поскольку у нас процедура замены ремня ГРМ сопровождалась ремонтом головки, натяжитель был снят. На всякий случай опишем, как демонтировать натяжитель.

Отключаем минусовую клейму аккумулятора. Откручиваем три шестигранника шкива ГУР, стопорится насос ГУР простым газовым ключом за трехгранную бобышку вала, смотри фото ниже.

После откручиваем три болта и снимаем насос ГУР, жидкость не сливаем.

Плюсовую клемму генератора и разъем. Два болта крепления генератора и снимаем его.

Так же и с компрессором кондиционера, только его опускаем вниз и ни какие трубки не отключаем.

Отвернув четыре болта, снимаем кронштейн вмести с автоматическим натяжителем и обводным роликом.

Сняв нижнею защитную крышку ремня ГРМ перед нами престает следующая картина. На фото отсутствует ГБЦ и соответственно натяжной ролик ремня распределительных валов.

Возможные неисправности

Пообщавшись с владельцами автомобиля, а также с мастерами в автосервисе можно сделать вывод, что плавающие обороты двигателя на автомобиле довольно распространенный эффект. Большинство автолюбителей заверяют, что эта неисправность появляется еще при гарантийном обслуживании. Связано это может быть со многими факторами.

Рассмотрим, основные причины возникновения плавающих оборотов двигателя:

  • Неисправность в топливной системе.
  • Проблемы в зажигании.
  • Ошибки ЭБУ.
  • Некачественное топливо.

Все эти причины служат тому, что появляется такой эффект. Самой распространенной причиной является появление проблем с впрыском.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

Читать еще:  Как выбрать тормозные диски

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Как убрать EPC

Расположенный на тахометре автомобилей индикатор EPC загорается в случае обнаружения каких-либо неполадок. Чтобы узнать конкретную причину проблемы, необходимо обратиться в сервисный центр для полной диагностики с использованием специализированного оборудования. Если автомобиль все еще находится на гарантии, то и все работы по диагностике или ремонту должны выполнять соответствующие сервисные центры.

Длительное игнорирование ошибки ESC или EPC на Шкода Октавия А7 приведет к тому, что двигатель будет работать только на холостом ходу. Любые попытки повысить обороты будут блокироваться электроникой.

Как только на торпедо загорается сигнал, необходимо сразу же отправиться в автосервис для полной диагностики. Там специалисты воспользуются специализированным оборудованием, которое позволит удобно считать код ошибки и распознать его по представленным производителем таблицам. Далее выдается заключение о всех неполадках, найденных в конкретном авто в ходе диагностики. При необходимости, осуществляется ремонт необходимых узлов.

Индикатор EPC на приборке Шкода Октавия А7

Если причина загоревшейся лампочки кроется в плохом контакте между элементами, сервисное оборудование позволит очень быстро выявить слабый контакт и исправить его. Сам автомобилист также может попытаться найти неполадку, однако это в любом случае займет гораздо больше времени.

В качестве профилактического средства для предупреждения появления ошибок на авто рекомендуется регулярно проходить полный техосмотр. Особенное внимание стоит уделять появлению сигнала EPC. Исправить спущенное колесо или заменить расходники можно своими силами. А вот правильно проверить электрическую цепь автомобиля сможет только специалист при помощи особого диагностического оборудования.

Про ошибку на Шкода Октавия А7 1.8 ТSI DSG7 расскажет видео ниже:

Про решение проблемы когда загорается ошибка EPC на Skoda Octavia А7 расскажет это видео:

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector