Генератор — проверка и ремонт

Генератор — проверка и ремонт

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. «Генератор — снятие и установка»).

2. Ветошью очищаем наружную поверхность генератора от грязи.

3. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный щуп к корпусу генератора, проверяем на «пробой» диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов или замыкание обмотки статора на корпус.

4. Подсоединив положительный щуп омметра к выводу «30», а отрицательный — к одному из болтов крепления выпрямительного блока, проверяем положительные диоды.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

5. Подсоединив положительный щуп омметра к одному из болтов крепления выпрямительного блока, а отрицательный — к корпусу генератора, проверяем на «пробой» отрицательные диоды генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошел пробой одного или нескольких диодов.

6. Подсоединив один щуп омметра к выводу «67» генератора, а другой к корпусу, проверяем надежность прилегания щеток к контактным кольцам и отсутствие замыкания в обмотке возбуждения.

При отсутствии короткозамкнутых витков в обмотке и плотном прилегании щеток сопротивление должно быть в пределах 4,2-4,7 Ом при температуре 20°С.

7. Снимаем щеткодержатель (см. ниже, «Ремонт»). При нажатии на щетки, они должны свободно перемещаться в пазах, быть подпружиненными. Выступание щеток из щеткодержателя в свободном состоянии должно быть не менее 5 мм, в противном случае щеткодержатель заменяем.

8. Подсоединив один щуп омметра к корпусу, а другой к контактному кольцу ротора, проверяем отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус генератора.

Если омметр показывает сопротивление, близкое к нулю, произошло замыкание.

Неисправные ротор, статор, конденсатор или щеткодержатель необходимо заменить. При неисправности одного диода заменяем выпрямительный блок в сборе.

Диагностика работы генератора

Все диагностические процедуры можно проводить как на снятом устройстве, так и прямо в автомобиле. Перед началом работ нужно обязательно снять провода от аккумулятора и генератора.

Для диагностики выпрямительного блока отсоединяем провод регулятора. Если нет омметра, то можно воспользоваться аккумулятором и контрольной лампочкой. На омметре стрелка должна указать на «бесконечность», а контрольная лампочка не должна загораться. Это говорит об исправной работе вентилей.

Проводим общую диагностику устройства. Нужно проверить, не пробиты ли вентили. Для этого к выводу на 30 крепим «плюс» устройства, а «минус» — к корпусу. Если прибор показывает ноль, это свидетельствует о замыкании, которое является последствием пробоя вентиля.

Уточняющая диагностика. Проверяем сопротивление отрицательных вентилей. Для этого «плюс» крепим к одному из крепежных болтов, а «минус» соединяем с корпусом устройства. О замыкании или пробое свидетельствует пониженное сопротивление.

Чтобы проверить плюсовые вентили, нужно «плюс» омметра прикрепить к выводу «30», а «минус» — к одному из болтов крепления. При пониженном сопротивлении можно судить о пробитом вентиле.

В таких случаях проще всего заменить полностью выпрямительный блок. Конечно, можно заменить отдельные диоды, однако это трудоемкий процесс, включающий в себя перепроссовку. С этой работой может справиться только специалист.

Диагностика обмотки ротора

Предварительно снимите щеткодержатель (процедура описана чуть ниже).

Находим на крышке устройства окно, через которое нужно проверить наличие короткого замыкания. Один вывод прибора присоединяем к вентиляционной крыльчатке, а второй – к обмотке.

Подобный образом нужно проверить, отсутствует ли обрыв в обмотке. Для этого выводы омметра соединяем с кольцами контактов.

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

1. Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
2. Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
3. Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
4. Выход из строя регулятор напряжения.
5. Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
6. Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
7. Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
8. Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

1. Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
2. Выход из строя реле лампочки.
3. Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
4. Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
5. Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

1. Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
2. На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
3. При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
4. Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

1. Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
2. Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
3. Некорректной работой подшипниковых элементов.
4. Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
5. Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Диагностика генератора ВАЗ без снятия и специальных инструментов

Это не самый надежный и достоверный способ, но позволяет определить, функционирует генератор, или есть неисправности. Не требуется использование каких-либо специализированных инструментов, в том числе мультиметра. Снимать генератор не нужно.

Для диагностики следует запустить мотор и включить ближней свет. В рабочем состоянии от двигателя необходимо отсоединить минусовую клемму. Равномерный свет фар и стабильность такта двигателя свидетельствуют о нормальной работе генератора. Если наблюдаются сбои или меняется яркость света, вероятно генератор ВАЗ неисправен, нужно провести глубокую диагностику.

Автомобили ВАЗ-2106 эксплуатируются автолюбителями более 30 лет. За это время устройство и основные неисправности генератора хорошо изучены, и могут быть коротко перечислены. В основном, генератор выходит из строя по причине большого возраста, износа движущихся частей,щетки и подшипники просто разваливаются после десятков лет работы. Вот основные симптомы, по которым можно проверить, что устройство не в порядке:

• свет фар, недостаточно яркий, а также изменяющийся в зависимости от оборотов двигателя;
• разрядка аккумуляторной батареи, или ее избыточный заряд;
• посторонний шум, издаваемый генератором, писк, скрежет, вой;
• сигнал контрольной лампы на приборное доске, об отсутствии заряда аккумулятора.

Неисправности Г-221 условно бывают двух типов: электрические и механические. К электрическим поломкам можно отнести выгорание и износ щеток, неисправности реле-регулятора, биения ротора, пробои, замыкания между витками, поломки диодного моста и обрывы обмоток.Механические неисправности это выход из строя подшипников, обрыв ременного привода, поломка креплений корпуса, разрушение корпуса иприжимных пружин.

Любая из этих поломок моментально или со временем ведет к выходу из строя генератора ВАЗ-2106. Помимо возрастного износа, причиной поломки могут быть также некачественные детали, установленные на генератор в целях экономии средств, использование генератора в режимах, не предусмотренных конструкцией, его перегрузка, вызванная установкой большого количества дополнительного оборудования на автомобиль. Попадание в устройство грязи, воды, пыли тоже приводит к ускоренному износу агрегата.

Причины недозаряда аккумулятора

Автомобильный аккумулятор является накопителем электроэнергии: во время работы двигателя он заряжается от генератора, а затем отдает свою энергию стартеру для запуска ДВС. Если аккумуляторная батарея не заряжается в полную меру, она не может обеспечить нормальную прокрутку стартеру, из-за этого возникают проблемы:

• мотор не заводится или запускается с большим трудом;
• при включении фар или других потребителей тускнеет свет на панели приборов;
• машину приходится заводить различными непопулярными методами – с толкача, с буксира, с помощью прикуривания другим аккумулятором.

Когда идет недозарядка, контрольная лампа на панели приборов горит в половину накала, основные причины такого явления здесь следующие:

• имеются повреждения в диодном мосте – пробит один из диодов;
• неисправно реле-регулятор (РР);
• изношены генераторные щетки, или они неплотно прилегают к кольцу на конце якоря (нет надежного контакта).

Регулятор напряжения (реле) чаще других деталей оказывается причиной данной неисправности, это одна из самых уязвимых деталей в электрической части машины. Чтобы проверить или заменить реле-регулятор, часто приходится снимать генератор целиком в сборе, но есть немало моделей авто, где снятие и замену РР можно выполнить на месте, без демонтажа генераторного узла.

Причины и возможные последствия неисправности

Неработоспособность генератора возможна по следующим причинам:

• неисправность регулятора напряжения («таблетки», «шоколадки» на сленге автолюбителей);
• износ (разрушение) щеток;
• замыкание возбуждающей обмотки (ротора);
• пробой диодов (расположенных в подкове);
• износ подшипников и втулок.

Неисправность регулятора напряжения обычно приводит к отсутствию заряда АКБ. В этом случае на приборной панели светится значок-индикатор «аккумулятор». Двигатель продолжает работать до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится до напряжения приблизительно 8 — 9 Вольт.

В светлое время дня заряда АКБ может хватить на 30 -50 километров пути при условии, что аккумулятор в момент возникновения неисправности был хорошо заряжен.

При пробое выходных каскадов регулятора напряжения может возникнуть неисправность, связанная с увеличением выходного напряжения генератора до 17 – 20 Вольт. При этом происходит перезаряд аккумуляторной батареи. Следствием перезаряда является процесс закипания электролита. Если под капотом появляются следы коррозии в области АКБ, необходимо выполнить проверку генератора.

Пробой диодного моста может произойти при случайной переполюсовке АКБ (установке клемм в неправильной полярности). Обычно диоды пробиваются попарно в одном плече. Неисправный диод имеет сопротивление близкое к нулю. Обмотка статора генератора в таком случае работает в режиме короткого замыкания, сильно нагревается.

Через несколько минут работы двигателя обмотки перегреваются, под капотом автомобиля появляется запах горелой электропроводки. Во избежание воспламенения двигатель необходимо заглушить, проверить генератор.

Износ щеток приводит к постепенному отказу генератора. Сначала во время движения начинает помаргивать лампочка индикатора заряда на приборной панели, затем она начинает светиться постоянно. Во многих моделях генератора щетки меняются совместно с регулятором напряжения.

Замыкание обмоток генератора может привести к значительному изменению выходных параметров, перегреванию устройства.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Замена и снятие электрогенератора

Генератор на автомобиле ваз снимают либо для полной замены в случае выхода из строя или для выполнения ремонтных работ по замене неисправных частей. Для выполнения демонтажа подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль желательно загнать на смотровую яму.

1. Отсоединить аккумуляторную батарею.
2. Снять защитный резиновый колпачок с вывода «30» и отвернув гайку, снять со шпильки провода.
3. Отсоединяем колодку с проводами с разъема генератора.
4. Ослабляем затяжку крепления генератора к регулировочной планке, после чего
   подымаем его до упора вверх к блоку цилиндров и снимаем со шкивов ремень.
5. Полностью отвернуть болт крепления регулировочной планки к блоку цилиндров, после чего снизу авто отворачиваем 2 болта крепления нижнего кронштейна к блоку и снимаем генератор, вытащив его из подкапотного пространства.