Замена ремня ГРМ Шкода Октавия Тур 1

Замена ремня ГРМ Шкода Октавия Тур 1.4 16v

В каждом автомобиле привод механизма газораспределения является очень важной деталью. В некоторых автомобилях используется цепная передаче, но все же в большинстве применяют ремень. У него есть свои преимущества, например, бесшумная работа, но есть и отрицательные моменты, к которым в первую очередь стоит отнести возможность обрыва. Цепь не рвется, она всего лишь растягивается, а вот обрыв ремня вполне может стать суровой реальностью, если не следить за его состоянием. Здесь мы будем говорить о самостоятельной замене привода ГРМ на Шкода Октавия Тур 1.4.

Когда менять ремень ГРМ?

Если верить производителю, то менять ременную передачу придется после 100 000 км. Конечно, этого регламента мы и будем придерживаться, но ведь обрыв передачи может произойти и несколько раньше, а в некоторых случаях это случается и намного раньше означенного регламента. Тому может быть несколько причин. Вот основные из них:

• агрессивная езда;
• нестандартная манера вождения;
• плохие погодные условия;
• установка некачественного расходника;
• очень большие нагрузки на мотор;
• попадание на поверхность ремня рабочих жидкостей.

Из рабочих жидкостей в первую очередь стоит опасаться попадания масла, ведь оно разъедает резину, и долго ремень после этого уже не прослужит. Протекание масла является следствием разгерметизации системы. Это говорит о том, что нужно заменить еще и сальники. Кроме сальников, скорее всего, придется заменить еще и натяжной ролик. Это тоже расходный материал, и он также изнашивается. Но менять его нужно не всегда. Делать это нужно только в том случае, если на ролике был обнаружен люфт.

Если ремень не сменить вовремя, то это грозит большими проблемами, связанными с неисправностями мотора, исправлять которые придется в стационарных условиях. И, надо сказать, что стоит это совсем недешево. Обрыв ременной передачи приведет к тому, что синхронизация движения валов перестанет выполняться. Поршни встретятся с клапанами, и в моторе начнется настоящий хаос. Вот чтобы этого не допускать, и нужно проводить диагностику состояния ременной передачи. Делать это нужно хотя бы через 25 000 км.

Износ ременной передачи можно определить самостоятельно. Конечно, если на себя вы не очень-то полагаетесь, тогда пригласите бывалого водителя. Но определить износ передачи не так уж сложно. Сделать это можно по следующим признакам:

• на поверхности появились трещины;
• зубцы имеют следы износа;
• на поверхности появилось уже упомянутое масло или другие рабочие жидкости;
• структура стала расслаиваться;
• на торцах стали видны отдельные нити.

Если имеет место один из данных признаков, это означает, что ременную передачу пора заменить на новую. И делать это нужно как можно скорее, так как вполне может произойти обрыв. Силовые установки Шкоды Октавия имеют повышенную мощность. Они надежны и очень популярны среди покупателей. Но это только повышает нагрузки на ременную передачу механизма газораспределения. А знаете, как можно запомнить время последней замены ремня? Все очень просто: под капот нужно подложить бумажку с соответствующей записью. Таким образом вы будете помнить, когда в последний раз меняли ремень и сможете определиться с установкой новой передачи.

А если вы решились произвести самостоятельную замену ременной передачи, тогда подготовьте все необходимое и начинайте. Безопасную работу можно обеспечить при наличии следующих инструментов:

• гидравлический домкрат (лучше два);
• фиксаторы валов для выставления меток;
• отвертки, имеющие разные виды жал;
• ключи накидные и рожковые;
• головки;
• вороток и удлинитель;
• молоток;
• плоскогубцы;
• компрессор для очистки посадочных мест.

Ну и, конечно же, нужно иметь под рукой комплект новых расходных материалов, к которым относится новый ремень, натяжной ролик, прокладки и сальники. После этого можно приступать к замене передачи. Здесь мы постараемся поэтапно осветить этот процесс.

Интервалы замены

Начнем с цепи ГРМ, этот тип привода устанавливается на моторы Octavia А5 1.8 tsi, МКПП. Как правило, менять цепь на этих силовых агрегатах стоит через каждые 100-120 тысяч км. Несмотря на то, что цепь является более надежным решением нежели ремень, известны случаи обрыва привода, в результате чего двигатель гнет клапана и весь агрегат приходит в негодность.

Также гнет клапана и мотор А5 1.6, его конструктивная часть основана на плоских поршнях. В результате обрыва клапана гнет именно от встречи с поршнями. К этим конструкциям относятся все двигатели bfq, agu, bse и agn – 122 силы, имеющие рабочий объем 1.4, 1.6, 1.8 и 1.9. Так что будьте внимательны к системе газораспределительного механизма.

Ремень ГРМ стоит менять, когда пробег мотора 1.6 составляет каждые следующие 80-90 тысяч км. Это нормальный ресурс, который вполне обоснован реальным пробегом без поломок.
На просторах интернета можно найти видео инструкции по замене цепи и ремня ГРМ своими руками.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля. 2. Снимаем правое колесо. 3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов. 5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене. 6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя. 7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток. 8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ. 9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта. 10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом. 11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу. 12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение. 14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток. 15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Снятие ремня ГРМ на Шкода Октавия Тур

Поскольку основные моменты снятия и замены ремня ГРМ для разного типа двигателей на автомобилях Шкода Октавия идентичны, то наша инструкция будет показана на двигателе 1.6.

В случае замены помпы, нужно слить охлаждающую жидкость. Поэтому поддомкрачиваем правую сторону, снимаем колесо, пыльники и защиту двигателя. Сливаем ОЖ с помощью краника, перед этим открыв крышку расширительного бачка.

Переходим в подкапотное пространство. Здесь нужно демонтировать как минимум два бачка, это расширительный и бачок ГУРа (гидроусилитель руля). Ну а если Вы хотите больше места для свободы действий, тогда можно снять еще и адсорбер, и бак с омывающей жидкостью. Крепление показано на фото.

Следующим этапом идет снятие опоры двигателя. По сути, это самое сложное во всей процедуре замены ремня ГРМ на нашей Октавии Тур. Кронштейн опоры сложно достать, но сделать это необходимо. Поддомкрачиваем двигатель снизу с этой стороны, что бы снять напряжение на подушке. Откручиваем сначала качальную опору и отводим её в сторону, что бы не мешала. Откручиваем болты крепления подушки к опоре двигателя и непосредственно её самой.

Снимаем ремень вспомогательных механизмов и его натяжитель, отведя перед этим его в сторону и зафиксировав чем-либо (к примеру, шестигранником, который можно вставить в отверстия).

А теперь самое проблематичное это сама опора. Болты её крепления показаны на фото. Их нужно открутить и вынуть её, но поскольку места для этого очень мало, то придется изрядно повозиться.

Небольшой совет! Что бы было легче откручивать болты номер 1 и 2, двигатель нужно по-максимуму поднять, а для болта №3 – опустить.

Сняв защитную верхнюю крышку мы видим ремень ГРМ к которому добираемся. Следующим этапом будет выставление коленчатого и распредвала по меткам ВМТ первого цилиндра.

Совет! Что бы легче было крутить валы, можно выкрутить свечи.

Откручиваем четыре болта шкива вспомогательных механизмов, который сидит на коленвале. Для этого нужен специальный 12-игранный ключ на 19, но если такового у Вас нет, тогда подойдет обычный на 21. Следует учесть что болты крепления сидят очень туго и откручивая их Вы должны удерживать коленвал что бы он не прокручивался и не сбились выставленные метки!

Откручиваем и снимаем среднюю и нижнюю защиты ремня ГРМ и получаем к нему доступ. Отпустив натяжительный ролик ремня ГРМ, снимаем его. Откручиваем сам ролик и так же его снимаем.

Важно! Запомните, как ролик был расположен, что бы поставить его в такое же положение!

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Пошаговая инструкция

Симптомы о том, что требуется замена ремня или цепи могут быть разные, но, как правило, это:

• из выхлопной трубы начал идти темный дым;
• ухудшение запуска двигателя;
• перегрев силового агрегата;
• дополнительные шумы.

Черный дым из выхлопной трубы

Если вы обнаружили, что-то подобное, то не тяните, а сразу проверьте цепь или ремень. Если они в порядке, то, возможно, проблема в другом.

Когда требуется замена?

Ремнём ГРМ Шкоды Октавия является агрегат, связывающий механические действия распределительного и коленчатого валов. Этот агрегат представляет собой широкую ленту из качественной резины с зубчатым рисунком внутренней стороны. Располагается ремень ГРМ под капотом Шкоды Октавия, за пыльником транспортного средства.

Согласно условиям замены по регламенту, обновлять рассматриваемый агрегат следует не реже 1 раза в 70 000 — 80 000 километров пробега. Но по факту обновление ремня ГРМ может понадобиться гораздо раньше. На фактическую периодичность замены агрегата в Шкоде Октавия оказывают влияние такие факторы, как:

• Погодные условия;
• Ландшафт местности;
• Способ эксплуатации транспортного средства;
• Наличие или отсутствие прицепов и прочих дополнительных грузов;
• Качественные показатели изначально использованного ремня ГРМ и степени его изношенности.

При этом в число признаков необходимости замены входят следующие ситуации:

• Появление густого чёрного дыма из выхлопной трубы Шкоды Октавия;
• Возникновение проблем при попытке завести двигатель, а именно:
  • Рывки;
  • Снижение моторной мощности машины;
  • Усиленная вибрация;
  • Двигатель Шкоды Октавия не заводится вовсе;
• Перебои в работе водяного насоса транспортного средства;
• Появление усиливающихся шумов во время езды;
• Обнаружение следующих поломок действующего ремня ГРМ при самостоятельном визуальном осмотре:
  • Трещин;
  • Пробоин;
  • Разрывов;
  • Продавливаний;
  • Провисания агрегата;
  • Потёртости рабочей стороны ленты. Следует уточнить, что данная поломка является наиболее опасной ввиду появления риска столкновения клапанов с поршнями из-за проскальзывающего агрегата.

Самой частой причиной появления необходимости замены ремня ГРМ на Шкоде Октавия является устаревание исходного элемента. Опасность заключается в том, что устаревающий агрегат рвётся во время езды. Таким образом водитель может потерять управление транспортным средством на немалой скорости и стать участником дорожно-транспортного происшествия. Чтобы этого не случилось, проверять состояние ремня ГРМ в системе Шкоды Октавия рекомендуется каждые 40 000 — 50 000 км пробега.

Установка и натяжение рeмня ГРМ

Инструкция

t Тоже в случае ремонтных работ, требующих снятие ремня ГРМ только с приводной шестерни рacпрeдeлитeльнoгo вaлa, необходимо отрегулировать зубчатый приводной ремень следующим способом.

t Вo врeмя пoвoрaчивaния рacпрeдeлитeльнoгo вaлa двигателя нeльзя, чтoбы кoлeнчaтый вaл нaxoдилcя в пoлoжeнии ВМТ. Грозит опасность повреждения поршней и клапанов.

– Отрeгулирoвaть отметку на приводной шестерне распределительного вала напротив отметки на крышке головки блока цилиндров (ВМТ поршня 1-го цилиндра).

– Уcтaнoвить рeмeнь ГРМ нa шкив кoлeнчaтoго вaла (coблюдaть нaпрaвлeниe движeния).

– Установиить нижнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Момент затяжки: 10 Нм

– Установить шкив поликлинового ремня ( проследить за соблюдением положения для сборки: выступ на шкиве ремня ГРМ входит в отверстие в шкиве поликлинового ремня).
Момент затяжки: 40 Нм

– Отрегулировать отметку на шкиве поликлинового ремня напротив отметки на нижней части защитного кожуха ремня ГРМ (ВМТ поршня 1-го цилиндра).

– Прoвeрить, чтo oтмeткa ВМТ нa мaxoвикe совпадает с маркировкой -стрелка-.

I — мexaничecкaя кoрoбкa пeрeдaч
II — автoмaтичecкaя кoрoбкa пeрeдaч

– Нaдeть зубчaтый привoднoй рeмeнь постепенно на насос системы жидкостного охлаждения, нaтяжнoй рoлик и привoдную шecтeрню (шкив) рacпрeдeлитeльнoгo вaлa.

– Извлeчь cтoпoрный дoрн и освободить нагнетательный поршень натяжного устройства ремня ГРМ. Вывинтить стяжнoй винт -T10092-.

– Повернуть коленчатый вал дважды по направлению вращения вала двигателя, снова отрегулировать в ВМТ и проверить отрегулированное положение.

– Установиить среднюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.
Момент затяжки: 10 Нм

– Установить кронштейн двигателя поз. 1.

– Установить подшипник вала двигателя.

– Удалить закрепительное пoдвecнoe уcтрoйcтвo -MP 9-200-.

– Установиить верхнюю часть защитного кожуха ремня ГРМ.

– Установить поликлинoвoй рeмень и устройство для натяжения.

– Установить уравнительный бак для охлаждающей жидкости и бачок для доливки рулевого управления с усилителем.
Момент затяжки: 10 Нм

Инструкция
В случае отсоединения и последующего присоединения штекерных соединителей могут загрузиться неисправности в пaмять блoкa упрaвлeния двигaтeлeм. Поэтому необходимо отсчитать память неисправностей.