Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
32 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как быстро и просто разобрать обшивку дверей на Skoda Octavia

Как быстро и просто разобрать обшивку дверей на Skoda Octavia

Шкода Октавия – универсальный автомобиль с вместительным багажником, он зарекомендовал себя, как надежное, простое в управлении ТС. Как и любой другой автомобиль, он периодически требует ремонта. Для крепления новых материалов с целью повышения качества шумоизоляции или замены изношенного полотна вовсе необязательно обращаться в мастерскую. С такими работами сможет справиться даже неопытный водитель. Чтобы понять, как снять обшивку на двери на Шкода и установить новую, достаточно ознакомиться с нашей инструкцией.

Как снять обшивку водительской двери ?

Всем привет!
Не до конца срабатывает кнопка водительской двери.
Попробовал снять внутреннюю обшивку водительской двери не получилось.
Подскажите как это сделать?
Винты по периметру двери отвинтил. Крышку треугольной формы с динамиком снял.

Регистрация Адрес Обнинск Авто
Модель Skoda Octavia Tour WTS Год выпуска 2008 Двигатель BFQ Цвет Brilliant Silver Metallic Сообщений 2,343

Инструкция по демонтажу

Работа проходит в следующей последовательности:

  1. Первым делом выкручиваем два самореза, расположенные в нижней части обшивки. Сделать это легче всего с головкой Torx.
  2. Теперь переходим к водительскому подлокотнику. Нам необходимо снять его верхнюю ручку. Рекомендуем вооружиться широкой плоской отверткой, обернутой в чистую ветошь. Теперь можно приподнять верхнюю крышку.

  • В ручке подлокотника вас опять будут ждать болты, которые выкручиваются при помощи Torx.
  • Демонтируем декоративный элемент с регулятора зеркал. Для этого нужно отсоединить шнур, идущий к регулятору, а затем поддеть сам декоративный элемент.
  • Теперь окончательно демонтируем ручку двери.
  • Изоляционный материал после всех этих манипуляций должен держаться только на клипсах, расположенных по всем краям. Одним резким движением её можно сорвать. Готово, теперь можно полностью снять обшивку.
  • Ремонт или замена электрических стеклоподъемников на Шкода Октавия Тур

    Для того, что бы отремонтировать механизм электрического стеклоподъемника, в первую очередь его необходимо достать. Процедура эта не сильно сложная, но требующая хотя бы небольших определенных навыков работы с инструментом. Весь механизм находиться в двери, поэтому придется снимать внутреннюю обшивку. Для этого Вам понадобиться следующий инструмент:

    • Плоские отвертки разного калибра;
    • Фигурные отвертки разных размеров;
    • Набор торксов;
    • Ключи разных размеров;
    • Канцелярский (или любой другой) нож;
    • Хороший клей.

    Первым делом снимаем маленькую пищалку, которая находится в верхнем углу дверей. Для этого нужно просто потянуть её с обшивкой на себя, она должна отщелкнуться. Сняв электрический разъем, откладываем её в сторону.

    Берем плоскую отвертку и поддеваем консоль, которая управляет приводом и подогревом наружных зеркал. Здесь так же есть электрический разъем, который можно снять и отложить её в сторону. Под ней, ближе к ручке, мы видим шурупчик, который выкручиваем.

    Спускаемся ниже, к внутренней дверной ручке. Опять-таки плоской отверткой аккуратно поддеваем заглушку на внутренней части и снимаем её. Далее необходимо полностью снять блок управления центральным замком и стеклоподъемниками нашей Октавии Тур. Для этого аккуратно и не переусердствуя начинаем поддевать его с разных сторон. Она не хрупкая и не должна сломаться, но бывает всякое. Сняв её, отсоедините разъем с проводами и внимательно осмотрите все контакты на наличие окисей. Если таковые есть, обязательно все почистите.

    Под ней располагаются три болта под крестовую отвертку. Открутите их, но пока не вынимайте полностью.

    По боковому периметру облицовки расположено семь винтов, которые выкручиваем с помощью торкса. После чего, немного подняв вверх и потянув на себя, снимаем внутреннюю облицовку двери. Будьте осторожны, так как нужно еще отсоединить тросик от ручки открытия и внизу есть еще два разъема, это подсветки и сигнализатора о постановке нашей Шкоды Октавии Тур на сигнализацию. Их так же нужно разъединить, после чего обшивку можно отложить в сторону.

    Теперь перед нами защитная мембрана, которую придется резать, потому что она приклеена к металлу двери. Но перед этим нужно открутить динамик. Срезав мембрану, видим семь винтов, которые держат трапецию механизма стеклоподъемника. Используя торкс, откручиваем их все.

    Осталось отсоединить разъем от моторчика и открутить стекло. Поддеваем плоской отверткой защелку кверху, после чего вся колодка легко выйдет из пазов. Ну и теперь нужно открутить две гайки, которые держат стекло на трапеции. После этого, ставим стекло на усилитель жесткости и достаем всю трапецию из двери.

    Шумоизоляция колесных арок и багажника Skoda Octavia A5

    Проклеивая пол, мы не забыли про колесные арки и боковые стенки багажника.

    Стенки являются активным производителем шума, а арки подвержены шуму от колес.

    И арки и стенки Skoda Octavia A5 мы обрабатываем вместе с полом — в два слоя.

    Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

    Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

    Чуть-чуть истории

    М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

    После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

    Читать еще:  Замена лампы ближнего света Шкода Октавия а5 видео

    А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

    В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

    В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

    На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

    Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

    Двигатель

    Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

    О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

    Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

    Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

    С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

    Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

    Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

    На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

    Трансмиссия и тормоза

    К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

    Читать еще:  Как снять фару на Шкода Октавия

    Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

    Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

    Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

    От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

    Ходовая часть

    Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

    Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

    Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

    Шкода клуб Нижний Новгород

    Проводка двери водителя

    Сообщение alex911 » 09 сен 2014, 09:05

    Всем добрый день!
    Случилась такая неприятность — лопнули (не знаю, как правильнее написать, в общем, сломались) несколько проводов в жгуте водительской двери. Сначала дверь просто перестала закрываться от ЦЗ, потом перестало работать всё. После вскрытия обнаружилось, что около 5 проводов оборваны, на нескольких еще повреждена изоляция.
    (собственно, на моей Йети имеется такая же проблема — пока только провода лопаются)
    Решил снять весь жгут, частично заменить поврежденные провода, но нужны пины для разъема, который подключается к стойке. Собственно, в этом и вопрос, может кто сможет подсказать их номера? Знаю номера ремонтных проводов для разъема (1K0937702C): 000 979 025 E, 000 979 242 E, 000 979 026 E. Покупать сами ремонтные провода не очень хочется — дороговато выйдет.

    И еще маленький вопрос: как вынуть пины из разъема? Бордовую штуковину я вынул, но они все равно не вытаскиваются((

    Re: Проводка двери водителя

    Сообщение voronich » 09 сен 2014, 17:08

    Re: Проводка двери водителя

    Сообщение alex911 » 10 сен 2014, 13:42

    Мне удалось вынуть с помощью двух скрепок канцелярских — эта проблема решилась!
    По поводу пинов (наконечников) — по ссылке их нету (у меня в телефоне даже сохранена эта чудесная таблица), на немецком сайте нашел номера тех пинов, которые нужны — только они от мерседеса и стоят по 200-300 рублей штучка((((
    Поэтому принял решение купить VAG-овские ремонтные провода. Сегодня заберу первую партию, начну вечером менять.

    Если нужно, то могу что-то типа отчета с фото сделать.
    Посмотрел какие разъемы и пины стоят в Йети — один-в-один как на Фабии.

    Re: Проводка двери водителя

    Сообщение tuvsan » 12 сен 2014, 09:56

    Re: Проводка двери водителя

    Сообщение alex911 » 14 сен 2014, 10:31

    Всем привет!
    Закончилось восстановление проводки

    Когда перестала функционировать электроника двери, иных мыслей, кроме как оборванные провода, не возникало. Когда удалось снять защитный кожух (как-то тяжко он снимается), мысли превратились в реальность — 6 проводов оборваны. Кстати, пока снимал его, все время машина щелкала замками — видимо контакт то был, то не был..
    Так как прямо на машине отремонтировать качественно провода не представлялось возможности, то было принято решение снять весь жгут проводов и нести его домой.
    Для этой цели была снята обшивка двери, моторчик стеклоподъемника, а его держатель (хз как правильно называется), откручен и сдвинут в сторону — так появилось место просунуть руку внутрь двери.
    Далее отсоединяются все разъемы, внутри двери отщелкиваем крепление кожуха.. Дальше я с большими мучениями пропихнул кожух с разъемом внутрь двери, а потом вытащил весь жгут)))

    Потом начался процесс поиска новых пинов, который не увенчался успехом (наиболее бюджетный вариант), поэтому пришлось купить ремонтные провода (около 300 руб/шт):

    Читать еще:  Замена топливного фильтра Шкода Октавия

    Разъем имеет номер: 1K0 937 702 C (на фото видно)
    Он 28-ми контакный, 20 мест для узких пинов, 8 — для широких.
    Ремонтные провода:
    000 979 026 E — тонкий провод (сечение

    0.5 мм2), широкий пин
    000 979 242 E — толстый провод (сечение

    2 мм2), широкий пин
    000 979 025 E — тонкий провод, узкий пин.

    Чтобы вынуть поврежденный провод, нужно вытащить из разъема фиолетовый замок, а потом уже вытаскивать сам пин, предварительно сжав его «лапки». Для этой цели я использовал две скрепки!
    Берем ремонтый провод, разрезаем пополам, вставляем в нужное место в разъеме, отрезаем старый провод так, чтобы можно было затем соединить старый провод с новым. Соединял я методом пайки, затем одевал термоусадку — место соединения проводов у меня находилось внутри двери, оно неподвижно, поэтому пайка развалиться не должна
    Потом провода обматываем изолентой, в том числе и оригинальной тряпошной и получаем почти как было)))

    Кстати, в разъем входит два провода одиннакового сечения и одного цвета — так как они у меня тоже сломались, то пришлось задействовать Elsa и тестер, чтобы понять, как их соединить.

    Фото поврежденного провода (он в двух местах даже сломался):

    Фото разъема (ярко-желтые провода — это ремонтные):

    Фиолетовый замок разъема, без снятия которого пины не вынимаются:

    Место соединения проводов:

    Две главных помощницы:

    Установка жгута в дверь заняла 15 минут теперь вся электроника снова работает!
    Еще надо не забыть сбросить ошибки!

    Замена петель водительской двери, фотоотчет

    Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.

    Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.

    Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли — ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.

    Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
    ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.

    Что нам потребуется:
    1. Правильно растущие РУКИ
    2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
    3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
    4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
    5. Свободное время (1-2 часа)

    Итак сама работа:

    1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.

    Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды

    позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
    Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь

    Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
    Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.

    2. Снятие/замена верхней петли.
    Откручиваем наружный болт.

    Для того чтоб открутить внутренний болт потребуется – открутить планку (2 гайки под ключ на 10),


    на которой крепятся релюхи и соединительную колодку, потом отводим все в сторону (длина проводов позволяет). На стойке под верхней петлей есть заглушка, снимаем ее, так через образовавшееся отверстие далее будет удобней направлять ключ. За креплением «Траверсы панели приборов»

    в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита — торкс 12-и гранный).

    Все замечательно открутилось. Но болт вытаскивать не стал, т.к. боялся, что он упадет внутрь кузова и оттуда, его извлечь не получится, и сразу прикрутил новую «петлю». Сборка в обратной последовательности.
    3. Снятие/замена нижней петли.
    Для этого потребуется отщелкнуть блок колодок

    (отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону.

    Также обнаруживаем отверстие, через которое и откручиваем болт. С наружной стороны также закручен болт (головка под ключ на 13, возможно кто то его менял!!),

    немного неудобно т.к. мешает крыло.
    Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней.

    4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери.
    Собираем все на место, обмываем ))))

    Шумоизоляция колесных арок и подкрылок (локеров) Skoda Octavia A5

    Очень важно соблюдать заводские стандарты, чтобы качественно выполнить сборку салона. Наши мастера обладают огромным рабочим опытом, что позволяет избегать неприятных ситуаций с повреждениями. После того, как салон собран, мы качественно его протираем и начинаем обрабатывать арки и подкрылки Шкода Октавия.

    Подкрылки обклеиваем влагостойким ушмопоглатителем Vision 6мм, который устойчив к влаге и грязи, так же помогает очень эффективно снизить шум от колес, подвески и резины.

    Шумоизоляция Шкода Октавия длилась около 8 часов. Удалось существенно улучшить шумоизоляционные качества этого автомобиля. Использовали только максимально мощные, качественные, проверенные материалы, которые отменно зарекомендовали себя на предыдущих заказах.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector