Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
19 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних амортизаторов подвески Хендай Гетц

Замена задних амортизаторов подвески Хендай Гетц

Задние пружины подвески Хендай Гетц наиболее подвержены нагрузке кузова. Но, не все владельцы этого автомобиля знают, как заменить данный элемент. Поэтому, в данной статье рассмотрим, как заменить этот элемент, а также рассмотрим выбор пружин.

Видео

Видеоматериал расскажет о процессе замены задних амортизаторов, нюансах и тонкостях работы

Признаки неисправности

Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами:
— по внешним признакам, в основном говорят что амортизатор начинает «потеть», что значит что амортизатор пропускает рабочую жидкость;
— по наличию механических повреждений;
— можно раскачать заднюю часть авто. Качаем 2-3 раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя;
— или как было написано на одном из форумов: «если становится страшно заходить в поворот».
Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте. В общем фраза «страшно заходить в поворот» верна и уместна.

Замена задних амортизаторов

В результате пробной поездки, выяснили,- стук исходит из верхнего крепления амортизатора. Предположил что, этот узел слабо затянут. Для того что бы сильнее затянуть его задняя подвеска хендай гетц, поставил распорную втулку МЕНЬШЕЙ длинны, проехал для проверки, в результате стучать стало больше. Продолжая опыты над Гетцем, избавился от стуков, нарастив распорную втулку верхнего крепления амортизатора на 4 мм, езжу третий год и зимой и летом, всё нормально.

Увеличив втулку, получается, что резиновые подушки задняя подвеска хендай гетц крепления амортизатора зажаты уже не так сильно от этого они становятся мягче и помогают амортизатору гасить колебания кузова и подвески.

На безопасность и ходовые качества, увеличение втулки, судя по моему трёхлетнему опыту, не влияет, наоборот стуки не напрягают, Гетц, наконец- то можно назвать иномаркой, а не «ведром с болтами».

Что стучит в «Гетце»

Признаки неисправности Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами: Качаем раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из задняя подвеска хендай гетц — или как было написано на одном из форумов: Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте.

Процесс замены задних амортизаторов Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех задняя подвеска хендай гетц, достаточно проста и может проводится без снятия колес.

задняя подвеска хендай гетц Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны. Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов.

Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба.

И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора. На этом собственно с амортизаторами всё. Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять.

Так же рекомендую покупать стальную втулку, так как она сильно покрывается коррозией, а деталь копеечная. Попутно поменял еще фильтры салона и двигателя, и свечи. Прикрепляю видео что шток ну никак задняя подвеска хендай гетц может бить о корпус. Это огромную силу задняя подвеска хендай гетц приложить что бы его сдвинуть к корпусу. В полном собранном виде и при движении вряд ли там такая сила создаётся и сдвигает его до удара.

Да если и так всё было, то на корпусе краска слезла от ударов. Краска на месте.

12.8. Замена заднего амортизатора

Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов. Сверху откручиваем три гайки крепления верхней опоры. И вынимаем стойку в сборе.

Теперь стойку надо разобрать. Для этого понадобятся стяжки для пружин.

Стягиваем пружину до тех пор, пока она не начнет свободно болтаться между опорными чашками. Откручиваем гайку штока амортизатора, которую мы предварительно ослабили в самом начале работы см. Для замены я использовал амортизаторы KYB бывшая Kayaba.

Пошаговая замена

Перед установкой производитель предписывает их прокачать. Далее цитата с официального сайта: Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора.

Замена задних стоек своими руками. Бортжурнал Mitsubishi Colt

Это возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции.

Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба.

И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале! Так что крутим до упора.

На этом собственно с амортизаторами всё. Как видно пригодилось всё, разве что верхние втулки можно было не менять. Так же рекомендую покупать стальную втулку, так как она сильно покрывается коррозией, а деталь копеечная.

Попутно поменял еще фильтры салона и двигателя, и свечи. Решил посмотреть, чем отличаются свечи NGK от оригинальных. На этом про машины пока всё.

Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.

Гайка штока заднего амортизатора Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке.

Инструменты, детали и расходники для замены амортизаторов Hyundai Accent.

Чтобы поменять амортизаторные стойки на автомобиле Хендай Акцент максимально быстро, рекомендуется заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Для выполнения этой работы могут понадобиться:

  • Комплект новых стоек.
  • Домкрат.
  • Набор ключей.
  • Проникающая смазка.
  • Противооткатные упоры.

Как правило, вместе с новыми амортизаторами поставляются все необходимые шайбы, втулки и болты. Если это не так, то, возможно, потребуется самостоятельно купить дополнительные элементы. Также следует заранее принять решение о возможности использования пыльников. Такая деталь также не всегда входит в комплект амортизаторной стойки.

Внимание! Если автомобиль длительное время эксплуатируется, то при замене амортизаторных стоек рекомендуется обязательно установить новые пыльники.

Процесс замены задних амортизаторов

Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Для этого понадобиться открутить один болт и одну гайку с каждой стороны.

Читать еще:  Как поменять гранату на приоре

Начать нужно с гайки, пока машина находится под собственным весом сорвать гайку штока будет легче, но для этого нам понадобится один из двух возможных инструментов. Первый — это специальный съемник, продается во всех автомагазинах, цена не сильно высока. Подходит съемник от отечественных авто ВАЗ 2108,09,99 и т.д. Второй — два ключа на «6» и изогнутый накидной ключ на «17» (у некоторых производителей амортизаторов вместо гайки на «17» идут гайки на «14»). Найти этот самый шток в авто не сложно, в багажной части авто слева и справа в боковых частях обшивки имеются «кармашки», в них на дне есть крышки. Снимаем крышки и получаем доступ к штоку. Для удобства можно снять и борт кармана.

Гайка штока заднего амортизатора

Следующая процедура это нижний болт крепления амортизатора к торсионной балке. Тут опять пригодиться ключ на «17».

Нижний болт заднего амортизатора

После того как все откручено, максимально сжимаем амортизатор и вытаскиваем его наружу. Оцениваем состояние втулок амортизатора, по необходимости меняем и их. Собираем в обратном порядке. Нижний болт затягиваем моментом 100-120 Нм, верхнюю гайку до тех пор, пока выступ хвостовика штока не составит 20мм.

Процесс замены

Процедура замены задних амортизаторов подвески Хендай Гетц достаточно простое дело, если соблюдать все инструкции и рекомендации. Основным является мера безопасности, поскольку одно неловкое движение или не надежно зафиксированный автомобиль приведет к тому, что она соскочит и нанесет травму. Для того чтобы заменить стойки понадобится набор ключей и головок. Итак, рассмотрим последовательность действий, направленная на замену данного элемента:

    Поддомкрачиваем заднюю часть автомобиля, и ставим упор для того, чтобы он случайно не соскочил.

Прежде всего лезем вниз и обильно смазываем винт WD-40 или подобным. Ближе к колесу находится приваренная гайка. Идем пить чай пока болт отмокает.

Снимаем заднее колесо.

Берем вороток с головкой на 17, ослабляем винт (но не вытаскиваем) который держит амортизатор снизу.

Выкручиваем верхний болт крепления стойки к кузову.

Лезем в багажник. Снимаем пластиковый бортик (защелки по бокам).

Откручиваем крепление амортизатора.

Подцепляем плоской отверткой заглушку. Снимаем. Снимаем пластиковый конус. Видим шток амортизатора с гайкой. Накидным на 17 откручиваем гайку. Рано или поздно шток начнет крутиться вместе с гайкой, придерживаем его ключом на 6.

Снимаем верхнюю пластину амортизатора.

Как только открутили гайку, снимаем металлическую шайбу и резиновую втулку. Не теряем.
После этого откручиваем болт снизу. Амортизатор свободен. К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.

На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Смотрим на резинки. Нижняя резиновая втулка (кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх) изменила форму и задубела.

Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD-40 и молоток. Собираем новый амортизатор. Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Не забываем прокачать амортизатор. Собираем как было. Сначала пыльник-отбойник, потом металлическую чашку, металлическую втулку, на нее резиновую втулку. Из старого только металлическая чашка и металлическая втулка. Ставим на место, промахнуться там сложно. Ставим сверху резиновую втулку и металлическую шайбу. Закручиваем болт и гайку. Кстати, родные гайки на 17 (у меня были куплены), а вот Каяба кладет в комплекте гайки на 15. Тут возникает интересный вопрос: а как сильно закручивать?
Инструкция говорит, что нижний болт должен быть затянут с моментом 100-120Н*м, а верхняя гайка с моментом 20-30Н*м, либо шток должен торчать над гайкой на 20.2+/-1мм (и примерно так и есть на оригинальных амортизаторах). Хорошо, начинаю закручивать гайку, но до 20 мм она никак не доходит. Решил посмотреть совпадает ли резьба. И точно, на каябе резьба заканчивается раньше, чем на оригинале. Так что крутим до упора.

Проблемные места и недуги Хендай Гетц с пробегом

Лакокрасочное покрытие кузова традиционно для бюджетных машин из Кореи не отличается своей износостойкостью, из-за чего те или иные детали кузова регулярно перекрашивали. Найти на сегодняшний день Хендай Гетц в полностью родной краске – задача не из легких, поэтому, при выборе, в первую очередь необходимо искать наличие шпаклевки и смотреть на качество ремонтных работ. Не отличается кузов и стойкостью к коррозии, как результат, без своевременного вмешательства до дыр прогнивают пороги, арки и крышка багажника. Также склонны к коррозии кромка крыши и капот автомобиля (сильно ржавеют места сколов). Нужно отметить, что металл здесь неплохого качества, однако, отсутствие оцинковки и должного ухода с годами приводят к существенным проблемам.

Достаточно слабо защищено и днище автомобиля, поэтому проводить дополнительную коррозионную обработку настоятельно рекомендуется. Ржавчина может появиться и внутри автомобиля — при наличии влаги (проникает через уплотнители) под ковролином в салоне и багажнике со временем начинает корродировать металл и сварочные швы. Найти ржавчину можно и под капотом, здесь в первую очередь коррозия поражает швы стаканов и моторного щита.

Из прочих неприятностей стоит выделить не лучшее качество защитного пластика передней оптики (затирается и мутнеет), хрупкий пластик бамперов и его крепления (зимой ломается даже при незначительном ударе). Нельзя не упомянуть и про слабые уплотнители дверей, а также ненадежность замка багажника и ограничителей дверей (служат 100-150 тыс. км). Единственное, что радует, так это невысокая стоимость покупки новых деталей. Претензии можно предъявить и к дворникам. Во-первых, у дорестайлинговых версий нет прерывистого режима работы. Для устранения недостатка придется устанавливать модуль переключателя дворника от рестайлингового авто. Во-вторых, трапеция стеклоочистителей и ось в корпусе заднего дворника склонны к коррозии, и при редком использовании могут заклинить. Для профилактики нужно обрабатывать WD-40. Кроме того, поводки дворников быстро ржавеют, на скорость это конечно не влияет, но общий вид авто портит. Перед покупкой авто с рук убедитесь в работоспособности тросов открывания багажника и лючка бензобака (со временем закисают).

Читать еще:  Пежо 308 не работает кондиционер

Силовые агрегаты

На выбор покупателей Хендай Гетц были предложены четыре бензиновых мотора — 1.1 (66 л.с.), 1.3 (65 л.с.), 1.4 (97 л.с.), 1.6 (102 л.с.) и дизельный агрегат объемом 1.5 (82-101 л.с.). В приводе ГРМ почти у всех моторов трудится ремень (у 16-клапанных установлена цепь, которую нужно менять ближе к 200000 км). По регламенту замена ремня должна проводиться раз в 90000 км, однако, столько он может и не продержаться (рвется на пробеге 65-80 тыс. км).

Основные нарекания на бензиновые ДВС вызваны неустойчивым холостым ходом (требуется чистка дросселя и регулятора холостого хода), наличием рывков и дерганий во время разгона (проблема вызвана неудовлетворительным состоянием системы зажигания и топливного фильтра). Свечи зажигания следует менять раз в 15-20 тыс. км, так как при их неисправности снижается ресурс кислородного датчика и катализатора. Еще к недугам моторов можно отнести слабую гофру выхлопной системы и плохую герметичность ДВС («потеет» маслом). Со временем начинают течь клапанная крышка, сальники и система вентиляции картера.

У машин с пробегом под 150000 км внимания требуют гидрокомпенсаторы (подходят от ВАЗа производства Ina) и катализатор. Ближе к 200000 км появляется масложор, который с увеличением пробега будет прогрессировать. При первых признаках проблемы следует заменить маслосъемные колпачки, кольца и текущие сальники, иначе уже к 250000 км придется раскошелиться на «капиталку» движка. Особое внимание следует уделять и опорам двигателя, так как при сильном износе они могут уронить ДВС на привод колеса. Владельцам авто с литровым агрегатом необходимо следить за чистотой радиатора охлаждения и температурой ДВС, так как при перегреве коробит головку блока цилиндров. Из эксплуатационных минусов стоит выделить громкую работу и вибрации, но производитель это списывает на особенность данной серии ДВС (G4E).

Дизель

Хендай Гетц с дизельным мотором D3EA нечастый гость на вторичном рынке, так как нам официально не поставлялся. Из слабых мест данного агрегата стоит выделить капризность топливной аппаратуры, в которой чаще всего беспокоят форсунки и ТНВД. Доставляют проблем и шайбы под форсунками — прогорают, из-за этого двигатель быстро зарастает нагаром. Частенько подводит и блок управления (ЭБУ), при наличии сбоев в котором могут зависать обороты. У машин, в которых ни разу не чистили сеточку маслозаборника в поддоне, ближе к 200000 км мотор начинает испытывать масляное голодание (приводит к провороту вкладышей коленвала). Нужно отметить, что при наличии проблемы контрольная лампа на щитке приборов не всегда срабатывает при снижении давления масла. После 200000 км внимания требуют маслосъемные колпачки (увеличивается расхода масла) и турбонагнетатель. Также может потребоваться замена ГБЦ (покрывается трещинками).

Трансмиссия

Для Хендай Гетц были доступны две коробки передач — 5-ступенчатая механика (M5AF3) и 4-ступенчатый автомат (A4AF3/ A4BF2 и A4CF1/A4CF2). Несмотря на то, что обе КП имеют японские корни (разрабатывались компанией Mitsubishi) особой надежностью не отличаются. В механике чаще всего подводят подшипники. Так, например, срок службы выжимного подшипника составляет всего 60-80 тыс. км. Несвоевременная замена детали чревата ускоренным износом лепестков корзины, повреждениями вилки выключения и корпуса трансмиссии. Ненамного дольше хватает подшипников первичного и вторичного валов, которые могут начать шуметь после первых ста тысяч километров пробега.

Кроме того, КП чувствительна к чистоте смазки — работа на грязном масле ускоряет износ дифференциала и шестерни коробки. В запущенных случаях это может привести к досрочной замене узла (при заклинивании дифференциала повреждается главная пара и корпус КП). Могут привести к значительным поломкам и текущие сальники приводов — снижается уровень масла в коробке. Из менее существенных неприятностей стоит выделить не слишком надежный привод переключения передач, в котором со временем изнашивается шарнир кулисы, упорные втулки и растягиваются троса.

Не лучше обстоят дела и с надежностью АКПП, особенно у дорестайлинговых версий. Досрочный отказ автомата чаще всего вызван скромным ресурсом соленоидов и датчиков оборотов, а также неудачной системой охлаждения и утечками смазки, которые пагубно влияют на АКПП. Не отличаются особой надежностью золотники и проводка в соленоидах. При жесткой эксплуатации уже к 100000 км пробега возможны проблемы с дифференциалом, накладками блокировки ГДТ и втулками насоса гидротрансформатора (проворачиваются). На дорестайлинговых авто, при сильных нагрузках быстро сдаются барабан Direct Clutсh (разбиваются втулки) и маслонасос. Отсутствие должного обслуживания приводит к досрочному отказу гидроблока, фрикционов в пакетах, подшипников дифференциала и барабана Овердрайв. Чтобы продлить срок службы АКПП, следует менять масло каждые 40000 км и установить внешний масляный фильтр.

Надежность подвески, рулевого и тормозов Хендай Гетц

Данная модель наделена традиционной для этого класса подвеской. На передней оси применены стойки МакФерсон, на задней — балка. Что касается надежности ходовой, то существенных претензий к ее долговечности нет. Помимо стоек и втулок стабилизатора (ходят 30-50 тыс. км), достаточно быстро сдаются оригинальные амортизационные стойки, которые могут нуждаться в замене спустя 60000 км пробега. А вот опорные подшипники способны продержатся больше 100000 км. Остальные детали в зависимости от условий эксплуатации служат 100-150 тыс. км. Большинство деталей задней подвески, по сути, являются вечными и могут потребовать внимания разве что вследствие неосторожной езды. Если регулярно перегружать авто, преждевременно выходят из строя амортизаторы и проседают пружины. Еще из недостатков ходовой можно выделись склонность ее деталей и мест креплений к коррозии. Данная неприятность не только усложняет процесс ремонта, но и может стать причиной дополнительных затрат. Так, например, при закисании болта, которым крепится сайлент-блок переднего рычага к подрамнику, придется резать подрамник.

В системе рулевого управления применен реечный механизм. На большинстве экземпляров установлен гидроусилитель руля, реже встречаются версии с электроусилителем MDPS. У машин без усилителя (стоковые версии) во время движение по разбитой дороге или при повороте руля может скрипеть рулевая колонка (требуется протяжка всех соединений). У версий с электроусилителем часто подводит карданчик червячного вала, при износе которого появляется ощутимый люфт. Кроме того, у таких машин может докучать электрика и датчики. У версий с ГУР не отличаются надежностью соединения патрубков и уплотнения насоса. На пробеге 120-150 тыс. км возникает необходимость регулировки зацепления шестерни и рулевой рейки (появляется люфт), и замены подшипников рулевого вала (хрустят при повороте руля). У машин с ГУР, рейка, как правило, не требует внимания 150-200 тыс. км., с ЭУР ремонт механизма может потребоваться на первых ста тысячах пробега. Наконечники рулевых при бережной эксплуатации способны продержатся около 100000 км, тяги — до 200000 км.

Читать еще:  Шевроле круз ремонт подогрева сидений

Главная претензия к тормозной системе Хендай Гетц это склонность ее деталей к закисанию, в результате чего колеса могут подклинивать. Чтобы избежать возможных проблем, сервисмены рекомендуют при замене колодок обязательно смазывать подвижные детали. Кроме того, при замене передних тормозных колодок нужно менять и прижимные пружины. Если установить обратно старые — колодки могут стучать.

Салон

Декоративные панели интерьера, как и полагается бюджетнику, выполнены из жесткого пластика, который с годами наполняет салон всевозможными звуками. Усугубляет проблему с акустическим комфортом и отсутствие шумоизоляции. По этой же причине с приходом морозов на крыше образовывается ледяная корка, а под обшивкой потолка скапливается конденсат. Несмотря на дешевизну отделки, салончик получился крепким и стойко противостоит старению. Единственное, что может сильно выдавать возраст, так это пластиковый руль (при отсутствии защитной оплетки быстро покрывается царапинами). Еще из минусов стоит выделить склонность каркаса передних кресел к коррозии. Есть нарекания и на наполнитель сидений, который под габаритными водителями со временем просаживается.

Так как сложной электроники у Хендай Гетц нет, ломаться здесь особо нечему. Из того, что может со временем нуждаться в ремонте, нужно выделить вентилятор климатической системы (начинает выть). Для восстановления нормальной работоспособности мотор вентилятора нужно перебрать и смазать. С годами подводит и привод стеклоподъемников (при наличии ржавчины на направляющих стекла, перестает работать). Также не отличаются живучесть кнопки обогрева сидений и электрических стеклоподъемников.

Если вы ищите недорогой, но при этом практичный автомобильчик для повседневной эксплуатации, то Хендай Гетц является неплохим вариантом для приобретения. Что касается надежности автомобиля, то существенных проблем при должном уходе она не доставляет, главное при покупке не нарваться на полностью укатанный экземпляр.

Если вы являетесь или являлись владельцем Хендай Гетц, пожалуйста поделитесь своим опытом, указав сильные и слабые стороны авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет другим выбрать выбрать б/у автомобиль.

Поиск по этому блогу

К сожалению, амортизатор никак не хочет вылазить. Приподнимаю машину домкратом, после этого амортизатор спокойно достается. Колеса я не снимал.

На первый взгляд отбойник был в неплохом состоянии, но как только я попытался отсоединить от него пластиковую юбку он порвался. Хорошо, что есть новые! Нижняя резиновая втулка кстати, на ней есть указатель Up, то есть верх изменила форму и задубела. Верхняя чуть смялась, но сохранила эластичность и форму.

Думаю можно было не менять. Также со старого амортизатора необходим снять металлическую чашку и втулку. Они сильно прикипели, помогли WD и молоток.

Вставляем в отбойник пластиковый пыльник. Отмыл пыльник как мог.

12.8. Замена заднего амортизатора

Верхние концы амортизаторов крепятся к кузову через резиновые подушки. Если посмотреть во внутрь амортизаторов мы увидим цилиндр в котором шток сжимает рабочую жидкость масло, если амортизаторы масляные или газомасляные или газ, если амотризаторы газовые.

Hyundai getz Хендай гетз замена задних колодок

Шток амортизатора все время находится в подвижном состояние. Оценить состояние амортизатора можно несколькими способами: Качаем раза вверх-вниз и отходим в сторону, если авто продолжил качание более одного раза следовательно амортизаторы вышли из строя; — или как было написано на одном из форумов: Считаю последний способ одним из самых интересных, при вышедших из строя амортизаторах в повороте задняя часть автомобиля перестает держать дорогу что привод к большому крену и иногда вызывает занос задней части авто в повороте.

Замена задних амортизаторов на автомобиле Hyundai Getz, обоих поколений и всех комплектаций, достаточно проста и может проводится без снятия колес. Поднимите заднюю часть автомобиля и закрепите на подставках.

При наличии, работая под задней частью автомобиля, отсоедините от амортизатора воздухопровод системы самовыравнивающейся задней подвески. Домкратом поддержите соответствующий рычаг задней подвески. Отвинтите болт указан стрелкой , крепящий нижнюю часть амортизатора к продольному рычагу задней подвески.

Вручную сожмите амортизатор и извлеките его из продольного рычага задней подвески.

Извлеките амортизатор из-под автомобиля и снимите резиновый элемент нижнего крепления амортизатора и чашку с верхней части амортизатора. Используя киянку, установите нижнее крепление амортизатора в кронштейн. Ввинтите болт нижнего крепления амортизатора и затяните его требуемым моментом. Частично опустите автомобиль, при этом установите верхнее крепление амортизатора на место.

Замена амортизиаторов

Элементарная работа, занимающая минимум времени и не требующая спец-иструмента .

Однако, если автомобиль с большим пробегом, где амортизаторы ранее не откручивались, а машина эксплуатировалась на зимних дорогах с химией или солью, тут вас может ждать досада. Заключается она в том, что верхний болт может прикипеть к втулке амортизатора так, что его не получится открутить.

То же самое может случиться и с нижним болтом, но его легко срезать в отличии от верхнего. В целом это редкая ситуация и обычно все проходит гладко.

Работа для левого и правого амортизатора совершенно одинаковая. .

1) Вывешиваем автомобиль и откручиваем колесо. Далее подпираем балку снизу, чтобы она не ушла ниже и мы могли поставить новый амортизатор.

2) Обрабатываем верхнее и нижнее крепление амортизатора WD40. Немного даем отстояться.

3) Теперь откручиваем верхний болт амортизатора головкой на 19.

4) Осталось открутить нижнюю гайку, тоже головкой на 19.

Вот и все, амортизатор можно снимать.

Сборку полностью описывать нет смысла, т.к. она производится в обратном порядке. Отмечу только некоторые моменты.

Перед установкой новых амортизаторов не забудьте их прокачать как показано на видео. Это нужно для того, чтобы избавиться от свободного хода штока амортизатора. Он присутствует из-за воздуха, который попадает из внутренней полости (воздушный карман) в полость внутренней трубы при горизонтальном хранении амортизаторов. После прокачки не допускайте горизонтального положения амортизатора.

Многие забывают, как стоял старый амортизатор. Шляпкой к кронштейну.

Верхний и нижний болты перед установкой лучше смазать, чтобы избежать их закисания в проушине амортизатора в будущем.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×