Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коленвал на ВАЗ 2106

Коленвал на ВАЗ 2106

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла. У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей. Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Почему так происходит и как этого избежать?

  • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
  • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
  • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • микрометр;
  • расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
  • динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

  1. Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
  2. Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
  3. Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

Замена изношенных деталей

  • Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
  • Теперь коленвал следует уложить в блок.
  • По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
  • Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
  • Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
  • Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
  • Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
  • При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
  • Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
  • Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
  • Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
  • Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
  • Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
  • После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
  • На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.
  • При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

    После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

    Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

    Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

    • Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
    • Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
    • Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
    • Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
    • Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
    • Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

    Коленчатый вал снимаем для его замены или замены вкладышей.

    1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

    2. Снимаем поддон картера двигателя (см. «Поддон картера двигателя – снятие и установка»).

    3. Снимаем с блока цилиндров держатель с сальником (см. «Задний сальник коленчатого вала – замена»).

    4. Снимаем крышку привода распределительного вала с уплотнительной прокладкой и цепь со звездочки коленчатого вала (см. «Цепь привода газораспределительного механизма – замена»).

    5. Помечаем взаимное положение шатунов относительно их крышек и крышек коренных подшипников относительно блока цилиндров.

    6. Торцовым ключом на 14 мм отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

    7. Снимаем крышку шатуна вместе с вкладышем.

    8. Отсоединяем от коленчатого вала остальные шатуны и сдвигаем их вверх.

    Вынимаем вкладыши из шатунов и их крышек.

    9. Торцовым ключом на 17 мм ослабляем болты крепления крышек коренных подшипников коленчатого вала.

    10. Отвернув два болта, снимаем крышку заднего коренного подшипника. В проточках задней опоры коленчатого вала установлены два упорных полукольца. Переднее кольцо А – сталеалюминиевое, а заднее Б – металлокерамическое. Кольца можно вынуть, нажав на их торцы тонкой отверткой.

    11. Отворачиваем болты остальных крышек коренных подшипников, удерживая коленчатый вал от падения. Снимаем поочередно крышки и вынимаем коленчатый вал из картера. Все вкладыши крышек (кроме третьей), установленные в постелях коренных подшипников, имеют проточку. На крышках коренных подшипников выполнены метки, соответствующие их порядковому номеру (отсчет от носка коленчатого вала), обращенные к левой стороне блока цилиндров. На пятой крышке выполнены две метки, разнесенные по краям.

    Метка на крышке первого коренного подшипника

    12. Для замены вынимаем вкладыши коренных подшипников коленчатого вала из блока цилиндров и крышек.

    Коренные (А) и шатунные (В) вкладыши коленчатого вала

    При наличии любых трещин на шейках или щеках коленчатый вал подлежит замене.

    13. Микрометром измеряем диаметры коренных и шатунных шеек и сравниваем с данными, приведенными в табл. 8.1.1. Если износ или овальность больше 0,03 мм, то шейки необходимо прошлифовать в специализированной мастерской, где имеется в наличии необходимое оборудование (там же необходимо проверить осевое биение основных поверхностей коленчатого вала). После шлифовки повторно измеряем диаметры шеек коленчатого вала для определения ремонтного размера вкладышей.

    Таблица 8.1.1. Диаметры шеек коленчатого вала

    AUTOFIZIK.RU / авторемонт

    Снимаем капот (см. Замена капота) и аккумуляторную батарею.
    Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла).

    Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости).

    Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Замена радиатора двигателя и Замена термостата).

    Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора).

    Снимаем топливный насос (см. Замена топливного насоса).

    Снимаем распределитель зажигания (см. Замена распределителя зажигания).

    Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода. Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки блока цилиндров).

    Снимаем генератор (см. Снятие генератора).

    Снимаем стартер (см. Замена стартера).

    Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости).

    Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки опоры двигателя).

    Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.

    Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его. Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.


    Устанавливаем блок цилиндров на стенд.

    Снимаем сцепление (см. Замена нажимного диска в сборе и подшипника выключения сцепления).

    Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса (см. Замена цепи привода распределительного вала).

    Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов (см. Замена валика привода вспомогательных агрегатов).

    Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).

    Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров.

    . и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой.


    Снимаем масляный насос (см. Снятие и разборка масляного насоса).

    Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна.

    Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.


    Аналогично вынимаем остальные три поршня.

    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

    Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников. На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала). На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.

    Метки на крышках коренных подшипников.

    Снимаем коленчатый вал.

    Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.

    Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку. Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).


    Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала).

    Вынимаем старые вкладыши коренных подшипников. Промываем в дизельном топливе или керосине блок цилиндров и коленчатый вал. Продуваем сжатым воздухом их внутренние полости и масляные каналы.

    Салфеткой протираем посадочные места коренных подшипников и устанавливаем новые вкладыши соответствующей категории (номинальные или ремонтные).

    Смазываем коренные и шатунные шейки коленчатого вала моторным или трансмиссионным маслом и устанавливаем вал в блок.

    Устанавливаем в соответствии с метками крышки коренных подшипников с установленными в них новыми вкладышами категории, соответствующей шейкам коленчатого вала. Болты крепления крышек затягиваем динамометрическим ключом (см. Приложения).


    Проверяем вращение коленчатого вала. Оно должно быть легким и плавным, без заеданий и люфтов.

    В нижние головки и крышки шатунов устанавливаем новые сталеалюминиевые вкладыши (см. Замена поршня).

    Смазываем моторным маслом поршень, кольца и стенки цилиндра. Сжимаем кольца специальным приспособлением и поворачиваем поршень меткой «П» к носку коленчатого вала. Легкими ударами деревянной ручки молотка по днищу поршня утапливаем его в цилиндр.


    Надеваем крышку шатуна и динамометрическим ключом затягиваем болты (см. Приложения).

    Дальнейшую сборку двигателя производим в последовательности, обратной разборке.

    Ваз 2101-07 тюнинг и ремонт | Автор темы: Роман

    ВАЗ 2101-2107, ремонт и обслуживание. Видео-уроки Романа Романова по ремонту автомобилей собранные в тематические плейлисты для удобства пользования подписчиками и зрителями канала, а так же воз… www.youtube.com 20:18 Как заменить задние пружины Ваз-2101-07. 1 277 views

    Как поставить кольца на поршень. Сделай Сам! – YouTube

    Поставить правильно поршневые кольца не сложно, главное знать некоторые особенности в при установки. Показано и …

    Ремонт двигателя ВАЗ 2101 до 2107 – make-1.ru

    Капитальный ремонт двигателей ВАЗ 2101 до 2107, одинаков, есть только … оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку. … Когда поршень с поршневыми кольцами трется о стенку цилиндра виде сетки, … Разборка двигателя ВАЗ (классика). Видео …

    Показать все / написать / или закрыть комментарий(ии)

    Какие полукольца лучше, виды

    Штатно устанавливаются обычно детали разных материалов — со стороны ГРМ сталеалюминиевое или бронзовое кольцо, а со стороны маховика — металлокерамическое (жёлтого цвета), бронзовое, медное. В продаже, как правило, чаще встречается металлокерамический вариант. Если изделие оригинального производства, то одна упорная шайба покрывается антифрикционным слоем.

    Специалисты рекомендуют устанавливать бронзовые изделия. Но выбор зависит исключительно от предпочтений самого владельца. Главное — обратить внимание на прорези, которые должны быть на деталях. Они предназначены для свободной подачи масла к коленвалу.

    А вот еще информация по материалу изготовления:

    • бронзовые цельные — в защитном покрытии не нуждаются;
    • сталеалюминиевые, покрытые сплавом алюминия;
    • металлокерамические с бронзографитовым напылением.

    Выбор изделия должен подразумевать также обязательный нюанс — износу во время работы двигателя подвергается не только упорный элемент, но и поверхность коленвала. Поэтому крайне важно правильно суметь подобрать размер стопора, тип и заводской номер. Обязательно, чтобы детали целиком отвечали штатным требованиям и покрывались специальным защитным слоем.

    Как правило, точный размер определяется ещё до непосредственного процесса замены. Однако это умеет делать только специалист, сумевший по косвенным признакам составить картину, царящую внутри блока. Другими словами, насколько изношены посадочные гнёзда, и какого размера шайбы нужно ставить. Поэтому в обычных условиях, когда установка производится своими руками, приходится определять это в ходе работы. Если после монтажа полуколец замер плоским щупом показал значение люфта выше стандартного — 0,06-0,26 мм или 0,35 мм, стопорные элементы надо менять на один размер выше.

    Почему проворачивает шатунный вкладыш

    Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

    Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

    Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

    А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

    Основные причины проворота вкладышей:

    • не достаточно были зафиксированы вкладыши;
    • вкладыши прикипели.

    Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

    Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

    Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

    Возможен ли тюнинг двигателя Приора 126

    Тюнинг 126 мотора от Лада Приора возможен. Но опять же увеличение мощности приведет к снижению жизненного ресурса автомобиля. Перед тем, как автовладелец соберется делать тюнинг, пусть задаст себе этот вопрос.

    Что делают, чтобы увеличить мощность мотора 126:

    • ставят ресивер;
    • меняют форсунки на тип 440 сс;
    • устанавливают облегченные клапана;
    • диаметр заслонки дросселя делают равным 54 мм;
    • схема выхлопа 4 – 2 – 1.

    Давайте посмотрим на видео, какие еще методы тюнинга двигателей ВАЗ 126 и 124 бывают.


    Современные материалы и технологии изготовления деталей позволяют эксплуатировать двигатель в очень напряженных режимах. Максимальная частота вращения коленчатого вала достигает ста оборотов в секунду.
    Поршень с шатуном при этом дважды за каждый оборот (двести раз в секунду) достигают скорости поступательного движения до 30 м./сек. и столько же раз полностью останавливаются, вызывая огромные циклические инерционные нагрузки (вес при таком ускорении увеличивается более чем в тысячу раз).
    Поэтому технологи стараются максимально облегчить поршень, изготавливают его из алюминиевого сплава с залитой стальной пластиной, компенсирующей тепловые деформации. Поршень имеет ребра жесткости и твердое анодирование, до огневого пояса, что предохраняет от прогорания днище и канавку верхнего компрессионного кольца.
    Трение уменьшается самыми прогрессивными марками масел с присадками. Но избежать износа невозможно, поэтому периодически, после определенного пробега производится замена поршневой ВАЗ 2106.
    Лучше делать это при появлении первых симптомов:

    • повышенный расход масла;
    • снижение компрессии;
    • уменьшение тяги.

    Эксплуатация автомобиля с проявлениями износа, может привести к таким повреждениям, которые потребуют капитального ремонта, отчего многократно возрастет цена.

    Как демонтировать поршневую самостоятельно

    В первую очередь необходимо тщательно вымыть двигатель, так как после разборки сложно будет предотвратить попадание песчинок и грязи внутрь. Двигатель нужно положить на прочный стеллаж высотой удобной для работы.
    Подготовить ветошь, набор инструментов и приспособлений:

    • торцевые, накидные ключи и головки10 мм.,12 мм.,13 мм.,14 мм.,17 мм.,19 мм.,22 мм., и ключ36 мм.;
    • набор тонких плоских щупов;
    • нутромер;
    • микрометр;
    • штангенциркуль;
    • динамометрический ключ;
    • приспособление для сжатия колец на поршне;
    • втулка для установки поршневых пальцев;
    • газовая горелка;
    • молоток;
    • керн;
    • переносная лампа;
    • большая плоская отвертка.

    Совет: Перед разборкой своими руками керном помечаются все детали, и делается фото начального расположения с номерами и метками съемных деталей для возможности установки на свое место в случае их пригодности.

    Последовательность разборки

    • Двигатель со снятыми головкой, поддоном и боковыми крышками ложится на бок для возможности доступа к поршням и шатунам. Гаечным ключом36 мм. коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек пары шатунов.
    • Головкой и длинным воротком нужно открутить по две гайки, крепящие крышку шатуна первого и четвертого цилиндров, можно любого, но более правильно соблюдать выбранную последовательность. Легким постукиванием молотка крышка сдвигается с места, что позволит без усилий ее снять со шпилек.
      Желательно предварительно с этапами работы познакомиться по видео.

    Совет: Крышки и шатуны составляют пару, при их изготовлении окончательная расточка посадочного отверстия производится в собранном виде, поэтому они метятся номером цилиндра и не могут заменяться. Нужно следить, чтобы номера при сборке совпадали и были направлены в одну сторону.

    • Деревянной рукояткой молотка, упираясь в шпильку, шатун с поршнем выталкивается наружу через верхнюю плоскость блока цилиндров. Коленчатый вал проворачивается в положение максимального выдвижения гаек двух других шатунов.
      Аналогично разбираются все четыре поршня. Раскручиваются коренные подшипники, и снимается коленчатый вал для визуального осмотра.

    Внимание: Крышки коренных подшипников имеют обозначение рисками, очень важно ставить их только на свое место, так как они не взаимозаменяемы, этого требует технология расточки и инструкция сборки.

    • Снимаются вкладыши с шатунов и крышек. При ремонте ВАЗ 2106 замена поршневых колец производится, начиная с верхнего компрессионного, последовательно снимаются все кольца с поршней, втулкой выбиваются поршневые пальцы.
      Если есть возможность, лучше воспользоваться прессом. Детали, блок промываются керосином, обдуваются сжатым воздухом, каналы охлаждения и смазки продуваются.
    • Шлифованные поверхности протираются и проверяются на наличие повреждений. Для осмотра используется переносная лампа, меняя угол освещения удобно рассмотреть мелкие царапины.
      Трещины не допускаются, при их обнаружении придется заменять детали с браком, в том числе и блок.
    • Измерение износа производится нутромером в четырех плоскостях, расположенных от верхней плоскости на расстоянии 5мм., 15 мм., 50 мм. и 90 мм. В каждой плоскости производится два замера в перпендикулярных направлениях.

    Схема плоскостей измерения диаметра цилиндров

    • В зоне первой плоскости цилиндр практически не изнашивается, поэтому разница размеров покажет степень износа. Если износ превышает 0, 15 мм., или на стенках цилиндров имеется выработка или царапины, блок необходимо расточить до их полного удаления и довести до нужного размера и класса чистоты хонингованием.

    Когда необходима замена поршней на ВАЗ 2106 расточка цилиндров производится в один из пяти стандартизованных размеров, определяющих класс точности, обозначаемых латинскими буквами:

    • A 79,00-79,01 мм.;
    • B 79,01-79,02 мм.;
    • C 79,02-79,03 мм.;
    • D 79,03-79,04 мм.;
    • E 79,04-79,05 мм.

    После расточки цилиндров определяется размер подходящих ремонтных

    Размеры ремонтных поршней, шатунов, поршневых колец и пальцев

    • Юбка поршня имеет овальную форму, а по высоте коническую к верху, поэтому точный замер получится только на линии перпендикулярной оси пальца на уровне52,4 мм. от поверхности днища.
    • Гарантированный зазор, когда производится замена поршней ВАЗ 2106, в цилиндрах должен быть 0,05-0,07 мм., что достигается хонингованием. Выполнить эту операцию могут только профессионалы в мастерских, имеющих точный расточный станок и специальную оснастку.
    • Шатуны и крышки не должны иметь рисок, задиров, если вкладыш провернуло, шатун станет непригодным, его нужно будет заменить. Если коленчатый вал не нужно перешлифовывать, в шатуны вставляются номинальные вкладыши. Если шейки нужно шлифовать, ставятся ремонтные вкладыши в зависимости от уменьшения диаметра шейки коленчатого вала на 0,25 мм.,0,50 мм.,0,75 мм. и1,00 мм. Шатунные вкладыши одного размера взаимозаменяемы.

    Подбор деталей одного размера, их совмещение

    Выбирая поршневой палец, нужно руководствоваться цветными метками на торце пальцев, обозначающими три категории с разницей диаметров в четыре микрона:

    • Синяя 21,970-21,974 мм.;
    • Зеленая 21,974-21,978 мм.;
    • Красная 21,978-21,982 мм.

    Поршневой палец смазывается моторным маслом и должен входить в отверстие бобышки поршня от небольшого усилия пальцев, и не должен выпадать под действием собственного веса. Если палец третьей категории выпадает, нужно заменить поршень.
    Подобранные поршни должны отличаться по весу не более чем на 2,5 грамма. Масса обычно указывается на днище.
    При необходимости, можно подгонять вес, протачивая поршень в местах, указанных стрелками. Глубина проточки, при этом, не должна превышать 4,50 мм. от номинала 59,4 мм.

    Места возможного удаления металла для подгонки веса поршня

    • Когда поршни шатуны и пальцы подобраны и проверены, можно их собирать. Для этого головка шатуна нагревается газовой горелкой до 240 0 С, (до темно малинового цвета), на шатун надевается поршень, палец вставляется оправкой.
      Нужно запрессовывать очень быстро и точно, так как после остывания шатуна палец сдвинуть очень сложно. Оправка и палец должны быть подготовлены, лежать в удобном месте.

    Совет: В случае непредвиденной задержки, например случайное выпадение пальца, лучше повторить нагревание.

    • После остывания шатуна нужно приспособлением с упором и индикатором проверить прочность установки пальца, он должен оставаться неподвижным при воздействии нагрузки в 4000 ньютон. Если индикатор зафиксирует сдвиг, придется ставить другой шатун с меньшим отверстием.
    • Чтобы определить, нужна ли замена поршневых колец ВАЗ 2106, кольца проверяются на пригодность по зазору в замке, он не должен превышать 0,45 мм., для этого кольцо вставляется в цилиндр на глубину около 50 мм., для избегания перекоса можно воспользоваться поршнем, и щупом замеряется зазор замка.

    Посадка колец в канавки тоже должна иметь определенный зазор, который проверяется щупом:

    • Верхнее компрессионное кольцо 45-80 мкм.;
    • Второе компрессионное 25-60 мкм.;
    • Маслосъемное кольцо 20-55 мкм.

    В поршнях конструктивно решен вопрос плавного перехода в.м.т. путем смещения отверстия под палец на 1,2 мм. относительно оси симметрии вперед по движению. Поэтому на поршнях ставится метка, стрелка или буква «П», которая определяет сторону, которая должна направляться при сборке вперед.

    Установка поршней и крепление шатунов

    • На поршнях последовательно устанавливаются маслосъемное, второе и первое компрессионные кольца. Замена поршневых колец на ВАЗ 2106 требует особого внимания, так как чугунные кольца очень хрупкие и небольшая ошибка при разжимании может привести к поломке.
      Кольца поворачиваются стороной с меткой «Верх» или фаской в сторону днища, выжимаются на огневой пояс, затем проталкиваются к своей проточке.
    • Кольца при этом практически не разжимаются, а только обеспечивается возможность перемещения по поверхности поршня. Замок первого кольца поворачивается на тридцать градусов от оси пальца, остальные кольца ставятся с расположением замков под 120 градусов относительно друг друга.
      Такое расположение обеспечит равномерность износа стенок цилиндров. Поршни и вкладыши смазываются машинным маслом, кольца стягиваются оправкой, поршни поочередно вставляются в соответствующие цилиндры. Шатуны поворачиваются меткой вперед и одеваются на шейки коленчатого вала.
    • В крышки шатунов вставляются вкладыши выступом в паз, смазываются и крышки одеваются на шпильки своих (по меткам) шатунов. Гайки наживляются и закручиваются динамометрическим ключом с одинаковым усилием 12,7 Н/м. Так производится замена поршневой группы ВАЗ 2106.

    Совет: Номера на шатунах и крышках должны располагаться с одной стороны.

    Выполнить замену поршневой самостоятельно вполне возможно, нужно только очень внимательно следовать требуемой последовательности.

    Читать еще:  Замена радиатора шкода октавия тур
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector