Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
16 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ручек двери ВАЗ-2107

Замена ручек двери ВАЗ-2107

Владельцы отечественного автомобиля ВАЗ 2107 знают насколько неудобными, и иногда не надежными являются дверные ручки. Эти элементы достаточно часто выходят из строя, особенно если не уделять им внимания, что влечет за собой необходимость их замены. В материале уделим внимание вопросу о том, как осуществляется их замена на ВАЗ-2107, а также основные особенности проведения работ.

Подбор новых механизмов и ручек

В розничной продаже и в интернет магазинах имеется довольно большой выбор аксессуаров и запасных частей. При подборе особое внимание следует уделять таким вопросам:

  1. Обычно наружные ручки поставляются в продажу трех расцветок: белые, черные и неокрашенные.
  2. Производством ручек новой формы занимаются разные компании изготовители, соответственно и цены, и качество у них разные.
  3. Использование механизмов запирания от автомобилей восьмой серии потребует доработки и самих устройств и дверей.

В процессе подбора необходимых запасных частей оценивается качество их изготовления. Силуминовые и пластиковые детали не обладают достаточной прочностью особенно в условиях низких температур. Качественная установка ручек нового образца возможна только в случае, если ее размеры и конфигурация посадочного места будут точно соответствовать штатным.

Предпочтение следует отдавать тем производителям евроручек для автомобиля ВАЗ 2107, которые зарекомендовали себя соответствующим образом. Получить такого рода информацию возможно только от владельцев машин, которые приобрели такие детали ранее и установили их. В процессе подготовки к установке деталей их необходимо покрасить в цвет в кузова, если такое есть в планах владельца.

Демонтаж деталей двери

  • демонтировать обивку двери;
  • снять дверные ручки, запорный механизм и ответную часть замка, установленную на стойке кузова;
  • отключить и снять соленоиды центрального замка (при их наличии).

Установка механизма запирания

Пластиковый корпус запорного механизма необходимо сточить с внутренней стороны, сократив толщину до 5-7 мм. После чего:

  • приложить корпус к наружной стороне двери и отметить точки крепления;
  • высверлить отверстия под болты крепления;
  • совместить детали и скрепить болтами;
  • разметить положение ответной части замка на стойке;
  • сделать отверстия по разметке и закрепить ответную часть;
  • убедиться в работоспособности узла, при необходимости подогнать сопряжение деталей.

Установка ручек

Ручка двери ВАЗ 2107 устанавливается в отверстие, аналогичное отверстию в ВАЗ 2108-21099, поэтому установка новых ручек не требует доработки дери. При установке надо обязательно использовать уплотнительную прокладку, входящую в комплект.

После необходимо подогнать тяги механизма запирания и соединить их с рычагами замка. Тяги подгоняются путем придания им нужной формы при помощи пассатижей. При подгонке тяг следует контролировать работу механизма и возможность открытия замка внутренней и наружной ручкой.

Завершающий этап: установка нового узла

подъемник Новый подъемник стекла в обязательном порядке имеет скобу, фиксирующую две ветви троса. Снимать ее до момента полноценной установки категорически запрещено по вышеупомянутой причине.

Читайте:

Обобщенно концепция монтажа новой сборочной единицы выглядит так:

  • установка и закрепление корпуса стеклоподъемника в посадочном месте;
  • обводка троса вокруг роликов;
  • фиксация обойм стекла относительно троса (закрепление троса винтами с помощью двух скоб);
  • монтаж направляющего желобка;
  • натяжение троса;
  • демонтаж скобы, фиксирующей ветви троса;
  • установка обивки и ручки двери.

Трос вокруг роликов может обводиться двумя способами – через верхнюю или нижнюю опоры качения. При обводке через нижний ролик, выходящий из механизма верхний трос направляется через:

  • нижний левый направляющий ролик;
  • верхнюю левую направляющую опору;
  • нижний центральный натяжной ролик;
  • верхний правый направляющий элемент.

При замене фронтального стеклоподъемника ВАЗ 2107 актуальна и обводка через верхний ролик, производимая в обратной последовательности. В этом случае направляется нижний трос.

УСТАНОВКА РУЧЕК НОВОГО ОБРАЗЦА

В дверях автомобиля ВАЗ 2107 имеются штанные прорези для наружных элементов. Новые ручки по размеру точно совпадают по посадочному месту, и не требует какой-либо доработки. Установка ручек производится с обязательным применением уплотнительной прокладки, которая имеется в комплекте поставки. Крепление осуществляется при помощи гаек и встроенных в корпус шпилек.

В процессе установки ручек такой формы особых проблем не возникает, большинство производителей выдерживают форму и размеры с достаточной точностью. Подгонка по месту обычно требуется механизму запирания, а точнее его соединения с приводом. Такая работа проводится, что называется по месту, опытные мастера выполняются ее непосредственно на закрепленных узлах.


Тяги от установленной ручки двери автомобиля ВАЗ 2107 соединяем с соответствующими рычагами замка. При необходимости они подгоняются по месту простым изгибанием с использованием плоскогубцев. В процессе подгонки проводятся проверки правильности срабатывания механизма при открывании его изнутри и снаружи.

Сборка двери и окончательная доводка

По окончании основных работ по установке замком на автомобиль модели ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие операции:

  1. Установка и подключение соленоидов с проверкой работоспособности.
  2. Монтаж облицовочных панелей с заменой старых пистонов на новые.
  3. Установка всех внутренних элементов: ручки поднятия и опускания оконного стекла, рукоятки открывания и закрывания дверей и стопорного устройства.
Читать еще:  Лада гранта плавают обороты

Установка электромагнитов центрального замка обычно производится на прежнее место, однако при использовании нештатных механизмов могут возникнуть некоторые сложности. Неправильное закрепление электрического привода может вызывать перекос, что ведет к заклиниванию и отказу устройства. Важно также подобрать необходимую длину тяг, что соединяют запорное устройство с приводами.

Работы по монтажу ручек нового образца и более надежных замков на ВАЗ 2107, теперь и водитель, и пассажиры могут насладиться мягкостью закрывания дверей. В сочетании с качественной шумоизоляцией вполне возможно достижение такого же эффекта, как и у машин иностранного производства.

Снятие замка и наружной ручки задней двери с автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем обивку задней двери аналогично снятию передней (см. «Обивка передней двери ваз 2107 — снятие и установка»).

3. Снимаем защитную пленку двери.

4. Переводим кнопку блокировки двери в нижнее положение.

5. Сжав лепестки, извлекаем из отверстия в задней направляющей держатель тяги блокировки замка.

6. Шлицевой отверткой отсоединяем от рычага замка наконечник тяги блокировки.

7. При необходимости снятия привода замка отворачиваем кнопку блокировки замка (см. «Опускное стекло передней двери ваз 2107»).

8. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем гайку крепления кронштейна привода наружной ручки.

9. Вынимаем привод из технологического отверстия в двери.

10. Для снятия наружной ручки задней двери шлицевой отверткой ослабляем винт крепления тяги ручки.

11. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем две гайки крепления наружной ручки задней двери и снимаем ручку вместе с тягой

(см. «Замок передней двери ваз 2107 — снятие и установка»),

(см. «Личинка замка двери ваз 2107 — снятие и установка»),

(см. «Наружная ручка передней двери ваз 2107 — снятие и установка»).

12. Для снятия замка отсоединяем от его рычагов тяги наружной ручки и блокировки (см. п. п. 6, 10).

13. Крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления замка задней двери ваз 2107.

14. Тем же инструментом отворачиваем два винта крепления внутренней ручки двери.

15. Вынимаем замок вместе с тягой и внутренней ручкой из технологического отверстия в двери.

Установка замка и наружной ручки задней двери на автомобиль ваз 2107

1. Очищаем от грязи и смазываем трущиеся поверхности аэрозольной или пластичной смазкой.

2. Установка снятых деталей на автомобиль ваз 2107 выполняется в обратной последовательности.

Со временем двери Ваз-2107 и других классических моделей Ваз начинают плохо закрываться, да и открываются с трудом. Первое время устранить эту неполадку удается регулировкой положения корпуса фиксатора замка. Но наступает время, когда этот способ перестает работать. Причина всего этого «безобразия»- износ шарниров, на которых двери подвешиваются к кузову. В этой статье для вас подобрано несколько проверенных практикой способов ремонта, описанных подробно с фото и видео.
Из инструментов и «расходников» нам будут нужны:
— ударная отвертка или мощный вороток с «плюсовой» битой;
— ключ «звездочка» для регулировки замка (у вас могут быть завернуты винты под другой ключ);
— молоток;
— небольшое зубило;
— болгарка;
— сварочный аппарат (желательно полуавтомат);
— старые клапаны ГБЦ Ваз-2101 – 07 или новые оси шарниров;
— проникающая смазка типа ВД-40;
— графитовая смазка.
Если что-то пойдет не так, а это часто бывает при ремонте авто, может понадобиться и что-нибудь еще. Работу лучше выполнять в гараже, где под рукой есть слесарные тиски, точило и другой нужный инвентарь.

Первое, что мы делаем- это снимаем двери. Для чего выбиваем палец ограничителя открывания дверей.

Этот штифт нужно выбить

Отсоедининяем все провода, идущие внутрь двери (если они есть).

Пробрызгиваем винты шарниров проникающей смазкой. Подождав минут 10, ослабляем все винты ударной отверткой или воротком. Постарайтесь работать аккуратно, чтобы не сорвать шлицы, ведь в этом случае придется очень долго возиться с их удалением.

Видео о том, что делать если дверь не снимается

После того, как все винты «пошли», отворачиваем сначала нижние, а потом и верхние винты до конца и снимаем дверь.

Сначала нужно ослабить все винты

Располагаем дверь на подходящей подкладке так, чтобы не повредить наружную поверхность. Дальше можно действовать несколькими способами.

В любом случае, нам нужно выбить оси шарниров, а они запрессованы в проушины шарниров, да еще и прикипели к ним.

Способ №1 с установкой шайб

Подобрав прочный бородок, резкими ударами страгиваем оси с места и уже чем-то другим выбиваем до конца. Если не получается сразу, не надо бить по оси много раз- она расклепывается.

Можно попробовать прогреть проушины промышленным феном. Не смогли выбить оси? Тогда есть способы №2 и №3.

Читать еще:  Как работает регулятор холостого хода

Если удалось разобрать шарниры, то самый быстрый (но недолговечный) способ ремонта будет таким: подбираем подходящие по размеру медные шайбы.

Медная шайба для шарнира

Толщину корректируем, расплющивая их молотком. Устанавливаем шайбу в зазор шарнира и забиваем оси обратно, предварительно смазав графитовой смазкой.

Вот только износ осей ни куда не делся, медь металл мягкий и быстро истирается и надолго такого ремонта не протянет.

Способ №2 с заменой осей

Сверлим отверстие по центру осей сверху и снизу на глубину проушин. Диаметр осей 8,2 мм. Сверло берем сначала потоньше, примерно 3-5 мм, а затем рассверливаем до 8 мм. После этого подходящим бородком выбиваем остатки осей и разбираем шарниры.

Чтобы восстановить шарнир нам потребуются новые оси. Их можно купить в магазине запчастей, заказать токарю или изготовить из стержней б.у. клапанов нашего двигателя. Перед сборкой не забывайте смазать оси графитовой смазкой.

Изношенная ось. Виден продольный паз

Обращаем внимание вот на какую деталь- родная ось имеет продольный паз по всей своей длине. Этот паз нужен для распределения смазки по всей поверхности трения и удаления продуктов износа, грязи и ржавчины. Если поставить ось без паза, то в скором времени шарнир может «закиснуть» и начать подклинивать. Так вот, если вы взялись установить самодельную ось, то на ней с помощью ножовки по металлу или болгарки нужно выполнить такой же паз, а его края зашлифовать мелкой шкуркой.

Ось, изготовленная из клапана

Не совсем правильно, конечно, использовать в качестве оси стержень клапана. Он изготовлен из более прочного металла и оставаясь целым сам будет «съедать» металл проушины, но если для вас так проще, то ставьте, только смазывайте шарнир почаще.

Способ №3 с применением сварки

Болгаркой прорезаем паз вдоль шарнира, как на фото.

Прорезаем продольный паз

Небольшим зубилом раздвигаем края резов и выбиваем изношенные оси.

Зубилом расширяем прорез

Готовим новые оси способом, указанным выше. Поджимаем с помощью тисков шарнир и завариваем паз сваркой.

Шарнир с осью сжимаем в тисках

Смазываем ось графитовой смазкой и собираем.

Завариваем проушины сваркой. Графитовая смазка частично выгорит, но графит останется в зоне трения. После остывания нужно дополнительно смазать шарниры проникающей смазкой.

Завариваем проушины и зачищаем швы

В качестве сварки лучше использовать полуавтомат. Но можно заварить шарнир и с помощью инвертора, если вы имеете опыт сварочных работ.

Все повреждения лакокрасочного покрытия после ремонта нужно загрунтовать и покрасить. После этого устанавливаем двери на место винты, пока что, «намертво» не затягиваем , проверяем результат ремонта и если дверь стоит ровно и без перекосов, протягиваем винты окончательно.

Регулируем замки дверей и наслаждаемся четкой работой дверей.

Способ №4 ремонта шарниров без снятия дверей

Некоторые сервисмены в условиях вечного дефицита времени применяли еще один, очень радикальный способ ремонта. В петле шарнире сверлят два отверстия диаметром около 10 мм глубиной до оси. Затем полученные отверстия заваривают полуавтоматом так, чтобы среднюю часть шарнира намертво соединить с осью.

Сверлим в шарнире два отверстия

Завариваем отверстия полуавтоматической сваркой

Люфт, возникший из-за износа средней части оси полностью устраняется, а поворачивается она после такого ремонта внутри верхних и нижних проушин.

После того, как шарнир остынет его нужно смазать какой либо жидкой смазкой и закрасить следы сварки. Такого ремонта хватает на достаточно долгое время, но вот повторно отремонтировать шарнир уже не получиться. Хотя, к этому времени машина уже старая и «жить» ей остается не долго.

Регулировка замков

После того, как мы устранили люфт шарниров, скорее всего потребуется снова отрегулировать замки дверей. Перед регулировкой замки и фиксаторы нужно очистить от грязи и смазать (можно ВД-шкой).

Ослабляем винты корпуса фиксатора

Ослабляем винты крепления корпуса фиксатора так, чтобы он мог перемещаться, но не болтался свободно. Закрываем дверь и, удерживая ручку в верхнем положении, надавливаем на дверь, чтобы фиксатор занял нужное положение. Аккуратно, продолжая удерживать ручку, открываем двери. Затягиваем винты крепления корпуса фиксатора и проверяем работу замка. При необходимости корректируем регулировку.
Вот теперь все вопросы по ремонту шарниров можно считать закрытыми. Если какой то информации не хватает, задавайте вопросы в комментариях.

Замена ручки двери ваз 2107

Выбейте палец крепления ограничителя 3 (рисунок 1) и отсоедините ограничитель от стойки кузова автомобиля.

Придерживая дверь в открытом положении выверните ударной отверткой 2 винты 1 крепления петель 4 двери к стойке кузова.

Установку двери выполнять необходимо в обратном порядке. Перед окончательным затягиванием винтов крепления петель отрегулируйте зазоры между дверью и кузовом автомобиля.

Разборка передних дверей

Разборка двери требуется в случае замены деталей и узлов.

Для снятия обшивки двери необходимо сначала вынуть декоративную заглушку 2 из ручки закрепленной к подлокотнику. Под заглушкой находится винт, который необходимо вывернуть. После этого демонтируем ручку.

Читать еще:  Ремонт генератора на форд фокус 2

Снимаем декоративную розетку 1 с внутренней ручки открывания двери 3. Для этого ее необходимо поддеть отверткой от обшивки и снять с ручки.

Теперь необходимо снять кнопку блокировки двери 3. Для этого нужно острым ножом в точке 2 поддеть крышку кнопки 1 и вытащить ее.

После демонтажа крышки можно вытащить скобу 1 крепления кнопки к тяге 2 и снять кнопку 3.

Теперь дело за ручкой стеклоподъемника.

Ручка стеклоподъемника состоит из 3 частей. 1- сама ручка стеклоподъемника, 2- облицовка ручки стеклоподъемника, 3 — розетка. Для того, чтоб разобрать и снять ручку, необходимо слегка утопить розетку 3 под облицовкой 2 в обшивку двери и передвинуть облицовку вдоль ручки до выхода из кольцевой выточки на оси. Направление указанно на рисунке стрелкой. Снимаем ручку стеклоподъемника 1 и розетку с оси.

В моем случае еще нужно было вывернуть винты крепления обшивки двери, которые установил предыдущий владелец. В общем же случае, необходимо, преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снять обшивку двери. Расположение пластмассовых держателей на обшивки двери, показано на рисунке ниже.

Далее снимаем верхний уплотнитель опускного стекла.

Выкручиваем винт крепления переднего направляющего желоба опускного стекла и вынимаем его вместе с верхним уплотнителем.

Теперь необходимо снять нижние уплотнители опускного стекла. На рисунке показаны уплотнители вместе с декоративным хромированным молдингом (на поздних моделях он не ставился). Снимать необходимо с помощью вложенных под молдинг полос дермантина. Можно завести под молдинг небольшую пластмассовую лопаточку и с помощью нее снять. Нужно делать все аккуратно, т.к. хромированная полоса легко гнется и проминается, что потом очень сильно заметно.

Выверните два винта крепления и выньте задний направляющий желоб опускного стекла.

Ослабьте болты крепления натяжного ролика стеклоподъемника.

Теперь можно вынуть через верх опускное стекло.

Открутите три гайки крепления механизма стеклоподъемника и достаньте его.

Выкручиваем два винта крепления ручки привода замка двери и вынимаем ее вместе с тягами, предварительн оотсоединив их.

Вывинчиваем три винта крепления замка к двери. Вынимаем замок, предварительно отсоединив от него тяги.

Сборка передних дверей.

Сборку передних дверей необходимо производить в последовательности обратной разборке.

При установке стеклоподъемника необходимо контролировать правильность укладки троса на барабан (витки троса не должны накладываться друг на друга). После установки механизма стеклоподъемника и правильной укладки троса на ролики отрегулируйте натяжение троса натяжным роликом, величину хода опускного стекла и убедитесь в плавности работы.

Перед установкой обшивки двери необходимо проверить наличие и целостность пластмассовых пружинных держателей. В случае их отсутствия или поломки — устанавливаем новый держатель.

Привод заднего опускного стекла

Операции по разборке и сборке задних дверей отличаются от операций для передних дверей снятием и установкой неподвижного и опускного стекла. Опускное стекло задней двери имеет только один кронштейн, на котором двумя винтами 6 с помощью прижимной пластины 5 крепится трос.

— Необходимо вынимать опускное стекло после снятия неподвижного стекла через верх.

— Дпя снятия неподвижного стекла сначала опустите опускное стекло и, вывернув верхний винт крепления стойки, выньте его в сборе с резиновыми уплотнителями.

— При сборке необходимо отрегулировать величину хода опускного стекла.

Монтаж нового стеклоподъемника

Если после разборки двери выяснилось, что поднимающий механизм вышел из строя, то его придется заменить. Новый приобрести нетрудно, а установить его сможет при надлежащем старании кто угодно.

Стеклоподъемник советуем еще в магазине осмотреть – крайне важно, чтобы его тросики были зафиксированы пластиковыми стяжками. Последние дают гарантию, что тяга в процессе установки не слетит с роликов. Фиксатор разрешается убирать не ранее чем механизм будет закреплен на своем месте.

Порядок монтажа выглядит следующим образом:

  • предварительно смажьте трос нового механизма силиконовым составом;
  • закрепите подъемник стекла на дверце тремя гайками;
  • натяните трос на нижние ролики;
  • срежьте стяжки.

Теперь остается отрегулировать тягу натяжным роликом и закрепить последний еще одной гайкой. Старайтесь действовать максимально осторожно, чтобы не запутать тросик.

Убедитесь в надежности крепления механизма и верните на место облицовку двери, а также обе ручки.

Когда замена завершена, следует проверить, как работает весь механизм. Ручка, в частности, не должна болтаться и прокручиваться вхолостую. Работа подъемника, если все сделано правильно, происходит бесшумно – стекло опускается и поднимается плавно, без лишних усилий со стороны человека.

Как нетрудно убедиться, снятие и установка ручки стеклоподъемника, а также его механизма в целом – процедура не слишком хлопотная. Здесь важно действовать аккуратно и выполнять требуемые манипуляции в описанной выше очередности.

Кстати, вместо механики многие теперь монтируют электрический привод – они сейчас продаются в комплекте и поштучно. С таким усовершенствованием ваша семерка станет заметно комфортнее. Установка данного приспособления мало чем отличается от алгоритма, приведенного ранее.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector