Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена тормозных колодок Volkswagen Touareg в Москве

Volkswagen Touareg 2011, 280 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Volkswagen Touareg, 2012

Volkswagen Touareg, 2016

Volkswagen Touareg, 2011

Volkswagen Touareg, 2014

Комментарии 67

Как диски ходят

нужно ли менять датчик колодок? как он вообще работает?

Все написал. Кроме того, какой смазкой что смазывать перед сборкой. Так что тема-не раскрыта! Профилактика-наше все! )

Подскажите как свести колодки задние ? Одис есть но там нет менюшки свести развести. На диске 2 болттка каких то. 1 открутил 2й не откручивается

а что передние диски разные? что номера разные

Диски одинаковые вроде 🙂

L200MINSKBajaT1

а что передние диски разные? что номера разные

У левого и правого разное направление рёбер для охлаждения внутри диска

Подскажи что у тебя за Диски? на 20?

Подскажите пожалуйста, как реализован механизм стояночного тормоза на четырехпоршневых тормозах? Спасибо.

К сожалению не подскажу, лучше на профильных форумах спросить

Еще бывает брембовские суппорта клинит на NF

Вчера тоже развлекся 🙂 В описании и клиентах есть пара существенных неточностей:
1) если пробег почти 100 ткм и в СПб, то это полдня минимум (без подъемника в гараже).
2) для откручивания тормдисков нужен торкс 45!
3) спецключ это сплайн на 14!
4) для переставки на новые диски болтика смотрового отверстия на задних тормдисках нужен сплайн 5!
5) передние диски не снимались — пришлось стамеской как рычагом их стаскивать вставляя между ступицей и диском.
6) на задних такой фокус не прошел, так как там внутри тормколодки барабанного типа внутри тормдисках — стягивается в раскачку.
7) цилиндры разводить надо и развести все четыре разом нереально — надо расклинивать длинной головой и стамеской одну пару и сжимать (у меня руками) другую пару.
8) по ощущениям очистка суппортов заняла треть времени.
9) про brembo — передние pagid, зад — textar 🙂

подпишусь! У меня Т50! Причем я задолбался его искать. Хорошо, что был приятель, у которого был такой ключ и он был в ГСК.
+ я не покупал 4 болта для крепления 2х суппортов передних, хотя ELSA говорит об их замене, в случае откручивания. И важный момент, они закручиваются с силой 270NM, а ключа у меня такого не было! И ещё момент закручивания колесных дисков 180, тогда как у меня максимум это 110HM. Теперь думаю, заменить таки болты у суппорта или выкрутить, после покупки ключа, и промазать фиксатором резьбы (средним или сильным?) или таки заменить болты (артикул N 906 854 03)?
Ну и не отходя от кассы парт номер на 2 стопорных штифта и пружину на 1 суппорт 7L6 698 269 B
Для смазки движущихся деталей использовал Slipkote 220-R.
Кстати по фото, покупал 7P6615115J (и на коробке написано), а внутри оказались 7P6615115E как на фото. Вот и думаю не левак ли. хотя писали, что оригинал, автопитер поставщик, судя по наклейке.
И по датчикам,
7P0907637 — одинарный датчик
7L0907637 — ДВОЙНОЙ датчик. Знал бы, купил его заранее и поставил. В моём случае я одинарный переставил со старого комплекта.
И фото. Диски откатали 85000км, 3 комплекта колодок, 1 убит до конца, 2 и 3 по 50%
Сток толщина диска 32мм, лимит 30мм.
По замерам штангенциркулем новые были 31.78мм (тоже брал Zimmerman), а убитые (началась вибрация сильная справа) 28.18, т.е. откатал я сток с диким привышением лимита даже если взять ошибку в замере 0.22мм и считать 32мм против 28.4мм.
Кстати очистка и выбивание стопорных штифтов на суппорте заняла больше всего времени. Ноги после такого фитнеса раком на пол дня болели сутки целые)
Кстати по ELSA подлежит замене и центрирующий болт для тормозного диска. Оставлю его партномер здесь тоже N 910 282 02.

Alex77Givati

Вчера тоже развлекся 🙂 В описании и клиентах есть пара существенных неточностей:
1) если пробег почти 100 ткм и в СПб, то это полдня минимум (без подъемника в гараже).
2) для откручивания тормдисков нужен торкс 45!
3) спецключ это сплайн на 14!
4) для переставки на новые диски болтика смотрового отверстия на задних тормдисках нужен сплайн 5!
5) передние диски не снимались — пришлось стамеской как рычагом их стаскивать вставляя между ступицей и диском.
6) на задних такой фокус не прошел, так как там внутри тормколодки барабанного типа внутри тормдисках — стягивается в раскачку.
7) цилиндры разводить надо и развести все четыре разом нереально — надо расклинивать длинной головой и стамеской одну пару и сжимать (у меня руками) другую пару.
8) по ощущениям очистка суппортов заняла треть времени.
9) про brembo — передние pagid, зад — textar 🙂

Подскажите что за смотровое окно ? Немогу скинуть задний диски

Замена колодок Touareg NF

Современные тормозные системы не могут не радовать: если раньше приходилось постоянно визуально контролировать состояние тормозных колодок, лишь бы не пролюбить пропустить вспышку и не повредить тормозной диск, то сегодня замена колодок Touareg NF — плёвое дело. Датчики износа сами оповестят о критичном износе, а система будет при каждому запуске выводить на приборную панель предупреждение о необходимости обслуживания тормозной системы.

Дано:

  • Автомобиль: Volkswagen Touareg
  • Год выпуска: 2012
  • Модельный год: 2012
  • Двигатель: CRCA (3.0 л., 2967 куб. см., 245 л.с.)
  • Особенности ДВС: TDI, турбонаддув, непосредственный впрыск Common-Rail с пьезофорсунками высокого давления
  • Коробка передач: NAB
  • Преселективная КПП-робот DSG: Нет
  • Пробег: 121 000 километров

Требуется:

  • Заменить передние тормозные колодки

Сигнал получен, замена колодок Touareg NF в сервисе согласована, автомобиль уже у ворот. Загоняем машину на подъёмник и снимаем передние колёса.

Читать еще:  Форд фокус 3 замена сцепления

Снимаем колесо для доступа к суппорту Volkswagen Touareg NF

Извлекаем старые тормозные колодки из суппорта – датчик износа отработал как надо. В городском цикле можно было проехать ещё пару тысяч километров, но зима и предстоящая поездка на трассу не оставляют шансов.

Сработал датчик износа – настало время менять колодки Touareg NF

Для замены колодок Touareg NF нам требуется крайне мало: комплект оригинальных колодок (OEM 7L0698151P), новые датчики износа (OEM 7L0907637) и совсем немного времени.

Процедура проста до умопомрачения: извлекли старые запчасти, поставили новые, надели колесо и отпустили автомобиль восвояси. Огромный плюс в том, что замена колодок Touareg NF не требует демонтажа суппорта, всё делается на месте без снятия силовых элементов: достаточно открутить один фиксирующий болт и поменять их через верх. Всё, никаких манипуляций, прописываний, адаптаций и разведения через сканер как с задними.

Менять колодки Volkswagen Touareg NF одно удовольствие

Спустя символические 30 минут автомобиль стоит на парковке и готов к путешествиям. Замена колодок Touareg NF обошлась в 8 900 рублей.

Барабанные колодки для Туарег

В авто также предусмотрены барабанные колодки стояночного тормоза.

В первом поколении используется тормозная система ATE. В соответствии от размера колодок будет отличаться и оригинальный артикул: 7L6698525, 7L0698525.

Данные о колодках указаны в таблице ниже:

Габаритные размеры барабанных колодок VW Touareg 1
Каталожный номерДиаметр, ммШирина, мм
7L6698525
7L0698525
185.0
210.0
30.0
  • Bosch 0986487625
  • Fenox BP53038
  • Textar 91058700
  • Bosch 0986487705
  • TRW GS8718
  • Patron PSP148

На машинах второго поколения используют оригинальны барабанные колодки: 7P0698525, их диаметр 210 мм и ширина 30 мм.

Аналогичные запчасти для замены от других брендов:

  • Ferodo FS4129
  • Girling 5187769

Покраска автомобиля и его деталей

Используем современные высококачественные материалы и технологии, устраняем царапины при помощи абразивных, защитных полиролей и жидкого стекла, выполняем локальную или полную покраску

Можем выполнить демонтаж элементов, не подлежащих покраске, удаление старой краски, сварочные работы и обработку швов антикоррозийным составом, зачистку, шпатлевку, грунтование и покраску кузова, пластиковых деталей, обвесов и элементов салона, сушку в специальной камере

Обеспечиваем восстановление защитного покрытия и возвращаем автомобилю первозданный блеск

Выбор АКБ

За среднеразмерным кроссовером Volkswagen Touareg давно закрепилась лидирующая позиция на рынке. Автомобиль пользуется спросом более 15 лет, поэтому найти и купить запасные части не составляет проблемы. Новые АКБ для Фольксваген Tуарег разнятся между собой в зависимости от технической и агрегатной оснащенности автомобиля.

Среди общих параметров можно выделить:

  • стандартные по размеру клеммы;
  • напряжение 12В;
  • обратную полярность;
  • расположение клемм по европейскому типу.

Обратная полярность характеризуется плюсовой клеммой на правой стороне, а минусовой – на левой.

Для аккумуляторных батарей Фольксваген Тигуан свойственны переменные показатели:

  • габариты – от 278*175*190 мм до 354*175*190 мм;
  • значение пускового тока варьируется от 670 до 900 А;
  • емкость от 70 до 100А.

На рынке представлено множество АКБ, окончательный выбор зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.

  • Стоимость оригинального аккумулятора VAG 110АН около 15 тыс. рублей.
  • С аналогичными емкостью и размерами можно приобрести ALPHALINE EFB START-STOP 110R за 12 тыс. рублей или STORM 110 АЧ R+ за 8 тыс. рублей.
  • Преимуществами АКБ фирмы Bosch стоимостью 13 тыс. рублей является высокое качество, длительный срок эксплуатации и широкий температурный диапазон.

Производитель рекомендует приобретать оригинальные аккумуляторы, емкость которых варьируется от 85 до 95 Ah. Более высокий пусковой ток гарантирует стабильный запуск двигателя в зимнее время или после длительного простоя.

Аккумулятор на Фольксваген Туарег под сидением

Демонтаж задних амортизаторов

Необходимо установить руль автомобиля в прямое положение. После этого в коробке предохранителей, которая располагается с правой стороны приборной панели, требуется извлечь предохранитель контроля уровня №27.

Воспользуйтесь подъёмной платформой (так называемым подъёмником), способной поднять кузов транспортного средства до вывешивания колёс. Поднимать машину следует с опорой на указанные производителем автомобиля точки подъёма. Обращаем Ваше внимание, что смещение машины на подъёмнике опасно для Вашего здоровья и жизни.

Необходимо поднять автомобиль, воспользовавшись информацией производителя о том, где в машине располагаются опорные точки, служащие для подъёма кузова.

Туарег где аккумулятор (фото, видео)?

  1. Для начала сдвигаем водительское сидение максимально вперёд. Сзади на рельсах есть две пластиковые заглушки, их следует снять, что-бы не повредить. Снимаются они просто, сдвигаются назад, под ними видим шарниры, на которых сидение и откидывается назад.
  2. Теперь сидение сдвигаем назад, убираем пластиковые крышки на рельсах впереди, они на простых защёлках и поднимаются вверх, если замки останутся в кузове, их необходимо вытащить и вставить в крышки. Откручиваем крепление сидения звёздочкой.
  3. Далее нужно откинуть кресло назад, для этого скорее всего придётся сдвинуть по рельсам вперёд, когда поднимется выше руля, чтоб откинулась дальше и было удобнее работать. Обратите внимание на кабель питания управления сидением, важно не повредить его.
  4. На крышке закрывающей АКБ закреплён воздуховод, его следует снять в первую очередь. Теперь нужно открутить крышку скрывающую АКБ. В нише батарея крепится двумя пластинами, так же незабываем про трубку газоотвода. Клеммы аккумулятора следует начинать снимать с отрицательной.

Важно! Настоятельно рекомендуем на время замены подключить дополнительный аккумулятор или пуско-зарядное устройство к клеммам под капотом вашего Туарег, чтобы не было падения напряжения в бортовой цепи и полностью исключить вероятность ошибок по электрике.

Как проверить пневмоподвеску перед покупкой?

Без заводского теста и компьютерной диагностики возможно первично проверить систему на работоспособность, тем самым максимально оградить себя от ненужных трат.

1. Необходимо поднять пневму в самый верхний уровень (+2), подождать 60-120 секунд, при этом необходимо прислушиваться на предмет работы компрессора после того как поднятие на верхний уровень завершено. Если компрессор периодически включается, значит контур негерметичен и давление нестабильное, если нареканий нет — переходим ко второму этапу.

Читать еще:  Не работает обогрев заднего стекла шевроле лачетти

2. Опускаем пневму из крайнего верхнего положения (+2) в положение погрузки (-2). Время полной “осадки” кузова должно не превышать 15-22 секунд, если время превышает или происходит неравномерное опускание кузова — налицо неисправность спускных клапанов. Обычно закисают именно клапаны пневмобаллонов задней оси.

3. Третий этап показывает фактическое состояние компрессора пневмы и его выполнение без одновременной компьютерной диагностики мало что дает. Необходимо снова поднять пневму из положения погрузки (-2) в положение максимального клиренса (+2). Одновременно с подъемом необходимо слушать характерный звук, который издает компрессор. Звук должен быть тихим, не надрывным. После завершения подъема в таблице потоковых данных Data Stream нужно обратить внимание на температуру компрессора. Она не должна превышать 60-70 градусов летом и 40-50 зимой. При надрывных звуках работы компрессора или повышенной температуре компрессор может потребовать замены или восстановления уже в ближайшие пол года, а если при выполнении тестов он отключался из-за перегрева, то менять его нужно уже вчера.

Хотелось бы добавить, что визуальный осмотр пневмобаллонов — пустая затея, их износ практически никогда невозможно оценить визуально. Блок клапанов и давление в ресивере возможно проверить только с помощью компьютерной диагностики блока Level Control.

Кузов

Внешние панели

Несмотря на то, что самые старые Туареги уже почти достигли 20-летнего порога, сильно гнилых вариантов мало. Отчасти это объясняется престижностью, высокой стоимостью и соответствующим стилем обслуживания, но на примере Mercedes-Benz M-Klasse мы знаем, что этого набора достаточно не всегда. Слабых мест, конечно же, предостаточно и у Туарега.

Молдинг-уплотнитель порога служит катализатором ржавчины. Он расположен в «ступеньке», а крепится к порогу клипсами. В итоге под ним постоянно собирается песок, ЛКП протирается, а через дырки для клипс коррозия проникает внутрь порога. Часто даже «залеченный» снаружи порог не гарантирует, что в районе креплений ржавчина теперь не будет вылезать каждый год по новой.

Ржавчина на дверях (как боковых, так и задней) многообразна. Из-за специфической аэродинамики хватает сколов, иногда уже загнивших. Немного ржавчины вокруг дверных ручек, где на кромке скалывает краску. Больше под нижним наружным молдингом и на внутренней стороне по кромкам и швам. А уродливые вздутия на покрытии рамки — признак коррозии под слоем резины.

Задние колесные арки тоже часто портят внешний вид, и ржавеют они в основном изнутри — влага в боковых нишах способствует разрешению герметика шва между наружным крылом и внутренней панелью. То, что видно снаружи — это уже последствия.

Ржавчина у стыка переднего крыла и порога обычно мало заметна. Сколы на передних крыльях случаются, но пластику все равно — это проблема чисто эстетическая.

Крыша страдает в основном в передней часто. Сколы не очень заметны из-за высоты кузова, но часто они там есть, бывает и что коррозия уже лезет под рамку лобового стекла.

Вздутия краски у мест крепления рейлингов на крыше возникают ещё чаще, чем сколы спереди. Если на крыше ездил бокс, то сколы на самой панели крыши тоже не редкость.

В целом, проблемных мест много, но обычно они так или иначе «пролечены». Причем частенько красят, очень точно подбирая толщину слоя «под толщиномер», особенно если машины последних лет выпуска, а красили лет пять назад.

Снизу

Московские и питерские машины частенько имеют наслоения ржи в колесных арках и в задней части днища кузова. Особенно если машина выезжала иногда на бездорожье, днище при этом не мылось, а машина хранилась на улице. Да, оцинковка есть и тут, но спустя 10-18 лет с момента выпуска машины она уже на последнем издыхании, антикоррозийное покрытие слезает вместе с краской, обнажая поверхностную ржу.

Помимо общего осмотра кузова стоит обратить внимание на состояние точек крепления подрамников и состояние всех кронштейнов и усилителей днища. Особенно если у машины грязевая резина или мощный мотор.

Большие дыры вы вряд ли найдете, все же кузов неплохо сделан, но шансы на перфорацию уже есть, особенно в задней части, в нишах багажника, в задней части арки крыла, вблизи технологических отверстий в тонком металле, а также у крепежа тепловых и аэродинамических экранов.

Внутри переднего левого крыла у многих машин расположен автономный подогреватель, на трубках которого собирается слой грязи. В итоге передняя стойка кузова может подржаветь на половине высоты, а внизу, у стыка с крылом ржавчина есть почти всегда, вопрос лишь в площади и глубине повреждений.

В правом крыле стоит бачок омывателя, там коррозия идет от его нижнего крепления и стыка с крылом, но сама стойка кузова обычно цела. Очень способствуют коррозии в арках трубки пневмоподвески и тормозной системы, за ними собирается слой грязи, который сложно вымыть даже на специализированной мойке.

Немного ржавчины в нишах задних фонарей — не редкость. В моторном отсеке грязевые карманы по углам, у лонжеронов, их надо промывать и проверять на предмет коррозии. Швы брызговиков в местах крепления верхнего кронштейна передней подвески частенько повреждены из-за больших нагрузок.

В целом, как уже говорилось, состояние кузова обычно не вызывает опасений. У большинства машин лонжероны целые, полы целые, рамка лобового стекла целая, как и стойки крыши, трещин по кузову тоже нет. Но надо понимать, что всё это — вопрос времени. Так что не скупитесь на полную диагностику, а после покупки — на качественный антикор.

Оборудование кузова

Затирающиеся и выгорающие фары, постепенная утеря решеток бампера, облезающий хром эмблем – все признаки старения у Touareg имеются. Кстати, фары крадут до сих пор — снимаются они легко, а стоят дорого, никак не меньше десяти тысяч. Самые дорогие фары — с “адаптивным светом” AFS. Они мало того, что имеют внутри много ломающейся мелочевки, так еще и стоят на порядок дороже, комплект выйдет под сотню тысяч рублей. Многие вместо восстановления ищут б/у, тем самым раскручивая спрос на кражи.

Читать еще:  Ремонт коробки ваз 2110

Подкрылки рвутся, они тут войлочные и во многом именно из-за них, точнее, накопления в них влаги так сильно гниют колесные арки. Фанаты рекомендуют брать дешевые пластиковые и оклеивать шумоизоляцией, разумеется, если арки еще живы или уже «пролечены». Заниматься установкой заплат на оригинальный войлок крайне не рекомендуется. Раз рвется, значит намокает. Раз намокает, значит гниет.

Обратите внимание на состояние аэродинамических элементов в нижней части переднего бампера, они отвечают в том числе и за работу радиаторов интеркулеров. Их отсутствие или просто наличие куска грязи вместо радиатора долгой жизни машины не способствуют.

Кронштейны крепления бампера ломаются легко при любом жестком контакте, заодно ломая элементы крепления пластиковых крыльев. Найти в продаже кронштейны отдельно от бампера нереально, а в сборе деталь довольно дорогая. Поэтому будьте внимательны, обратите внимание на то, крепко ли держится бампер.

Двери страдают от проблем с ресурсом замка. Нет, сам механизм обычно работает хорошо, и даже проводка к нему тут крепкая. Но вот микропереключатели, отвечающие за сигнал положения замка и закрытия двери очень не любят влаги и морозов, их ресурс обычно не больше 10-15 лет в наших условиях, и сейчас на многих машинах они не работают, вызывая не только мелкие проблемы со штатной сигнализацией, но и сбои в работе ЦЗ. Частенько вместо замены микропереключателей врезают датчики от VW Golf IV, делая лишние отверстия в дверях.

Мелкие проблемы можно перечислять бесконечно. Благо, оборудования хватает. Газовые упоры капота? Под замену. Газовые упоры задней двери вообще склонны к членовредительству, после нескольких минут удержания дверь падает, бывают даже серьезные травмы, ведь дверь весит немало, а высота проема такая, что удар приходится в позвоночник.

Трубки автономного отопителя? Сгнили и закисли, их надо менять или все выкидывать. Корпус отопителя становится неразборным, причем стальные винты закипают в алюминиевом корпусе намертво. Моторчик омывателя фар? Снимать сложно, но смерть его практически неизбежна. Заглушки форсунок омывателя? Просто слетают, если мыть фары на скорости зимой. Механизм регулировки зеркал умирает из-за неудачных шестерен. Сами шестерни сейчас можно найти в интернет-магазинах или купить отпечатанные на 3д принтере.

Вода в заднем фонаре? Стык неудачный, течет у всех, надо выливать и герметизировать. Передние двери провисают, надо ставить пластины под петли. В общем, машина не дает заскучать, список вероятных поломок кажется бесконечным. Критичным это всё не является, но если задаться целью сделать машину как следует, готовьтесь к большим затратам.

ДетальЦена оригиналаЦена неоригиналаЦена неоригинала 2
Кузовные детали
Передняя фара ксенон36 215Hella 30 770
Передняя фара24 052Depo 11 603Polcar 20 738
Стекло лобовое25 039SAT 8 964XYG 9 534
Крыло переднее41 374TYG 11 719SAT 17 304
Бампер передний34 382SAT 13 005Prasco 17 964
Капот78 734Нет в продаже

Салон

Если сравнивать Туарег с его родственниками в лице Q7 и Cayenne, такое сравнение окажется не в пользу Фольксвагена — всё-таки уровень отделки тут компромиссный.

Лучший с точки зрения износостойкости материал — как ни странно, ткань. “Тряпочных” салонов почти нет, но они в основном в хорошем состоянии. Кожа на креслах вытягивается, сами кресла проминаются — для восстановления поверхности придется греть феном. Если вместо натуральной кожи — её заменитель, то обычно трескаются боковины сидений. Кроме того, облезает руль, вытираются дверные ручки, засаливаются кнопки. Из плюсов — почти полное отсутствие покрытия soft touch, как на Ауди тех лет, которое активно облезает. На кнопках и панелях у Туарега всё же декоративный матовый слой, заметно более прочный и твердый, не столь боящийся воздействий. Он тоже облезает, если за салоном не очень следили, но затертые кнопки климата, центральной консоли и панели дефлекторов заднего ряда встречаются редко и только на машинах до рестайлинга.

На многих машинах есть проблема с появлением трещин в передней панели напротив переднего пассажира. Просаживается наружный слой у ниши подушки безопасности. Выглядит так, как будто подушка “стреляла”, но не до конца вырвала пластик. Распространенный способ решения проблемы — это установка панели с рестайла, там беда проявляет себя совсем редко. Альтернатива — обтяжка панели, сейчас это делают почти незаметно. Из минусов — так маскируют и реально битые машины. И на будущее, даже если сейчас у вас с панелью все в порядке, постарайтесь не менять родное атермальное стекло на “обычное” и не забывайте про защитный отражатель летом.

Основная проблема вовсе не износ отделочных материалов, а поломки оборудования. Умирающие дисплеи передней панели, блоки управления сиденьями и их кнопки, блок блокировки рулевой колонки и блокировки ключа, довольно капризные и дорогие старые головные устройства мультимедийной системы RNS510, рвущиеся тросы водительского стеклоподъемника, отказы микропереключателей замков, течи люка из-за забитых сливов.

Проблемы климатики весьма разнообразны. Течи через дренаж кондиционера в ноги случаются регулярно, надо следить за чистотой трубок, иногда причина — в заливании воды сверху, в воздухозаборник. Моторчик печки в среднем живёт тысяч 200, потом начинает отчаянно выть. Поломки заслонок случаются нечасто, но хлопот с заменой много.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector