Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
9 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

КПП ВАЗ 2114: устройство, неисправности, снятие коробки передач своими силами

КПП ВАЗ 2114: устройство, неисправности, снятие коробки передач своими силами

Четырнадцатый ВАЗ (как и ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115) комплектуется пятиступенчатым КПП передач механического типа. Данная КПП аналогична агрегатам, которые устанавливались на восьмерку, однако в ней поменяна главная пара.

Из данной статьи вы узнаете технические характеристики и особенности конструкции КПП на ВАЗ 2114, как выполняется ремонт и обслуживание коробки передач четырнадцатой, и какая актуальная стоимость бывших в использовании и новых агрегатов.

Разобранная коробка передач

Процесс снятия коробки

Снимается коробка ВАЗ 2114 достаточно просто, хотя и есть некоторые особенности, поэтому все-таки желательно, чтобы в первый раз рядом с вами был опытный напарник.

Инструменты

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • жидкость WD -40 на случай, если не будет получаться открутить какую-то деталь;

Преобразователь ржавчины WD-40

  • емкость для слива старого трансмиссионного масла;
  • новое масло (в случае если замена проводилась давно);
  • ветошь;
  • доска.
  • КПП ВАЗ 2114 в разобранном виде

    Этапы

    Поскольку работать придется под машиной, то лучше автомобиль ВАЗ 2114 поставить на яму или же эстакаду, неплохим решением будет и автоподъемник, в противном случае придется прибегать к домкратам.

    1. Для начала нужно, сняв клеммы, демонтировать аккумуляторную батарею.
    2. Сливаем масло из коробки передач в заранее подготовленную емкость, открутив заглушку сливного отверстия.
    3. Снимаем стартер.
    4. Снимаем тросик сцепления.
    5. Отсоединяем колодочку с проводами от датчика скорости, предварительно сжав пружинку.
    6. Выкручиваем болт, прикрепляющий кронштейн зажигания к КПП. Потом выкручиваем остальные болты.
    7. Под автомобилем находим и отсоединяем колодочку проводов, ведущих к датчику заднего хода.
    8. Откручиваем болты, прикрепляющие кронштейн тяги к КПП.
    9. Предварительно ослабив хомутик тяги переключения передач, вытаскиваем ее, отодвинув назад.
    10. Демонтируем приводы колес. Правый можно оставить.
    11. Для того, чтобы КПП снялась без каких-либо осложнений, откручиваем болты, с помощью которых левая шаровая опора прикреплена к поворотному кулаку.
    12. Отсоединяем нижнее крепление КПП к мотору — иногда можно обойтись простым ослаблением затяжки крепления кронштейна.
    13. Открутив болты, снимаем крышку картера трансмиссии.
    14. Выкручиваем болт слева КПП.
    15. Внимательно и осторожно производим вывешивание мотора с помощью доски либо другого приспособления.
    16. Внизу машины скручиваем гайку крепления левой опоры мотора.
    17. Откручиваем две гайки, с помощью которых задняя опора мотора прикреплена к кузову.
    18. Откручиваем два болта, с помощью которых задняя опора мотора прикреплена к трансмиссии (вторым ключом нужно удерживать гайки от проворачиваний), демонтируем опору.
    19. Двигаем коробку по направляющим.
    20. На этом процесс снятия коробки завершен, после выполнения всех необходимых задач сборка происходит в обратной последовательности.
    21. Когда установите коробку на место, не забудьте отрегулировать сцепление и залить в нее новое масло.

    Коробка передач в снятом и немного разобранном виде

    Перед тем, как преступить к процессу, необходимо изучить структуру коробки передач, а также ее устройство. Это необходимо для того, чтобы определить причины, по которым нужен демонтаж узла, а также определить посадочные крепления.

    Схема устройства КПП

    Процесс снятия коробки передач

    Когда стала понятной конструкция элемента, то можно перейти непосредственно к процессу снятия КПП. Стоит отметить, что данная процедура может быть связана с ремонтом узла или вспомогательными операциями, такими как, например, замена сцепления. Итак, рассмотрим, последовательность действий:

      Сначала, необходимо установить автомобиль на смотровую яму, поскольку КПП снимаемся вниз.

    Вид автомобиля со смотровой ямы

    Проводим демонтаж клеммы АКБ

    Снимаем защиту картера

    Демонтируем передние колеса

    Снимаем карданчик штока

    Снимаем опору двигателя ВАЗ-2114

    Сливаем масло с КПП

    Вынимаем шрусы с КПП

    Снимаем коробку передач

    Причины демонтажа

    Механизм выбора передач снятый с КПП

    Как было сказано ранее, коробка передач демонтируется для проведения ремонтно-восстановительных операций. Пожалуй, это основная причина, но стоит рассмотреть вопрос снятия узла более детально:

    • Первой причиной и основной, при которой потребуется снятие коробки передач – это ремонт непосредственно этого узла .
    • Замена сцепления становиться второй основной причиной демонтажа КПП.
    • Наравне с предыдущими причинами, снятие узла потребуется при полном демонтаже главного силового агрегата .
    • Другие причины , по которым может потребоваться демонтаж коробки передач, такие как: ремонт передней части кузова после ДТП, стапельные работы, ремонт ходовой части и подвести, а также прочие.

    Демонтаж коробки передач ВАЗ 2114: снятие ремонт

    Если все шаги, описанные выше, были выполнены правильно, то можно начинать снятие. Проходит процесс следующим образом:

    1. Коробка передач крепится к мотору с нескольких сторон. Сначала нужно снять нижнее крепления, а затем ослабить затяжку кронштейна и демонтировать его. Также кронштейн можно достать при помощи гаечного ключа соответствующего размера;
    2. Далее следует удалить болты, которые крепят крышку картера сцепления. Здесь лучше всего подойдет шлицевая отвертка. Слева внизу тоже присутствует болт, который нужно убрать;

    Когда работа завершена, и коробка полностью демонтирована, следует разобрать ее и проверить детали на степень износа. Если есть возможность, выполняется ремонт и замена поврежденных элементов. В некоторых случаях проблему можно решить заменой подшипников или сальников, а не покупкой новой КПП.

    • Инструкция по замене, регулировке и ремонту сцепления ВАЗ 2114
    • Замена короткоходной кулисы на ВАЗ 2114
    • Кулиса ВАЗ 2114: меняем штатную на короткоходную

    Приветствую. Подскажите пожалуйста, в каком направлении искать проблему. Проблема следующего характер, при переключении с первой передачи на заднюю, слышен металлический стук или удар (но не всегда, каждое 3-4 переключение из 10). Грешу на эластичную муфту кардана. Коробку недавно отремонтировал.
    Машина 2009 года, 259т пробег.

    ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

    Несмотря на неидеальную работу, коробка ВАЗ 2114, при правильной эксплуатации, отличается хорошей выносливостью и долговечностью. Если не мешкать с профилактикой и оперативным устранением поломок, ремонт ее обходится не дорого.

    Рассмотрим основные неисправности КПП, с которыми может столкнутся владелец четырнадцатой:

    1. Отсутствия фиксации скоростей при переключении. Если скорости “вылетают”, причина, скорее всего, заключается в изношенных зубьях на шестернях и муфте. Ускоренному износу данных деталей способствует неправильное переключение скоростей с несоблюдением скоростного режима. Устраняется проблема заменой шестерней.
    2. Тугой ход рычага переключения скоростей. Причины – механические повреждения зубцов фиксации рычага на шарнире либо износ реактивной тяги, также не помашет проверить целостность пластиковых деталей привода КПП;
    3. Гудит коробка передач ВАЗ 2114. Чаще всего КПП гудит на нейтральной передачи. В первую очередь необходимо проверить и, при необходимости, долить масло (вообще гудеть коробка может из-за использования некачественных смазочных материалов). Если масло в норме, проблема заключается в износе подшипника на первичном валу, определить который можно только на диагностике либо разобрав КПП;
    4. Хруст при смене скорости. Тут необходимо менять износившийся синхронизатор, при чем менять его необходимо сразу после того, как проблема была обнаружена, поскольку если затянуть – полностью полетит блок шестеренок;
    5. Стук. Стучать коробка передач на ВАЗ 2114 может как при нагрузке, так и без нее, причем – на любой передаче. Причина стука – поврежденная ведущая шестерня проблемной передачи.

    Одним из ключевых факторов беспроблемной эксплуатации КПП четырнадцатой является использование качественных смазочных материалов. Наиболее подходящий вариант – минеральное масло категории GL-4. Стоит оно недешево, но свое дело делает на 5+, при использовании минерального масла ремонт КПП ВАЗ, требуется, как правило, крайне редко.

    Большая часть владельцев ВАЗ 2114 сходится на мнении, что лучшим маслом для КПП является 75W90. Оно отличается большей текучестью, чем типичные масла для коробки, за счет чего смазка лучше попадает в те места КПП, смазывание которых предусмотрено исключительно разбрызгиванием. Хорошие варианты 75W90 – Hypoid-Getriebeoil TDL и Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5).

    Проверка уровня масла должна выполняться с периодичностью в три недели. В коробке передач четырнадцатой передачи размещены вертикально, самая верхняя – пятая, именно она наиболее подвержена выходу из строя из-за недостачи смазки, поэтому заливать масло всегда необходимо по максимальную отметку, а лучше всего – на 200-250 мл. больше требуемой нормы.

    Снятие и установка коробки передач автомобиля ВАЗ 2115 — 14

    Снятие

    Установите автомобиль ВАЗ 2115 — 14 на подъемник или смотровую канаву. Поднимите капот двигателя и зафиксируйте его в этом положении. Далее выполните следующие действия:

    -отсоедините провода от аккумуляторной батареи, от тягового реле стартера

    -отсоедините провод «массы» от картера сцепления

    -отсоедините нижнюю часть троса привода сцепления

    -отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и две верхних гайки крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата

    Рис.1 Установка поперечины для поддержания силового агрегата

    -установите на водосточные желобки поперечину для поддержания двигателя и зацепите ее крючком за скобу, установленную на шпильке выпускного коллектора. При отсутствии поперечины вывесите силовой агрегат талью.

    Далее выполните работы снизу автомобиля:

    -снимите брызговик двигателя и нижнюю крышку картера сцепления

    -слейте масло из коробки передач

    -отсоедините провода от выключателя света заднего хода

    Рис.2 Крепление коробки передач на автомобиле

    1-двигатель, 2-кронштейн крепления силового агрегата, 3-кронштейн растяжки рычага подвески, 4-растяжка, 5-коробка передач, 6-вал привода колеса, 7-рычаг подвески, 8-стабилизатор поперечной устойчивости, 9-задняя опора силового агрегата, 10-хомут, 11-тяга привода рычага переключения передач, 12-корпус внутреннего шарнира

    -ослабьте хомут 10 (рис.2) и отсоедините тягу 11 от шарнира штока выбора передач

    -отверните гайку шпильки крепления коробки передач к двигателю

    -отсоедините шаровые шарниры рычагов подвески от поворотных кулаков

    -используя съемник или резко ударив по корпусу 12 внутреннего шарнира молотком через выколотку, выбейте один шарнир из полуосевой шестерни, затем зафиксируйте полуосевую шестерню технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке дифференциала (иначе незафиксированная полуосевая шестерня может выпасть в картер коробки передач), после чего выбейте второй шарнир

    -отведите в стороны валы приводов колес

    -отверните с левой стороны три гайки шпилек крепления коробки передач к кронштейну 2 (рис.2) подвески силового агрегата, а затем гайку с болта крепления самого кронштейна. Сняв кронштейн со шпилек коробки передач, выньте кронштейн 2 подвески из проушин лонжерона кузова

    -отверните болты крепления задней опоры 9 подвески силового агрегата

    -отверните нижнюю гайку крепления стартера и снимите его

    -установите под коробку передач специальную подставку с гидравлическим подъемником

    -слегка опустите двигатель, удлинив поддерживающую тягу поперечины или опустив таль, отверните нижний болт крепления картера к блоку двигателя и сместите от двигателя коробку передач в сборе с картером сцепления, чтобы разъединить вал коробки передач и ведомый диск сцепления

    -снимите коробку передач

    Установка

    Установку коробки передач проводите в обратном порядке, при этом необходимо учитывать следующее:

    -перед соединением валов приводов колес с полуосевыми шестернями замените стопорные кольца на внутренних шарнирах новыми, так как при установке старых колец вожможно самопроизвольное разъединение приводов колес и полуосевых шестерен при движении автомобиля

    -перед установкой коробки передач нанесите тонкий слой смазки ШРУС-4 на наружную поверхность направляющей втулки 2 (см. рис.1 глава»Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14″) муфты подшипника выключения сцепления. При необходимости отцентрируйте ведомый диск оправкой

    Рис.3 Центрирование ведомого диска

    1-маховик, 2-сцепление в сборе, 3-оправка

    После установки коробки передач отрегулируйте полный ход педали сцепления ( см. глава «Сцепление автомобиля ВАЗ 2115-14») и привод управления механизмом переключения передач в следующем порядке:

    -действуя снизу автомобиля, при ослабленном стяжном болте хомута 13 (см. рис.2 глава «Коробка передач автомобиля ВАЗ 2115-14») тяги 8 установите шток 6 в нейтральное положение

    -установите рычаг 10 в необходимое положение

    -действуя снизу автомобиля выберите осевой люфт в направлении назад, воздействуя на шарнир 7 и угловой люфт в направлении против хода часовой стрелки, затяните гайку стяжного хомута 13, предварительно установив его на расстоянии Х=1-3мм. Выбор люфтов производите легким движением, чтобы не вызвать перемещений рычагов механизма выбора внутри коробки передач. Затем залейте в коробку передач масло.

    При соединении привода переключения передач с коробкой передач следите, чтобы не произошло перекрутки или деформации гофр защитного чехла шарнира 7.

    Разборка коробки передач, устранение дребезжания ручки КПП и установка карданчика кулисы КПП от Калины ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Содержание статьи:

    1. Разборка коробки передач ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Промойте коробку передач лада самара 2, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

    Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

    Отвернув гайки, снимите заднюю крышку 35 картера коробки передач ВАЗ 2113 и уплотнительную прокладку.
    Застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки 32 с первичного 3 и вторичного 6 валов. Отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и снимите со шлиц вторичного вала синхронизатор 31 V передачи в сборе, вилку V передачи, шестерню 30 с игольчатым подшипником Спрессуйте втулку шестерни V передачи и снимите шайбу 33. Затем спрессуйте шестерню 34 с первичного вала.
    Ударной отверткой отверните винты крепления и снимите упорную пластину 29 и установочные кольца с подшипников 28 и 36 первичного и вторичного валов.
    Отверните четыре пробки фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
    Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер со шпилек.
    Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач ВАЗ 2114, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

    Снятие первичного и вторичного валов

    Выньте одновременно первичный и вторичный валы из роликовых подшипников картера сцепления ВАЗ 2115, а затем снимите дифференциал. Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

    Снятие механизма выбора передач

    Отверните болты крепления механизма выбора передач и снимите его.
    Отверните винт крепления рычага выбора передач ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

    Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника; 8 – игольчатый подшипник; 9 – втулка шестерни V передачи; 10 – упорная шайба; 11 – шариковый подшипник; 12 – упорная шайба; 13 – втулка шестерни IV передачи; 14 – шестерня IV передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 16 – ступица скользящей муфты; 17 – шестерня III передачи; 18 – стопорное кольцо; 19 – упорные полукольца вторичного вала; 20 – шестерня II передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 24 – пружина синхронизатора; 25 – сухарь; 26 – фиксатор; 27 – шестерня I передачи; 28 – роликовый подшипник

    При необходимости разборки вторичного вала ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, ВАЗ 2113 зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на рис. 3.14. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора I и II передач. Синхронизаторы в сборе спрессуйте на прессе или съемником А. 40005/ 1/ 6. При необходимости разберите синхронизаторы.

    ПРИМЕЧАНИЕ
    Без необходимости не разбирайте вторичный вал и не спрессовывайте синхронизаторы в сборе с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении. Не разбирайте без необходимости синхронизаторы, чтобы не нарушить правильную сборку. Не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

    Разберите дифференциал в следующем порядке:

    Дифференциал ВАЗ 2115 в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – стопорное кольцо; 3 – полуосевые шестерни; 4 – ведущая шестерня привода спидометра; 5 – коробка дифференциала; 6 – сателлит; 7 – ведомая шестерня главной передачи

    – при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (рис. 3.15) с коробки 5 дифференциала;
    – снимите стопорное кольцо 2 с оси 1 сателлитов и выпрессуйте ось;
    – выньте из коробки дифференциала полуосевые шестерни 3 и сателлиты 6;
    – если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

    Детали механизма выбора передач ВАЗ 2114: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

    При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 рычага выбора передач ВАЗ 2115 и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.
    При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

    2. Убираем дребезжание ручки КПП ВАЗ 2114

    99,9% владельцев автомобилей семейства «самара» знакомы с такой проблемой: на оборотах 1900-2500 (у кого как) ручка КПП входит в резонанс и начинается ОЧЕНЬ неприятный дребезг. Ручка дрожит, вибрирует… Кому как — а мне НУ ОЧЕНЬ неприятно.
    Моя бывшая четырка — не исключение. На первом ТО (речь о бывшей вишнёвой 14ке) я задавал вопрос и мастерам сервиса, и их главному инженеру по гарантии: «Как избавиться от дребезга ручки?»
    Парни в ответ улыбались и говорили примерно следующее: «У меня тоже самара, тоже дребезжит. Сделать с ней ничего нельзя, только продать и купить иномарку!»
    Конечно такие расклады меня не устроили.
    Полез в интернет искать «братьев по несчастью». Прочёл много тем на форумах. Проблема действительно очень распространённая.
    Первое что вычитал — сменить «карданчик» на калиновский. Так и сделал, сменил. Калиновский действительно, в отличии от родного, более качественный, весь такой «сбитый», без люфта. Там всё чётко.

    стОит он в магазине — как повезёт. Я нашёл за 350 рублей. Поставил, ощущения при переключении передач изменились, ход стал чётче, получше. НО! От вибраций это не спасло. Стало немножечко меньше, но всё равно ОЧЕНЬ сильно дребезжало.
    Опять расстроился. Снова полез по сети искать подсказки. Нашёл кучу новых советов — подпилить рычаг, сменить кулису на короткоходку, установка около рычага виброгасящих пружин… В общем куча бесполезного бреда.
    На одном из сайтов наткнулся на совет в полезности которого сомневался до конца, пока не доделал.
    Способ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ и эффективен на 200%. Причём делается быстро и бесплатно. Именно по этим причинам и хочу с вами поделиться.
    Сегодня проделал тоже самое за 10 минут на своей новой белой облачке. Результат лично для меня предсказуемый — вибрации ушли полностью вплоть до 5000 оборотов.
    Итак, по порядку. Вот она ручка, если кто не в курсе.

    Снимаем кожух вверх, аккуратно сдавливая рамку кожуха к центру и поддевая вверх. Видим там внутри вот это:

    Далее двумя ключами на 13 откручиваем гайку и вытаскиваем болт. Отводим вилку кулисы в сторону.Получаем вот это:

    Далее из горизонтальной трубочки на самом рычаге КПП вынимаем металлическую втулку:

    Вот она родимая, долбанная втулка. Именно она — причина дребезжания рычага КПП.
    Всё что нужно сделать — это укоротить её на половинку миллиметра. 0,5мм. Сделана она из относительно мягкого сплава, поэтому зажимаем её в тисах без фанатизма, иначе можно деформировать и она на место не встанет. Или как вариант — держать плоскогубцами.
    Берём напильник и аккуратно стачиваем один конец на полмиллиметра. Сточить нужно перпендикулярно, тоесть ровненько.
    Стачиваем, собираем всё как было, затягиваем гайку на болт потуже. закрываем кожухом. Готово!
    Что имеем: дребезг уходит совсем. Тишина.
    Цена вопроса — ноль рублей.
    передачи первое время могут втыкаться туговато. ослаблять гайку не надо. Через несколько дней там всё притрётся и будет нормально, но дребезг — не появится. Проверено.

    3. Установка карданчика кулисы КПП от «Калины» на ВАЗ 2115

    Начитавшись про возможные плюсы и минусы от установки карданчика кулисы Калины, решил его опробовать на своем агрегате.
    Купил в магазине карданчик (он же шарнир привода КПП 11180-1703160-01) за 350 руб. и взял пыльник от Калины за 50 руб.

    .

    В магазине сразу посоветовали взять калино-кардан и действительно — подержав его и наш стоковый разница реально ощутима. У калиновского жесткое крепление, не шатается, как наш новый. Представляю теперь что будет с нашим после тысяч километров).

    Как видно, Калино-кардан немного длиннее чем родной, поэтому его необходимо укоротить примерно на 10 мм.

    Чтобы заменить карданчик потребуется яма, ключи на 10 и 13:
    1. Карданчик коробки передач скрыт под пыльником.
    2 Снимаем пыльник и сдвигаем его к КПП.
    3 Ослабляем болт хомута на 13, немного разжимаем его и сдергиваем кулису с кардана.
    4 Затем откручиваем болт на 10, фиксирующий кардан на штоке выбора передач и снимаем кардан.
    5 Устанавливаем новый калино-кардан без люфта на шток выбора передач и закрепляем его болтом на 10. Чтобы он не отворачивался от вибраций смазываем его фиксатором резьбы.
    6 Одеваем пыльник на место и регулируем карндан. После этого делаем пробный заезд. Если все хорошо, то затягиваем хомут.

    Если у вас нарушилась регулировка передач (какая то передача не включается) тут вам понадобится повидимому помощник. В то время как помощник сидит в машине и выставляет рычаг переключения передач в оптимальное положение – сначала устанавливает рычаг по центру и отводит его немного вправо, удерживает рычаг в таком положении, пока Вы затягиваете хомут. После этого проверяем, как теперь переключаются передачи. Если все нормально затягивайте все окончательно и одевайте пыльник и в путь).

    Впечатления от безлюфтового карданчика Лада Калина на ВАЗ 2115:
    — калиновский карданчик неплохо гасит вибрации, которые были до него, нужно смазки туда забить побольше. В общем, очень понравилось, передачи стали включатся чётко и мягко. Всем советую

    http://www.vazclub.com/vaz/2113-2114-2115/remont/transmissiya/korobka-peredach/razborka-korobka-peredach.html, https://www.drive2.ru/l/288230376153126437/, https://www.drive2.ru/l/3757292/

    Замена пыльника ШРУСа ВАЗ 2113, 2114, 2115

    Так как у меня пыльник ШРУСа внутреннего с левой стороны был порван, его нужно было срочно менять, наконец то нашёл

    Признаки неисправности

    Стук или свист при включении передачи — это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

    Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

    Замена неработающего сцепления на автомобиле

    Заменить механизм можно самостоятельно, не прибегая к услугам автосервиса. Без замены масла и демонтажа правого ШРУСа сделать это довольно просто.

    Все работы должны проводиться на поднятом автомобиле, поэтому следует заранее отключить и снять все узлы и детали, которые могут помешать.

    Необходимые инструменты

    Для замены потребуются следующие инструменты:

    • набор гаечных ключей;
    • баллонный ключ.
    • съёмный ключ для снятия шаровой опоры;
    • домкрат;
    • верёвка;
    • отвёртка;
    • брус для вывешивания двигателя;
    • небольшой лом или монтировка;
    • оправка для центрирования диска.

    Порядок действий

    1. От аккумулятора отсоединяется минусовая клемма.
    2. Демонтируются система очистки воздуха и её датчик.
    3. Отсоединяется тросик сцепления.

    При необходимости тросик сцепления заменяется на новый

    Для облегчения доступа к сцеплению снимается защита двигателя

    Снятие корзины сцепления с поднятного автомобиля

    В процессе замены следует оценить работоспособность снимаемых узлов и деталей автомобиля, и при необходимости заменить их на новые.

    Видео: ремонт сцепления ВАЗ 2114

    Своевременная диагностика износа механизма сцепления позволит избежать многих дополнительных проблем. Замена на ВАЗ 2114 достаточно проста и может быть выполнена без помощи профессионалов даже неопытным автолюбителем. Достаточно лишь желания и стандартного набора инструментов.

    Читать еще:  Где находится реле стартера на ваз 2111
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector