Ремонт рулевых реек nissan - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт рулевых реек Nissan

Ремонт рулевых реек Nissan

Ремонт рулевой рейки NISSAN — вынужденная мера, с которой приходится сталкиваться каждому автовладельцу, эксплуатирующему авто. Его не избежать даже в том случае, если механизм является самым высококачественным. Его срок службы также придется продлевать, своевременно обслуживая его. В ином случае, помочь может только полная замена рулевой рейки Ниссан. АВТОГИДРОЦЕНТР — профессионал, готовый разобраться с поломками любого уровня сложности в минимальные сроки.

Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы

Существует три разновидности рулевых реек:

  • Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
  • Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
  • Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.

В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.

Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:

  • Корпус. Предназначен непосредственно для размещения в нем всех остальных элементов. Изготавливается сейчас из дюралюминия.
  • Вал рулевой рейки. Состоит из штока гидроцилиндра и зубчатой части. Он передает усилия на колеса. Изготавливается из стали, поверхность цементируется.
  • Распределитель. Регулирует подачу усилия в одну или другую сторону, когда осуществляется вращение руля. Происходит это за счет направления потока гидрожидкости в необходимую полость гидравлического цилиндра.
  • Обеспечить вал рулевой рейки от смещения в стороны помогают опорные втулки. Они центрируют вал в корпусе, действуя как подшипники скольжения во время перемещения вала рулевой рейки из одной стороны в другую.
  • Поршни. Размещены на валу рулевой рейки. Они передают давление гидрожидкости на рулевой вал.
  • Подшипники. Способствуют свободному вращению в корпусе рулевой рейки ее узлов.
  • Сальники. Размещаются в различных частях рейки в качестве уплотнительных элементов. Они не позволяют гидравлической жидкости перетекать из полости в полость, а также направляют поток гидрожидкости в необходимую полость цилиндра при управлении.
  • Резиновые и тефлоновые кольца. Они тоже служат для направления жидкости в необходимую полость цилиндра. Помимо этого, такие кольца герметизируют детали в местах соединения и служат в качестве уплотнителя на валу и распределителе.
  • Поджимной механизм. Служит для регулировки плотного прижатия друг у другу частей зубчатой пары рейка – червяк. Также не позволяет валу смещаться.
  • Стопорные кольца, гидравлические пружины, болты. Фиксируют опорные втулки, крепят трубопроводы, фиксируют сухарь поджимного механизма.

Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.

На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.

Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.

Первичная диагностика проблемы – лужа масла на парковке под автомобилем. Также может появиться ощущение тугого или тяжелого руля. Полная диагностика возможна только на специальном стенде. После ее проведения производится ремонт, который включает замену сальников, втулок, уплотнительных колец. Самая распространенная причина течи — попадание на рабочую поверхность штока воды, песка, грязи, которое происходит из-за повреждения или неправильной установки пыльников, когда ремонтируют подвеску и ослабляют хомуты. Это ведет к коррозии штока, с последующим выходом из строя сальников.

Первичная диагностика проблемы — люфт на рулевом колесе. Чтобы точно определить проблему необходима полная диагностика, так как неисправность может возникнуть из-за поломки крестовины рулевой колонки. Ремонт включает в себя замену изношенных и неисправных деталей, с обязательной проверкой и финальной регулировкой на специальном стенде.

Первичная диагностика проблемы — ощущения «отдачи» в руль. Основной причиной этой проблемы служит повреждение или износ втулок скольжения, прижимного механизма и тыльника. В этом случае все изношенные элементы рейки заменяются, а затем она обязательно проверяется на стенде.

Одним из важнейших элементов рулевой системы автомобиля является рулевая рейка. Этот агрегат представляет собой узел из разных деталей, задача которого – передать усилие от руля на механизм управления колесами. На автомобилях устанавливают три типа устройств, отличающихся по принципу передачи усилия:

механические – наиболее простые модели, в которых рейка оснащена зубчатым механизмом, соединенным с приводом руля;

гидравлические – наиболее распространенные у легковых автомобилей типы; гидроусилитель руля (ГУР) в узле данного типа обеспечивает легкое, комфортное и точное усилие для поворота колес;

электрические – сходные с предыдущим типом, но без гидропривода, роль которого выполняет локальный электромотор.

Рейки отличаются расположением – верхним или нижним, при этом в первом случае она крепится к кузову авто и находится позади двигателя, во втором – монтируется на кузов, подрамник или балку. Компания «РРР Сервис» предлагает специализированное обслуживание и ремонт рулевых реек автомобилей Ниссан по выгодным ценам в Москве.

Читать еще:  Не заводится газ 53

Признаки поломки

О неисправности рулевой сообщат хорошо узнаваемые сигналы, которые не рекомендуется игнорировать:

  • Стук при езде по незначительным неровностям;
  • Чрезмерное усилие при повороте рулевого колеса, вызванное поломкой рейки (течь, сломанный мотор электроусилителя);
  • Гул у моделей, оснащенных гидроусилителем.

Наиболее распространенный признак, предстоящего ремонта – подтёки под передней частью авто после стоянки. Обнаружив эту неисправность, следует максимально быстро обратиться в автосервис, специализирующийся не только на ремонте автомобилей Ниссан. Важно наличие в автоцентре хороших специалистов, компетентных в вопросах восстановления функционала рулевых реек разных модификаций.

Определяем исправность рулевого редуктора

Ресурс рулевого редуктора в автомобилях Nissan не менее 200 тыс. километров. После этого возможны первые проблемы. А если с деталью не было сложностей, нужно провести диагностику и отремонтировать или заменить износившиеся узлы.

Ремонт редуктора потребуется в следующих случаях:

  • посторонний шум или скрежет;
  • вибрация, стуки при управлении;
  • трудности при вращении руля;
  • течь масла или визуальные повреждения.

После диагностики рулевой редуктор можно отремонтировать, заменив вышедшие из строя детали: оценивается состояние подшипников и зубчатого зацепления, меняются уплотнительные кольца, сальники.

Стабильная работа печки авто в осенне-зимний период создает дополнительный комфорт. Моторчик обеспечивает быструю подачу теплого воздуха в салон автомобиля. Но иногда моторчик отопителя может выйти из строя.

Поэтому ремонт отопителя потребуется в следующих случаях:

  • вентилятор в режиме тепла дует только холодным воздухом;
  • не поступает теплый воздух и не слышно работу вентилятора.

снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 01:50 .

Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
Прежде всего понадобится инструмент:
1. Набор головок и трещетка
2. Удлинитель и карданчик на трещетку
3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
5. Удлинитель и кардан для головок
6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
7. Ведро для слива гидравлической жидкости
Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

Установка в обратной последовательности

Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

оооо
СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

Читать еще:  Замена днища ваз 2112

в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что «сопливит» салник р/рейки и замена встанет в — 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 09:38 .

По времени минут 40, от силы час.
Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

может быть и без отражателя

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.

Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
Не такой как этот

Все остальное не является дефицитом.

Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 10:18 .

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

Про разбитые тяги потом фото выложу, люфт миллиметра три был.

а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

хз у меня мож и больше, пока ждал сайлент продольной тяги походу добил их совсем ((

ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
49297-5Y085
49297-52R25
49297-85E25
49297-WF525
49297-WF526
49297-WF025
49297-AG026
49297-AG125

Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

Очень пригодится замена сальников в рейке с фотоотсчетом))

как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

Берем дохлую рейку

и моем

для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

Читать еще:  Как снять печку на приоре с кондиционером

Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
Правда, есть один нюанс — тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

откручиваем гидравлические трубки

Шестигранником на 5 мм

откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

Головкой E11

откручиваем 2 болта с редуктора

и снимаем редуктор

Головкой на 36 мм

откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

И выкручиваем втулку

Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
Сборка происходит в обратной последовательности.
Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
— зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
— снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
— одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
— вместе с валом впресовываем сальник до упора.
Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго — меняйте рейку.
Полтора года назад при — 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 06.10.2013 в 13:15 .

Причины неисправностей рулевых реек Nissan

Помимо естественного износа, существует несколько факторов, которые ускоряют процесс разрушения деталей рулевой рейки.

  1. Несвоевременная замена рабочей жидкости. Не все водители знают, что жидкость гидроусилителя со временем приходит в негодность. Присадки и активные компоненты деградируют, в масле накапливаются продукты износа трущихся деталей, основа окисляется и теряет стабильность. Со временем такая жидкость может просто перестать выполнять свои функции. Например, расслоившись на фракции, она может закупорить магистрали или нарушить работу распределителя. Абразивные частички, циркулирующие по системе, ускоряют износ рабочих поверхностей. Регламентный срок замены рабочей жидкости для разных марок автомобилей Ниссан свой. Однако он редко превышает 5 лет.
  2. Систематическая езда по плохим дорогам. Детали рейки имеют достаточный запас прочности, чтобы без разрушения работать в сложных условиях. Но каждый удар по рулевому механизму, переданный от попавшего в нервность дороги колеса, ускоряет момент наступления неисправности.
  3. Езда зимой без предварительного прогрева. При низких температурах вязкость рабочей жидкости повышается. Насосу труднее ее прокачивать по системе. Загустевшее масло ГУРа хуже передает усилие, создаваемое насосом, и менее эффективно смазывает внутренние детали рейки. Поэтому перед поездкой в зимнее время рекомендуется прогреть ГУР как минимум полминуты, чтобы жидкость прошла несколько кругов по системе и пришла в рабочее состояние.
  4. Длительное удержание руля в крайних положениях. В крайнем положении руля подающий канал распределителя открыт. Шток выдвинут на максимальную длину. И жидкости, нагнетаемой в рабочую полость, некуда деваться. Давление достигает максимума и сбрасывается через перепускной клапан. В этих условиях на насос и уплотнительные детали рейки оказывается максимальное давление.
  5. Несвоевременный ремонт деталей подвески и ходовой части. Повышенные люфты в рулевых наконечниках, шаровых опорах, ступичных подшипниках и других деталях, связанных с управляемыми колесами, негативно сказывается и на рулевой рейке. Каждый участок со свободным ходом в соединении, где люфт недопустим, приводит к увеличению динамических нагрузок на рейку.

Большинство из вышеперечисленных факторов можно исключить или минимизировать. Здесь все в руках автовладельца. Своевременное обслуживание и соблюдение правил эксплуатации могут обеспечить длительную и бесперебойную работу рулевой рейки Ниссан, исчисляемую сотнями тысяч километров.

Для записи на ремонт позвоните нашим мастерам

Ярославское шоссе
Олег Мишин
Опыт 8 лет
+7 (495) 151-08-22

Ленинский проспект
Андрей Лобастов
Опыт 11 лет
+7 (495) 032-15-55

Хорошевское шоссе
Алексей Хмелевский
Опыт 10 лет
+7 (495) 151-83-08

ул. Пяловская
Артур Новиков
Опыт 8 лет
+ 7 (495) 132-01-58

Или оставьте заявку и мы свяжемся с вами

Получите консультацию и диагностику по 8 параметрам бесплатно!

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector