Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
22 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя Renault (Рено) Clio(2 поколение рестайлинг RS хетчбэк 3-дв

Ремонт двигателя Renault (Рено) Clio
(2 поколение [рестайлинг] RS хетчбэк 3-дв. 2.0 T MT)

Мы производим все виды ремонта двигателя , начиная от частичного ремонта агрегатов и заканчивая капитальным ремонтом двигателя.

Частичный ремонт двигателя обычно не подразумевает снятия двигателя и его последующей установки, что значительно уменьшает стоимость ремонта.

К такому ремонту относится:

  • замена прокладки ГБЦ,
  • замена топливного насоса высокого давления,
  • замена маслосъемных колпачков,
  • замена клапанов,
  • замена элементов газораспередлительного механизма и системы выпуска.

Стоимость такого ремонта варьируется в зависимости восстанавливаемых или заменяемых механизмов двигателя

Стоимость капитального ремонта составляет от 0 рублей.

АКЦИЯ ДО 31 МАЯ!
ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ — БЕСПЛАТНО
ЭВАКУАТОР В ПРЕДЕЛАХ КАД — БЕСПЛАТНО

В стоимость капительного ремонта двигателя входит:

  1. снятие двигателя;
  2. деффектовка узлов и агрегатов, требующих замены или восстановления;
  3. ремонт кривошипно-шатунного механизма или его замена;
  4. восстановление поршневой группы, замена колец;
  5. ремонт клапанных механизмов ГБЦ;
  6. замена всех прокладок;
  7. замена всех фильтров;
  8. замена масла;
  9. установка двигателя

Стоимость ремонта

НаименованиеЦена, руб
Регулировка клапанов1000
Замена прокладки ГБЦ4000
Замена распредвала6000
Замена прокладки коллектора1000
Замена сальника коленвала1500
Замена маслосъемных колпачков5500
Замена масляного насоса1500
Замена поршневых колец8000
Замер компрессии800
Диагностика эндоскопом1200
Промывка инжектора1200
Замена клапанов15000
Замена бензонасоса2000
Замена масла (с фильтром)500
Замена двигателя12000

Когда необходимо ремонтировать двигатель ?

  • повышенный расход масла в двигателе;
  • белый, серый или черный дым из выхлопной трубы;
  • нагар на свечах зажигания;
  • неравномерная (подтраивание) работа двигателя на холостом ходу;
  • повышенный расход топлива;
  • перепады мощности двигателя;
  • стук, скрежет, завывание в двигателе и другие посторонние звуки;
  • низкое давление масла в двигателе;
  • перегрев двигателя.

Диагностика двигателя в нашем сервисе бесплатна. Мы готовы ответить на все Ваши вопросы по телефону: 715-15-89

Если Вы уже были на диагностике и Вам известна проблема автомобиля, то Вы всегда можете позвонить нам по телефону 715-15-89 и проконсультироваться по конечной стоимости ремонта вашего .

Когда ремонтировать двигатель Renault Laguna

Неисправности двс могут проявляться по-разному, это зависит от того, какой элемент мотора вышел из строя. Но основными признаками поломки являются:

  • высокий расход моторного масла;
  • высокий расход топлива;
  • затруднения при запуске двс;
  • нагар на свечах зажигания;
  • неравномерность работы мотора на холостом ходу;
  • падение мощности двс;
  • перегрев мотора;
  • посторонние шумы и стуки во время движения;
  • перебои в работе двс;
  • неприятный запах в салоне;
  • дымный выхлоп.

Renault Laguna 2 с пробегом: обманчивая оцинковка, коварный ключ-карта и плохая проводка

Этот большой и комфортный автомобиль D-класса по состоянию на начало 2020 года стоит от 100 тысяч рублей за совсем запущенные варианты до 350 за наиболее ухоженные. Возраст, конечно, уже приличный, но машины на вид живые, а цена ниже базовой Лады Гранты из салона нет-нет да и манит усомниться: может, все врут про ненадежность французов? Будем разбираться: в первой части рассказываем про кузов, салон и электрику. Во второй – про ходовую часть, моторы и коробки.

Техника​

Renault Laguna второго поколения хоть и имеет некоторое отношение к платформе Nissan MS, все же модель самостоятельная и истинно французская. Два типа кузова, большущий даже по меркам D-класса салон, неплохое оснащение, очень широкая гамма моторов – от скромных атмосферников и экономичных дизелей до V6…

Кузов здесь действительно почти целиком из оцинкованной стали, кроме панели крыши, кронштейнов и пластиковых крыльев, и качество проработки деталей впечатляет. Основные технические решения – типовые: спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, только передний привод, обычное реечное рулевое управление с ГУР.

Хотя в мелочах, конечно, есть кое-что оригинальное и иногда трудно объяснимое. Задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски, зажигание включается ключ-картой (при этом на МКП есть датчик нейтрали), пружины лючка бензобака пластиковые… И таких мелких странных решений – десятки.

Таймлайн

Декабрь 2000 года. Анонсировано новое поколение модели Renault Laguna. Дизайн в стиле Initiale concept car 1995 года.

Март 2001 года. Выпущены первые автомобили. Машина доступна с кузовом «хэтчбек» и бензиновыми рядными четверками 1,6 K4M, 1,8 F4P и 2,0 F5R (с непосредственным впрыском), а также 3,0 V6 L7X и дизельными 1,9DCi F9Q. В течении месяца гамма кузовов расширена, добавили универсал.

Август 2002 года. Появление в линейке моторов мотора 2,0 F4R с распределенным впрыском и мотора 2,2 dCi G9T.

Декабрь 2002 года. Снятие с производства версий с «непосредственным» бензиновым 2,0 F5R. Появление в линейке моторов наддувной версии 2,0 F4Rt.

Ноябрь 2004 года. Появление в линейке варианта двигателя 2,2 dCi мощностью 139 л.с.

Апрель 2005 года. Рестайлинг модели. Появление новой навигационной системы в паре с электрическим ручным тормозом. Модернизация почти всех двигателей линейки с повышением мощности и адаптацией к экологическим стандартам. Новый дизель 2,0 CDi серии M9R.

Кузов

Владельцы Laguna любят хвастаться полностью оцинкованным кузовом. Он действительно почти целиком сделан из оцинкованного стального проката хорошего качества, но есть и плохая новость: оцинковка, как и на машинах PSA, односторонняя. Зато на днище металл тоже оцинкован, что делается далеко не всегда. В результате картина коррозии достаточно оригинальная.

Днище смотреть бесполезно: оно почти всегда в идеале, а если и подгнивает, то со стороны салона. И совсем чуть-чуть ржавчины бывает у сварных швов в задней части кузова. Обычно видно только сгнивающие в труху кожухи тормозных и топливных магистралей и их кронштейны. Детали эти сменные, и если совсем уж разваливаются, можно вырезать из цельного куска алюминия миллиметровой толщины достойную замену.

Снаружи хорошо заметны облезающие кромки задних арок, стык заднего крыла и бампера, коррозия в задней части порога и в нижней части проема задней двери, сколы под ручками дверей и под молдингами, а также многочисленные сколы на порогах и низах дверей. Коррозия задних арок – это самая серьезная из видимых проблем. В силу отсутствия оцинковки они ржавеют изнутри, а снаружи процесс становится заметен уже тогда, когда при зачистке появятся дыры.

Сколы на передней кромке крыши тоже ржавеют хорошо – как вы помните, крыша тоже сделана из неоцинкованного металла. Изредка в этой зоне коррозию запускают, и она распространяется на швы крыши с рамки. Больше снаружи что-то найти не получится, если машина не бита. Задняя дверь не подгнивает, передние крылья пластиковые, капот алюминиевый.

Но этим список проблем не заканчивается – приготовьтесь искать коррозию в необычных местах. Надмоторная ниша прогнивает по углам, там скапливается влага из-за вечно забитого дренажа. Опоры передних стоек сгнивают и выгибаются. Верхние усилители передних лонжеронов немного ржавеют внутри, но в основном страдает их нижняя кромка внутри арки. Передний кронштейн крепления фары, крыла и бампера просто рассыпается в труху, он сделан эдакой «полочкой», на которой скапливается грязь.

В нише между крылом, порогом, моторным щитом и локером переднего колеса тоже скапливается грязь, и страдает в основном порог. Моторный щит и стойка сделаны «оцинковкой наружу», а вот порог открыт менее защищенной стороной.

Кронштейны крепления заднего амортизатора в арке заднего колеса страдают почти всегда. Деталь из двойного слоя металла сильно нагружена и ничем не защищена, к 15 годам она сгнивает насквозь, часто при обрыве повреждая окружающий металл арки – он там не очень толстый.

В салоне тоже есть на что посмотреть. Небольшие следы коррозии непосредственно под напольным ковром в ногах водителя или пассажира говорят о том, что двери заполняются водой, а пластиковые накладки отверстий водостока не удалили. Со временем они перестают быть клапанами и становятся пробками, а вода из двери начинает протекать в салон. Сама дверь ржавеет медленно, в основном коррозия вылезает в районе молдингов, а не по низу. Внутри при этом может скапливаться несколько литров воды. Многие владельцы упорно уплотняют внутреннюю мембрану вместо очистки сливов.

Трос тормозной стояночной системы у машины проходит по салону и почти до самого колеса в стальной трубке. Она и сама по себе корродирует снаружи, но еще может выпадать заглушка сливного отверстия пола задней части. И если напольный ковер влажный, то трубка ржавеет уже вся, заклинивая трос внутри. Осложняется все крайне странным креплением ковра – порой его не снять без повреждений.

На хэтчбеках ржавеет задняя дверь в местах установки штатного спойлера. Ограничитель открытия передней двери буквально выламывает кусок из стойки кузова. Ржавеют резиновые уплотнители стекол дверей, внутри у них металлическое основание и вылезающие пузыри не лечатся. Новые детали стоят от 3 тысяч рублей и найти б/у в хорошем состоянии все сложнее.

Вроде бы ничего особенно серьезного, на первый взгляд, но машина очень плохо поедет без амортизатора задней подвески, а дыра в надмоторной нише затопит салон. Не говоря уже об ослаблении кузова и потере внешнего вида. Как и в случае с другими машинами, которые считаются хорошо защищенными от коррозии, Laguna часто не антикорится, а кузовной ремонт ограничивается косметическими окрасками.

Оснащение кузова крепкое, но сильно страдает передний бампер в нижней части из-за длины свеса. Оптика имеет проблемы с растрескиванием корпусов, мутнеющими стеклами и слабыми разъемами. Особая проблема есть у лобового стекла – оно на Laguna расслаивается с появлением матовых пятен в глубине, лечится это только заменой стекла. Моторчик стеклоочистителя мог бы быть мощнее.

Еще сильно облезают дверные ручки и прочий «хром», он тут совсем слабенький, найти машину со всеми исправными декоративными элементами – целая проблема. Накладки дверных ручек сейчас освоены в кустарном производстве, но придется искать знакомых в Беларуси, где машина значительно популярнее, чем в России. То же самое касается и кожухов наружных зеркал заднего вида.

Салон

Интерьер Лагуны сделан из качественных материалов – это одна из сильных сторон модели. Мягкий пластик везде, обилие комплектаций с велюром и кожей, много вариантов цветного решения салонов и исполнение мелочей на высоком уровне.

Двери массивные, у них хорошие уплотнения, четкая работа замков, и отлично держатся уплотнители дверей – даже машины первых лет выпуска не страдают от их деформации, а проемы сохраняют чистоту. Однако проблем хватает. Так, это, например, уже упомянутая беда с ограничителем двери. Трещины на кузове в районе его крепления есть у большинства машин. Тросовый привод стеклоподъемников достаточно надежен, но если внутри дверей влага (а она там встречается часто), тросы очень быстро приходят в негодность.

Интерьер держится неплохо. Машин с пробегами до 200 тысяч сейчас уже почти нет, но видно, что когда-то кожа на руле неплохо держалась, а вот пластик применили даже слишком мягкий, он тут изнашивается быстрее.

Читать еще:  Где находится стартер на хендай солярис

Состояние тканевых сидений сильно зависит от массы водителя. Их мягкий каркас очень легко проминается, а ткань в складках протирается и рвется. Кожа очень сильно теряет внешний вид, трескается, и не помогает даже фен и перекраска, к тому же сиденья отличаются сложной, даже вычурной формой, что сильно осложняет их перешивку – не все мастерские берутся за такую работу и не все могут выполнить ее качественно. Сильно затираются подлокотники дверей: мягкий пластик отлично впитывает грязь, а пластиковые накладки теряют фактуру и окраску.

В общем, учитывая средние пробеги, найти идеальный салон вряд ли получится. В большинстве случаев есть царапины на пластиковых накладках панелей стеклоподъемников, ручках дверей, панели центральной консоли, затертости на многих элементах управления.

Мириться придется не только с несовершенством состояния отделки, но и неработающей электроникой. Дисплеи со временем отказывают, теряя сегменты. А дисплеев тут много: в климатической системе, в мультимедийной, на приборной панели. Это неприятно, но в большинстве случаев излечимо. Шлейфы есть в продаже, их замена обычно спасает ситуацию.

Система запуска с чип-ключом и особенно «усовершенствованный» ее вариант на машинах после рестайлинга с дистанционным считыванием оказались отменно капризными. Помимо повышенной вероятности поломок самого ключа, который недешев (обходится минимум в 4 тысячи рублей), есть шансы поломки картоприемника, датчиков сцепления и нейтрали (для машин с МКП). Кстати, не в меру умная система запуска не позволяет выбирать время срабатывания стартера, что порой приводит к невозможности запустить мотор зимой и часто не дает вовремя понять, что стартер или втягивающее реле изношены.

Может подкинуть проблем и климатика. Будьте готовы к поломке блока управления и не только. Почему-то диаметр трубок системы кондиционирования различается в зависимости от мотора, что приводит к удорожанию редких вариантов. Сам компрессор кондиционера тут забавной конструкции, он переменной объемной производительности, но с муфтой. Напомню, что обычно компрессоры такого типа муфты не имеют, вал крутится постоянно, а рабочее давление регулируется перепускным клапаном, но в этом случае ход поршней в холостом режиме все равно составляет пару миллиметров. В результате чего их механическая часть изнашивается к пробегам 150-200 тысяч километров. При создании Renault Laguna II этот недостаток учтен, но ценой возрастания сложности конструкции. В результате ресурс вырос, но проблемных узлов в обвязке стало два.

Муфта традиционно страдает от летящей грязи, так как компрессор расположен низко. Клапан регулирования производительности течет маслом наружу (масло здесь, кстати, особое, как у современных моделей, с высокой морозостойкостью), что может прикончить весь компрессор довольно быстро. К счастью, клапан меняется отдельно, и владельцами даже придуман метод ремонта с упиранием в клапан домкрата для его снятия – в этом случае даже не требуется демонтажа компрессора. Замена же на снятом компрессоре без специального оборудования обычно приводит к поломке разъема или корпуса клапана.

Электрооборудование

Как вы уже поняли, электрика и электроника – это не сильная сторона Лагуны. Все осложняется наличием еще «сырой» и сложной системы запуска и обилием оборудования с не лучшим качеством исполнения. Тут даже банальные электроприводы сидений выполнены так, что многие владельцы принципиально ищут машину без них. Ручки дверей с сенсорами – буквально расходник. Качество исполнения моторной проводки, кнопочных блоков салона, датчиков температуры и множества блоков управления очень низкое. В итоге машина ощущается как очень хлопотная по электронике.

Все осложняется отсутствием специалистов по этой марке и модели – типовые неисправности ищут подолгу, так как без дилерского сканера Renault Clip это делать сложно. К счастью, сообщество владельцев сделало свой собственный сканер с возможностями как у дилерского, но с версией для Android. Называется этот комплект ПО PyRen или просто Пирен. Работает с обычным адаптером ELM327, совместимым с версией 1.5, и обеспечивает возможности диагностики и прошивки почти всех блоков. И даже обновляется. Наличие мобильного ПО с простым адаптером позволяет избежать регулярных визитов к дилеру и немного упрощает жизнь владельца Лагуны.

Промежуточный итог

В очередной раз подтверждается старая мысль о том, что оцинковка – не панацея от проблем, особенно если она неполная (а она почти никогда не бывает полной). Лагуны отлично гниют, а проблемы с электрикой способны очень сильно осложнить жизнь. Так что, связываться не стоит? Полную картину можно будет сложить, ознакомившись во второй части с проблемами ходовой части, моторов и коробок. Там все очень противоречиво.

Рекомендуемые сообщения

pedant 18

pedant 18

  • Знаток
  • Пользователи 18
  • 281 сообщение
  • Пол: Мужчина
  • Автомобиль: Laguna 2000г. (B568), Megane 2001г. (KA04)
  • Город: Санкт-Петербург

Добрый день всем!

Купив недавно Лагуну для жены и заменив/отремонтировав за последние 2 месяца:
— ГРМ
— помпу
— сальник к/в
— уплотнитель поддона
— сальник вилки КПП: http://www.club-renault.ru/forum/index.php. st&p=380822
— стартер: http://www.club-renault.ru/forum/index.php. st&p=381152
— аммортизаторы багажника
— уплотнитель термостата
— замки капота,
решил, что она уже практически готова и пора выгонять ее из гаража. А тут как раз и 2-х недельный отпуск подошел. Это значит — на дачу. А она, голубушка, в 140км от Питера (Пупышево).
Сели и поехали. И доехали туда на Лагуне и Эскорте (Меган из-за свиста ГРМ стоит в стойле и ждет замены) хорошо, правда заработали грыжу на переднем колесе от удара об острую рытвину на Мурманке.

Выкроив дней через 10 время, благоверная решила помыть свою обновку, а для этого ее надо было немного отодвинуть.
Села, повернула ключ, а она не заводится. Зовет меня.
Я, ворча про баб, которые даже простых вещей сделать не могут, повторяю попытку. Результат тот же.

Всё. Паника.
В голову лезут самые страшные мысли и бешенно в голове крутится счетчик.
Рисуется радужная перспектива 140-километровой поездки домой на 50-ти-сильном Эскорте с Лагуной за спиной.

Бегаю по участку. Звоню другу. Стучу по колесам и плюю на дорогу. Листаю книжки.
Звоню в ПА. Блок, говорят стоит 20-25т.р. и 1,5 месяца ждать. Еще

3т.р. поменять и перепрограммировать.
Маленько успокаиваюсь. Сматываю счетчик тыщ до 30-ти. Новая кухня подождет.

Вопроса, как обычно, только 2:
— Что делать?
— Кто виноват?

Симптомы:
— поворачиваю ключ — все лампы горят как надо. Иммобилайзер договаривается с ключом и лампа гаснет. Нормально ведут себя и 2 светодиода у ручки КПП. Всё как в мануале описано. В ПА сказали, что значит с иммо проблем быть не должно. А я ведь на него сперва думал;
— стартер крутит как бешенный, ремни вращаются;
— бензонасос при повороте ключа не слышен (!);
— искры нет (!).

Хлопаю перед обедом грамм 100. Обедаю.
Сытый и спокойный возвращаюсь к машине и начинаю методично проверять все предохранители.
Сперва мощные (30-60А) под капотом, затем разные под рулем. В успех не верю.

Добираюсь до того, что с надписью INJECT (F30 5A) в нижнем ряду.

Битый! Ставлю из ЗИП. Пых — и его тоже уже нет. Ставлю 10A (и зачем?) — выгорает сразу после подключения аккумулятора, даже ключ вертеть не надо.
Нижний контакт предохранителя идет на аккумулятор, а верхний показывает 1 Ом на корпус.

Мечтая о закороченных где-то проводах, ищу этот самый ECU и найдя, сбрасываю 90-контактный разъем. Коротыш исчезает.
Кухни видно не видать.

Снимаю ECU:

Красавец! Как снаружи, так и внутри:

Коррозия лезет через резинку и скоро, по-видимому, полезет через проржавевшую крышку.

Монтаж выполнен не на плате, а на пленке, приклеенной к аллюминиевой пластине.

С паяльником туда как-то очково.

А вот, в уголке, и подгореший брикетик:

Похоже сгорел защитный стабилитрон.

На другом конце платы — его еще целый брат (15-35 M9, х.з.)

Расковыриваю кусачками сверху брикет, чтоб не коротил. Ставлю ECU на место, и . ЗАВОЖУ.
Чипы целы! Напряжение на аккумуляторе 14,23В и стоит как вкопанное, как трос не дергай.
Кухне — быть. Первый вопрос, похоже, снят.

Теперь надо позаботиться о будущем. Начищаю крышку до блеска котовых я*ц:

Выкрашиваю в 2 слоя краской по ржавчине (3 в одном), и герметизирую швы серым герметиком (без уксуса):

Изобретаю дачный эквивалент сгоревшего стабилитрона. Благо, Плюшкин, и у нас всегда с собой есть из чего.

Внутрь ECU ставить его не обязательно, можно и снаружи. Ставлю 2 пары Д814А. Получаю 15,7В для одной пары и 15,9В для другой.
Аналог, конечно, еще тот. В случай-чево могут просто испариться, а не коротнуть.
Но, что-то же надо делать, а то ведь медвежья болезнь по дороге домой замучает.

Самое сложное — это найти «землю» в салоне. Долгий акробатический поиск ничего не дал. Ни болта, ни гаечки.
Пришлось под болт, на котором дверь висит.

Ну, и контакты/разъемы все под капотом осмотрел и очистил. Зелени практически не было.

Итоги:
— до дома доехал;
— третий день полет нормальный;
— судорожно ищу что такое 15-35 M9. Возможно относится к классу защитных стабилитронов (TVS);
— загорается SERVICE и ABS при наборе скорости 25км/ч (но это, думаю, уже другая история).

Главный вопрос: Кто виноват? — остается без ответа. Напряжение стоит как вкопанное. Все контакты на корпус перечистил ранее.

КОЛЛЕГИ!
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ. ЧТО ТАМ ЗА СТАБИЛИТРОН СТОИТ? НАДО ЖЕ ВОССТАНОВИТЬ ДО КОНЦА.

Проблемные места Рено Лагуна 2 с пробегом

На Рено Лагуна 2 применены пластиковые передние крылья, с одной стороны это хорошо (нет коррозии), но, при аварии, деталь вряд ли получится восстановить. Что касается качества лакокрасочного покрытия и коррозионной стойкости кузова, то, на данный момент, к ним нет никаких претензий.

Двигатели

Рено Лагуна второго поколения имеет большое количество доступных силовых агрегатов: бензиновые – 1.6 (107, 115 л.с.), 1.8 (120, 125 л.с.), 2.0 (135 л.с.), 2.0 IDE (140 л.с.), 2.0 Turbo (170 л.с.), 2.0 T (165 л.с.), 2.0 GT (204 л.с.), 3.0 (210 л.с.); дизельные 1.9 (от 95 до 130 л.с.) и 2.0 (150 и 175 л.с.) 2.2 (150 л.с.). Двигатели этой машины, собственников никогда не подводили, мелочи, конечно же, случаются, но, говорить о том, что силовой агрегат ненадежен — нельзя. В СНГ, самое большое распространение получили моторы 1.6, 1.8 и 2.0. Существенных замечаний к надежности этих моторов нет, но, после 100000 км пробега незначительные недостатки дают о себе знать. Основными проблемами считаются: затруднительный запуск холодного двигателя, плавающие обороты, а также, некорректная работа блока управления двигателем ECU. К счастью, в большинстве случаев для устранения проблемы достаточно обновить прошивку, но, в некоторых случаях может потребоваться и ремонт электронной дроссельной заслонки.

Также, к недостаткам данных силовых агрегатов можно отнести небольшой ресурс подшипника помпы (60000 км), опоры двигателя (40-50 тыс. км) и шкива генератора (до 100 тыс. км пробега). Нет особых замечаний и к работе турбированного мотора объемом 2.0. Так, к примеру, турбина, при должном обслуживании и правильной эксплуатации, способна прослужить более 250000 км. Самым ненадежным среди бензиновых версий считается двигатель 2.0 IDE. В большинстве случаев, после 150000 км появляется большое количество дефектов, для устранения которых требуются серьезные капиталовложения (устанавливался до 2005 года).

Читать еще:  Капремонт двигателя ваз 2106

Дизельные моторы у Рено всегда славились хорошей надежностью и экономичностью (средний расход топлива 6 литров на сотню). Однако, при несвоевременном обслуживании (раз в 8-9 тыс. км) может потребоваться дорогостоящий ремонт и после 100000 км. Проблемы дизельных моторов стандартны для большинства европейских автомобилей – чувствительная к качеству топлива топливная система, небольшой ресурс турбины (около 100000 км), недолговечность ТНВД, катализатора, клапана EGR (требуется чистка раз в 40 тыс. км) и двухмасового маховика. Одним из самых проблемных, среди дизелей, считается двигатель объемом 2.2, помимо перечисленных выше проблем, отмечен небольшой ресурс датчика расходомера воздуха и деформация впускного коллектора. В моторе объемом 1.9, из-за масляного голодания, в большинстве случаев, проворачивает вкладыши шатуна.

Трансмиссия

Рено Лагуна 2 оснащалась двумя типами коробок передач – адаптивным четырех- и пятиступенчатым автоматом с возможностью ручного переключения передач, а также, пяти- и шестиступенчатой механикой. Автоматическая трансмиссия не славится своей надежностью (пропадает задняя передача), ездовыми характеристиками (начинает пинаться после 50000 км пробега) и большим ресурсом (не более 200000 км). Не лучше обстоят дела и с механической коробкой передач. К основным ее недостаткам можно отнести: нечеткое включение передач, шумную работу, утечки масла через сальники, небольшой ресурс подшипников и сцепления. После рестайлинга производителю удалось устранить большую часть проблем.

Слабые места подвески Рено Лагуна 2

На Рена Лагуна 2 применена полузависимая подвеска: спереди — МакФерсон, сзади — торсионная балка. Несмотря на это, автомобиль обладает хорошими ездовыми характеристиками и ни чем не уступает автомобилям с независимой подвеской. Если говорить о ее надежности, то назвать ее выносливой достаточно сложно. Если не брать во внимание стойки и втулки стабилизатора (меняются раз в 20-30 тыс. км), то можно отметить небольшой ресурс шаровых опор, рулевых тяг, ступичных подшипников и подушек задней балки (демпферы), в среднем они служат 40-50 тыс. км. Амортизаторы, опорные подшипники и сайлентблоки, при бережной эксплуатации, ходят около 80-90 тыс. км. Также, к недостаткам подвески можно записать высокую стоимость запчастей и небольшой выбор качественных аналогов.

Рулевое управление надежно, единственное, на что здесь необходимо обратить внимание, так это на состояние электроразъема датчика давления смазки, в системе ГУ (появляются подтеки жидкости ГУР). В тормозной системе основными недостатками считаются: быстрый износ колодок (20-25 тыс. км), закисание тросика ручного тормоза и частые сбои в системе ABS (окисляются разъемы).

Салон

Качество отделочных материалов и сборки — на высоком уровне, также, стоит отметить и хорошую шумоизоляцию салона. А вот, к надежности установленного электрооборудования, у владельцев Рено Лагуна, как правило, много вопросов. Чаще всего, хлопот доставляет система безключевого доступа и запуска автомобиля (система не обнаруживает ключ). Чтобы устранить эту проблему придется заменить плату ключа (около 150 у.е.). Также, достаточно часто возникают сбои в системах контроля давления в шинах, управления светом (самопроизвольно включается и выключается во время движения) и циркуляции воздуха. Достаточно часто, без видимых причин, начинают жить своей жизнью стеклоподъемники и индикаторы панели приборов. В большинстве случаев, мелкие «глюки» проходят после перезапуска автомобиля, но, есть и такие, что требуют вмешательства электриков.

Рено Лагуна 2 — достаточно интересный вариант в плане комфорта и оснащения, но, вот только с надежностью здесь не все однозначно, плюс, высокая стоимость обслуживания и ремонта. Но, если Вам очень сильно приглянулся этот автомобиль, то, стоит присмотреться к послерестайлинговым экземплярам, так как в них, производителю, удалось устранить большое количество недостатков.

Если Вы являетесь владельцем данной модели автомобиля, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Кузов

Гниет ли Laguna I? Конечно, как и любой другой автомобиль, поэтому дополнительная обработка не помешает. Серьезные проблемы с коррозией встречаются в основном у битых машин. Типичные слабые места кузова – задние крылья и колесные арки.

Больших проблем с кузовом у второй Laguna не наблюдается: большинство деталей либо пластиковые, либо алюминиевые. Поэтому, если машина не была в аварии, беспокоить она владельца точно не будет.

Как видим, в плане надежности второе поколение Renault Laguna сделало большой шаг назад. Наверное, потому цены на автомобили обоих поколений не слишком различаются. Вторая Laguna дарит владельцу неизмеримо больший комфорт, хорошо оснащена электроникой. Но эти ее достоинства оборачиваются недостатками, как только электроника начинает выходить из строя — а делает она это с завидным постоянством. Стоят же запчасти на Laguna II дорого. Поэтому, если хочется приобрести Renault Laguna, лучше поискать автомобиль первого поколения в приемлемом состоянии или посмотреть в сторону более надежных одноклассников.

Renault Laguna II поколение (2001-2007 гг.)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор п.

Надёжен как первое поколе.

Автодорога P-226 Самара &.

Автодорога P-140 Тула &#8.

Автодорога P-134 Смоленск.

Высоким спросом Renault Laguna у нас не пользуется. Зато у него есть пусть и не столь многочисленная, но весьма преданная когорта поклонников, влюбленных в авангардный дизайн и особый шарм этого автомобиля. Причем фанаты модели вполне сознательно готовы мириться с не самой высокой надежностью этой капризной «француженки». Скажете, любовь зла?

Renault Laguna: 2000–2007 (рестайлинг 2005 г.)

Второе поколение Renault Laguna вызвало легкий шок у потенциальных клиентов. Появление первых машин на дорогах России можно было сравнить с приземлившейся в центре города летающей тарелкой. Автомобиль был не просто красив, он вызывающе привлекателен и авангарден. Laguna сразу же вошла в пятерку лидеров продаж в Европе среди машин сегмента «D». А вот у нас ее успехи были несколько скромнее. Модель дебютировала как пятидверный хэтчбек, внешне напоминающий седан. А годом позже гамму модификаций пополнил универсал Grandtour, который отличается не только практичностью, но и пропорциональным гармоничным обликом. Подержанный Renault Laguna порадует вторых владельцев достойным оснащением. Уже в базовом исполнении Autentic имелись ABS с системой распределения тормозных усилий по осям, система стабилизации, четыре подушки безопасности, электропривод передних стекол и зеркал с подогревом, кондиционер и бортовой компьютер. Версия Dynamic дополнялась противотуманными фарами, литыми дисками, сервоприводами задних стекол, спортивными передними сиденьями и кожаной отделкой салона. Исполнение Privilege, в свою очередь, добавляло отделку салона вставками «под дерево» и климат-контроль вместо кондиционера. А вариант Initiale подразумевал задний парковочный радар, омыватели фар и круиз-контроль. В списке опций также значились навигационная система, люк с электроприводом, ксеноновые фары.

Двигатель

В гамме силовых агрегатов дорестайлингового Renault Laguna — бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (107 л.с.), 1,8 л (116 и 120 л.с.), 2 л (136, 140 и 163 л.с. с турбонаддувом), а также 3-литровый V6 (207 л.с.). Были и турбодизели 1,9 л (107 и 120 л.с.) и 2,2 л (133 л.с.). Правда, у нас официально продавались лишь бензиновые версии. После рестайлинга линейка моторов выглядела так: 1,6 л (112 л.с.), 2 л (136 л.с.), турбонаддувные объемом 2 л (170 и 204 л.с.) и V6 3 л (210 л.с.), турбодизели — 1,9 л (110 и 130 л.с.), 2 л (150 л.с.) и 2,2 л (139 и 150 л.с.).

Трехлитровый V6 не часто встречается под капотом подержанной Laguna. Однако двигатель слывет довольно надежным и к тому же сочетается только с 5-диапазонным «автоматом» Aisin, который заметно долговечнее своего 4-ступенчатого собрата. А цены на Laguna V6 почти не отличаются от 4-цилиндровых модификаций

Самыми востребованными силовыми агрегатами считаются бензиновые объемом 1,8 л и 2 л (136 л.с.). Они достаточно тяговиты и в то же время экономичны. Правда, у них есть своя ахиллесова пята — выходящий из строя к 80−100 тыс. км пробега фазорегулятор. Если двигатель стал работать с характерным, по-дизельному тарахтящим звуком, готовьтесь расстаться с 15 000 руб. за покупку новой детали. Правда, можно и сэкономить, купив узел на «разборке» или в интернет-магазине. Звук, похожий на шум поломавшегося фазорегулятора, может издавать и износившийся шкив компрессора кондиционера. Здесь уже механизм меняется в сборе — как правило, «лагуноводы» приобретают компрессор Valeo, который надежнее и гораздо дешевле штатного. После 60−70 тыс. км начинает потеть задний сальник коленчатого вала. Сама деталь стоит копейки, но замена получается отнюдь не дешевой, поскольку заодно рекомендуется обновлять выжимной подшипник сцепления.

В группе риска задняя опора двигателя (от 2000 руб.), а также помпа (2980 руб.), подшипник которой подклинивает после 80 тыс. км. Часто выходят из строя различные электронные датчики, например, положения коленчатого вала (около 6000 руб.), катушки зажигания, реле-регуляторы и управляющие блоки. А если почувствовали, что двигатель потерял в мощности, а при этом резко возрос расход топ­лива, велика вероятность кончины каталитического нейтрализатора. Замена дорогая — 40 000 руб.

На «Лагуне» перио­дически глючит климат-контроль. Обычно гаснет или «теряется» на экране часть его символов. Официалы лечат болезнь путем глобальных замен. Хотя достаточно пропаять соответствующие платы и шину электропроводки…

Вместо традиционного ключа зажигания в Laguna используется вот такая карта. Удобно и современно. Однако после 100–120 тыс. км пробега этот чип-ключ выходит из строя. Замена — 9000 руб., а вместе с карт­ридером — от 22 000 руб.

Трансмиссия

Не могут похвастать долговечностью механизмы и узлы, передающие момент от мотора к ведущим колесам. Даже механическая 5-ступенчатая коробка передач JR5 частенько требует ремонта или замены. Благо на разборках этих узлов предостаточно. Впрочем, встречаются машины, которые ездят с родной МКП уже почти 300 тыс. км. Кому как повезет. 4-ступенчатый «автомат» AL4 также известен не с самой лучшей стороны. Хорошо, если его хватит на 150 тыс. км. Но до этой отметки дотягивают далеко не все Laguna. А вот 5-диапазонная АКП фирмы Aisin, устанавливаемая только на V6, слывет гораздо более долговечной. Вместе с коробкой порой приходится менять и сцепление в сборе. А заодно не забудьте поменять и задний сальник коленчатого вала — если он еще не течет, будьте уверены, что в скором времени это обязательно случится. Только для этого опять придется разобрать половину машины и дважды заплатить за одну и ту же работу. А у официалов данная операция стоит порядка 60 000 руб.

Читать еще:  Ваз 2114 замена шаровой опоры

Срок службы 4-диапазонной автоматической коробки передач Proactive составляет 150 тыс. км, после чего обычно требуется ее переборка (от 45 000 руб.). А до этого времени могут глючить управляющая электроника и блок гидроклапанов. Поэтому диагностика АКП перед покупкой обязательна.

Ходовая часть и кузов

Несмотря на простоту конструкции — спереди стойки Макферсон и скручивающаяся задняя балка, — подвеска не отличается долговечностью. Стойки (по 1400 руб.) и втулки (по 650 руб.) переднего стабилизатора раньше менялись практически на каждом ТО, или через 20 тыс. км. В последнее время они стали более живучими. В два раза дольше выдерживают шаровые опоры (от 1560 руб.).

В передней подвеске — со стойками МакФерсон — каждые 20 тыс. км приходится обновлять втулки и стойки стабилизатора. В среднем в полтора-два раза дольше живут шаровые опоры, ступичные подшипники. Заодно с этими деталями ходовой попросятся на покой наконечники рулевых тяг. А амортизаторы редко выдерживают более 60–70 тыс. км. В задней подвеске — полузависимая Н-образная балка — после 100–130 тыс. км потребуют замены все сайлент-блоки. Ремонт потянет примерно на 10 000 руб. Этот срок не критичен и для амортизаторов (по 3800 руб.)

В рулевом управлении постоянного внимания требуют наконечники (по 1800 руб.), которые живут максимум 60 тыс. км. Примерно столько же отпущено и амортизаторам (по 4000 руб.), которые на половине своего жизненного пути начинают издавать посторонние звуки, оставаясь при этом еще исправными. В задней подвеске ломаться вроде бы и нечему. Однако после 100 тыс. км придется менять все сайлент-блоки.

Универсал отличается стильным и динамичным обликом, на который работают покатая линия крыши и малые углы задних стоек. Правда, максимальный объем багажника при этом сос­тавляет не столь внушительные 1500 л

Кузов неплохо защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие долговечное. Передние крылья пластиковые и довольно крепкие, как и бамперы. Капот и вовсе алюминиевый. Так что ржавчине особо-то и негде разгуляться. Правда, цена оригинальных кузовных деталей необоснованно высокая. И не только их. Например, механизм стеклоочистителей стоит порядка 28 000 руб. А трапеция может заклинить уже к 80 тыс. км. Поэтому бэушные детали на Laguna актуальны. Недолговечен и механизм (15 000 руб.) стеклоподъемников. Ремонт за 3000 руб. помогает ненадолго.

Изюминкой салона Laguna являются система Renault Card, в которой вместо обычного ключа зажигания используется карточка, и заглушка, закрывающая штатную магнитолу от любопытных глаз

Версия Dynamic подразумевала передние кресла с кожаной отделкой и спортивный руль. Европейские варианты оснащались большим ЖК-экраном мультимедийной системы

Еще больше проблем с электрикой. Вылетают датчики открытия дверей — меняются они вместе с замками (5500 руб. плюс работа). Перегорают по кругу лампочки, замыкают стоп-сигналы, объединенные в общем блоке с поворотниками. После 120 тыс. км умирает чип-ключ.

По размерам салона Renault Laguna — один из лидеров в размерном классе «D». Правда, на втором ряду трем пассажирам в дальней поездке будет не очень комфортно

Модификации

Первым в конце 2000 года в гамме модификаций Renault Laguna появился пятидверный хэтчбек. Автомобиль отличается стильной внешностью и даже сегодня вовсе не кажется устаревшим.

Универсал Laguna, который традиционно именуется Grandtour, дебютировал годом позже хэтчбека. В техническом плане обе версии идентичны, но задняя подвеска универсала имеет усиленную и несколько измененную конструкцию.

Рестайлинг

В 2005 году Renault Laguna претерпел модернизацию, в результате которой в соответствии с новым корпоративным стилем компании преобразилась передняя часть кузова. А сзади обновленный хэтчбек можно распознать по круг­лым белым поворотникам и крупной надписи «Laguna» на крышке багажника. Интерьер изменился за счет нового рулевого колеса и панели приборов.

Электроника

Электрооборудование – откровенно слабое место Renault Laguna II. Владельцы сокрушаются, что на подержанных Лагунах проблемы с электроникой неизбежны, и приводят длинный список типичных проблем.

В списке хронических болезней модели – отказ датчиков ABS и датчика, который контролирует давление в шинах. Часто ломается блок управления салонной электроникой и электронный привод лючка топливного блока. Может замкнуть датчики открытия дверей, и менять их придется с замками. Стоп-сигналы, конструктивно объединенные с поворотниками, тоже могут заключить. Оригинальный ключ-карта живет без проблем порядка 130 тыс км, затем – дорогостоящая замена. Особенно типичны проблемы с электронными Renault Card для Лагун до 2003 г.в.

  1. Прогреть мотор до рабочей температуры а после дать остыть 5-7 минут. Масло лучше и быстрей будит сливаться если оно не холодное. Горячее же может обжечь вас, по этому лучше дать мотору немного постоять.
  2. Открыть заливную горловину блока цилиндров (туда, куда будим заливать масло) и вытянуть щуп. Если вы дадите сквозной доступ кислорода жидкость будит вытекать быстрей.
  3. Поддомкрачиваем автомобиль и ставим на опоры. Необходимый шаг для удобного доступа к сливной пробке. Можно также использовать смотровую яму либо эстакаду.
  4. Откручиваем сливную пробку ключом. Помните о том, что отработанное масло будит горячим, примите меры предосторожности для избегания ожогов кожи.
  5. Сливаем отработанное в подготовленную емкость. Не сливайте отработку прямо на землю!
  6. Откручиваем масляный фильтр. Если фильтр сильно зажат — может потребоваться специальный съемный ключ для фильтра. Народные умельцы также могут использовать для «срыва» зажатого фильтра отвертку забитую прямо в корпус фильтра. Инструмент играет роль рукоятки.
  7. Ставим новый фильтр предварительно смазав маслом его уплотнительное кольцо, и налив прямо в середину немного масла чтоб он впитал.
  8. Закручиваем сливную пробку предварительно убедившись о целостности шайбы расположенной на его резьбе. При необходимости ее нужно заменить (уплотнительную шайбу).
  9. Опускаем автомобиль со стоек и заливаем масло в пустой двигатель ориентируясь по щупу.
  10. После того как залитое масло будит соответствовать середине щупа между отметками MIN и MAX ожидаем 3-5 минут. После прогреваем двигатель около 5 минут, и снова замеряем уровень. Как правило после первого прогрева уровень падает и доливаем сколько нам нужно.

Для бензинового мотора рекомендованы следующие материалы:

  • SAE 5W-20, 5W-30;
  • SAE 10W-30;
  • SAE 15W-40;
  • SAE 20W-50;

Нужно помнить о том, что разные классы вязкости категорически нельзя смешивать и доливать в друг-друга. Перед заменой масла нужно полностью слить старое и воспользоватся специальной промывочной жидкостью!

Предохранители и реле в салоне

Блок 1 (главный)

Находится с левой стороны в торце приборной панели. Если не знаете как к нему добраться, посмотрите видео пример.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,1,0,0,0 —>

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

На обратной стороне защитной крышки будет находится актуальная схема назначения предохранителей и запасные предохранителями (если они конечно сохранились).

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

F1(20А) Дальний свет фар
F2(10A) Датчик включения стояночного тормоза, считывающее устройство зажигания, многофункциональный блок управления, выключатель стартера
F3(10A) Корректор фар, блок управления корректором фар (ксеноновые фары), подогреватели форсунок омывателя лобового стекла, комбинация приборов, синтезатора голоса
F4(20A) Противоугонная система, автоматическая коробка передач (АКПП), центральный замок, система отопителя/ кондиционера, датчик дождя, вентилятор датчика температуры воздуха в салоне, внутреннее зеркало заднего вида, система парковки, фонари заднего хода, подсветка выключателей, электродвигатель очистителя лобового стекла
F5(15A) Лампы освещения салона
F6(20A) Система кондиционирования, автоматическая коробка передач(АКПП), система блокировки дверей от случайного открывания, система поддержания скорости, диагностический разъем (DLC), электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников, подсветка выключателей, стоп-сигналы, омыватели/очистители лобового стекла
F7(15A) Блок управления корректором фар (ксеноновые фары), корректор фар, комбинация приборов, левая фара- ближний свет
F8(7,5A) Правые передние габариты
F9(15A) Указатели поворота/аварийная сигнализация
F10(10A) Аудиосистема, электропривод сидений, электропривод стеклоподъемников, комбинация приборов, навигационная система, телематика
F11(30A) Система кондиционирования, противотуманные фары, комбинация приборов, синтезатор голоса
F12(5A) Система SRS
F13(5A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)
F14(15A) Звуковой сигнал(ы)
F15(30A) Блок управления электрооборудования двери водителя, электропривод зеркал заднего вида на дверях, электропривод стеклоподъемников
F16(30A) Блок управления электрооборудования двери пассажира, электропривод стеклоподъемников
F17(10A) Задние противотуманные фонари
F18(10A) Обогреватель зеркал заднего вида на дверях
F19(15A) Правая фара-ближний свет
F20(7,5A) CD-чейнджер аудиосистемы, подсветка вентиляционной решетки приборной панели, лампа подсветки вещевого ящика, реостат подсветки комбинации приборов, лампы освещения салона, передние левые габариты, лампы подсветки номерного знака, навигационная система, подсветка переключателей
F21(30A) Омыватель заднего стекла, дальний свет фар
F22(30A) Центральный замок
F23(15A) Разъемы питания дополнительного оборудования
F24(15A) Разъем подключения дополнительного оборудования (задний), прикуриватель
F25(10A) Электрический замок рулевой колонки, обогрев заднего стекла, передние сиденья, запрет включения стеклоподъемников задних дверей
F26

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 24 на 15А.

Схема реле

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Назначение

p, blockquote 27,0,0,1,0 —>

  • R2 Обогрев заднего стекла
  • R7 Передние противотуманные фары
  • R9 Стеклоочистители ветрового стекла
  • R10 Стеклоочистители ветрового стекла
  • R11 Стеклоочиститель заднего стекла / фонари заднего хода
  • R12 Блокировка дверей
  • R13 Блокировка дверей
  • R17 Стеклоочиститель заднего стекла
  • R18 Временное включение освещения салона
  • R19 Дополнительное электрооборудование
  • R21 Блокировка пуска двигателя
  • R22 «Плюс» после замка зажигания
  • R23 Аксессуары / дополнительно устанавливаемая аудиосистема / стеклоподъемники задних дверей
  • SH1 Шунт электрических стеклоподъемников задних дверей
  • SH2 Шунт электрических стеклоподъемников передних дверей
  • SH3 Шунт цепи ближнего света фар
  • SH4 Шунт цепи габаритных огней

Блок 2 (дополнительный)

Этот блок расположен в панели управления на стороне пассажира за перчаточным ящиком (бардачком). Отельная часть может находится на блоке предохранителей и реле.

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

Обозначение

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

17Реле электро стеклоподъемника
3Реле электропривода сидений
4Реле контрольной лампы фар дневного движения
5Реле фар дневного движения
6Реле насоса омывателей фар
7Размыкающее реле стоп-сигналов
F26(30A) Разъем электрооборудования прицепа
F27(30A) Люк
F28(30A) Электропривод стеклоподъемника, левый задний
F29(30A) Электропривод стеклоподъёмника, правый задний
F30(5A) Датчик положения рулевого колеса
F31Не используется
F32Не используется
F33
F34(20А) Предохранитель обогрева сидений водителя и пассажира
F35(20A) Подогреватель передних сидений
F36(20A) Электропривод сиденья — со стороны водителя
F37(20A) Электропривод сиденья пассажира

Блок 3

Еще один предохранитель, расположенный под пепельницей на центральной консоли.

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

Данный предохранитель защищает цепь питания: Диагностического разъема, Автомагнитолы, ЭБУ кондиционера, ЭБУ системы запоминания положения сидений, Комбинированного дисплея (часы / наружная температура / автомагнитола), ЭБУ навигационной системы, ЭБУ системы контроля давления воздуха в шинах, Центрального коммуникационного блока, Цепи соединения с системой охранной сигнализации.

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×