Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

11 причин, почему клинят передние тормоза

11 причин, почему клинят передние тормоза

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Как работают тормоза
  • Каковы основные причины заклинивания передних тормозов
  • Какие еще неисправности могут спровоцировать заклинивание передних тормозов

Какие повседневные манипуляции проделывает каждый человек, передвигающийся в течение дня на автомобиле? Он садится в свою машину, запускает мотор, прогревает его немного и начинает движение. И вот тут его может ожидать неприятный сюрприз: автомобиль не едет! Если такого раньше не случалось, то водителю трудно понять, в чем дело, особенно если его стаж вождения еще не очень большой. Причины, почему клинят передние тормоза, могут быть разными. Чтобы научиться их различать и устранять, нужно сначала разобраться в теоретической стороне вопроса.

Причины заклинивания тормозов

В тормозной системе существует несколько элементов, которые приводят к частичному или полному клину и в первую очередь это направляющие суппортов, которые владельцы забывают смазывать при замене комплекта колодок или смазывают не тем, чем следует. В итоге «направляшки» ржавеют или коксуются и мешают Вам перемещаться в пространстве.

Закисшие направляющие суппортов чаще всего приводят к клину

Чуть реже в статистике заклинивания фигурируют поршни суппорта. Они тоже попали в зону личной неприязни коррозии, но иногда причиной проблем становится банальный износ, из-за которого поршень теряет соосность с посадочным местом в суппорте и его клинит на одном месте. В прочем, то же самое и по тем же причинам иногда случается и с главным тормозным цилиндром, правда происходит такое гораздо реже. Да и владелец узнаёт о случившемся сразу и, скорее всего, запоминает это на всю жизнь.

Поршни суппорта тоже не вечные

Колодки ручного тормоза тоже порой «грешат» в зимнюю пору. И это ладно, если задние колеса просто к ним примерзнут и через какое-то время «отклеятся», ведь бывают случаи, когда фрикционы срывает с посадочных и мест и тормоза, что? Правильно – клинит.

Неравномерный износ – один из признаков подклинивания тормозов

Причины подклинивания и скрипов

Теперь непосредственно о том, как определить наличие проблемы.

Первичным признаком, указывающим на неисправности в составе суппортов автомобильной тормозной системы, выступает скрип.

Именно скрип говорит о том, что элемент серьезно износился. В ближайшее время узел требуется в обязательном порядке заменить, о чем машина буквально и фигурально кричит. Не услышать подобный скрип крайне сложно. Но почему-то его все равно упорно игнорируют тысячи автомобилистов. В итоге они расплачиваются довольно дорогой ценой. Порой вплоть до ДТП, возникших в результате отказа тормозов на ходу. Чтобы этого не допустить, нужно разобраться в вопросе и понимать суть происходящего.

Первым делом стоит взглянуть на возможные причины.В действительности здесь стоит искать причину в нескольких потенциальных проблемах. Некоторые из них возникают по вине автомобилиста, другие обусловлены естественным процессом износа.

В любом случае появление скрипа как симптома является предвестником того, что в самый неподходящий момент суппорт может попросту заклинить.

Если знать причины, вы сможете их предотвратить и устранить неполадки, обратившись в автосервис, либо решив проблему своими силами.

  • Тормозные колодки были изначально неправильно установлены. В итоге они не стоят строго параллельно относительно ответных дисков. Из-за этого часто появляется скрип;
  • Тормозные автодиски серьезно износились. Причины в естественном износе и агрессивной эксплуатации авто;
  • Смазка в узле отсутствует. Ее изначально было мало, либо она израсходовалась;
  • Смазку подобрали неверно. Многие экономят на смазке, предназначенной для суппортов, отсюда и последствия.

Наиболее нежелательной и опасной справедливо считается ситуация, когда поршень не возвращает, узел начинает подклинивать в процессе работы.

Представьте, что вы едете на авто, нажимаете на тормоз, а затем снова разгоняетесь. Но при этом суппорта не отпускают передние тормоза. Возникает дополнительное сопротивление, машина пытается ехать, но не может. Как итог, неконтролируемое торможение, крайне интенсивный износ и серьезный перегрев всей системы.

Клинят оба передних колеса не намертво,но машина едет плохо,диски горячие.После прокачки можно проехать пару км. если часто не давить на педаль.Я так понимаю что это главный тормозной.Но тут один чел сказал что это может быть из-за вакуума,в чём я сильно сомневаюсь,тогда клинили бы все четыре,ведь распределение перед зад идёт с главного.
Посоветуйте.Выскажите своё мнение.

сталкивался с такой проблемой на М412. не знаю как на Демии, там в главном цилиндре есть маленькое перепускное отверстие, вот оно толи забилось толи еще что, вообщем давление не сбрасывалось когда педальку отпускаешь. поди принцип тот же. тока там все 4 колеса клинело, почему тут тока переднии.

2 shruss: потому как задние у нас практически не тормозят, а так, только подтормаживают, поэтому на задних это будет практически не заметно.

Хм. суппорта. там еще 2 направлющие втулки. Но от них такое капитальное заклинивание не должно быть. Это когда они закисают.

На моей второй машине была раз проблема. Подклививало одно колесо. вроде всё в порядке, но. Путём вычислений нашли неисправность — «раскисла» внутри гибкая трубка, по которой тормозуха подводится к суппорту. Поменял — всё ок.
Симптомы — педаль нажимаешь — тормозит, колодки сжимаются. Педаль отпускаешь — колодки остаются прижатыми, т.е. тормозуха не могла продавиться обратно .

Serg_Demio,согласен если бы клинило одно колесо,но тут клинят оба.
А насчёт вакуума никто ничего сказать не может?

в вакууме если что случается так это рвется мембрана и тогда когда нажимаешь педальку шипит и падают обороты сильно. тормозит при этом плохо. разбери цилиндр главный да посмотри что там. потом расскажешь.

2 shruss: потому как задние у нас практически не тормозят, а так, только подтормаживают, поэтому на задних это будет практически не заметно.

Хм. суппорта. там еще 2 направлющие втулки. Но от них такое капитальное заклинивание не должно быть. Это когда они закисают.

«зание практически не тормозят»-это особенность демио или просто тормоза задние стерты?Когда проходил ТО и на стенде торможения мне сказали что задние почти не тормозят,но годны еще.Вот я и задумался,может поменять?А еще на ручнике на песчаной дороге колеса проворачиваются(хотел развернуться с марым радиусом)-может пора их поменять,пробег 155 тыков?

2 SteelMan: У меня задние на ТО тоже не блокировались, но ручником даже на асфальте блокируются.
Ну для профилактики, если колодок еще поболее 1 мм, то можно (что я и делал) снять барабаны, потом их обезжирить чем-нибудь и я еще там наждачкой немного проходил + сами колодки тоже наждачкой обрабатывал. Бывает она засаливаются. Или, что еще более неприятное — то сальники цилиндриков тормозных течь начинают. тогда они тоже тормозить не будут.
Т.е. по крайней мере на песчаной точно должны блокироваться ручником.
А вот как добиться что бы и от педали они хорошо подтормаживали — это я не додумался пока как сделать. В некоторых авто есть так называемый колдун (распределяет усилие между передними и задними тормозами в зависимости от загрузки машины. Т.е. когда зад загружен и он опустился, то тормозное усилие назад побольше подается, когда машина пустая — поменьше), но я у себя этого колдуна не нашел. Поэтому так и езжу 🙂

Нашёл на одной разборке главный за 500р. без вакуума,в сборе с вакуумом куда не позвоню от 2т.р. до 3т.р.Когда нажимаю на тормоза на слух обороты не падают,никакого свиста не слышно.Чувствительность педаль не теряет,тоесть нажимается легко.Тормозит хорошо.Да и по моему вакуум не делится на передний,задний контуры.

Вряд ли оба передних суппорта закисли. Но проверить все равно стоит. Вынуть колодки и покачать суппорт туда-сюда по пальцам. Еще могут быть пережаты тормозные трубки (перекручены шланги). Если ничего такого нет, может, действительно главный цилиндр.

Ручник держит, когда ставишь на ручник и включаешь D зад немного просидает и машина не едет.Что бы притереть надо полностью их разбирать или можно так сделать?Какие-нибудь сложности с разборкой,а точнее со сборкой задних тормозов есть?Там же их надо как то специально выставлять,а то влезу потом ваще тормозить не будут 🙂

Прежде всего постарайся отделаться малой кровью. Выдави поршни, промой хорошенько и сами поршни и суппорта со всех сторон. Смажь смазкой на медной основе направляющие колодок и соуппортов. Если не поможет — тогда ой. Тода иди дальше — от шлангов до главного

Если вынешь поршни, то проверь проходимость тормозухи в обе стороны.

По поводу вакуумника: там от ваккуумника к впускному коллектору трубочка идет с клапаном ее тоже проверять надо иногда, бензинчик у нас в стране грязноват.
У меня тоже были траблы с тормозами, при длительной езде педаль тормоза становилась тугая, торможение неэффективное. Одновременно с этим заметно портилась динамика разгона машины (. почему так и не понял). Снятие и разборка с последующей сборкой ГТЦ и вакуумника вопрос не прояснила, как было так и осталось. Пошел ва-банк, поменял ГТЦ, вакуумник, вакуумную трубку и заменил тормозную жидкость. Все проблемы исчезли. То что снял до сих пор лежит в гараже, кстати, если нужны на эксперименты . тут подумать надо как отправить.
Кстати во время замены тормозной наблюдал огромное количество непонятной темной жижи похожей на гель, которая к утру на морозе (

-20 С) превращалась в ледяные шарики. Всего прокачал наверно с 1,5 л тормозной, только после этого она пошла чистая. Наверно трабл был все-таки из-за нее (лили мне ее неопытному на сервисе. ) и ГТЦ и вакуумник у меня хорошие были.

Читать еще:  Замена грм ваз 2114 8 клапанов

Что делать, если суппорт скрипит или клинит

Если скрипит или клинит тормозной суппорт, при этом деталь в хорошем состоянии, можно самостоятельно постараться устранить возникшие проблемы. Для этого рекомендуется выполнить следующий набор действий:

  1. Первым делом требуется выкрутить тормозной суппорт, для этого нужно поставить автомобиль на домкрат и снять колесо. Стоит отметить, что в некоторых моделях автомобилей суппорт может откручиваться против часовой стрелки;
  2. Сняв суппорт, выкрутите поршень при помощи ключа, далее его необходимо вытащить из цилиндра;
  3. Снятые детали требуется внимательно осмотреть на наличие сколов, ржавчин, коррозии и различных повреждений. Если ржавчина найдена, ее требуется хорошо зачистить. Когда суппорта сильно изношены, могут возникнуть проблемы с очисткой ржавчины подручными средствами, в такой ситуации потребуется отшлифовать деталь;

  • Очистив суппорт от ржавчины, слейте из него жидкость, вытащите уплотнительное кольцо и тщательно все прочистите, особое внимание нужно уделить месту крепления кольца;
  • Далее все детали требуется просушить, залить жидкость и собрать суппорт обратно.

    Суппорт тормозной передний – типы конструкции

    Развитие данных механизмов отразилось в их разделении на 2 категории, в зависимости от компоновки:

    1. Фиксированная конструкция – он представляет собой корпус, изготовленный из металла, а с обеих сторон тормозного диска находятся рабочие цилиндры. Их расположение симметрично. При этом сам корпус зафиксирован на поворотном кулаке. В состоянии покоя колодки держатся за счет специальных пружин, а во время торможения происходит их сжатие, в результате чего они прижимаются к поверхности диска. Для обеспечения работы такой конструкции требуется, дабы тормозная жидкость подавалась одномоментно во все цилиндры, что достигается за счет целой системы шланг, патрубков и различных трубок. Такие тормоза отличаются высокой эффективностью, благодаря чему они идеально подходят для авто с мощными моторами и большой массой – гоночные и представительские модели. На таких суппортах специализируются всемирно известные бренды – Brembo и другие.
    2. Плавающая скоба – принципиальное отличие такого суппорта от фиксированного в том, что одна из колодок находится в неизменной позиции. Его конструкция предполагает наличие кронштейна, а также цилиндра, который зафиксирован на внутренней стороне. Обычно подобные суппорта являются одно- или двухпоршневыми. Процесс торможения следующий – поршень нажимает на колодку и прижимает ее к диску, а по окончании данной фазы скоба (плавающий тип) начинает сдвигаться в сторону поршня, скользя по направляющим. За счет этого к поверхности диска прижимается еще одна колодка.

    Такая конструкция обычно встречается на машинах бюджетных сегментов, так как она дешевле в производстве и проще.

    Неделю назад прихватило передние колодки, при этом ход педали тормоза до торможения становился все меньше и меньше. После небольшой стоянки отпустило, подумал глюк какой. В течение недели весь процесс убыстрялся. Сегодня с работы уже до дома не доехал сразу педаль была колом. Подозреваю что вакуумник не разряжается и все время давит на ГТЦ. Может кто что посоветует?

    Так, клинит колодки или педаль колом? Возможны разные пути решения проблемы

    короче колодки сжаты, педаль не давится. поначалу после получаса все возвращалось в нормальное состояние.

    ———- Сообщение добавлено в 20:04 ———- Предыдущее сообщение было в 20:00 ———-

    Читать еще:  Замена подшипника передней ступицы нива шевроле

    неправильно наверное изначально выразился, сначала ход педали тормоза до торможения становился все меньше и меньше, а потом и без нажатия на педаль торозит

    Возможны два варианта:
    Или не работает вакуумник и педаль тугая,
    Или заклинили суппорта.
    Проверьте вакуумник-на незаведенной машине понажимать на педаль, нажать и завести. Педаль должна просесть немного.

    о,добавили сообщение поздно прочитал.

    ———- Сообщение добавлено в 17:10 ———- Предыдущее сообщение было в 17:08 ———-

    Так что не катится даже?

    на первой скорости может вытянуть

    Т.е. педаль типа нажата не вашей ногой, а вакуумником?
    Интересно!
    Отсоедините трубку от вакуума и заткните её пробкой.
    Тормоза должны быть, но дубовые.
    Во всяком случае катится должна.

    да такое ощущение. Попробую завтра утром спасибо.

    Выходит по вашему объяснению, что вакуумник неисправный, хотя такое нажатие на главный тормозной кажется нереальным.

    пытался вчера разобраться в принципе работы вакуумного усилителя, ну вот никак не могу понять почему ход педали пропадает, толкатель же должен ходить

    Во-во!

    у меня зимой на холодную колом педаль иногда становится, но пару раз нажать и все нормализуется. если провалилась может поршень (колечко) пропускает?

    Информация о теме

    Пользователи, просматривающие эту тему

    Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

    Почему скрипит и клинит тормозной суппорт

    Сигналом о том, что с автомобильным суппортом имеются проблемы, является скрип. Он может обозначать, что суппорт износился и ему требуется замена или о необходимости провести диагностическое обслуживание детали. Звук скрипа при работе суппортов чаще всего возникает по одной из следующих причин:

    Неправильно установлены колодки. Если колодки находятся не параллельно тормозным дискам (или стоят не на своих местах, например, из-за ошибки во время ремонта), это можно приводить к скрипам;

  • Изношенные тормозные диски, которые также непосредственно участвуют в процессе торможения;
  • Отсутствует смазка или смазочный материал выбран неправильно. Зачастую водители (и частные сервисы) экономят на смазке для суппортов, что категорически нельзя делать. Дело в том, что необходимо для суппорта подбирать не только смазку со способностями по охлаждению и препятствию трению. Также смазка суппорта обязательно должна быть устойчива к внешним воздействиям, особенно в зимний период времени, когда на дороге много грязи и солей.
  • Критической является ситуация, когда тормозной суппорт не просто скрипит, а клинит в процессе работы. Иначе говоря, водитель нажимает на педаль тормоза, а когда ее отпускает, суппорт не отводит колодки от тормозных дисков, что приводит к неконтролируемому торможению автомобиля, излишнему износу и перегреву деталей в тормозном механизме.

    Дисковые тормоза: типичные поломки и ремонт

    Почему «пищат» колодки и отчего вибрирует педаль тормоза? Из-за чего клинит тормозной суппорт и что с этим можно сделать, если под рукой нет даже ремкомплекта? Изучаем конструкцию современных дисковых тормозов и обслуживаем их на примере редкого, но вполне типично устроенного Jeep Patriot.

    Н а всякий случай бегло отметим основное, касающееся тормозов в автомобиле. На большинстве современных машин применяют дисковые тормозные механизмы, которыми управляет гидравлический привод. Про барабаны расскажем в другой раз – они все еще довольно массово встречаются на недорогих авто. Сегодня сосредоточимся на дисковых тормозах и конкретно на суппортах, их наиболее сложно устроенных частях.

    Если вы решили сегодня узнать максимум об эволюции и конструкции тормозов, то дополнительно можете открыть в соседних вкладках публикации Бориса Игнашина о том, как тормозные диски «победили» барабаны, а также о самых продвинутых тормозных системах современных спорткаров. В этой статье теории будет немного: поняв главное, мы отправимся в ремзону.

    Немного о различиях в конструкции

    Итак, дисковые тормозные механизмы состоят из тормозного диска и тормозного суппорта с интегрированным в него рабочим тормозным цилиндром (или несколькими цилиндрами). Глобально существует два вида тормозных суппортов: плавающий и фиксированный. В первом варианте суппорт крепится к поворотному кулаку непосредственно или к специальному кронштейну с помощью направляющих пальцев и имеет рабочий поршень (или поршни) только с одной стороны.

    Получается, когда вы давите на педаль тормоза, то усилие от ноги через педаль и гидравлическую жидкость передается на поршень. Который в свою очередь подводит внутреннюю колодку к диску, там в него упирается, и теперь весь суппорт начинает перемещаться, а вместе с ним и наружная тормозная колодка.

    Другое дело – фиксированный суппорт. Если нужно остановить самолет, поезд или Audi RS6 – вам не обойтись без именно такого тормозного механизма. Поршни в нем с обеих сторон, суппорт жестко закреплен на поворотном кулаке, а усилие, которое развивается на колодках, может с легкостью остановить двухтонную машину со 100 км/ч на дистанции в 35 метров. Если говорить о достоинствах плавающих суппортов, то это, бесспорно, дешевизна и вес, как недостаток – они сравнительно слабоваты. Неподвижные суппорты – полная противоположность плавающим, тут все очень недешево, они довольно тяжелые, но в борьбе на ускорение замедления, несомненно, окажутся в лидерах.

    Типичные поломки тормозов

    Проблемы в ремонте и тех и других тормозных суппортов примерно одинаковы. Из-за постоянного контакта с водой, грязью и песком уплотнительные манжеты поршней могут разрушиться и стать причиной заклинивания поршня в суппорте, с потерей всего, для чего были созданы и установлены на автомобиль.

    поверхности трения на направляющих пальцах изнашиваются и могут стать причиной перекоса суппорта и его некорректной работы.

    Ремкомплекты продаются, в них зачастую даже предусмотрен специальный термостойкий смазочный материал. Небольшая, но головная боль.

    Что касается тормозных колодок, то это расходный материал. Они представляют из себя металлическую пластину с наклеенной на ее поверхность фрикционной накладкой. Отличаются колодки в основном формой и площадью рабочей поверхности, а суть – одна и та же. Углубляться в химический состав фрикционной накладки не будем, можно лишь добавить, что она может быть и керамической, и из углеволокна. На всех современных автомобилях на одну из тормозных колодок (на внутреннюю) устанавливают датчик износа – обычная пружина, которая, когда приходит время, начинает ужасно скрипеть, контактируя с тормозным диском.

    Читать еще:  Замена заднего сальника коленвала рено дастер

    Обратим внимание на тормозные диски. Обычно они из чугуна – дешево и сердито. И если у вас, скажем, Hyundai Accent и вы не собираетесь на Северную петлю, то этого более, чем достаточно. Проблемы у таких дисков самые заурядные – это износ и коробление. Износ, как не трудно догадаться, происходит из-за трения. Но не всегда он равномерный.

    Глядя на диск, часто можно увидеть бороздки на его поверхности: это тоже трение, но созданное частичками пыли и грязи, которые выступают в роли абразивного материала. И если глубина таких бороздок начнет превышать все допустимые нормы, диск придется проточить, а когда точить уже некуда – заменить.

    Что касается коробления, то здесь работает эффект перегрева. При торможении диск нагревается и расширяется, а после того, как педаль отпущена, он остывает. Если нагрев несильный, а остывание плавное, то все нормально. Если же торможение резкое или продолжительное с большой скорости, а охлаждение происходит быстро (например, водой из лужи), то диск, скорее всего, деформируется и к своей изначальной форме обратно не вернется. Если на диске сильно выраженное коробление, то при торможении автомобиль будут вибрации. Выровнять покоробившийся диск можно так же, как и в случае с бороздками, если есть куда ровнять.

    Пример ремонта

    Как и обещали, от теории переходим к практике. Ниже мы рассмотрели процесс замены тормозных колодок и «быстрого» восстановления работоспособности заднего суппорта на автомобиле Jeep Patriot.

    Начали с банального снятия заднего колеса. Надо было сказать ранее, но лучше позже, чем никогда: отпустить болты (как в нашем случае) или гайки крепления колеса, хорошо, когда автомобиль еще стоит на поверхности, чтобы потом легче было выкручивать их. Далее, выкручиваем направляющие болты тормозного суппорта.

    Кстати, если Вам необходимо только лишь заменить колодки, зачастую достаточно выкрутить только нижний болт и поднять суппорт вверх. Колодки сняли.

    Картина открылась удручающая. Уплотнительная манжета разбухла, а ремкомплекта у нас нет. Обычно если времени немного больше и условия менее «полевые», используют новые уплотнения, но не сегодня – магазинов с запчастями на Jeep в досягаемости нет, а ехать надо. К счастью, манжета пусть и гипертрофированная, но неповрежденная. Нам нужно сохранить ее в целости во что бы то ни стало!

    Что ж, отсоединяем тормозной шланг от суппорта.

    По-хорошему, шланг необходимо закрыть заглушкой, чтобы не вытекала тормозная жидкость, но мы торопимся и просто пережимаем его: «один раз можно», — успокаивает специалист.

    На всякий случай отметим, что пережатие при плохом сценарии развития событий может обернуться замятием металлического «сердечника» тормозного шланга, но у нас обошлось. И мы едем дальше – нам нужно разобрать закисший суппорт.

    Вдавить внутрь или извлечь поршень из суппорта нет никакой возможности. Ни сжатый воздух, подведенный к каналу в суппорте, ни нецензурная брань механика не помогли. Похоже, без гидравлики не обойтись… Снова подсоединяем суппорт к тормозному шлангу. Сажаем одного из праздных наблюдателей за руль и заставляем предельно осторожно нажимать на педаль тормоза на полный ее ход. Тормозная жидкость победила – поршень начал выдавливаться и в какой-то момент чуть не выпал (на будущее, будьте аккуратны).

    Суппорт отсоединяем и отправляем на осмотр.

    Моем мыльным раствором. Нефтепродуктами мыть нельзя – они могут попасть на манжету, отчего ее разнесет еще больше. На поршне и на зеркале цилиндра в суппорте обнаружилась ржавчина, и для восстановления нам нужно ее убрать.

    Для этого сначала снимаем уплотнительную манжету, практически не дыша над ней, чтобы не повредить. Достаем окончательно поршень. Берем подходящий инструмент и так же нежно извлекаем уплотнительное кольцо поршня из выборки в цилиндре суппорта.

    Механик со знанием дела, вооружившись «нулёвкой» (наждачная бумага М40, а то и с меньшим числом после буквы), начал удалять причину подклинивания. Каких-то 20 минут, и элементы тормозного механизма выглядят, как новые. Уплотнительное кольцо ставим на место – в цилиндр. На поршень наносим тонкий слой свежей тормозной жидкости, после чего надеваем на него манжету и предельно аккуратно устанавливаем его в цилиндр суппорта. Чуть ли не молимся на манжету и без лишних движений вставляем ее в выборку на суппорте. Готово!

    На направляющие болты суппорта наносим специальную смазку перед их установкой.

    Верхний и нижний направляющие болты немного отличаются друг от друга тем, что на верхнем присутствует втулка, хотя в зависимости от желания конструктора она может быть и на нижнем болте. Очень важно при установке болтов не перепутать их местами. Специалист уточнил, что в таком случае на отдельных моделях могут возникнуть вибрации при торможении.

    Пока мы дивились, механик установил верхний направляющий болт и новые тормозные колодки, которые тоже, к слову, отличаются: на одной, как выразился механик, есть «пищалка» (датчик износа), на другой же ее нет. Та, что с «пищалкой» – внутренняя. Опустили на место суппорт и затянули направляющие болты. Подсоединили к тормозному суппорту шланг.

    Один из нас что есть мочи надавил на педаль тормоза, остальные наблюдали за манжетой. Утечки не обнаружилось. Все, можно выдыхать. Остается прокачать гидросистему, чтобы выгнать оттуда воздух, и можно ехать.

    Для прокачки посадили за руль хозяина, истомившегося ожиданием, и заставили поработать ногой по педали тормоза. В это время умудренный опытом специалист приоткрыл штуцер на суппорте. Как только начала вытекать тормозная жидкость без пузырьков, он был закрыт. В расширительный бачок главного тормозного цилиндра, что под капотом, долили свежей тормозной жидкости.

    Теперь осталось лишь поменять колодки на левой стороне – тут с суппортом все в порядке, поэтому больше никаких «плясок с бубном».

    Машина тормозит без увода, скрипов нет. Хозяин поставил галочку, что при первой возможности нужно купить ремкомплекты и заменить манжеты поршней задних суппортов, а в ближайшем будущем – еще и сайлентблоки передних рычагов. Отдельное спасибо специалисту, который, как оказалось, в свободное от работы время является механиком одной из малоизвестных раллийных команд.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector