Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
33 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Краткий отчет по замене сцепления

Добрый день!
Решил поделиться небольшим опытом по замене сцепления на полноприводном саньке

Симптомы следующие:
1. При резком трогании с места когда раскручиваешь двиг и кидаешь сцепу нет чирка по асфальту (небольшой пробуксовки). Вместо этого машина плавно разгоняется, причем обороты при трогании почти не уменьшаются, т.е идет пробуксовка сцепления.
2. При обычной езде при резком нажатии газа начинают возрастать обороты не пропорционально скорости (сцепа буксует)

Второй пункт это когда ему уже совсем конец.

И так начнем, вот пару ссылок перед заменой там немного почитал, разницы существенной нету
Снятие МКПП и замена сцепления *
Отчет Замена сцепления Mazda 323 (Familia) BG (Фото)

пишу по недельным следам, пока еще не все забыл, ушло 3 дня, занимался с обеда до часов 10 вечера, один, ставил коробку только с помощником.
первый день разбор всего и снятие раздатки, второй снятие коробки, замена сцепы, установка обратно коробки, раздатки. Третий все остальное, я правда еще сальник в раздатке менял и пыльник на внешней гранате

для начала запаситесь необходимыми зап.частями.

1. Снимаем корпус воздушного фильтра, отключаем разъем мафа, снимаем воздуховод и резонатор снизу у этого воздуховода
2. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра сцепления, отодвигаем его от коробки
3. снимаем проводку с коробки и освобождаем ее от креплении, снимаем шланг вентиляции газов
4. откручиваем винты крепления кардана к вискомуфте — 4шт
5. откручиваем крепление двух кулис к коробке
6. домкратим левое или правое или оба колеса, откручиваем ступичные гайки, рулевые наконечники, болты со стойки, вытаскиваем внешние гранаты из ступиц.
7. Сливаем масло с кпп и раздатки (3л+0,4л)
8. Легонько монтажкой подковыриваем внутреннюю гранату из коробки, она легко выходит. Так делаем с левой и правой, затем убираем привода куда-нибудь в сторонку
9. Снимаем колено выхлопной системы, можно частично (откручиваем 2 болта со стороны катализатора и отгибаем в сторону чтобы не мешало)
10. Снимаем нижнюю балку двигателя — 4 болта и переднюю подушку двигателя (выкручиваем центральный шток)
11. откручиваем болты стягивающие коробку с раздаткой и сверху от уголка крепящего опоры впускного коллектора
12. снимаем раздатку, отсоединив шланг вентиляции газов и разъем (вроде как спидометра)
13. подпираем двигатель домкратом (я подпирал через дощечку на поддон)
14. откручиваем заднюю подушку двигателя (сначала централный шток, потом само крепление от коробки) тут надо запастись удлинителями и трещетками или еще чем, ход ключа небольшой, неудобно откручивать. Вообще нужен хороший набор инструмента (головок в основном)
15. обматываем коробку веревками и веревки цепляем к тали, подтягиваем ее и снимаем правую подушку двигателя (сначала шток, потом крепление с коробки)
16. снимаем защиту арки левого колеса
17. получается что двигатель с коробкой висит на левой подушке, домкрате и с правой стороны на тали
18. откручиваем болты крепления коробки к двигателю, затем отверткой рассоединяем аккуратно, оттягиваем в сторону арки и опускаем на землю.
19. Любуемся на количество пыли и всего остального
20. помечаем крепление корзины по отношению к маховику, чтобы поставить потом в том же положении (так как с завода должен вроде как балансироваться коленвал с маховиком и корзиной в сборе)
21. откручиваем корзину от маховика, снимаем корзину, выпадает диск сцепления
22. меняем выжимной подшипник, все смазываем, что положено по руководству (лапки, вилки и корзины, посадочное место подшипника, вал коробки, шлицы диска
23. берем новый диск, вставляем между маховиком и корзиной, пальцами с трех технологических отверстий корзины центрируем его по внешнему радиусу. Т.е. здесь немного не так как обычно, везде используют спец инструмент для центровки диска, здесь его никак не получится использовать, так как подшипника на маховике нет, отверстие намного больше чем в диске сцепления, поэтому его потом не просунешь через диск сцепления. В данном случае удобно центрировать по внешнему радиусу диска и корзины. Я так делал, получилось.
24. Поднимаем коробку талью, центруем вал с отверстием и двигаем к двигателю. У меня почти сразу села, даже не мучились
25. остальное все собираем в обратной последовательности. Привода в коробку залезают легко, засовываем почти до конца, затем небольшой удар типа тяжелого молотка и он до конца заходит и защелкивается там.
26. Раздатку по времени ставил больше чем коробку, не мог в шлицы попасть, там фасок совсем нету, очень неудобно, отдельно ее на домкрат поднимал и ловил момент. у коробки первичный вал сделан под конус, поэтому попасть легче.
27. Когда все соберем обратно, не забываем подрегулировать педаль сцепления, так как схватывать может в крайних положениях педали
28. Стартер я не снимал, просто открутил 2 болта, а он остался там висеть на проводах

старый диск с одной стороны стерся до заклепок, причем части накладки диска совсем не оказалось, в корзине его тоже не нашел, там только пыль была.

ну и небольшая разница во внешнем виде между дисками

Вот как-то так, вроде ничего не забыл))

Миниатюры

Слабые места и недуги подержанного Nissan Note E11

ЛКП — как и у большинства современных авто лакокрасочное покрытие тонкое и не отличается стойкостью к внешним воздействиям (быстро царапается и обрастает сколами). Больше всего повреждениям подвержены пороги, капот, передние крылья кромка крыши и дверей, из-за чего на экземплярах с пробегом более 150000 км часто нуждается в повторной покраске. Решение проблемы очевидно — нанесение защитной пленки (на многих экземплярах выпущенных после 2010 года применялась с завода). Не лучшим образом краска держится и на бамперах (облазит).

Кузовное железо — благодаря оцинковке наружной поверхности металла, рыжики, которые с годами появляются в местах сколов, распространяются медленно. Даже у первых экземпляров Nissan Note E11 найти существенные очаги ржавчины на кузове не так просто. При осмотре автомобиля обратите внимание на зону вокруг габаритных фонарей и молдингов на дверях (ищите следы вздутия краски). В этих местах больше всего скапливается грязь, которая при отсутствии ухода за машиной приводит к появлению коррозии. По этой же причине могут корродировать ниша номерного знака и нижние швы дверей. Реже ржавчина встречается в нише лючка бензобака и моторном отсеке — появляется в точках крепления амортизаторов, лонжеронах и внутренней части чашек кузова.

У машин, эксплуатируемых в мегаполисах стоит заглянуть в ниши колёсных арок и на днище, так как из-за обилия дорожной химии они быстро покрываются рыжим налетом. Болезненно переносят встречу с реагентами детали подвески, выхлопной системы и кронштейны. Можно найти очаги ржавчины и во внутренней части автомобиля — со временем начинает гнить порог в местах контакта с пластиковой накладкой и скобами крепления ковролина.

Оптика — основные нарекания вызваны слабой износостойкостью защитного пластика (быстро затирается и мутнеет) и малым ресурсом ламп. Если вы впервые сели за руль «Енота», не удивляйтесь тому, что в темное время суток вам моргают дальним светом водители встречного транспорта. Дело в том, что конструкция блока фар такова, что даже при правильной регулировке они слепят «встречку». Виновником этой неприятности является отражающая полочка, расположенная ниже светоформирующей поверхности. Для решения проблемы можно закрасить полочку или установить линзы, но при этом пострадает внешний вид.

Омыватели фар — малоэффективны, но при этом расходуют большое количество омывайки.

Ветровое стекло — не отличается своей прочностью и боится резких перепадов температуры.

Дворники — раз в 4-5 лет необходимо проводить профилактику трапеции. Если этого не делать, со временем она закиснет, после чего ее придется менять.

Замки — с годами внимания требуют концевик замка багажника и моторчик привода блокировки дверей.

Уплотнители — быстро изнашиваются и начинают пропускать в салон внешние шумы и пыль. Старение уплотнителя стекла пятой двери чревато попаданием в багажник влаги.

Фонарь третьего «стопа» — может пропускать в салон влагу. Решение — очистить от грязи посадочное место и посадить корпус на герметик. Если недуг игнорировать со временем начнет гнить пол багажника.

Проблемные места двигателей

Общей проблемой бензиновых моторов Nissan Note является слабый поддон — со временем прогнивает насквозь. Сюда же можно отнести ненадежность элементов выхлопной системы, опор двигателя, капризность системы зажигания и склонность дросселя к закоксовке. У машин эксплуатируемых в мегаполисе скромным ресурсом обладает и радиатор охлаждения — боится реагентов (разрушается нижняя часть, да и текут они довольно часто).

1.4 CR14DE

Данный силовой агрегат достаточно надежен, но чувствителен к качеству топлива (забиваются форсунки) и перегреву. Ближе к 200000 км требует внимания цепь, установленная в приводе ГРМ. На этом же пробеге, как правило, закоксовуются поршневые кольца и дубеют маслосъемные колпачки, что приводит к прогрессирующему масложору. В случае с кольцами устранить проблему удается раскоксовкой, а вот колпачки придется менять, благо, для этого не нужно снимать ГБЦ. Возможны сбои в работе датчиков давления масла и маслоприёмника (склонен к загрязнению). Обе неприятности проявляются появлением на щитке приборов «масленки». Из навесного оборудования чаще всего подводит ролик и ремень генератора (служат около 60000 км), и втягивающее реле стартера (может залипать и не возвращать бендикс в исходное положение).

1.6 HR16DE

этот движок, как и младший мотор в линейке не лишен проблем с масложором из-за закоксовки, но здесь для устранения неисправности требуется замена колец. Добавляет головной боли и ГРМ, в котором, помимо необходимости частой регулировки зазоров клапанов (раз в 60000 км), приходится следить за цепью привода (растягивается к 150000 км) и фазорегуляторами. У машин с ГБО процедура регулировки клапанов должна проводиться каждые 30-40 тыс. км, так как у таких машин возрастает риск прогара и увеличение детонации. Если игнорировать появившийся шум в дальнейшем проблем будет больше — неотрегулированные клапана убивают распредвалы, а перескок цепи чреват встречей клапанов с поршнями. Также распространенным недугом является прогар кольца приемной трубы. Симптомы: при ускорении и на высоких оборотах усиливается звук выхлопа. Не лучше обстоят дела и с надежностью прокладок двигателя — рассыхаются и пропускают масло.

Многие владельцы нарекают на трудоемкий процесс замены свечей зажигания (требуется снятие впускного коллектора). К тому же, металл, из которого сделана ГБЦ мягкий и, если свечи затягивать бездумно, де еще и на прогретом двигателе, высока вероятность срыва резьбы. Может докучать сбоями и блок управления ДВС. Дело в том, что он слабо защищен от влаги и боится скачков напряжения в сети (горят ключи блока). Неисправность проявляется трудностями с запуском двигателя. Покупка нового блока обходится более 1000$.

Читать еще:  Хендай солярис ремонт двигателя
1.5 (К9К)

Солярочные версии для нашего рынка большая редкость, но если вас интересует дизельный Nissan Note E11, ознакомится со слабыми местами ДВС можете в этой статье. Если рассказывать вкратце, то мотор в целом не плох, но требователен к качеству обслуживания и хорошему топливу, как в принципе и любой другой двигатель. При использовании маловязких масел есть риск появления задиров на вкладышах коленчатого вала. Не радует ресурсом и сажевый фильтр, особенно при регулярной езде в пробках. Снимая старый масляный фильтр, обязательно проверяйте его содержимое. Если в нем присутствуют частички меди, готовьтесь к капремонту двигателя. Поршневая группа при нормальном обслуживании выдерживает более 300000 км.

Коробки передач Nissan Note E11

Механика — надежна как автомат Калашникова и при щадящей эксплуатации легко переживет автомобиль. Единственное, что потребуется от владельца, так это следить за состоянием пыльников ШРУСов и вовремя менять масло. После 100000 км пробега нужно быть готовым к замене сцепления и муфты включения пятой передачи. У машин с пробегом 200000+ возрастает шумность работы КПП из-за появления люфта первичного вала. Если подолгу не менять текущие сальники (приводит к снижению уровня масла) могут начать шуметь подшипники вторичного вала, при несвоевременной замене которых есть риск повредить корпус коробки.

Автомат — не менее надежна и 4-ступенчатая автоматическая коробка передач Jatco RE4F03A. Убить этот автомат до 300000 км может разве что перегрев, течь сальников и несвоевременное обслуживание. Если подолгу не менять масло, грязь и продукты износа фрикционов забьют соленоиды и гидроплиту, в результате снизится давление масла и коробка будет испытывать масляное голодание, что приведет к ускоренному износу движущихся деталей.

Вариатор JF009E — встречается на Nissan Note с правым рулем. Надежность вариатора во многом зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания (помимо масла нужно регулярно менять фильтр тонкой очистки). Из потенциальных проблемных мест вариатора стоит выделить ремень (болезненно переносить резкие старты), конусы и степ-мотор (быстро убивается в режиме разгон/торможение). При соблюдении всех правил обслуживания и эксплуатации эта трансмиссия прослужит около 250000 км. Подробней о недугах вариатора рассказывал в это обзоре.

Надежность ходовой части Nissan Note E11

Архитектура подвески классическая для машин на платформе B0 (впереди — МакФерсон, сзади — балка), однако, в отличие от того же Logan, ходовая здесь не такая комфортная. В первую очередь это вызвано необходимостью снижения парусности и применением более жёстких сайлент-блоков. А вот к надежности ходовой претензий практически нет, плюс, детали на нее практически всегда можно найти в любом автомагазине — подходят от Largus/Logan и им подобным. Из слабых мест подвески необходимо выделить опоры переднего рычага и задних амортизаторов (при использовании неоригинала могут нуждаться в замене каждые 10-20 тыс. км). Достаточно слабыми являются и сайлент-блоки подрамника (в зависимости от условий эксплуатации ходят 50-100 тыс. км), да и сам подрамник зачастую теряет геометрию даже после незначительного удара.

Nissan Note с пробегом: подвеска практически от Логана, вечная АКП и неизбежный масложор моторов

В первой части обзора Ноута мы пришли к выводу, что по части кузова, салона и электрики машины крепкие и выносливые. Пускать всё на самотёк не стоит, а поддержание в исправном состоянии окажется недорогим. Во второй части будем рассматривать ходовую часть, трансмиссии и моторы.

Тормоза, подвеска и рулевое управление.

Передние тормозные механизмы не любят грязи, которая вызывает ранний износ направляющих и «пальцев» суппорта, но средний ресурс – 10 с гаком лет – вполне нормальный результат. Ресурс расходников тоже неплохой: порядка 60-100 тысяч для дисков – в зависимости от стиля вождения, и не менее 30 тысяч для оригинальных колодок даже у отчаянных «гонщиков».

Задние барабанные тормоза при пробегах за сотню тысяч могут добавить немного хлопот из-за сложностей с регулировкой, чаще всего причина кроется в коррозии «солдатиков» и вытянутых тросах ручного тормоза. Износ задних колодок обычно требует их замены при пробегах 200+, барабаны и вовсе почти вечные. Если, конечно, машина не ездила регулярно с полной загрузкой и на высокой скорости.

Подвески у платформы В0, как мы знаем по Логану и ему подобным, отличные. На Ноуте она не идентична, но похожа. Да, здесь другая жёсткость сайлентблоков и другие формы рычагов. Ходит подвеска тоже долго, а если срочно нужны запчасти, то буквально в любом селе магазин ВАЗ предложит вам рычаги от Largus. Большая часть элементов передней подвески имеет ресурс 100+ тысяч километров, а задней – ещё больше.

Количество качественного «неоригинала» огромно, правда, и откровенного мусора среди запчастей хватает. Особенно опасайтесь плохих задних опор переднего рычага и опор амортизаторов – эти элементы в случае неудачного выбора ресурс имеют околонулевой, до 10 тысяч километров. Пружины, амортизаторы и стойки стабилизаторов во многом совместимы с Largus/Logan: либо встают «болт-он», либо требуют минимальных переделок.

Задняя балка имеет почти вечные сайлентблоки креплений, а удары и стук – это обычно следствие износа вышеупомянутых нижних опор амортизатора.

Больше проблем с передним подрамником, где нужно на каждом ТО проверять состояние «сайлентов». Он, в силу особенностей конструкции, очень нагружен, а в случае износа резинок и поломок передних опор быстро разбивает крепления, особенно на машинах с АКП из-за устройства опор коробки. Сама конструкция у подрамника тоже довольно «нежная», повреждения его геометрии регулярно случаются при перегрузках и ударах. К счастью, стоимость детали смешная по меркам европейских авто, меньше 7 тысяч рублей за новый «совместимый».

Как я уже говорил, рулевое управление существенно различается у европейских и японских машин. Европейские имеют ЭУР на валу рулевой колонки, а у JDM-машин стоит гидроусилитель. Как ни странно, последний вариант существенно надежнее. Во всяком случае, поломки рулевой рейки или насоса – большая редкость, случающаяся при пробегах 200+, а вот с ЭУР все не так просто.

Сам механизм достаточно крепкий, неприятности его описаны в разделе «Электрика» в первой части и тоже случаются не часто и при больших пробегах. Но ранний износ шлицевого соединения рулевой колонки и стуки самой рейки – это как раз следствие применения такой схемы усилителя. К тому же такой механизм сильно нагружает вышеупомянутые сайлент-блоки подрамника. Что порождает дополнительные стуки и люфты.

Трансмиссия

Про «электрический полный привод» Ноута я, опять же, рассказывал в первой части материала, здесь остановимся кратко. Сам конструктив, который не позволяет машине тронуться только тягой задней оси на грунтовой дороге, обречен. В чем был его смысл по замыслу конструкторов, непонятно, но из-за наличия электромотора у «полноприводных» машин нет запасного колеса и изменена конструкция кузова. Зато есть лишние 4 см дорожного просвета, что немного облегчает им жизнь зимой.

Выбор машины с МКП обычно позволяет забыть о проблемах трансмиссии. Приводы и ШРУС хлопот не доставляют, если пыльники целы и машина не попадала в ДТП.

Пятиступенчая МКП серии F5, она же RS5F, отличается довольно шумной работой и высокой скоростью износа муфты включения пятой передачи. В принципе, ничего страшного в этом нет, муфта меняется даже без снятия коробки с машины, ну а шумность успешно лечится заливкой большего объема масла. Можно даже перейти и на ATF DX2, в ряде случаев это помогает.

Еще часто проявляется продольный люфт первичного вала, что сказывается опять-таки, в основном, на шумности работы МКП. Еще реже встречается гул подшипников вторичного вала, и эта неприятность уже серьезнее: может закончиться поломкой корпуса коробки. Но если уровень масла не упускали, то шансы поймать такую неприятность очень малы.

При нормальном обслуживании, замене масла хотя бы раз в 60-90 тысяч и отсутствии течей велики шансы, что коробка переживет машину. А если что-то стучит внутри, не поленитесь, обратитесь в сервис для разборки и диагностики.

С автоматическими трансмиссиями все еще лучше, чем с «механикой». Основная коробка-автомат на европейских машинах – это Jatco RE4F03A, почти «вечная» четырехступка, которую ставили на Ниссаны очень долго. Причем ставили ее даже с мотором 3,0, а уж двигатель 1,6 или 1,5 на японских Note повредить ее точно не могут.

Рассказывать про нее почти нечего. Вывести ее из строя может либо перегрев, либо сильная и долгая течь масла вследствие износа сальника гидротрансформатора при больших пробегах. Ещё бывает, что тысяч после 300 по причине предельного износа соленоидов гидроблока упадет давление в пакетах фрикционов и они сгорят. В общем, нужен либо огромный пробег, либо грубейшая эксплуатационная ошибка. При этом бэушная коробка стоит от 15 до 40 тысяч рублей, причем на «европейца» поставить японскую можно с небольшими переделками, что практически закрывает вопрос с капремонтами, они попросту не имеют смысла.

Праворульные машины, в основном, оснащаются другой АКП – вариатором JF009E, он же RE0F08A. Этот агрегат в целом тоже весьма надежен, хотя список потенциальных проблемных мест известен: это ремень (виноваты резкие зимние старты) и степ-мотор (виноваты многочисленные циклы разгонов и торможений).

Плохое техобслуживание легко его добьет, а масло для вариаторов сравнительно дорогое, и меняют его крайне неохотно. Да и внешний фильтр тонкой очистки мало кто меняет по регламенту, хотя на возрастных машинах его стоит менять не раз в 60 тысяч пробега, а раз в 20-30.

Но даже в таких условиях эта АКП, в большинстве случаев, спокойно проходит до пробегов в 250-300 тысяч, если масло хотя бы изредка меняли, а движение было сравнительно неторопливым.

Ну а если не свезло, то «средние» ремонты этого вариатора обычно включают в себя замену степ-мотора и подшипников конусов, обычно попутно проверяют еще и работу соленоидов и насоса. При повреждениях конусов и ремня проще заменить его в сборе, ведь даже б/у комплект конусов и ремня на Note стоит дороже, чем целый агрегат с гарантией.

Читать еще:  Как снять клапанную крышку

Есть ещё небольшой нюанс, связанный с системой охлаждения вариатора. На машинах до первого рестайлинга у вариатора была совершенно классическая система охлаждения с теплообменником в «холодном» бачке радиатора. Надежно и достаточно производительно. Но на машинах после рестайлинга систему охлаждения поменяли, перенеся теплообменник непосредственно на сам вариатор. Вторая схема для вариатора имеет свои преимущества, ведь гидротрансформатор в вариаторе греет его очень слабо и, в основном, на холостых оборотах. А нагрев вариатора сразу от двигателя позволяет быстрее достичь рабочей температуры.

Но есть и обратная сторона. Даже с новым теплообменником вариатор греется до температуры в 90+ градусов под нагрузкой, что уже не очень хорошо. С годами теплообменник забивается, особенно если масло менять редко и за чистотой фильтра не следить. Забитый теплообменник гарантирует температуру 120+, что для этой конструкции уже очень много. Ремень при этом работает штатно, но соленоиды и степ-мотор, а также маслонасос изнашиваются очень быстро. Как и подшипники, которые проворачивает в корпусе коробки – их преднатяг не рассчитан на такую рабочую температуру.

Моторы

Основными моторами российских «Енотов» являются бензиновые двигатели 1,4 CR14DE и 1,6 HR16DE, реже встречается «праворульный» 1,5 HR15DE и европейские дизельные моторы K9K того же рабочего объема.

У вспомогательного оборудования особенных сложностей нет, но надо отметить очень небольшой ресурс системы выхлопа, опор моторов и капризную систему зажигания, а также очень сильно загрязняющиеся дроссели всех бензиновых двигателей. Обратите внимание и на слабую окраску поддонов двигателей: отмечены случаи прогнивания насквозь – я упоминал это в первой части в разделе «Кузов». Система охлаждения не радует радиаторами, боящимися дорожных реагентов: у них со временем расползается нижняя часть, да и текут они довольно часто.

Моторы 1,4 литра 88 л.с. серии CR14DE по конструкции довольно современны и представляют собой сферический японский малолитражный мотор в вакууме. Блок цилиндров алюминиевый, гильзы чугунные, мотор очень компактный и длинноходный. Привод ГРМ – цепью, есть один фазорегулятор на впуске. Конечно же, объединенный в один узел катализатор и выпускной коллектор. А еще у машины очень компактный впуск, отсутствуют гидрокомпенсаторы, и конструкция рассчитана на маловязкие масла.

В общем и целом, получилось неплохо, ресурс поршневой составляет примерно 200 тысяч до появления значительного расхода масла. Но полноценный капремонт тут не нужен – с поршнями обычно всё в порядке, просто залегают кольца. Если с финансами туго, с этой проблемой можно попробовать справиться химической раскоксовкой (хотя лучше, конечно, поменять кольца). Маслосъёмные колпачки тоже подводят, но их можно менять без снятия ГБЦ. Другой вопрос, что при пробегах порядка 200 тысяч обычно уже требует замены цепь ГРМ.

В целом мотор достаточно надёжный – главное, не перегревать сильно и менять масло вовремя. Желательно не злоупотреблять слишком жидкими маслами 0W20 при пробегах больше сотни тысяч – мотор прекрасно работает на 5W40 и 5W30. Менять масло лучше часто, раз в 7-8 тысяч.

Регулировка зазоров клапанов требуется раз в 80-100 тысяч километров, но на этом моторе они редко сильно отклоняются от нормы и, при отсутствии явных признаков неправильной регулировки, можно немного потянуть с этой операцией.

Моторы HR15DE и HR16DE отличаются только ходом поршня, поэтому их мы рассмотрим вместе. Конструкция во всем подобна семейству CR, но блок чуть крупнее, плюс отличается механизм впуска и масляный насос.

К сожалению, ресурс поршневой группы также ограничен ростом расхода масла из-за закоксовки, а при больших пробегах моторы сильно стучат юбкой поршня «на холодную», но эта проблема при аккуратной эксплуатации – еще не повод его капиталить. А вот ресурс цепного ГРМ и необходимость систематической регулировки зазоров клапанов расстраивают. Цепи могут вытянуться уже после 150 тысяч пробега, а к 250 потребуют замены почти наверняка. Регулировка зазоров проводится подбором очень недешевых толкателей (и в сервисе, где эти наборы есть), а выполнять ее нужно раз в 60 тысяч, если не хотите менять еще и распредвалы. Штатно регулировка нужна раз в 100 тысяч, но это явно завышенная цифра. Если на машине стоит ГБО, то клапанам придется очень тяжело, а регулировку нужно проводить еще чаще. Тянуть или полагаться на слух не стоит – клапаны прогорают очень быстро, детонация под нагрузкой получается легко, а износ распредвала и постели распредвала будет еще одним дорогим сюрпризом.

Многие жалуются на сложности при замене свечей – длинный впускной коллектор требует снятия перед этой операцией. По большому счёту, для хорошего мастера это не проблема. А вот сорванные резьбы свечей в ГБЦ – это уже серьёзно. Головка очень нежная, лучше всего тянуть свечи только «на холодную» и рекомендуемым моментом с помощью динамометрического ключа.

Кстати, о свечах. Загляните в колодцы – они часто бывают залиты маслом из-за рассохшегося герметика или прокладок. Устранить течь не так сложно – достаточно снять клапанную крышку.

Еще из глобальных и регулярных проблем можно отметить поломки модулей зажигания и блока управления двигателем. Последние случаются по двум причинам. Во-первых, вода попадает в ЭБУ, а дальше распространяется коррозия. Во-вторых, ключи блока любят сгорать при превышении тока управления на соленоиде фазорегулятора или маслонасоса. Новый блок стоит больше тысячи евро, выбор старых ограничен типом двигателя, хотя в крупных городах на разборках есть неплохой выбор. Так, после 2012 года система управления поменялась – в частности, в блоке появилось реле. Если машина «теряет ключи» или плохо запускается, то вполне возможно, что проблемы у нее с ЭБУ и отремонтировать легко не получится.

Машин с дизельным 1,5 К9К очень мало. Мотор неплох, но перегруженные вкладыши и капризная топливная аппаратура могут доставить немало неприятностей. Проверьте в первую очередь масляный фильтр мотора, при наличии медных частиц смело рассчитывайте на капремонт. Подробности читайте в обзоре Renault Megane, где они встречаются чаще.

Брать или не брать?

Это не самый шикарный, но определенно очень практичный автомобиль. Кузов у Note, в среднем, еще крепкий. Да, для того, чтобы машина через 10 лет не развалилась, придется вкладывать средства, но пока небольшие. Салон простецкий, зато практичный, и у одноклассников он не лучше. Силовые агрегаты очень удачные: недорогие и сравнительно беспроблемные. Ну а подвеска «как у Логана» – это не ругательство, это высшая похвала конструкции, если вы эксплуатируете машину в России.

Как правильно менять сцепление

Типичной ошибкой неквалифицированных автосервисов является попытка сэкономить на запчастях при замене сцепления. Специалисты СТО «Орбита» настоятельно рекомендуют менять все составляющие сцепления, для его корректной и долговечной работы. Необходимо обновить весь комплект: корзину сцепления, выжимной подшипник, сальники приводов и желательно поменять масло в коробке (если оно не менялось недавно).

Процедура по замене сцепления на автомобилях Ниссан достаточно сложная. Поэтому не стоит самостоятельно заниматься этим, а лучше довериться профессионалам. Для желающих, все же, лично поменять сцепление в своем Ниссан, напомним, что только специалист с опытом может не допустить ошибок во время установки нового диска сцепления. К примеру, неправильная установка этой детали на популярном кроссовере Кашкай, может привезти к мгновенному износу гидравлического подшипника. Таким образом, придется не только еще раз потратиться на дорогостоящую деталь, но и заново разбирать весь механизм.

Замена сцепления

Корзина сцепления находится между коробкой передач и двигателем, туда и нужно будет обеспечить доступ для замены старых деталей на новые.

Пошаговая инструкция, как заменить сцепление своими руками на Ниссан Кашкай:

  1. Снимается: воздуховод, корпус воздушного фильтра и патрубок.
  2. Достается отключенный аккумулятор.
  3. Блок управления двигателем отодвигается, чтобы не мешал. Можно пристегнуть его стяжкой в стороне.
  4. Тяга и планка переключения передач также снимаются.
  5. Снизу откручивается левая подушка двигателя.
  6. Сливается масло из коробки.
  7. Далее необходимо освободить крепление рулевой рейки, после чего демонтируются амортизаторы, рулевые наконечники и болты шаровых опор.
  8. Приводы шруса отсоединяются и откручивается стартер.
  9. Разбирается опора промежуточного подшипника, для этого необходимо предварительно ослабить болты крепления коробки передач.
  10. Теперь подрамник и двигатель нужно поддержать с помощью домкрата или какой-либо другой опоры.
  11. Отсоединяется датчик заднего хода.
  12. КПП смещается таким образом, чтобы появился доступ к внутрянке корзины.
  13. Корзина разбирается, достается выжимной подшипник.

Последний шаг совмещается с очисткой деталей от загрязнений и определением наличия поломки. После этого устанавливаются новые детали (если это необходимо), действовать нужно в обратной последовательности, после чего прокачивается гидропривод.

Замена главного цилиндра сцепления предполагает полное сливание тормозной жидкости, после чего производятся следующие манипуляции:

  1. От патрубка главного цилиндра включения сцепления отсоединяется питающая трубка.
  2. Пружинный фиксатор наконечника трубки гидропривода поддевается отверткой или другим плоским инструментом, после чего он достается, а наконечник отсоединяется от патрубка.
  3. Через салон (после снятия приборной панели) наконечник штока главного цилиндра отсоединяется от рычага педали.
  4. Для того, чтобы достать сам цилиндр, на него нужно немного надавить и провернуть на 45 градусов. Затем устанавливается новый цилиндр.

Если требуется замена троса сцепления, то работать придется и со стороны моторного отсека, и из салона:

  1. После освобождения доступа и обесточивания авто трос сцепления отсоединяется от рычага.
  2. Оболочка троса отсоединяется от коробки.
  3. Изнутри снимается нижняя панель приборов, крепление троса отсоединяется от педали.
  4. Трос извлекается из скоб крепления после того, как кожух оболочки был извлечен возле передней перегородки.

После этого старый трос меняется на новый, подсоединение производится в обратном порядке.

Если источником шума является рабочий цилиндр сцепления, замена обычно производится вместе с подшипником, да и продаются они в сборе. Однако обязательно нужно обратить внимание на состояние лепестков – при критическом износе понадобится и замена диска сцепления.

Замена сцепления в Ниссан Кашкай цена

Цена на работу может существенно меняться в зависимости от места проведения ремонта, выбора сервиса и т.д. В среднем в авто-сервисах берут от 5 до 10 тыс. рублей.

Сориентируем вас по ценам на детали. В нашем случае был куплен комплект VALEO 834104, цена в среднем 8000 рублей.

Оригинальная корзина сцепления Nissan 30210EB300 цена от 7 до 19 тыс.руб.

Диск сцепления оригинальный Nissan 30100-ED80A, в коробке как правило лежит Exedy NSD 152, цена которого в районе 4 тыс.руб, если заказать отдельно.

Читать еще:  Ремонт акпп фольксваген пассат б5

Выжимной подшипник Nissan 30620-00Q0H, в коробке приходит Valeo 804 544, разница в цене в районе 500 рублей, цена детали 5 тысяч.

Часто на этих машинах встречается дефект маховика, из-за его работы деталь не ходит больше 30 тыс.км., если вам часто приходится менять сцепление, обратите на него внимание, обычно он проявляет себя сильной вибрацией при начале движения. Это очень дорогостоящая деталь, готовьтесь потратить не меньше 60 тысяч. рублей за новую запчасть. Правда сейчас появились конторы, которые могут произвести его ремонт, стоит это будет порядка 15-20 тыс. руб. Ресурс не дефектного маховика на этих машинах 150-200 тыс.км.

Причины возникновения неисправностей

Если поломка сцепления Nissan Qashqai произошла на малом пробеге (до 15 тыс. км), это наверняка заводской брак (частое явление на машинах после 2013 г.в.). Если ближе к 80 тыс. км пробега – «умер» выжимной подшипник.

Но чаще всего узел «убивает» именно агрессивная манера вождения – резкие ускорения, привычка трогаться с пробуксовкой, буксировка на льду. Негативно сказывается на ресурсе выжимного подшипника и КПП отсутствие должного прогрева авто перед стартом (особенно зимой).

Трудности с переключением передач, вибрация, повышенный шум и снижение тяги возникают при критическом износе маховика (Qashqai 2.0L, 6-ст. МКПП).

Резкий отказ – «потеря» сцепления – иногда происходит во время езды при температурах ниже 20°С, когда замерзает гидравлика.

В отдельных случаях причиной неисправности становится неправильная установка диска сцепления при самостоятельной замене или обслуживании на несертифицированном СТО.

Для проведения работ сразу подготовьте следующие материалы:

  1. Комплект французского производства Valeo, в который входит выжимной подшипник, диск и корзина сцепления – артикул 828275;
  2. Масло для механической трансмиссии от фирмы Ниссан – KE91699932R;
  3. Сальники от Nissan дифференциального привода – 38342M8001;
  4. Монтажные скобы выжимного подшипника от компании Ниссан – 30506-M8002.

Конечно, можно осуществить замену исключительно изношенной части сцепления, но лучше сразу менять все в сборе.

Временные и финансовые затраты услуг автосервиса на снятие коробки передач не сопоставимы со стоимостью полноценного комплекта сцепления для Ниссан Альмера H16.

Сливаем масло и снимаем привода

Для замены сцепления Ниссан Альмера N16 понадобится установить автомобиль на смотровую яму или использовать подъемник. После этого выполняем следующие действия:

  1. Демонтируем защиту картера мотора.
  2. Шестигранником на 14 выкручиваем заливную пробку коробки передач.
  3. Шестигранником на 8 извлекаем сливную пробку из КПП, предварительно подставляем ёмкость для отработанного масла.
  4. После опорожнения КПП вытаскиваем шплинты и выкручиваем крепёжные гайки шаровых опор, которые затем демонтируем.
  5. Вытягиваем ШРУСы из посадочного места.
  6. Извлекаем привода.

Демонтируем все, что может помешать под капотом

Следующим этапом замены сцепления на Ниссан Альмера Н16 станет освобождение пространства в моторном отсеке. Для этого выполняем следующие операции:

  1. Ослабляем хомут воздушного патрубка, отсоединяем его от корпуса воздушного фильтра.
  2. Демонтируем крышку и непосредственно фильтрующий элемент очистки воздуха.
  3. Для извлечения нижней части корпуса воздушного фильтра, выкручиваем два крепежных элемента. Один расположен внутри кожуха, а второй снаружи с правой стороны.
  4. После отключения клемм от аккумуляторной батареи, демонтируем АКБ и установочную площадку.
  5. Выкрутив два болта, отводим в сторону гидропривод сцепления.
  6. Стягиваем шланг с сапуна.
  7. На данном этапе отключаем провода от всех датчиков на КПП, а также ослабляем все хомуты для отсоединения гофр.
  8. Откручиваем и извлекаем все крепежные болты КПП и стартера. При этом не стоит бояться, что коробка упадет. Она останется держаться на шпильках.

Снимаем коробку Альмера Н16

Следующий этап — демонтаж коробки передач Ниссан Альмера Н16.

  1. Выкручиваем крепёжные болты подушки к КПП, в количестве четырех штук.
  2. Отключаем штекер с датчика, расположенного за лыжей.
  3. Снимаем минусовые клеммы, которые зафиксированы болтом на передней части КПП.
  4. Отсоединяем тяги коробки передач.
  5. Подпираем двигатель Альмера Н16 домкратом, после чего выкручиваем крепёжные элементы лыжи, в количестве четырех штук – по два спереди и сзади.
  6. Затем необходимо выкрутить два болта между подушкой и двигателем или один болт между подушкой и кронштейном.
  7. В задней части выкручиваем крепёжный болт подушки к кронштейну и два между кронштейном и коробкой передач. Это позволит демонтировать балку с двумя подушками. Если они находятся в удручающем состоянии, то меняем их.
  8. Выкручиваем два фиксирующих болта кронштейнов мотора.
  9. Проверяем наличие не открученных или не отсоединенных элементов от КПП. Снимаем ее, получаем доступ к сцеплению.

Меняем сцепление Almera N16

Теперь можно приступать к непосредственной замене сцепления Альмера Н16.

  1. Выкручиваем крепёжные болты корзины к маховику, в количестве шести штук.
  2. Демонтируем корзину совместно с диском.
  3. Используя сжатый воздух, тщательно продуваем область маховика, чтобы убрать частицы пыли.
  4. Устанавливаем новые элементы, центрируем диск, корзину.

Меняем сальники

На данном этапе выполняем замену сальников приводов Ниссан Альмера N16. Для демонтажа старых используем монтажную лопатку. Перед установкой нового сальника, смазываем его маслом. Для усадки новых сальников используем молоток и деревянную подложку.

Остаётся поставить скобы крепления выжимного подшипника, установить его на первичный вал.

Завершение работы

Для сборки надо:

  1. Завести КПП на шпильки, и закрепить болтами к двигателю.
  2. Установить лыжу.
  3. Закрепить тяги, и установить на место внутренние ШРУСа, рычаги с шаровыми опорами. Не забудьте установить шплинты.
  4. Закрутить сливную пробку, влить новую трансмиссионную жидкость.
  5. Зафиксировать КПП к подушке.
  6. Смонтировать на место гофры, клеммы массовых проводов, а также питающие фишки датчиков.
  7. Установить гидропривод сцепления, корпус воздушного фильтра, аккумуляторную батарею и шланг сапуна.

На этом замена сцепления Ниссан Альмера Н16 завершена.

Сам по себе процесс замены сцепления на Ниссан Х Трейл несложен, и, внимательно изучив инструкцию, вы сможете с ним справиться — для этого нет необходимости иметь квалификацию автомеханика.

Что понадобится?

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • новое сцепление;

Новый комплект сцепления на Ниссан Х Трейл

  • несколько домкратов;
  • ветошь.
  • Все работы со сцеплением на Ниссан Х Трейл, конечно же, лучше выполнять на специальном автоподъемнике, но неплохим вариантом будет яма или эстакада. Если такой возможности нет, то, соблюдая меры предосторожности, придется автомобиль поддомкрачивать и прибегать к установке различных опор. Не забудьте застопорить задние колеса, чтобы автомобиль не покатился.

    1. Снимаем передние колеса.
    2. Снимаем пластиковые части.
    3. Демонтируем рулевые наконечники, пользуясь случаем, проверяем их состояние, если что — их меняем.
    4. Снимаем балку стабилизатора.
    5. Снимаем рычаги.
    6. Проводим демонтаж защиты, здесь все просто и интуитивно понятно.
    7. Добравшись до подкапотного пространства, демонтируем воздуховодную трубу.
    8. Снимаем коробку, которая предназначена для воздушного фильтра.
    9. Снимаем АКБ с площадкой.
    10. Демонтируем стартер.
    11. Отключаем тросики ручки коробки передач и другие разъемы, которые будут мешать работе.
    12. С помощью домкрата немного поднимаем подрамник (если работаем не на подъемнике или эстакаде).
    13. Выкручиваем болты, которые прикрепляют рейку руля к подрамнику.
    14. Через низ (рейку руля) протягиваем веревку или же прочный трос, а далее и выводим ее кверху к капоту и надежно фиксируем. Одним словом — рейка должна быть закреплена и не болтаться.
    15. Снимаем кронштейн задней опоры мотора.
    16. Откручиваем болты, которые крепят глушитель к подрамнику.
    17. Скручиваем четыре гайки, которые прикрепляют подрамник. Работать нужно аккуратно, так как он тяжелый. Не спеша его опускаем, извлекаем его из-под автомобиля.
    18. Вывинчиваем 4 гайки, что крепят кардан. Плавно опускаем.
    19. Выкручиваем болты, на которых держится часть глушителя, и опускаем вниз.
    20. Выкручиваем болты крепления приводного вала к мотору.
    21. С помощью напарника снимаем раздатку, действовать нужно предельно осторожно, так как она очень тяжелая (поаккуратней с сальниками и пыльниками — их можно легко повредить).
    22. Снимаем вал и кладем в чистое место.
    23. Ставим домкрат под мотор и выкручиваем опору слева, ту, которая находится на стороне коробки.
    24. Выкручиваем болты, с помощью которых коробка прикручена к мотору.
    25. Очень аккуратно с помощью напарника (желательно, чтобы у него был опыт таких работ) снимаете коробку.
    26. Откручиваем корзинку сцепления, демонтируем старый диск.
    27. Осматриваем, в каком состоянии находится маховик. Если есть пятна, то их нужно обезжирить.
    28. Устанавливаем новое сцепление.

    Новый диск

  • Проводим его центровку.
  • На шкив наносим специальное молибденовое масло.
  • Смазываем места контакта вилки сцепления.
  • Промываем все узлы и системы.
  • Ставим КПП на место.
  • Вставляем вал в коробку. Не нужно стараться вначале одеть раздатку на КПП, затем ставить на место вал — не получится. Во время этой работы нужно быть очень аккуратным и не повредить сальники.
  • Дальнейшая сборка происходит в обратном порядке.
  • Когда менять свечи, какие устанавливать

    Если руководствоваться регламентом по техническому обслуживанию, то замена свечей зажигания на Ниссан Ноут должна производиться каждые 30000 км пробега. То есть при каждой 2-ой замене масла в двигателе. Но практика показывает, что ресурс их гораздо больше.

    На не гарантийном авто, владельцы советуют брать за основу период замены, который указывает производитель свечей. А у качественных элементов этот показатель может доходить до 100000 км пробега. Тут главное покупать качественный продукт попытаться не нарваться на подделку.

    Свечи зажигания для HR16DE и CR14DE

    Ниссан устанавливает на двигатели HR16DE и CR14DE свечи зажигания производителей NGK и CHAMPION. При этом маркируется только упаковка свечей, фирменным логотипом Nissan. Маркировка же на самой свече, остается изначально фирмы производителя (NGK или CHAMPION).

    Для двигателя HR16DE 1.6 л. устанавливают свечи с платиновым наконечником, на CR14DE 1.4 л. можно ставить и простые.

    Вероятно свечи с платиновыми наконечниками устанавливают из-за увеличенного рабочего ресурса. В результате чего — менять их необходимо реже чем обычные, ведь мы все знаем, что замена свечей на ноуте это не простая процедура, а достаточно трудоёмкая и дорогая, так как необходимо снимать впускной коллектор и т.п.

    Артикулы оригинала и аналогов для двигателя 1,6 бензин:

    Номер оригинальной свечи (платиновая): 22401-CK81B, артикул заменили на 22401-EA015.

    • NGK 5118 PLZKAR6A-11
    • Denso IXEH22TT
    • Bosch 0 242 135 524
    • Beru Z 325
    • Champion OE207

    Свечи зажигания на Ноут NGK 5118 PLZKAR6A-11 , на двигатель HR16DE. Зарекомендовали себя стабильной работой на протяжении всего срока эксплуатации, а это 80 — 100 т. км.

    Артикулы оригинала и аналогов для двигателя 1,4 бензин:

    Номер оригинальной свечи: 22401-8H315, артикул заменили на: 22401-AX015.

    • Denso K16HPR-U11
    • Denso IKH16TT — «Iridium Power»
    • Champion OE175/T10
    • NGK LFR5AP-11 — иридиевая, оптимальный вариант!
    • Bosch 0 242 229 722
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector