Типичные проблемы и надежность Renault Laguna II: отзывы владельцев

Типичные проблемы и надежность Renault Laguna II : отзывы владельцев

Дата публикации 09 апреля 2018 . Опубликовано в Секреты Рено

Renault Laguna второго поколения (2001-2007 гг) однозначно не назовешь простым автомобилем. Мир всколыхнулся, когда в 2001 году этот француз получил 5 из 5 возможных звезд на краш-текстах Euro NCAP. И это при достаточно оригинальном внешнем виде и очень привлекательной для белоруса стоимости автомобиля. Что же таит в себе вторая Лаугуна и что сообщают владельцы?

Renault Laguna 2 с пробегом: обманчивая оцинковка, коварный ключ-карта и плохая проводка

Этот большой и комфортный автомобиль D-класса по состоянию на начало 2020 года стоит от 100 тысяч рублей за совсем запущенные варианты до 350 за наиболее ухоженные. Возраст, конечно, уже приличный, но машины на вид живые, а цена ниже базовой Лады Гранты из салона нет-нет да и манит усомниться: может, все врут про ненадежность французов? Будем разбираться: в первой части рассказываем про кузов, салон и электрику. Во второй – про ходовую часть, моторы и коробки.

Техника​

Renault Laguna второго поколения хоть и имеет некоторое отношение к платформе Nissan MS, все же модель самостоятельная и истинно французская. Два типа кузова, большущий даже по меркам D-класса салон, неплохое оснащение, очень широкая гамма моторов – от скромных атмосферников и экономичных дизелей до V6…

Кузов здесь действительно почти целиком из оцинкованной стали, кроме панели крыши, кронштейнов и пластиковых крыльев, и качество проработки деталей впечатляет. Основные технические решения – типовые: спереди МакФерсон, сзади скручиваемая балка, только передний привод, обычное реечное рулевое управление с ГУР.

Хотя в мелочах, конечно, есть кое-что оригинальное и иногда трудно объяснимое. Задние ступичные подшипники запрессованы в тормозные диски, зажигание включается ключ-картой (при этом на МКП есть датчик нейтрали), пружины лючка бензобака пластиковые… И таких мелких странных решений – десятки.

Таймлайн

Декабрь 2000 года. Анонсировано новое поколение модели Renault Laguna. Дизайн в стиле Initiale concept car 1995 года.

Март 2001 года. Выпущены первые автомобили. Машина доступна с кузовом «хэтчбек» и бензиновыми рядными четверками 1,6 K4M, 1,8 F4P и 2,0 F5R (с непосредственным впрыском), а также 3,0 V6 L7X и дизельными 1,9DCi F9Q. В течении месяца гамма кузовов расширена, добавили универсал.

Август 2002 года. Появление в линейке моторов мотора 2,0 F4R с распределенным впрыском и мотора 2,2 dCi G9T.

Декабрь 2002 года. Снятие с производства версий с «непосредственным» бензиновым 2,0 F5R. Появление в линейке моторов наддувной версии 2,0 F4Rt.

Ноябрь 2004 года. Появление в линейке варианта двигателя 2,2 dCi мощностью 139 л.с.

Апрель 2005 года. Рестайлинг модели. Появление новой навигационной системы в паре с электрическим ручным тормозом. Модернизация почти всех двигателей линейки с повышением мощности и адаптацией к экологическим стандартам. Новый дизель 2,0 CDi серии M9R.

Кузов

Владельцы Laguna любят хвастаться полностью оцинкованным кузовом. Он действительно почти целиком сделан из оцинкованного стального проката хорошего качества, но есть и плохая новость: оцинковка, как и на машинах PSA, односторонняя. Зато на днище металл тоже оцинкован, что делается далеко не всегда. В результате картина коррозии достаточно оригинальная.

Днище смотреть бесполезно: оно почти всегда в идеале, а если и подгнивает, то со стороны салона. И совсем чуть-чуть ржавчины бывает у сварных швов в задней части кузова. Обычно видно только сгнивающие в труху кожухи тормозных и топливных магистралей и их кронштейны. Детали эти сменные, и если совсем уж разваливаются, можно вырезать из цельного куска алюминия миллиметровой толщины достойную замену.

Снаружи хорошо заметны облезающие кромки задних арок, стык заднего крыла и бампера, коррозия в задней части порога и в нижней части проема задней двери, сколы под ручками дверей и под молдингами, а также многочисленные сколы на порогах и низах дверей. Коррозия задних арок – это самая серьезная из видимых проблем. В силу отсутствия оцинковки они ржавеют изнутри, а снаружи процесс становится заметен уже тогда, когда при зачистке появятся дыры.

Сколы на передней кромке крыши тоже ржавеют хорошо – как вы помните, крыша тоже сделана из неоцинкованного металла. Изредка в этой зоне коррозию запускают, и она распространяется на швы крыши с рамки. Больше снаружи что-то найти не получится, если машина не бита. Задняя дверь не подгнивает, передние крылья пластиковые, капот алюминиевый.

Но этим список проблем не заканчивается – приготовьтесь искать коррозию в необычных местах. Надмоторная ниша прогнивает по углам, там скапливается влага из-за вечно забитого дренажа. Опоры передних стоек сгнивают и выгибаются. Верхние усилители передних лонжеронов немного ржавеют внутри, но в основном страдает их нижняя кромка внутри арки. Передний кронштейн крепления фары, крыла и бампера просто рассыпается в труху, он сделан эдакой «полочкой», на которой скапливается грязь.

В нише между крылом, порогом, моторным щитом и локером переднего колеса тоже скапливается грязь, и страдает в основном порог. Моторный щит и стойка сделаны «оцинковкой наружу», а вот порог открыт менее защищенной стороной.

Кронштейны крепления заднего амортизатора в арке заднего колеса страдают почти всегда. Деталь из двойного слоя металла сильно нагружена и ничем не защищена, к 15 годам она сгнивает насквозь, часто при обрыве повреждая окружающий металл арки – он там не очень толстый.

В салоне тоже есть на что посмотреть. Небольшие следы коррозии непосредственно под напольным ковром в ногах водителя или пассажира говорят о том, что двери заполняются водой, а пластиковые накладки отверстий водостока не удалили. Со временем они перестают быть клапанами и становятся пробками, а вода из двери начинает протекать в салон. Сама дверь ржавеет медленно, в основном коррозия вылезает в районе молдингов, а не по низу. Внутри при этом может скапливаться несколько литров воды. Многие владельцы упорно уплотняют внутреннюю мембрану вместо очистки сливов.

Трос тормозной стояночной системы у машины проходит по салону и почти до самого колеса в стальной трубке. Она и сама по себе корродирует снаружи, но еще может выпадать заглушка сливного отверстия пола задней части. И если напольный ковер влажный, то трубка ржавеет уже вся, заклинивая трос внутри. Осложняется все крайне странным креплением ковра – порой его не снять без повреждений.

На хэтчбеках ржавеет задняя дверь в местах установки штатного спойлера. Ограничитель открытия передней двери буквально выламывает кусок из стойки кузова. Ржавеют резиновые уплотнители стекол дверей, внутри у них металлическое основание и вылезающие пузыри не лечатся. Новые детали стоят от 3 тысяч рублей и найти б/у в хорошем состоянии все сложнее.

Вроде бы ничего особенно серьезного, на первый взгляд, но машина очень плохо поедет без амортизатора задней подвески, а дыра в надмоторной нише затопит салон. Не говоря уже об ослаблении кузова и потере внешнего вида. Как и в случае с другими машинами, которые считаются хорошо защищенными от коррозии, Laguna часто не антикорится, а кузовной ремонт ограничивается косметическими окрасками.

Оснащение кузова крепкое, но сильно страдает передний бампер в нижней части из-за длины свеса. Оптика имеет проблемы с растрескиванием корпусов, мутнеющими стеклами и слабыми разъемами. Особая проблема есть у лобового стекла – оно на Laguna расслаивается с появлением матовых пятен в глубине, лечится это только заменой стекла. Моторчик стеклоочистителя мог бы быть мощнее.

Еще сильно облезают дверные ручки и прочий «хром», он тут совсем слабенький, найти машину со всеми исправными декоративными элементами – целая проблема. Накладки дверных ручек сейчас освоены в кустарном производстве, но придется искать знакомых в Беларуси, где машина значительно популярнее, чем в России. То же самое касается и кожухов наружных зеркал заднего вида.

Салон

Интерьер Лагуны сделан из качественных материалов – это одна из сильных сторон модели. Мягкий пластик везде, обилие комплектаций с велюром и кожей, много вариантов цветного решения салонов и исполнение мелочей на высоком уровне.

Двери массивные, у них хорошие уплотнения, четкая работа замков, и отлично держатся уплотнители дверей – даже машины первых лет выпуска не страдают от их деформации, а проемы сохраняют чистоту. Однако проблем хватает. Так, это, например, уже упомянутая беда с ограничителем двери. Трещины на кузове в районе его крепления есть у большинства машин. Тросовый привод стеклоподъемников достаточно надежен, но если внутри дверей влага (а она там встречается часто), тросы очень быстро приходят в негодность.

Интерьер держится неплохо. Машин с пробегами до 200 тысяч сейчас уже почти нет, но видно, что когда-то кожа на руле неплохо держалась, а вот пластик применили даже слишком мягкий, он тут изнашивается быстрее.

Состояние тканевых сидений сильно зависит от массы водителя. Их мягкий каркас очень легко проминается, а ткань в складках протирается и рвется. Кожа очень сильно теряет внешний вид, трескается, и не помогает даже фен и перекраска, к тому же сиденья отличаются сложной, даже вычурной формой, что сильно осложняет их перешивку – не все мастерские берутся за такую работу и не все могут выполнить ее качественно. Сильно затираются подлокотники дверей: мягкий пластик отлично впитывает грязь, а пластиковые накладки теряют фактуру и окраску.

В общем, учитывая средние пробеги, найти идеальный салон вряд ли получится. В большинстве случаев есть царапины на пластиковых накладках панелей стеклоподъемников, ручках дверей, панели центральной консоли, затертости на многих элементах управления.

Мириться придется не только с несовершенством состояния отделки, но и неработающей электроникой. Дисплеи со временем отказывают, теряя сегменты. А дисплеев тут много: в климатической системе, в мультимедийной, на приборной панели. Это неприятно, но в большинстве случаев излечимо. Шлейфы есть в продаже, их замена обычно спасает ситуацию.

Система запуска с чип-ключом и особенно «усовершенствованный» ее вариант на машинах после рестайлинга с дистанционным считыванием оказались отменно капризными. Помимо повышенной вероятности поломок самого ключа, который недешев (обходится минимум в 4 тысячи рублей), есть шансы поломки картоприемника, датчиков сцепления и нейтрали (для машин с МКП). Кстати, не в меру умная система запуска не позволяет выбирать время срабатывания стартера, что порой приводит к невозможности запустить мотор зимой и часто не дает вовремя понять, что стартер или втягивающее реле изношены.

Может подкинуть проблем и климатика. Будьте готовы к поломке блока управления и не только. Почему-то диаметр трубок системы кондиционирования различается в зависимости от мотора, что приводит к удорожанию редких вариантов. Сам компрессор кондиционера тут забавной конструкции, он переменной объемной производительности, но с муфтой. Напомню, что обычно компрессоры такого типа муфты не имеют, вал крутится постоянно, а рабочее давление регулируется перепускным клапаном, но в этом случае ход поршней в холостом режиме все равно составляет пару миллиметров. В результате чего их механическая часть изнашивается к пробегам 150-200 тысяч километров. При создании Renault Laguna II этот недостаток учтен, но ценой возрастания сложности конструкции. В результате ресурс вырос, но проблемных узлов в обвязке стало два.

Муфта традиционно страдает от летящей грязи, так как компрессор расположен низко. Клапан регулирования производительности течет маслом наружу (масло здесь, кстати, особое, как у современных моделей, с высокой морозостойкостью), что может прикончить весь компрессор довольно быстро. К счастью, клапан меняется отдельно, и владельцами даже придуман метод ремонта с упиранием в клапан домкрата для его снятия – в этом случае даже не требуется демонтажа компрессора. Замена же на снятом компрессоре без специального оборудования обычно приводит к поломке разъема или корпуса клапана.

Электрооборудование

Как вы уже поняли, электрика и электроника – это не сильная сторона Лагуны. Все осложняется наличием еще «сырой» и сложной системы запуска и обилием оборудования с не лучшим качеством исполнения. Тут даже банальные электроприводы сидений выполнены так, что многие владельцы принципиально ищут машину без них. Ручки дверей с сенсорами – буквально расходник. Качество исполнения моторной проводки, кнопочных блоков салона, датчиков температуры и множества блоков управления очень низкое. В итоге машина ощущается как очень хлопотная по электронике.

Все осложняется отсутствием специалистов по этой марке и модели – типовые неисправности ищут подолгу, так как без дилерского сканера Renault Clip это делать сложно. К счастью, сообщество владельцев сделало свой собственный сканер с возможностями как у дилерского, но с версией для Android. Называется этот комплект ПО PyRen или просто Пирен. Работает с обычным адаптером ELM327, совместимым с версией 1.5, и обеспечивает возможности диагностики и прошивки почти всех блоков. И даже обновляется. Наличие мобильного ПО с простым адаптером позволяет избежать регулярных визитов к дилеру и немного упрощает жизнь владельца Лагуны.

Промежуточный итог

В очередной раз подтверждается старая мысль о том, что оцинковка – не панацея от проблем, особенно если она неполная (а она почти никогда не бывает полной). Лагуны отлично гниют, а проблемы с электрикой способны очень сильно осложнить жизнь. Так что, связываться не стоит? Полную картину можно будет сложить, ознакомившись во второй части с проблемами ходовой части, моторов и коробок. Там все очень противоречиво.

Блок под капотом рено лагуна 2

Основной блок в моторном отсеке находится рядом с аккумулятором.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,1,0,0 —>

Расшифровка

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Предохранители

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

1. Реле нагреватель охлаждающей жидкости
2. Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения (без кондиционера)
3. Не используется
4. Не используется
5. Реле вакуумного насоса усилителя тормозов
6. Реле топливного насоса
7. Реле системы подогрева дизельного топлива
8. Реле блокировки подачи топлива
9. Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
10. Реле вентиляторов кондиционера
11. Реле термоплунжера 2

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

1. Не используется
2. Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
3. Не используется
4. Не используется
5. Не используется
6. Реле топливного насоса
7. Реле подогревателя (система вентиляции топливных газов)
8. Реле бензонасоса
9. Реле малой скорости вентиляторов кондиционера
10. Реле электродвигателя вентилятора с кондиционером
11. Не используется

Вся электрическая цепь защищена главным предохранителем, расположенным на плюсовом проводе аккумуляторной батареи.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Renault Laguna II поколение (2001-2007 гг.)

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

Chevrolet Captiva обзор п.

Надёжен как первое поколе.

Автодорога P-226 Самара &.

Автодорога P-140 Тула &#8.

Автодорога P-134 Смоленск.

Высоким спросом Renault Laguna у нас не пользуется. Зато у него есть пусть и не столь многочисленная, но весьма преданная когорта поклонников, влюбленных в авангардный дизайн и особый шарм этого автомобиля. Причем фанаты модели вполне сознательно готовы мириться с не самой высокой надежностью этой капризной «француженки». Скажете, любовь зла?

Renault Laguna: 2000–2007 (рестайлинг 2005 г.)

Второе поколение Renault Laguna вызвало легкий шок у потенциальных клиентов. Появление первых машин на дорогах России можно было сравнить с приземлившейся в центре города летающей тарелкой. Автомобиль был не просто красив, он вызывающе привлекателен и авангарден. Laguna сразу же вошла в пятерку лидеров продаж в Европе среди машин сегмента «D». А вот у нас ее успехи были несколько скромнее. Модель дебютировала как пятидверный хэтчбек, внешне напоминающий седан. А годом позже гамму модификаций пополнил универсал Grandtour, который отличается не только практичностью, но и пропорциональным гармоничным обликом. Подержанный Renault Laguna порадует вторых владельцев достойным оснащением. Уже в базовом исполнении Autentic имелись ABS с системой распределения тормозных усилий по осям, система стабилизации, четыре подушки безопасности, электропривод передних стекол и зеркал с подогревом, кондиционер и бортовой компьютер. Версия Dynamic дополнялась противотуманными фарами, литыми дисками, сервоприводами задних стекол, спортивными передними сиденьями и кожаной отделкой салона. Исполнение Privilege, в свою очередь, добавляло отделку салона вставками «под дерево» и климат-контроль вместо кондиционера. А вариант Initiale подразумевал задний парковочный радар, омыватели фар и круиз-контроль. В списке опций также значились навигационная система, люк с электроприводом, ксеноновые фары.

Двигатель

В гамме силовых агрегатов дорестайлингового Renault Laguna — бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (107 л.с.), 1,8 л (116 и 120 л.с.), 2 л (136, 140 и 163 л.с. с турбонаддувом), а также 3-литровый V6 (207 л.с.). Были и турбодизели 1,9 л (107 и 120 л.с.) и 2,2 л (133 л.с.). Правда, у нас официально продавались лишь бензиновые версии. После рестайлинга линейка моторов выглядела так: 1,6 л (112 л.с.), 2 л (136 л.с.), турбонаддувные объемом 2 л (170 и 204 л.с.) и V6 3 л (210 л.с.), турбодизели — 1,9 л (110 и 130 л.с.), 2 л (150 л.с.) и 2,2 л (139 и 150 л.с.).

Трехлитровый V6 не часто встречается под капотом подержанной Laguna. Однако двигатель слывет довольно надежным и к тому же сочетается только с 5-диапазонным «автоматом» Aisin, который заметно долговечнее своего 4-ступенчатого собрата. А цены на Laguna V6 почти не отличаются от 4-цилиндровых модификаций

Самыми востребованными силовыми агрегатами считаются бензиновые объемом 1,8 л и 2 л (136 л.с.). Они достаточно тяговиты и в то же время экономичны. Правда, у них есть своя ахиллесова пята — выходящий из строя к 80−100 тыс. км пробега фазорегулятор. Если двигатель стал работать с характерным, по-дизельному тарахтящим звуком, готовьтесь расстаться с 15 000 руб. за покупку новой детали. Правда, можно и сэкономить, купив узел на «разборке» или в интернет-магазине. Звук, похожий на шум поломавшегося фазорегулятора, может издавать и износившийся шкив компрессора кондиционера. Здесь уже механизм меняется в сборе — как правило, «лагуноводы» приобретают компрессор Valeo, который надежнее и гораздо дешевле штатного. После 60−70 тыс. км начинает потеть задний сальник коленчатого вала. Сама деталь стоит копейки, но замена получается отнюдь не дешевой, поскольку заодно рекомендуется обновлять выжимной подшипник сцепления.

В группе риска задняя опора двигателя (от 2000 руб.), а также помпа (2980 руб.), подшипник которой подклинивает после 80 тыс. км. Часто выходят из строя различные электронные датчики, например, положения коленчатого вала (около 6000 руб.), катушки зажигания, реле-регуляторы и управляющие блоки. А если почувствовали, что двигатель потерял в мощности, а при этом резко возрос расход топ­лива, велика вероятность кончины каталитического нейтрализатора. Замена дорогая — 40 000 руб.

На «Лагуне» перио­дически глючит климат-контроль. Обычно гаснет или «теряется» на экране часть его символов. Официалы лечат болезнь путем глобальных замен. Хотя достаточно пропаять соответствующие платы и шину электропроводки…

Вместо традиционного ключа зажигания в Laguna используется вот такая карта. Удобно и современно. Однако после 100–120 тыс. км пробега этот чип-ключ выходит из строя. Замена — 9000 руб., а вместе с карт­ридером — от 22 000 руб.

Трансмиссия

Не могут похвастать долговечностью механизмы и узлы, передающие момент от мотора к ведущим колесам. Даже механическая 5-ступенчатая коробка передач JR5 частенько требует ремонта или замены. Благо на разборках этих узлов предостаточно. Впрочем, встречаются машины, которые ездят с родной МКП уже почти 300 тыс. км. Кому как повезет. 4-ступенчатый «автомат» AL4 также известен не с самой лучшей стороны. Хорошо, если его хватит на 150 тыс. км. Но до этой отметки дотягивают далеко не все Laguna. А вот 5-диапазонная АКП фирмы Aisin, устанавливаемая только на V6, слывет гораздо более долговечной. Вместе с коробкой порой приходится менять и сцепление в сборе. А заодно не забудьте поменять и задний сальник коленчатого вала — если он еще не течет, будьте уверены, что в скором времени это обязательно случится. Только для этого опять придется разобрать половину машины и дважды заплатить за одну и ту же работу. А у официалов данная операция стоит порядка 60 000 руб.

Срок службы 4-диапазонной автоматической коробки передач Proactive составляет 150 тыс. км, после чего обычно требуется ее переборка (от 45 000 руб.). А до этого времени могут глючить управляющая электроника и блок гидроклапанов. Поэтому диагностика АКП перед покупкой обязательна.

Ходовая часть и кузов

Несмотря на простоту конструкции — спереди стойки Макферсон и скручивающаяся задняя балка, — подвеска не отличается долговечностью. Стойки (по 1400 руб.) и втулки (по 650 руб.) переднего стабилизатора раньше менялись практически на каждом ТО, или через 20 тыс. км. В последнее время они стали более живучими. В два раза дольше выдерживают шаровые опоры (от 1560 руб.).

В передней подвеске — со стойками МакФерсон — каждые 20 тыс. км приходится обновлять втулки и стойки стабилизатора. В среднем в полтора-два раза дольше живут шаровые опоры, ступичные подшипники. Заодно с этими деталями ходовой попросятся на покой наконечники рулевых тяг. А амортизаторы редко выдерживают более 60–70 тыс. км. В задней подвеске — полузависимая Н-образная балка — после 100–130 тыс. км потребуют замены все сайлент-блоки. Ремонт потянет примерно на 10 000 руб. Этот срок не критичен и для амортизаторов (по 3800 руб.)

В рулевом управлении постоянного внимания требуют наконечники (по 1800 руб.), которые живут максимум 60 тыс. км. Примерно столько же отпущено и амортизаторам (по 4000 руб.), которые на половине своего жизненного пути начинают издавать посторонние звуки, оставаясь при этом еще исправными. В задней подвеске ломаться вроде бы и нечему. Однако после 100 тыс. км придется менять все сайлент-блоки.

Универсал отличается стильным и динамичным обликом, на который работают покатая линия крыши и малые углы задних стоек. Правда, максимальный объем багажника при этом сос­тавляет не столь внушительные 1500 л

Кузов неплохо защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие долговечное. Передние крылья пластиковые и довольно крепкие, как и бамперы. Капот и вовсе алюминиевый. Так что ржавчине особо-то и негде разгуляться. Правда, цена оригинальных кузовных деталей необоснованно высокая. И не только их. Например, механизм стеклоочистителей стоит порядка 28 000 руб. А трапеция может заклинить уже к 80 тыс. км. Поэтому бэушные детали на Laguna актуальны. Недолговечен и механизм (15 000 руб.) стеклоподъемников. Ремонт за 3000 руб. помогает ненадолго.

Изюминкой салона Laguna являются система Renault Card, в которой вместо обычного ключа зажигания используется карточка, и заглушка, закрывающая штатную магнитолу от любопытных глаз

Версия Dynamic подразумевала передние кресла с кожаной отделкой и спортивный руль. Европейские варианты оснащались большим ЖК-экраном мультимедийной системы

Еще больше проблем с электрикой. Вылетают датчики открытия дверей — меняются они вместе с замками (5500 руб. плюс работа). Перегорают по кругу лампочки, замыкают стоп-сигналы, объединенные в общем блоке с поворотниками. После 120 тыс. км умирает чип-ключ.

По размерам салона Renault Laguna — один из лидеров в размерном классе «D». Правда, на втором ряду трем пассажирам в дальней поездке будет не очень комфортно

Модификации

Первым в конце 2000 года в гамме модификаций Renault Laguna появился пятидверный хэтчбек. Автомобиль отличается стильной внешностью и даже сегодня вовсе не кажется устаревшим.

Универсал Laguna, который традиционно именуется Grandtour, дебютировал годом позже хэтчбека. В техническом плане обе версии идентичны, но задняя подвеска универсала имеет усиленную и несколько измененную конструкцию.

Рестайлинг

В 2005 году Renault Laguna претерпел модернизацию, в результате которой в соответствии с новым корпоративным стилем компании преобразилась передняя часть кузова. А сзади обновленный хэтчбек можно распознать по круг­лым белым поворотникам и крупной надписи «Laguna» на крышке багажника. Интерьер изменился за счет нового рулевого колеса и панели приборов.

Если на поворот ключа или на нажатие кнопки запуска двигателя никакой реакции нет, то ситуация хуже, но все равно не очень страшная. Но владельцы данного авто должны знать, что в этих моделях стартер является головной болью. Он расположен в нижней части двигателя, сзади. В него легко попадает вода и грязь с дороги.

Если не крутит стартер, то первое, что стоит проверить, это АКБ и его клеммы. Далее проверяют провода, идущие на стартер. Это один толстый от плюсовой клеммы аккумулятора и тонкий от колодки замка зажигания. Если провода в порядке, тогда проверяют состояние контакта «массы» двигателя. Этот контакт установлен в неблагоприятном месте и нередко засоряется. Необходимо очистить его.

Также, если не заводится стартер на «Рено-Меган 2», проверяют замок зажигания. Нередко причина заключается в нем. Контакты в контактной группе могут подгорать, окисляться, перегорать полностью. Из замка зажигания к стартеру идет один тонкий провод – при повороте ключа на нем появляется +12 В. Это напряжение на маленьком контакте активирует втягивающую и удерживающую обмотку втягивающего реле стартера. Если контакт нарушен, то напряжение на проводе не появится, и стартер не сможет запустить двигатель.

Если «Рено-Меган 2» не заводится с кнопки, то, возможно, причина скрыта в проводке от АКБ до стартера. Принцип работы кнопки аналогичен – при замыкании на тонком проводе к стартеру появляется напряжение, активирующее обмотки втягивающего реле. Если стартер не включается, то это не обязательно говорит о выходе его из строя. Чаще всего причина заключается в банальном отсутствии контакта.

Принцип работы системы

Иммобилайзер — штатная противоугонная система, работающая следующим образом:

1. Когда водитель вставляет ключ в зажигание (или при попытке завести авто другим способом), блок управления посылает электромагнитный импульс на чип ключа.
2. Далее чип отправляет ответный импульс с кодом на ЭБУ.
3. Если код совпадает, то автомобиль заводится и может ехать.
4. Если же код не приходит или не совпадает, то иммобилайзер осуществляет блокировку основных цепей автомобиля.

Схема работы устройства

Таким образом, при попытке завести авто без ключа или же с обычным дубликатом, охранная система заблокирует двигатель, подачу топлива и другие системы, в результате чего автомобиль не будет заводиться.

Отказ на пуск или стартер Рено Логан крутит и мотор не заводится: серьезные причины

Сложность дальнейшего расследования обусловлена проведением манипуляций вне водительского кресла и использованием дополнительного оборудования. Ряд работ выполняется с блоком реле и предохранителей, находящимся под капотом с левой стороны рядом с аккумулятором, одной из свечей зажигания, проводкой насоса, подающего бензин, различными сенсорами систем двигателя. Не стоит воспринимать этап как сложный – значительно труднее устранить скрип педали сцепления Renault Logan.

Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ)

Если Рено Логан не заводится на холодную или отказывается запускаться горячий мотор, то проблема может быть связана с ДПКВ или его питанием. Быстрый вариант решения задачи – пошевелить разъем и пробовать запускать силовую установку. Помогает изредка, предпочтительнее удостоверится в неисправности именно этого участка путем полноценной диагностики.

Алгоритм функционирования в аварийном состоянии

При неполадках с датчиком положения коленвала питание на бензонасос на этапе подкачки поступает (ключ – в позиции «зажигание»). Когда же ключик переводится в режим вращения стартера, электричества на топливном насосе нет. К тому же отсутствует искра на свечах.

Диагностика

Удостовериться в поломке цепи ДПКВ или самого датчика поможет лампочка на 12В, интегрированная в патрон с отходящими двумя проводками, провод большого сечения с двумя крокодилами на концах. Сначала проверяем искру:

• Снять свечной провод (8 клапанные двигатели K7J, K7M) или индивидуальную катушку зажигания (16 клапанные моторы K7M, H4M) со свечи.
• Вставить в провод или катушку свечку.
• Резьбу свечи надежно прислонить к массе двигателя с помощью провода с двумя крокодилами.
• Крутить стартер и наблюдать.

Отсутствие искры – один из признаков неисправности ДПКВ Рено Логан. Проверяем второй признак – не качает бензонасос во время работы стартера. Для этого подсоединяем контрольную лампу на 12В к контактной паре штекера топливного насоса, указанной на рисунке. При неисправном датчике положения коленвала лампочка будет гореть во время подкачки топлива в режиме «зажигание» и гаснуть при работе стартерным механизмом.

Спешить утилизировать сенсор не стоит. В 90% случаев причина – неплотный контакт или окисленная контактная пара. В любом случае необходимо разъединить штекер, зачистить контакты и развести их немного в стороны.

К сведению. Опытные «логановоды» рекомендуют иметь с собой запасной ДПКВ. При выходе его из строя машина заглохнет и не заведется даже «с толкача».

Бензонасос

Неисправность топливного насоса или элементов цепи его питания может привести к тому, что стартер двигателя Рено Логан крутит и машина все равно не заводится будь то мороз или теплая погода. Питающая проводка включает реле и предохранитель, расположенные под капотом. На каждом поколении – свои обозначения:

• Фаза 1 – реле К5 и белый предохранитель на 25А F03.
• Фаза 2 – реле Er3 и предохранитель на 20А, установленный рядом.

Проверка предохранителя

Первоначально удостоверяемся в отсутствии питания, приходящего на топливный насос с помощью мультиметра или лампы. Вынув подходящими щипцами предохранительный элемент посмотреть на целостность нити внутри него. Повредить деталь могло короткое замыкание в цепи, например – сгоревший бензонасос. Почистив и соединив контакты под предохранитель проводком, включаем зажигание.

Тест реле

Если этот узел электроцепи не щелкает, то имеет смысл его проверить. Первоначально необходимо перемкнуть контакты, замыкающие цепь, и активировать зажигание. Ничего не изменилось – определить, поступает ли управляющий минус от ЭБУ: присоединить к нему один провод лампочки на 12В, другой – к плюсовой клемме АКБ. Зачастую команда от блока управления есть, о чем свидетельствует загорающаяся лампочка.

Примечание. При рабочем реле и предохранителе и неработающем бензонасосе необходимо проверить соединительную колодку, подключающую заднюю проводку. Она расположена на полу с водительской стороны ближе к средней стойке. Разъединить, почистить контакты и соединить – таков рецепт лечения этого узла. При необходимости проверить питание бензонасоса на участке сопряжения лампочкой на 12В.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

При неверных показаниях сенсора теплового состояния «охлаждайки» Рено Логан не заводится на горячую и при остывшем моторе. Его ресурс предопределяет правильный выбор и замена антифриза в соответствии с требованиями завода-изготовителя. Метод проверки основан на пуске двигателя в обход датчика. Для этого с последнего необходимо снять клеммы и пробовать запускать ДВС. Причина неполадки в испортившемся датчике или в плохом контакте соединительных колодок вследствие окисления.

Питание бортсети

Широко распространена ситуация, когда лампочки панели приборов, стартер и бензонасос исправно работают, но пуск двигателя не происходит. К такому результату вполне приведут окисленные клеммы АКБ. Косвенный аспект в виде непостоянного сброса часов свидетельствует о кратковременной потере ЭБУ питания.

К сведению. При проблемах с запиткой от АКБ машина свободно заводится с буксира либо «с толкача». Сильная просадка напряжения, вызванная активизацией стартера, может отключить ЭБУ.

Изношена плунжерная пара

Распространенной причиной затрудненного горячего пуска дизельного мотора выступают износ и сбои в работе топливного насоса высокого давления. Разогретый дизель не запускается в таких случаях по причине износа плунжерной пары ТНВД.

Для этого можно полить на ТНВД воду. Также желательно накрыть топливный насос мокрой тряпкой. Успешный запуск дизеля после таких манипуляций будет означать, что причина плохого запуска дизеля на горячую заключается в сильном износе плунжерной пары.

Дополнительными причинами может также выступать старение сальника или разбитая втулка вала насоса. Такие неисправности свидетельствуют о том, что имеет место подсос воздуха в топливном насосе. В данных условиях деталь не способна создать необходимого давления в области плунжера. Это означает, что требуется ремонт ТНВД, который подразумевает замену сальника и втулок вала.

К второстепенным причинам, из-за которых может не заводиться Рено Меган, относится неисправность втягивающего реле стартера. При повороте ключа в замке зажигания или же включении кнопки для запуска двигателя приводится в работу втягивающее реле, которое выдвигает бендикс стартера и замыкает силовые контакты для его точной работы.

По сути, втягивающее реле приводится в работу от силовой клеммы на аккумуляторе. Если же нарушается электрическая цепь, то необходимо восстановить систему путем замены проводов или комплектующих деталей. При необходимости производится замена втягивающего реле, если оно не подлежит ремонту.

Также стоит обратить внимание на датчик положения коленвала. Если автомобиль не заводится, но при этом исправно крутит стартер, то нужно проверить датчик положения коленчатого вала, так как от него зависит скорость разблокировки системы.

Как только датчик коленчатого вала показывает, что система разблокирована и готова к запуску, с помощью стартера приводится в действие двигатель. Если же такой контакт отсутствует, то это говорит о том, что система заблокирована. В таком случае нужно заменить датчик положения коленчатого вала.

Кроме этого, проблема иногда кроется в топливном насосе. Если насос неисправно работает, то топливо просто-напросто не может поступить к рампе и форсункам, из-за чего двигатель не запускается.

Как правило, бензонасос не выходит из строя, а засоряется или же заклинивает, поэтому своевременное обслуживание и замена фильтра позволит избежать технических проблем при его работе.

В конце следует отметить, что техническое обслуживание двигателя Рено Меган 2 поколения и контроль состояния его основных узлов – возможность избежать каких-либо проблем.

Есть множество инструментов и способов для диагностики автомобиля, поэтому специалисты на СТО смогут проверить качество работы основных систем на предмет нарушений. Также можно самостоятельно провести внешний осмотр, если есть соответствующие теоретические и практические навыки.