Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ

Замена направляющих втулок клапанов на автомобилях ВАЗ

Характерной особенностью автомобилей отечественного производства является то, что их ремонт и техническое обслуживание вполне можно осуществлять собственными силами. Главное, наличие необходимых знаний, инструкций и желание справиться с задачей собственными силами. Но всё же в случае замены направляющих втулок клапанов, которая имеет ряд своих специфических особенностей, провести её лучше на СТО. Однако немало автомобилистов неплохо справляются с этой задачей и в собственном гараже.

Замена направляющих втулок клапанов – собираем инструменты

Перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, необходимо произвести определенную подготовку. Замена втулок на всех автомобилях производится примерно одинаково. Есть небольшие отличия в двигателях определенных стран, например, порядок работ на русских и японских моторах будет различным. Чтобы произвести данную операцию, необходима специальная оправка, которую можно заказать любому знакомому токарю, или же можно обратиться в мастерскую.

Также перед заменой вам необходимо подготовить стандартный набор инструментов: ключ, отвертки, сверла и тому подобные вещи. Стоит отметить, что вам понадобится запрессовка направляющих втулок клапанов, это специальный инструмент. Данный девайс сейчас продается в магазинах, но можно также его сделать самому. В данной статье, как именно сделать этот инструмент, мы описывать не будем, но вы с легкостью сможете найти информацию в других статьях.

Замена направляющих втулок клапанов и седел

Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные седла имеют износ. Технологической базой для обработки седел служат направляющие втулки клапанов, поэтому их восстанавливают первыми.

В данной статье расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел клапанов.

Как происходит выпрессовка старых втулок

Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров.

Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке ‘твердых’ втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг. Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет и бытовая электроплитка.

Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок тут вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть обычно удается выбить без особого труда.

Измеряем натяг втулки перед заменой

Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).

Если натяг недостаточен из-за “слабого” гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.

Как запрессовать втулки клапанов

Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается.

Некоторые мотористы запрессовывают втулки “вхолодную”, без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет “ездить” в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.

После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.

Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02—0,04 мм, для выпускных — 0,03—0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.

Ремонт седел клапанов

Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.

Для обработки седел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.

Читать еще:  Замена передних колодок ниссан альмера классик

Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.

При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.

Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.

Окончательный этап: притирка клапанов

Окончательная обработка стыка клапана и седла — это притирка клапанов. Сегодня при профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.

Подробнее про притирку клапанов мы писали в статье: притирка клапанов своими руками.

Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.

Когда нужно менять втулки

Обязательно нужно убедиться в том, что неисправны именно втулки. Аналогичные признаки могут возникнуть и при выходе из строя сальников. Когда необходимо менять направляющие на клапанах?

  1. При наличии в камерах сгорания моторного масла. При этом из выхлопной трубы идет сизый дым, увеличивается расход масла.
  2. Если имеются стуки и иные посторонние звуки, доносящиеся со стороны головки блока цилиндров.
  3. Если осуществляется ремонт головки блока, обязательно устанавливайте новые направляющие.
  4. При замене всех клапанов в ГБЦ после повреждений (при обрыве ремня газораспределительного механизма).
  5. При проведении капитального ремонта головки блока.

Процесс замены направляющих втулок клапанов

Направляющие втулки сделанные с металла и бронзы

Прежде, чем приступить к замене направляющих втулок, стоит понимать, что существует несколько изделий для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112. Можно заменить полностью ремонтную втулку в сборе, или установить бронзовую гильзу. Оба варианта идеально подходят для этого автомобиля. Рассмотрим оба процесса по отдельности. Обычно, направляющие втулки меняются с клапанами в сборе, но как показывает практика, меняются выпускные, которые прогорают, а впускные шлифуются и ставятся на место.

Демонтаж ГБЦ

Прежде, чем приступить к замене направляющих втулок, необходимо демонтировать головку блока цилиндров. Этот процесс не такой уж и сложный, как кажется на самом деле. Для начала стоит собрать необходимый инструментарий. Что же понадобится:

  • Набор ключей.
  • Динамометрический ключ.
  • Тара для охлаждающей жидкости.
  • Ветошь.
  • Непосредственно сама новая прокладка.

    Демонтируем «клемму-минус» с АКБ.

Демонтаж клеммы АКБ для ремонта

Через специальный клапан сбрасываем давление в топливной системе

Выкрутив болты крепления отсоединяем выпускной коллектор и приемную трубу

Снимаем ремень ГРМ

Фиксируем распределительные валы и демонтируем шкивы

Демонтируем датчик охлаждения

Выкрутив болты снимаем клапанную крышку

Когда все отсоединили проводим демонтаж ГБЦ

Демонтаж направляющих втулок

Теперь, когда головка блока цилиндров снятая, ее необходимо помыть. Для этого используется специальная ванна с горячим керосином, но как показывает практика, все заканчивается мойкой керосином под давлением. Когда ГБЦ – чистая, ее необходимо разобрать. Рассмотрим, последовательный процесс:

    Демонтируем распределительные валы.

Снимаем распределительные валы с головка

Открутив хомут снимаем отводящий патрубок

Рассухариваем клапанов головки блока

Проводим демонтаж маслосъемных колпачков при помощи отвертки или специнструменты

Выбиваем втулку клапана молотком

Этот способ подходит только тогда, когда будут устанавливаться вместо старых втулок металлические или латунные.

Установка металлических втулок клапана

Прежде, чем приступить к установке новых направляющих втулок, необходимо их подогнать по размеру. Обычно, для установки используют ремонтные изделия с зазором +0,22+0,25 мм. Но, существуют втулки с размерностью +0,5 мм, которые при новых технологиях уже не в ходу, но в продаже их можно найти.

Теперь, втулки необходимо подогнать под клапан и посадочное место. Конечно, для этого понадобится токарный станок. Прежде, чем провести расточку изделий, клапана шлифуются и промеряются, а посадочные места диагностируются на наличие эллипсов и царапин. После проведенных замеров на токарном станке втулки протачиваются, как внутренняя поверхность под клапан, так и наружная – под посадочное место.

Установка втулок проводится методом запрессовки. Она надевается на специальный инструмент и по немного забивается в посадочное место. Конечно, некоторые автомобилисты их устанавливают при помощи молотка и набойник круглой формы с наковальней поверхностью. Когда направляющая втулка села на посадочное место проводится монтаж стопорного кольца и сборка головки.

Когда все собрано, можно установить на место ГБЦ и подключить ее к всей системе.

Установка бронзовых направляющих втулок

Установка направляющих бронзовых втулок отличается от стандартной процедуры. Здесь, не требуется демонтаж направляющих втулок. Итак, рассмотрим, пошаговый процесс установки бронзовых деталей на стандартные изделия:

Читать еще:  Форд транзит не включаются передачи

    При помощи ручной шарошки, направляющие втулки рассверливаются. Как правило, убирается -0,15-0,2 мм с внутренней поверхности.

Притирка клапана головки блока цилиндров при помощи дрели со специальной насадкой

Специальный инструмент для установки бронзовых гильз K-line в направляющее втулки

Конечно, не всегда имеется возможность установить бронзовые втулки. Невозможно совершить данный процесс, когда выработка по внутреннему диаметру превысила показатель -0,25 мм. Но, с другой стороны, ресурс этих изделий будет выше.

Причины выхода из строя

Причин выхода со строя направляющих втулок мало, поэтому рассмотрим каждую по отдельности:

  • Износ или выработка внутренней поверхности . В процессе эксплуатации наружная часть клапана трется о внутреннюю часть направляющей втулки, при этом хоть и присутствует смазка, но выработка все равно идет. Для мотора 2112 ресурс этих изделий составляет 200 000 км согласно сервисным мануалам завода изготовителя.
  • Нередко, замене направляющих втулок способствуют гнутые клапана . Зачастую на внутренней поверхности появляются задиры, но деформация втулки или ее разлом тоже встречаются.
  • Недостаточная смазка или малый уровень масла также сказывается на внутренней поверхности втулки, где образуется большая выработка и клапан начинает болтаться.

Выбор направляющих втулок

Существует несколько производителей, кроме АвтоВАЗ, которые производят направляющие втулки на ВАЗ-2112. Обычно в комплекте идут отдельно изделия для впускных и выпускных клапанов, но их классифицируют комплектами. Итак, рассмотрим, какие направляющие втулки можно приобрести на автомобильном рынке запасных частей:

    2108-1007032/33 – это стандартный набор металлических направляющих втулок производства АвтоВАЗ. Стоимость комплекта составляет 1300 рублей.

Направляющее втулки производства АвтоВАЗ

Бронзовые направляющие втулки производства ДМЗ

Процесс замены

Как уже говорилось выше, для снятия и установки направляющих необходима специальная наставка. Рассмотрим, что она из себя представляет и как ей пользоваться.

1. Описание наставки

Оправка для снятия и установки направляющей состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой шток определенной длины, обработанный на токарном станке и имеющий в определенных местах разный диаметр. Самый большой диаметр штока занимает основную его длину и составляет 18 мм. За эту часть шток удерживается рукой, и она ограничивает проскакивание штока на другую сторону при снятии втулки, что предохранит поверхность головки блока от удара молотком. Диаметр второй части штока равен диаметру втулки. Длина этой части равняется глубине отверстия, в котором размещена втулка. Третья часть штока самая короткая — ее диаметр соответствует внутреннему диаметру штока клапана (диаметру внутренней поверхности направляющей). Ее предназначение заключается в том, чтобы при выбивании втулки направление штока строго соответствовало направлению втулки и не создавался перекос штока при ударе по нему молотком.

Вторая часть штока похожа на торцевую головку. Отличает ее от торцевой головки отсутствие внутри граней (цилиндрическое отверстие с диаметром и длиной, равной диаметру и длине верхней части направляющей). В верхней части головки имеется отверстие с диаметром, равным внутреннему диаметру втулки и внешнему размеру штока с рабочей стороны.
Как видно из описания оправки, найти ей замену из подручных средств не так сложно. Для этого как минимум понадобится цилиндрический стержень удобной длины, диаметр которого с одной стороны равняется внешнему диаметру втулки. В качестве наставки можно использовать старый шток маслонасоса от ВАЗ, предварительно сточив шестерню.

Для установки направляющей на место используйте торцевую головку подходящего диаметра либо подходящую полую трубку.
Далее в тексте будут использоваться термины «оправка», «шток», «головка», подразумевающие под собой как специальную оправку, так и подходящие подручные средства.

2. Процесс снятия изношенной направляющей и установка новой

Для снятия втулки переворачиваем ГБЦ рабочей частью вверх. Далее берем шток, вставляем в отверстие клапана и молотком аккуратно выпрессовываем.

В данном процессе важна точность удара. Если вы попадете молотком по поверхности головки блока, то это приведет к нарушению плоскости ГБЦ. Чтобы выбить втулку, удар должен быть сильным, а для этого лучше использовать тяжелый молоток.
Чтобы установить новую втулку, разместите ГБЦ на поверхности в положении, в котором она размещается на двигателе. Затем возьмите новую втулку, смажьте внешнюю поверхность маслом и установите ее в нужное отверстие.

Далее наденьте на нее головку и вставьте шток. Аккуратно ударяя молотком по верху штока, запрессуйте направляющую втулкуна место.
При установке обратите внимание, чтобы выбранные подручные средства не касались верха седла сальника (отмечен стрелочкой 1), так как при ударе седло деформируется или от него отколется кусок. Головка должна упираться в основание седла сальника (отмечено стрелочкой 2).

Со снятием и установкой направляющей втулки проблем не возникает. Это простая процедура, которая требует определенных знаний, аккуратности и точности при работе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Замена направляющих втулок клапанов.

Направляющие можно выпрессовать съёмником, либо выбить молотком через проставку. У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки, и свои особенности в применении того или иного метода. Проще, конечно, выбить молотком, но можно повредить направляющую и она разобьёт посадочное отверстие; съёмник свою работу сделает аккуратно, но он достаточно дорогой, чтобы его покупать ради разового использования, проще тогда отдать на СТО, там сделают за те же деньги.

Читать еще:  Замена подшипника хвостовика переднего моста уаз

Направляющие вставляются в головку сверху, а это значит, что выбивать их надо со стороны камеры сгорания. Для выбивания нужна оправка чуть уже внешнего диаметра втулки. Для удобства самый край оправки надо сточить до размеров внутреннего диаметра втулки, чтобы оправка внутренней частью залезла в отверстие направляющей, а внешней упиралась в торец. Тогда эта конструкция никуда не соскочит.

Для выбивания желательно взять молоточек потяжелее, тогда направляющая выйдет с одного удара. Для уменьшения натяга головку можно слегка подогреть, к примеру, на электрической плитке; благодаря разным коэффициентам линейного расширения стали (материал втулки) и алюминия (материал головки), натяг уменьшается и требуется меньше усилий. Недостатком такого метода может стать расплёсканная с одной стороны втулка, которое не пройдёт через отверстие и таким образом повредит головку.

Выпрессовывается аналогичным способом, только вместо удара молотка будет приложена сила съёмника. Съёмник выглядит следующим образом: через направляющую втулку проходит шпилька примерно такого же диаметра, как и внутреннее отверстие, со стороны камеры сгорания стопорится гайкой, с обратной стороны делается упор, через который будет тянуться шпилька вместе со втулкой. Далее на шпильку накручивается гайка, расстояние уменьшается, и втулка выходит из посадочного отверстия. Если при большом усилии втулка не пошла, ей надо сорвать, постучав по съёмнику со стороны камеры сгорания. Дальше всё пойдёт как по маслу.

Функциональные особенности направляющих втулок клапанов ВАЗ-2109

Специалисты утверждают, что направляющая втулка клапана двигателя – это необходимая деталь для каждого транспортного средства. Основной ее функцией является обеспечение точного направления в движении клапанов двигателя при их закрытии и открытии, которое характеризуется как возвратно-поступательное. Эти направляющие образуют трущуюся пару «втулка-клапан», что определяет расходование моторного масла. Еще данная деталь обеспечивает плотное прилегание тарелки клапана к своему седлу.

Особенность механизма работы самих клапанов двигателя заключается в том, что они двигаются в ограниченном пространстве. А направление для этого движениям им задают направляющие элементы. Именно поэтому для их изготовления используется износостойкий материал с максимальными показателями данной характеристики (например, сталь с большим количеством примесей никеля, хрома). Клапаны двигателя постоянно находятся в агрессивных условиях из-за интенсивного их перемещения, поэтому втулки подвержены частому износу.

Опытные автомобилисты утверждают, что если бы не такая маленькая направляющая деталь, то чаще приходилось бы менять весь блок с двигающимся штоком.

Диагностика неисправности

Определить загиб стержней (поломку) в некоторых случаях можно быстро и без инструментов.

  1. Для этого новый ремень устанавливается по меткам, а затем коленвал тихонько прокручивается на 2-5 оборотов. Если вращаться он будет с большим трудом — элементы загнуты.
  2. Прислушаться к глушителю и воздушному фильтру. Если сильно шипит из выхлопной системы — проблема с клапанами выпуска. И наоборот — если звук от ВФ, то неисправны впускные устройства.

Выявить поломку удастся также с помощью замера компрессии в цилиндрах — её падение укажет на проблему. Однако компрессометр выявляет лишь факт потери двигателем компрессии. Чтобы найти конкретную причину, мотористы проводят тест. Замеряют сначала компрессию одного цилиндра. Потом заливают в него небольшое количество масла, и повторно замеряют показатель. Если после добавления смазки показатель компрессии увеличивается на 1 атмосферы — неисправность связана с клапанами. А если на 2-3 пункта — это уже износ ЦПГ или залегание колец.

Для более точной диагностики рекомендуется воспользоваться пневмотестером. Это инструмент, выявляющий утечки в цилиндрах и показывающий общее состояние механики в ДВС. Подключается он через маслозаливное отверстие или свечной колодец.

Пневмотестер даёт возможность диагностировать:

  • состояние ЦПГ;
  • целостность прокладки ГБЦ;
  • герметичность надпоршневого пространства цилиндров.

И самое главное — плотность залегания клапанов.

Ещё один способ — вкрутить датчик разряжения (давления) в отверстие масляного щупа, которое соединено напрямую с картером. Второй датчик — синхронизационный, надо установить на первый цилиндр. Далее завести мотор. Во время воспламенения топливной смеси газы начнут прорываться в картер. Тут надо создать диаграмму изменения давления. В том цилиндре, где это происходит резче и больше — что-то, а скорее всего клапан, мешает сдерживать прорыв газов.

Запрессовка ремонтного комплекта

Чтобы не повредить поверхность отверстий и не создать задиры, перед тем, как заменить направляющие втулки клапанов, нужно опять немного разогреть головку блока. Ремонтный комплект для лучшей посадки нужно остудить. Для этого подойдет бытовой морозильник. Без таких манипуляций качественной запрессовки можно не получить, а впоследствии все они быстро «разболтаются» на своих местах. И необходимо будет разбирать узел заново.

Когда все установится на свои места и головка блока остынет до окружающей температуры, необходимо будет обработать отверстия разверткой. Такая калибровка приведет диаметр в нужный размер по всей длине. Желательно использовать настраиваемый инструмент, так как у ненастаиваемого происходит износ, и размер отверстия станет после большого числа обработок немного меньше требуемого. За счет этого клапаны будут проходить с натягом, преодолевая трение, а могут просто заклинить.

Нормальным считается зазор между штоком клапана и отверстием 0,03-0,04 мм.

После запрессовки втулок можно проводить подгонку седел клапанов. Для этой операции используются шарошки или зенкеры.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×