Как снять стартер хонда срв - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
288 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Стартер Honda CR-V III

Стартер Honda CR-V III

Стартер предназначен для раскручивания коленчатого вала с целью последующего запуска двигателя. После подачи тока на якорь, происходит возбуждение, приводной вал проворачивается, вращая коленвал.

Передаваемой силы тока недостаточно для прокручивания коленвала, поэтому вокруг якоря стартера установлены магниты. В процессе возбуждения сила тока увеличивается в 4 раза, чего достаточно для проворота коленвала. Минимальная потребляемая сила тока при старте мотора 450 Ампер.

На протяжении всей истории производства Хонда СРВ 3 (2007 – 2013 гг.) модели оснащались редукторными и безредукторными типами стартеров.

Преимущество первых в меньшем потреблении электрической энергии, вращении при минимальном заряде аккумулятора. Недостаток: завышенная стоимость, частые вылеты планетарной шестерни, сложность конструкции для «незнающего».

Безредукторный тип прост в эксплуатации, имеет интуитивно понятный принцип работы. Преимущество: стоимость на 25% ниже аналогов, дешевизна запчастей. Недостатки: преждевременный износ при длительной эксплуатации при минусовых температурах.

При поломке пускового механизма покупка нового не всегда целесообразна. Зачастую мастера ограничиваются заменой внутренней начинки. Ресурс продлевается на несколько десятков тысяч. Решение о способе замены принимает мастер, основываясь на результатах диагностики.

Демонтаж

Значительно облегчит работу по демонтажу пускателя подъёмник. Он позволит не снимать лишние узлы и детали, всё осуществить быстро и грамотно. К сожалению, такое оборудование присуще специализированным сервисам — в домашних условиях приходится довольствоваться обычными приспособлениями.

Тут уже надо будет снимать массу вещей:

  • правое колесо;
  • клеммы аккумулятора;
  • пластиковую крышку над радиатором;
  • воздухопровод;
  • разъёмы проводов, мешающие доступу;
  • впускной коллектор с заслонкой;
  • жгут проводов.

Главное — добраться до двух крепёжных болтов и клемм. Сложнее всего откручивается верхнее крепление. Легче к нему подобраться, используя удлинитель и шаровую насадку под головку на 15 размер. Вытащить электродвигатель автомобиля можно сверху, из подкапотного пространства.

Ремонт стартера.(снятие, разборка)

Слева на нём стоит какой-то маленький девайс, который крепится одним винтиком на ть. Необходимо разблокировать на нём хомутик для проводов извлечь их оттуда и вытащить с него разъём.

А так-же отцепить один из подходящих к нему маленьких патрубков. Далее опускаем левую часть впускного трубопровода вниз и заводим вправо, а правую поднимаем и и струдом вытаскиваем почти вертикально, в том месте, где в собранном виде находился БДЗ.

Имеем доступный для снятия стартер.

Собственно разобрал снятый стартер, обнаружил высохшую смазку, кучу г-на под крышкой щёток, которое образовалось от их работы, всё было протёрто, смазано и собрано наместо. Собирал в обратной последовательности. Но к стартеру ещё прикручен кронштейн с какими-то проводами, вот с него и надо начинать!

Я просто открутил этот кронштейн и больше его не прикручивал, но можно просто снять с кронштейна колодку с проводами если получится. Теперь ключом на 12 откручиваем гайку крепления плюсового провода, предварительно сняв с него резиновый чехол.

Снимаем этот провод и выдергиваем второй.

Чтобы открутить стартер от блока надо взять головку на 14 с удлинителем и нащупав пальцами эти болты открутить их. Откручиваются они легко — только с места тронуть, потом сами идут. Всё — стартер можно вытаскивать, выходит он легко, места много.

Далее переходим со стартером в теплое удобное место, разбираем его не сложнее чем на Жигулях — всё стандартно , вытряхиваем из него кучу пыли, чистим, смазываем и меняем при необходимости щётки.

Я купил от стартера — чуть подогнал по размеру точить аккуратно — очень мягкий материал и припаял по месту. Для замены щеток требуются определённые навыки, в оригинале они приварены.

  • Отзыв владельца Хонда СР-В г. (перезаливка) — Busterazzo & | diabloarea.ru
  • Главная — Руководство по обслуживанию и ремонту Honda CR-V
  • Hyundai Santa Fe Тест-драйв. Anton Avtoman. & | Видео на Запорожском портале

    Ремонт стартера.(снятие, разборка)

    При торможении загарается на панели правый передний парктроник и начинает подавать… Анна Здравствуйте, после сильного мороза Honda CR V г. Загорелся на панели приборов гаечный ключ, что это?

    Подскажите работы по ТО 75 тыс… Сара Свыше км. Не включается круиз -контроль на Honda CR-V г.

    Загорается «main» а » control» , не включается. Концевик на педали тормоза проверил ,… Сергей Здравствуйте, вопрос такой: Значёк появился после перехода на зимнюю резину.

    Хонда CR-V г. Можно сразу купить комплектом, дешевле чем на СТО.

    Появляется шум -гул спереди Может у кого было такое. Оказалось, это гудела пласт.

    Поправил, поставил… тайгер при разгоне когда надо быстро перескочить перекресток педаль в пол, а двигатель тарахтит словно его переполняет На хонду скан ПТС отправьте dol. Левая сторона панели климат-контроля утоплена на мм.

    Читать еще:  Форд фокус 2 разболтовка колес

    Всё работает, но эстетику хотелось бы исправить. Чтобы открутить стартер от блока надо взять головку на 14 с удлинителем и нащупав пальцами эти болты открутить их.

    Откручиваются они легко — только с места тронуть, потом сами идут. Всё — стартер можно вытаскивать, выходит он легко, места много. Далее переходим со стартером в теплое удобное место, разбираем его не сложнее чем на Жигулях — всё стандартно , вытряхиваем из него кучу пыли, чистим, смазываем и меняем при необходимости щётки.

    Я купил от стартера — чуть подогнал по размеру точить аккуратно — очень мягкий материал и припаял по месту.

    Про Стартер Honda CR-V K20A4 K24A1

    Для замены щеток требуются определённые навыки, в оригинале они приварены. Поэтому с заменой спешить не стоит.

    В большинстве случаев для восстановления нормальной работы стартера достаточно почистить от грязи щеточный узел, зачистить ламели и смазать моторным маслом втулки. Проверить смазку в планетарном механизме там три шестеренки и заменить её или добавить при необходимости я добавил литиевую белую от внутреннего ШРУСа.

    В щеточном узле много грязи от того, что щётки стираются и вся эта угольная, токопроводящая смесь остаётся там, что не есть хорошо.

    Проблемы со стартером, способы их решения

    • Повреждение изоляционного слоя электрической проводки;
    • Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов;
    • Залипание контактов по причине перегрева;
    • Короткое замыкание якоря, обмотки;
    • Неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус;
    • Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса;
    • Деформация зубьев приводного вала, маховика;
    • Заклинивание ПУ из-за износа зубьев;
    • Залипание втягивающего реле.

    Признаки нестабильной работы стартера

    • Запуск пускового устройства с задержкой;
    • Тугость вращения приводного вала;
    • Работа ПУ с характерным металлическим скрипом;
    • Двигатель не заводится;
    • Пусковой механизм не крутит приводной вал;
    • На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.

    Диагностика стартера своими силами

    Используем смотровую яму (дорожную эстакаду). В условиях СТО для осмотров задействуют подъемник.

    Из-под днища осматриваем силовые кабели, контактную плату на пусковом механизме, клеммы, аккумулятор. Проверяем техническое состояние замка зажигания, исключаем наличие люфта в сердечнике, тугости вращения ключа, повреждения изоляционного слоя.

    Нередко причина нестабильной работы пускового механизма в неисправности топливной аппаратуры. Этот фактор нужно учитывать и проверять в ходе диагностики. Некачественное топливо засоряет фильтр, форсунки, препятствуя естественной циркуляции горючего по каналам.

    Замените фильтр тонкой очистки, проверьте плотность прилегания катушек, контакты высоковольтных проводов.

    Где находится стартер на автомобиле

    В автомобиле семейства Honda CRV 3 пусковое устройство установлено в правой части моторного отсека. Реже по центру, при поперечном расположении двигателя. Точные данные указаны в инструкции по эксплуатации техническим средством (см. фото).

    Проблемы со стартером, способы их решения

    • Повреждение изоляционного слоя электрической проводки;
    • Недостаточная фиксация клемм на плате, окисление контактов;
    • Залипание контактов по причине перегрева;
    • Короткое замыкание якоря, обмотки;
    • Неисправность пускового механизма вследствие попадания влаги в корпус;
    • Внешнее механическое повреждение ПУ, корпуса;
    • Деформация зубьев приводного вала, маховика;
    • Заклинивание ПУ из-за износа зубьев;
    • Залипание втягивающего реле.

    Признаки нестабильной работы стартера

    • Запуск пускового устройства с задержкой;
    • Тугость вращения приводного вала;
    • Работа ПУ с характерным металлическим скрипом;
    • Двигатель не заводится;
    • Пусковой механизм не крутит приводной вал;
    • На приборной панели горит индикатор, уведомляющий о поломке в системе зажигания.

    Диагностика стартера своими силами

    Используем смотровую яму (дорожную эстакаду). В условиях СТО для осмотров задействуют подъемник.

    Из-под днища осматриваем силовые кабели, контактную плату на пусковом механизме, клеммы, аккумулятор. Проверяем техническое состояние замка зажигания, исключаем наличие люфта в сердечнике, тугости вращения ключа, повреждения изоляционного слоя.

    Нередко причина нестабильной работы пускового механизма в неисправности топливной аппаратуры. Этот фактор нужно учитывать и проверять в ходе диагностики. Некачественное топливо засоряет фильтр, форсунки, препятствуя естественной циркуляции горючего по каналам.

    Замените фильтр тонкой очистки, проверьте плотность прилегания катушек, контакты высоковольтных проводов.

    Где находится стартер на автомобиле

    В автомобиле семейства Honda CRV 3 пусковое устройство установлено в правой части моторного отсека. Реже по центру, при поперечном расположении двигателя. Точные данные указаны в инструкции по эксплуатации техническим средством (см. фото).

    Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

    Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю защиту двигателя, и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

    Читать еще:  Разболтовка колес форд фокус 1

    На яме или подъемнике

    Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

    Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

    Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

    • клеммы с аккумулятора (в любом случае);
    • вытащить АКБ наружу;
    • демонтировать при необходимости корпус воздушного фильтра;
    • открутить кронштейн, на котором крепится патрубок охлаждения.

    После чего, работы продолжаются в яме:

    • от стартера необходимо отключить все провода, подходящие к нему от аккумулятора, поэтому откручивается гайка, фиксирующая кабель «+», затем провод, подходящий к управляющим контактам втягивающего реле;
    • откручивается нижняя гайка крепления стартера ключом на 13.

    Работы продолжаются сверху, со стороны капота автомобиля:

    • откручиваются два или один оставшийся верхний болт ключом на 13;
    • стартер за корпус отводится в сторону пассажирского сиденья, чтобы бендикс вышел из посадочного места возле маховика;
    • вытаскивается этот узел через верх.

    В зависимости от типа ДВС операции демонтажа стартера могут изменяться:

    • двигатель С-типа – классический демонтаж по вышеописанной схеме;
    • двигатель F-типа – вначале своими руками демонтируются крепежные болты стартера, затем снимается защита, отсоединяется опора ДВС задняя;
    • двигатель V8 – при наличии 16 клапанов снимается защита, выкручиваются болты крепления стартера, демонтируется правое переднее колесо и усиление коллектора системы выхлопа, снимается задняя опора двигателя.

    С подобными нюансами знакомы сотрудники СТО, поэтому замену стартера рекомендуется производить специалистам.

    Без ямы

    В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

    • обеспечение доступа к болтам крепления по аналогии с вышеописанным способом (демонтаж аккумулятора и части системы воздушного охлаждения)
    • нижние болты, клемма на втягивающем реле и гайка «+» клеммы находятся наощупь
    • вначале откручивается нижний крепеж, затем средний, так как центрирующая втулка расположена именно на нем

    В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

    Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

    Процесс замены АКБ на Honda CR-V

    Снятие:
    1. Ключом «на 10» ослабляем клеммы: вначале минусовую, затем плюсовую и в той же последовательности их снимаем.
    2. Ключем «на 10» ослабляем гайки прижимной пластины.
    3. Снимаем прижимную планку.
    4. Вынимаем старую АКБ.

    Установка:
    1. Ставим новую АКБ.
    2. Ставим на место прижимную планку.
    3. Надеваем клеммы: сначала «плюс», затем «минус» Ключом «на 10» затягиваем гайки на клеммах.
    4. Ключем или головкой «на 10» затягиваем гайки прижимной пластины

    Правила выбора аккумулятора на Хонда:

    — нужен аккумулятор с правым «плюсом» (обратная полярность);
    — размер штатного аккумулятора 238*129*227 мм (207*175*227, 232*175*225)
    — наличие нижнего бортика у аккумулятора не обязательно;
    — max. размер батареи 242х175х190 мм. или 232*175*225 мм

    Подходящие модели аккумуляторов:

    Varta Blue Dynamic (B32), 45 Аh, 330 A 238*129*227 гарантия 2 года (аналог штатной). Варта и Бош емкостью 45 Ач не рекомендуем к установки из-за крайне низкого пускового тока. Разряженные сорокпятки вообще не способны прокрутить мотор.
    Medalist 75B24LS, 58Ah, EN 510 A 238*129*227 гарантия 2 года (лучше пусковой ток и больше емкости). У этой батареи пусковой ток, как у привычной европейской батареи 60 Ач

    Напомним, что пусковой ток, указанный производителем на АКБ, измеряется нагрузкой при которой напряжение падает до уровня 7 Вольт. Однако, в автомобиле уже при напряжениях ниже 10 Вольт будут происходить нарушения в работе: бензонасоса, системы искрообразования, ЭБУ. При напряжении 8 Вольт ЭБУ будет перезагружатся, а не управлять пуском мотора. На стартер Хонда нужен ток прокрута 100-140 Ампер и не забываем про пусковой ток, который минимум в 3 раза выше (300 Ампер) начинающий вращение мотора с «мертвой точки». Потому предпочтительными будут батареи с пусковым током 400 и выше.

    Читать еще:  Коды ошибок нива шевроле

    Medalist 50 Ah 440A 207*175*190 мм гарантия 2 года

    АКБ большего, чем штатная, размера (иногда необходима переделка крепления и площадки)
    Medalist 75D23L, 65 Аh, 570 A 230*175*225 гарантия 2 года
    Rocket SMF 75D23L, 65Ah, 580 A 230*175*225 гарантия 1,5 года
    Medalist 56377, 63 Аh, 640 A 242*175*175 гарантия 3 года

    Важно! В некоторых случаях временное обесточивание при замене АКБ может заблокировать магнитолу. Нужен код активации, чтобы включить ее вновь. В момент замены, ничего более, чем обычный сброс сохраненных значений в блоке управления, не происходит. Через несколько часов эксплуатации автомобиля новые данные будут записаны в оперативную память блока управления. После обесточивания могут появится «ошибки» компьютера, плавать холостой ход и т.п.

    В автомобилях последних поколений обычно применяется Intelligent Battery Sensor (IBS) — интеллектуальный датчик батареи (находится на минусовой клемме)

    Кроме того, в авто последних поколений существует тенденция использовать стартера, не требующих мощных токов прокрутки от батареи. Улучшены программы ЭБУ для холодного и горячего пусков мотора: включение запуска от 100-150 оборотов двигателя, контроль обогащения смеси по оборотам и температуре, положение РХХ, угол зажигания зависящий от оборотов, уменьшенное время впрыска топлива, многоискровой режим работы свечей на низких оборотах двигателя.

    Всегда устанавливайте в авто качественный брендовый аккумулятор, подобранный по требуемым производителем характеристикам, а не по рекламным лозунгам продавцов батарей.

    Уважаемые посетители! При желании, в форме ниже Вы можете оставить свой комментарий. Внимание! Рекламный спам, сообщения не относящиеся к теме статьи, оскорбительного или угрожающего характера, призывающие и/или расжигающие межнациональную вражду будут удалены без объяснений

    Спасибо за информацию и за данные по АКБ. Все понятно и практично

    Приношу Вам благодарность за полную и конкретную информацию все понятно.

    Слабые места «Хонда СРВ»: на что смотреть при выборе

    Их тоже хватает на самом деле, хотя «японцы» и считаются супернадежными. Со стороны двигателя перед покупкой стоит обратить внимание на цепь ГРМ. Она не вечная (ресурс — 70-90 тыс. км). Если слышны посторонние шумы, лучше заблаговременно поменять (4-6 тыс. рублей за комплект, плюс работы).

    Со стороны трансмиссии на машинах с большими пробегами может потребовать внимания карданный вал и муфта подключения задней оси. При эксплуатации в тяжелых условиях (с частыми и долгими пробуксовками) муфту порой клинило — узел под замену (от 42 тыс. рублей за комплект, плюс работы). Что до кардана, то со временем сильно изнашиваются его крестовины (800-1200 руб./шт.).

    Рулевая рейка ходит 80-120 тыс. км (от 8 000 рублей), амортизаторы — 100-150 тыс. км (2100-7500 руб./шт.), резинки — столько же: сайлентблоки передних и задних рычагов вряд ли потребуют замены раньше 150 тыс. км (5-6 тыс. руб./шт.).

    Коррозии можно особо не ждать, только если вдруг смотрите не экземпляры первых лет выпуска: там бывали очаги на пятой двери. Но дилеры устраняли такие вещи по гарантии, поэтому можно особо не забивать этим голову.

    Хотя и выключать голову совсем тоже не надо: все-таки мы говорим о машинах старше десяти лет, а в таком возрасте безгрешные встречаются редко. Взять хотя бы вот такой экземпляр. Вроде, ухоженный, и пробег не рекордный, но так ли все хорошо?

    Смотрим отчет avtocod.ru:

    Машина битая, с парой расчетов ремонтных работ на 772 тыс. рублей в общем, ограничениями ГИБДД, дубликатом ПТС и в залоге. Такой экземпляр лучше обойти стороной.

    Советы и рекомендации

    Если попытки снять блокировки двигателя и завести мотор оказались безуспешными, тогда высока вероятность серьезного сбоя или выхода из строя отдельных элементов сигнализации. Результатом становится произвольное срабатывание блокировок двигателя, которые штатными методами отключить не удается. Неисправную машину необходимо доставить на станцию техобслуживания, так как снятие блокировки потребует профессионального вмешательства.

    Осуществить указанную доставку можно эвакуатором. Еще одним доступным способом является вызов автоэлектрика, который работает на выезд. Отметим, что конечные затраты на оплату услуги выездной разблокировки двигателя, отключения сигнализации автомобиля, аварийного открытия замков и т.п. зачастую получаются меньшими по сравнению с доставкой машины в сервисный центр на эвакуаторе и оплатой ремонта в техцентре.

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector