Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
13 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как обнулить датчик угла поворота руля Skoda Octavia A5

Как обнулить датчик угла поворота руля Skoda Octavia A5?

Очень часто встречаются случаи, когда автомобиль тянет вправо либо влево. Сделать сход-развал — это самое первое решение проблемы, которое мы думаем должно помочь, но не всегда данная процедура исправит ситуацию!

Для начала желательно убедиться в состоянии сайлентблоков передних рычагов. Если в сайлентах есть люфт, то причиной могут являться они. Желательно их сразу поменять, на усиленные, чтобы потом не делать двойную работу, все номера приведены в соответствующей статье.

Убедившись что с рычагами и сайлентами всё в порядке можно сделать сход-развал на Октавии А5, желательно на современном стенде и в сервисе где Вы доверяете мастерам.

Также были случаи после замены тормозных дисков авто начинало тянуть вправо!

Регулировка углов

Тянет вправо — причина!

Но к сожалению зачастую, даже после регулировки схода-развал автомобиль всё равно может тянуть вправо или влево! Но не во всех случаях.

Всё дело в том, что после каждой процедуры регулировка на автомобилях концерна VAG необходимо — адаптировать датчик угла поворота рулевого колеса! Без данной процедуры бесполезно добиться чтобы автомобиль ехал прямо!

Другими словами — определить датчику угла G85 нулевое положение руля.

Чтобы сделать более точные настройки желательно воспользоваться уровнем, как изображено на фото ниже. Но можно и без него, на глаз как говорится.

Процедура обнуления датчика угла поворота рулевого колеса

Адаптировать желательно сразу же после процедуры схода-развала, когда машина ещё на стенде и руль в ровном положении.

Подключаем диагностический сканер к автомобилю, заводим двигатель, руль ровно! Запускаем программу жмём — ВЫБОР и:

Для автомобилей с ESC — открываем 3-й блок, если модификация без ESC открываем 44-й блок!

  1. Заходим -> закрытая область — 16;
  2. Вводим -> логин: 40168;
  3. Выбираем -> Базовые параметры — 04;
  4. Вводим в окно Группа — «060» и жмём -> Прочитать;
  5. Делаем один полный поворот руля вправо;
  6. Возвращаем руль обратно — прямо;
  7. Далее ещё поворот руля уже влево;
  8. Опять возвращаем руль прямо;
  9. Далее нажимаем переключатель Вкл/Выкл — должен прозвучать звуковой сигнал;
  10. Нажимаем «Прочитать» и в окне видим статус — «В норме»;

Адаптация завершена! Теперь датчик знает нулевое положение руля.

Чтобы самостоятельно сделать адаптацию, необходимо приобрести диагностический сканер и самостоятельно делать диагностику своего автомобиля, без лишних затрат денег и времени. Стоимость сканера в районе 1000 рублей.

Какой лучше сканер купить для Шкоды Октавии А5 можно найти в статье: выбор сканера

Установить русифицированную программу 12 версии, скачать можно здесь: VCDS RUS

Рейтинг статьи:

Руль Skoda Octavia

2.60.1. Подушки безопасности – airbag

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Монтаж руля

I – монтаж руля без подушки безопасности;

II – монтаж руля с подушкой безопасности;

1 – клавиша звукового сигнала;

2 – болт крепления руля на валу;

3 – узел подушки безопасности и одновременно клавиша звукового сигнала

Руль с узлом подушки безопасности

1 – разъем подушки безопасности;

2 – разъем контактного узла;

3 – контактный узел;

4 – кожух выключателя;

6 – узел подушки безопасности;

7 – табличка подушки безопасности

В автомобилях Шкода Октавия применяются два вида руля. Автомобили без подушек безопасности имеют трехспицевый руль, автомобили с встроенными подушками безопасности – четырехспицевый руль. В обоих исполнениях клавиша звукового сигнала занимает весь центр руля; в типе без подушки безопасности она действительно является только клавишей звукового сигнала, а во втором исполнении клавиша сигнала является модулем подушки безопасности.

Оба вида руля имеют анатомически удобное сечение колеса, диаметр которого составляет 380 мм. Стальной остов руля снабжен покрытием из вспененного IPUR (интегральный полиуретан) с грубой поверхностной шероховатостью приятной на ощупь. Руль имеет серую окраску. На колесо руля не следует натягивать какую-нибудь обивку.

Предупреждение

Модуль подушки безопасности запрещено закрывать, заклеивать или как-то подправлять.

Укрепление руля на валу осуществляется насадкой его на конусную поверхность с мелкими пазами. Соединение стянуто специальным болтом с шестигранной головкой (М = 50 ± 10 Нм).

В руле без подушки безопасности подрессоренная головка руля (клавиша звукового сигнала) крепится защелкиванием ее на три пистона, для снятия ее необходимо только оттянуть. Подсоединение звукового сигнала к сети автомобиля осуществляется латунным круговым кольцом внизу руля, находящимся в соприкосновении с фрикционным сегментом на совмещенном переключателе.

Модуль подушки безопасности четырехспицевого руля снабжен двумя стальными штифтами с коническими кончиками. На штифтах имеется проточка, за которую они придерживаются фигурными стальными пружинами к плоскости, образующей верхнюю часть клавиши звукового сигнала.

Модуль подушки безопасности подсоединен к электропроводке разъемом, вставленным в узел снизу по оси рулевой колонки. Рамка, вставленная в руль, имеет четыре контакта, которые при нажатии клавиши сигнала (модуля подушки безопасности) подсоединяют электрический контур на остов автомобиля. Электрическое соединение руля с сетью автомобиля осуществляется специальным контактным элементом, закрепленным на совмещенном переключателе.

Видео про «Руль» для Skoda Octavia

Как снять руль на автомобиле Шкода
Мультируль на Skoda octavia A7 2014 Установка кнопок на обычный руль Шкода Октавия А7
Как снять руль на автомобиле Шкода Октавия 1 Superb 1 Vw Passat 3bg Golf 4 VOLANTY.CZ

Подогрев руля на Шкода Октавиа

Здесь можно выбрать установочный комплект подогрева руля

Материал подготовил Вадим Тисленко

Снимаем кожух руля, верхняя часть на защелках, поддеть и отщелкнуть. Нижняя на 3-х торксах, крутим руль в разные стороны откручиваем слева и справа от руля.

И нижний под рулевой колонкой, после этого легко снимаем нижний кожух.

Отключаем основной разъем руля. разъем аэрбега, сигнал. Как снимается подушка не снимал, этого много на драйве кто руль менял., но и здесь видно, что его держат 2 защелки которые нужно просто отогнуть. чтоб подушка выскочила.

На всякий случай ставим метки, хотя они есть. но у меня не совпадали.

Читать еще:  Печка ваз 2112 16 клапанов плохо греет

Отсоединяем разъемы от улитки.

Улитка держится на одном торксе снизу и 2-х защелках сверху по бокам.

Берем улитку и считаем выводы разъема. У меня 7 шт. Верхние 2 это аэрбег. Остальные 5 идут в плату.

Снимаем верхнюю крышку улитки. Держат 4 защелки.

Открываем крышку основного разъема руля. 2 верхних аэрбег. Нижние 4 провода сигнал и управление кнопками руля. Крайний правый нижний на улитке свободный, в основной разъем руля разъем нужно вставить дополнительный пин.

Видим шлейф, у меня на нем 8 дорожек, но на 8 дорожке нет выводов на разъем она просто есть, при очень большом желании ее можно задействовать, я не стал у меня есть 7-я свободная дорожка с выводами

Я использовал вот-эту свободную дорожку

На шлейфе нужный нам вывод загибаем, чтобы вывод не входил в плату, а в улитке делаем пропил.

Собираем улитку в обратной последовательности. Если сомневаетесь что улитку прокрутили и сбили с центра. 3,5 полных оборота влево и вправо и есть правильный центр улитки.

Собираем плюсы подогрева вместе и подключаем к крайнему правому пину который мы вставили в основной разъем руля.

В принципе массу можно и взять с коричневых проводов массы сигнала, но не стал лезть к цепям сигнала.

Ставим улитку на место укладываем провод + подогрева. все остальное собираем в обратном порядке.

А вот на этом фото собственно и вопрос к вам всем.Как лучше с кнопкой поступить, поставит здесь, на кожух руля-но там подсветку вкл. не видно. Или купить блок кнопок верхних штатных и там кнопку свободную попытаться задействовать. Но чтобы через реле противотуманных фар подключить она должна минусом управлять.

Массу подогрева берем с основания руля. делаем отверстие с резьбой М5.

Установить обогрев руля на автомобиль Skoda можно в установочных центрах

Доставка комплектов обогрева руля по России бесплатно.

☎(812)3095073
Компания ʺАльфʺ
Санкт-Петербург, ул. Новостроек д.13

Процесс замены генератора А5

Процесс замены генератора на Skoda Octavia A5 довольно прост и с ним справиться даже тот, кто ни разу этого не делал. Главное соблюдать все правила предписанные этим руководством. Преступим:

  1. Снимаем клемму.
  2. Демонтируем абсорбер.
  3. Теперь, нужно отвести и зафиксировать натяжитель ремня, чтобы его попустить. Это можно сделать при помощи ключа и воротка. Более подробно и последовательно можно посмотреть на следующих фотографиях.

Поэтапная инструкция

Для починки Октавии пригодятся инструменты:

  • электрическая дрель;
  • съемник;
  • набор гаечных ключей.

Начинаем работу с разбора рейки – если выполняете это впервые, будьте предельно внимательны и запомните положение и крепление всех деталей и элементов.

Иногда причиной неисправности является поломка подшипников, пыльников, сальников или втулки – внимательно осмотрите данные запчасти и оцените их состояние, при необходимости – замените.

Готовьте вашу карту: ремонт и обслуживание Škoda Octavia Tour

Среди Октавий первого поколения на вторичном рынке особенно много рестайлинговых с приставкой Tour. Отдают машины недорого, к тому же говорят, что это почти Фольксваген, только дешевле! Тот ли Фольксваген, и насколько дешевле, мы выяснили на примере Octavia Tour с пробегом 201 500 километров.

Чуть-чуть истории

М ы совсем недавно подробно рассказывали об истории возникновения Октавии. Но на всякой случай вкратце напомним, как этот автомобиль на чешской земле пустил немецкие корни.

После бархатной революции в Чехословакии в 1989 году будущие Чехия и Словакия внезапно оказались в ситуации, когда плановой экономики уже нет, а рыночной построить ещё не получилось. Что такое конкуренция, тоже ещё было известно плохо, но автопроизводителям из Млада Болеслава было ясно, что их продукцию теперь придётся реализовывать не в странах соцлагеря (который тоже доживал последние дни), а в Европе.

А вот как раз Европе их продукция была вообще не нужна, там автомобили были гораздо интереснее нового на тот момент Favorit. Чтобы не погрязнуть в дорогих и малоперспективных собственных разработках, надо было найти надёжного партнёра с хорошей репутацией и, конечно, возможностями инвестировать в предприятие собственные средства. Остановились на концерне Volkswagen AG, совместная работа с которым началась уже в конце 1990 года.

В конце 1995 года немцы владели уже 70% Шкоды, а в 1996 году показали миру первый чешско-немецкий автомобиль, которым и стала Octavia I . Машина была построена на современной платформе PQ34. Было бы большой ошибкой думать, что платформа к тому времени была затаскана, как старая шинель Акакия Башмачкина. Скорее, наоборот: первенцами PQ34 стали как раз Октавия и одновременно с ней – Audi A3 Mk1. И только через год-два стали появляться Volkswagen Golf 4 Mk4, Bora, Jetta 4, SEAT Leon Mk1 и Toledo Mk2.

В те славные времена Октавия не пыжилась, как лягушка, стремившаяся перещеголять быка (в нашем случае — Фольксваген), была вполне доступной и по-хорошему скромной. Отсюда и широкое распространение бензинового атмосферного двигателя 1,4 л, мощностью 75 л.с. До рестайлинга такую мощность выдавал агрегат 1,6 литра, но тот был восьмиклапанным, а наш мотор — 16-клапанный. Прогресс налицо, так сказать. Помимо моторов, рестайлинг смог похвастаться, например, возможностью установки электростеклоподъёмников, которых не было в машинах 1996 года. А вот в остальном Тур почти никак не отличается от первой Октавии, лишь оптика стала пластиковой (была стеклянной), да бамперы изменились.

На фото: Škoda Octavia Sedan (1U) ‘1996–2000

Не буду спорить: 11 лет – возраст серьёзный. И ждать от машины состояния «сел-поехал» тяжело. Но нашей Октавии повезло: владелец следит за ней хорошо, денег не жалеет. Даже когда через несколько дней после покупки он обнаружил под машиной лужу антифриза, то не расстроился, а принялся постепенно приводить её в первозданное состояние. Получилось? Вполне!

Двигатель

Машина была куплена как раз на таком пробеге, когда требовалось комплексное обслуживание мотора, начиная с масла и заканчивая приводом ГРМ.

О том, как менять масло, я уже как-то рассказывал и ничего нового добавить к сказанному не смогу. Отмечу только, что фильтр стоит так, чтобы снять его было как можно тяжелее. Поэтому лучше сразу подготовить съёмник (только не цепной – с ним не подлезешь), а новый фильтр вполне можно найти с головкой под ключ на корпусе, что значительно облегчит его последующую замену. Масло обычно заливают 5 W 40, причём несмотря на то, что объём картера чуть больше четырёх литров, именно четырёхлитровой канистры как раз и хватит: всё масло слить всё равно обычно невозможно.

Масло каждый выбирает по себе, а фильтр (например, MANN с той самой шестигранной головкой на корпусе) стоит около 300 рублей. На работе можно сэкономить рублей 700.

Более простой работой будет замена воздушного фильтра. Правда, придётся поработать отвёрткой, потому как защёлок тут нет. Фильтр стоит от 250 рублей, и найти его несложно, так как он используется в целом ряде автомобилей (Seat Ibiza II-IV, Leon I, VW Golf IV, Polo III, Lupo I). В сервисе за его замену могут просить от 100 до 500 рублей – всё зависит от сервиса.

С заменой ремней самому лучше не связываться, по крайней мере, если нет должного опыта. Сервисный ремень один, вместе с роликом он будет стоить около 1 100 рублей (Contitech). И менять его будет лучше сразу с ремнями ГРМ – так будет дешевле. А ремней в приводе ГРМ действительно два, один со 130 зубцами, второй – на 58. В комплект ещё входят 4 ролика и помпа системы охлаждения, стоит всё это около 7 000. И приблизительно в эту же сумму обойдётся замена.

Как я уже говорил, сразу после покупки пришлось заменить радиатор. Стоит он совсем недорого – 1 300 рублей. Не более полутора тысяч обойдётся его замена. Разумеется, цены на запчасти и работу я привожу не официального дилера или сервиса: там всё будет значительно дороже, а переплачивать за ремонт пожилой уже машины не хочется (и это логично).

Вообще, система охлаждения подержанной Октавии потребовала особого внимания: помпу меняли вместе с приводом ГРМ, радиатор при пробеге чуть за 140 тысяч, не остался в живых и термостат. К счастью, стоит он тоже копейки – 320 – 350 рублей. Зато за замену придётся отдать не менее 1 000 рублей. В принципе, можно поменять и самому, особенно, если в планах есть замена антифриза.

На этом с двигателем закончим. Да, он не отличается ураганной мощностью или крутящим моментом, но при своевременном обслуживании служит долго. Даже сейчас, когда пробег перевалил за 200 тысяч, на «масложор» нет никакого намёка, да и доливать масло от замены до замены не приходится.

Трансмиссия и тормоза

К коробке передач претензий никаких – тут стоит механическая «пятиступка». Более того: ещё ни разу за 200 000 км не потребовалось менять сцепление. На всякий случай поинтересовался: комплект сцепления Luk можно купить за 8 900 рублей.

Не донимают и приводы со ШРУСами, пока стоят родные. В общем, с трансмиссией все хорошо. Конечно, все зависит от стиля езды, и особо одаренные личности смогут прикончить все намного раньше, но даже им над Октавией придется потрудиться.

Тормозные колодки и диски смело относим к расходным запчастям. И по цене – что не может не радовать владельца 11-летней Шкоды – тоже. Передние колодки стоят около 800 рублей (аналог), задние стартуют с отметки 850 рублей, хотя оригинальные будут разорять шкодовода уже на 3 800 рублей. Диски тоже начинают свою цену от 900 рублей.

Цены за замену тоже абсолютно стандартные: передних колодок – от 600 рублей, дисков – от 900, замена задних колодок чуть дороже, хотя и сами барабаны стоят дороже передних дисков – от 1 400 за « kakoy — to baraban» до 6 000 за оригинал.

От трансмиссии и тормозов перейдём к гораздо более интересной части – ходовой.

Ходовая часть

Скажу сразу: в задней подвеске с балкой ломаться традиционно практически нечему, менять можно только сайлентблоки и амортизаторы, но их тут ни разу не меняли, не было необходимости. Зато переднюю подвеску пришлось перетряхнуть основательно.

Вряд ли кто-то захочет без подъёмника и съёмников заниматься ковырянием в закисшем и иногда (чего греха таить) ржавом металле. Поэтому сразу спрашивайте в сервисе, не собираются ли вам менять, например, задний сайлентблок переднего рычага сразу вместе с рычагом. Всё это можно менять раздельно, тем более, что производители тогда ещё не были окончательно порабощены демоном жадности и не запрессовывали шаровую опору, а крепили её болтами. Что сколько тут стоит?

Тот же сайлентблок стоит 450 рублей, шаровая опора – 880 рублей, подшипник с опорой стойки – 500 рублей. Пружина обойдётся в 1 660, но тут сделаем «нота бене»: те пружины, которые стоят на Октавиях с мотором 1,4 литра, слишком мягкие, и с ними перед автомобиля склонен к поклонам перед каждой ямкой. Поэтому на нашей машине стоят пружины от машины с мотором 1,8 л. И это не единичный случай — такая практика применяется многими владельцами Октавий. Передние амортизаторы стоят около 1 600 за штуку. За замену передних амортизаторов придётся заплатить по 2 – 2,5 тысячи, сайлентбоков рычагов – 1 200 за штуку. Замена шаровой – ещё 600 рублей, пружины – 1 800 рублей.

Активация скрытых функций в Шкода Октавия А7

Для настройки в Шкода Октавия А7 каждой дополнительной опции нужно воспользоваться соответствующей инструкцией. Полный набор действий и кодов для Шкода Октавия А7 представлен на официальных ресурсах. Отдельно имеет смысл рассмотреть некоторые наиболее востребованные скрытые функции Skoda Octavia A7 и методики их включения.

Активация косвенного датчика давления в шинах на Шкода Окатвия А7

Блок 9

Адаптация и кодировка скрытых функций на Шкода Октавия А7 включает в себя переход в соответствующий блок управления с последующим выставлением необходимых параметров. В блоке управления бортовой сети, который имеет обозначение «Блок 9» можно настраивать следующие функции:

  • работа габаритных фар одновременно с системой ДХО;
  • наклон зеркала при начале движения назад;
  • запуск противотуманных фар в конкретных режимах использования авто;
  • автоматическое отключение ХО при использовании ручного тормоза;
  • автоматическое складывание зеркал заднего вида с помощью долгого нажатия на кнопку закрытия дверей;
  • Регулировка или включение опции адаптивного включения фар на поворотах.
  • Управление функцией омывателя фар. Настройка интервала срабатывания и времени действия.

Здесь же можно при помощи простых действий включить возможность использования брелка с дистанционным управлением при запущенном двигателе авто. Конкретные инструкции по использованию блока представлены на специализированных ресурсах, а также в инструкциях от производителя автомобиля.

Активация перемигивания ДХО и поворотника Шкода Октавия А7 показана в видео ниже:

Другие возможности

Блок 17 в системе поможет удобно настроить тестировочное движение стрелок при активации зажигания, а также отключить звуковой сигнал, свидетельствующий о не пристегнутом ремне. Здесь же предусматривается возможность подключение индикации места в топливном баке.

Чтобы включить отображение заряда батареи на экране компьютера, заходить в какие-либо блоки не придется. Достаточно просто нажать кнопку «Set» и удерживать ее до появления соответствующего обозначения на экране. Теперь можно отпустить кнопку. Индикатор заряда в данном случае будет постоянно находиться на экране.

В электрической системе автомобиля присутствует еще много блоков, каждый из которых отвечает за свой набор функций. Перед тем, как активировать какую-либо конкретную опцию, рекомендуется определить ее в определенную группу.

Кодирование Skoda Octavia A7 – не самая простая задача, для решения которой необходимо иметь определенный набор навыков. Если у владельца возникают какие-либо сомнения в своей компетенции, лучше сразу же отказаться от идеи самостоятельного включения дополнительных функций. Вмешательство в электронику авто без соответствующих знаний и навыков может привести к непредсказуемым последствиям.

Лайфхаки и фишки автомобилей VAG — тема данного видео:

Как сменить жидкость в гидроусилителе руля на Шкоде Октавия Тур самостоятельно?

Некоторые производители транспортных средств утверждают, что жидкость, залитая в расширительный бочок гидроусилителя руля на заводе, является долговечной и не требует замены на протяжении всего срока эксплуатации транспортного средства. Однако, такое утверждение относится исключительно к зелёным маслам синтетического состава. Чаще всего в новые автомобили вливается именно такая жидкость.

В составе вещества находятся металлические присадки, которые защищают механизм от преждевременного износа. Однако именно эти ингибиторы имеют свойство утрачивать своё действие при неисправной работе управленческой системы. Например, при перегреве рулевого управления детали обугливаются, а их остатки оседают на поверхности механизма. Циркулируя по системе, масло забирает в себя всю грязь. В скором времени такая жидкость не сможет полноценно выполнять свои функции и подлежит немедленной замене.

Многие механики утверждают, что гидравлическое масло является расходным материалом и подлежит замене спустя 90 000 км пробега. При этом также выделяют аварийные сроки замены жидкости, например после ремонта ГУР, смены её отдельных механизмов.

По регламенту технического обслуживания автомобилей Шкода, для новых автомобилей гидравлическое масло необходимо заменять один раз в 2-3 года. Для поддержанных транспортных средств этот показатель сокращен вдвое. Помимо этого, период замены гидравлической смеси зависит от типа транспортного средства, его марки, частоты эксплуатации, манеры вождения автомобиля и многих других факторов. Чем суровее условия, в которых эксплуатируется автомобиль, тем чаще требуется сменять масло.

Досрочно масло гидроусилителя руля сменяется на новое в случае выхода из строя отдельных компонентов ГУР: рейки, цилиндра насосов или шланга.

Определить, когда необходимо заменять масло, можно по внешнему виду. Если оно потемнело, приобрело ржавый оттенок, изменило состав, например, появилась пена, стружка, сколы — это свидетельствует о необходимости срочной замены масла. Также в процессе работы требуется произвести диагностику исправности механизма ГУР.

Производители рекомендуют осматривать масло не менее одного раза в шесть месяцев. Особое внимание требуется уделить количеству жидкости в системе. Для нормального функционирования гидравлики, смесь должна находиться в приделах отметках минимума и максимума на расширительном бочке. При недостатке уровня, масло необходимо долить.

Недостаточный уровень масла может быть следствием поломки или утечки. При осмотре поддона необходимо проверить состояние всех узлов: шлангов, уплотнителей, выявить поломку и устранить ее.

Самостоятельная замена ремня

1. Первым делом при помощи домкрата приподнимается передняя часть автомобиля. 2. Снимаем правое колесо. 3. Снимаем верхнюю крышку ГРМ и все мешающие патрубки.

4. Снимаем ремень дополнительных агрегатов. Для этого сначала придется снять его натяжной ролик, перед этим отвернув несколько болтов. 5. Проверяем ролик компрессора. Вполне возможно, что он тоже износился, и подлежит замене. 6. Демонтируем шкив коленвала и нижнюю защиту двигателя. 7. При помощи специальной головки проворачиваем коленвал и проверяем размещение меток. 8. Теперь отворачиваем промежуточный и натяжной ролики, после чего снимаем ременную передачу ГРМ. 9. Снимаем насос для подачи воды. Для этого придется открутить 3 болта. 10. Посадочное место водяного насоса надо почистить от грязи и установить насос на место. Грязь лучше сдувать сжатым воздухом. 11. Меняем сальники коленвала. Но для этого сначала придется снять шестеренки на распредвалу. 12. Ставим натяжной ролик и ремень и начинаем установку новой ременной передачи.

13. Производим натяжку нового ремня. Ориентируемся на расположенную на ролике стрелку. Она должна находиться в крайнем положении. После этого заворачиваем крепежную гайку наглухо. Отпускаем фиксатор, и натяжитель примет положенное ему положение. 14. Снимаем с коленвала фиксаторы и прокручиваем его на 2 оборота вправо. Это необходимо сделать для совмещения меток. 15. После этого останется только проверить работу двигательной системы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector