Как снять бампер пежо 307 - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
45 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие Переднего Бампера Peugeot 307

Снятие Переднего Бампера Peugeot 307

Каждый третий владелец Lada Largus сталкивался с необходимостью демонтировать передний бампер. Не каждый автомобилист может это сделать, потому что он не специалист в данной области или просто не обладает необходимыми знаниями.

Видео по снятию переднего бампера на Lada Largus и установке решетки радиатора:

Снятие переднего бампера на Лада Ларгус

Процесс снятия бампера прост и не требует специальных знаний. Если следовать, операция займет около получаса.

Основной инструмент

Конечно, никакие ремонтные работы не обходятся без инструмента. Чтобы снять передний бампер, вам понадобится минимальный набор: отвертка с плоской головкой, 10-й ключ и насадка T30. Все это можно найти в инструментарии, который рекомендуется найти в машине, на всякий случай или позаимствовать у соседа по гаражу.

Процесс демонтажа

Итак, давайте рассмотрим пошаговый процесс демонтажа переднего бампера:

  1. Прежде чем начать этот простой бизнес, нужно подготовиться. Лучше всего устанавливать машину на подъемнике, но в худшем случае можно использовать яму.
  2. Теперь давайте перейдем к самому процессу демонтажа. Снимите нижний пластиковый защитный брызговик. Для этого откручиваем крепежи, которые находятся спереди. Задняя и средняя части установлены на крышках, которые можно снять с помощью специального инструмента или отвертки.
  3. Теперь нужно открутить передние крылья от бампера.
  4. Затем найдите разъем провода, отвечающий за противотуманные фары, и отсоедините его. Он расположен в левой арке тела от брызг тела.
  5. Ослабьте винты, которые крепят бампер к нижней раме.

Замена переднего бампера

Облицовка радиатора соединена с передним бампером. Для снятия фиксаторов бампера необходимо изготовить из стальной проволоки крючок, загнув конец проволоки длиной 10 м под углом 90°.

Для снятия переднего бампера:

— снимите жиклеры омывателей фар;

— снимите грязезащитный кожух под двигателем;

— освободите передние части грязезащитных щитков арок правого и левого передних колес;

— из-под бампера выверните винты бокового крепления;

Рис. 10.34. Освобождение фиксаторов (2) крепления бампера самостоятельно изготовленным крючком (1)

— освободите фиксаторы крепления бампера, для чего самостоятельно изготовленный крючок вставьте, как показано на рис. 10.34, и поверните его на четверть оборота;

Рис. 10.35. Расположение винтов (1) и фиксаторов (2) крепления переднего бампера

— выверните два винта 1, освободите четыре фиксатора 2 (рис. 10.35) крепления переднего бампера;

— потянув вперед, снимите передний бампер с автомобиля, при этом соблюдайте осторожность, чтобы не повредить облицовку радиатора при вынимании замка капота.

Для установки переднего бампера:

— установите бампер и закрепите его фиксаторами с каждой стороны;

— дальнейшую установку проводите в последовательности, обратной снятию.

До начала работ по обслуживанию коробки автомат нужно подготовить свежий состав, поддон, в который будет вытекать отработка, набор инструментов, включая шестигранник и головки, уплотнительные резинки, защитные перчатки, полотенце. Для залива новой смазки удобно применять воронку с трубкой либо шприц.

Полная замена масла в АКПП Пежо 307

Порядок проведения процедуры полной замены смазки:

  1. Прогреть мотор – оптимально проехать около 10 км. Заглушить двигатель и выждать 20 минут.
  2. Снять защитные накладки на бампере из пластика, аналогичные операции проделать с картером.
  3. Найти под автомобилем пробку, перекрывающую слив – на ней идут выемки с 4 гранями под ключ.
  4. Установить под отверстием подготовленную заблаговременно тару – в нее будет стекать отработка.
  5. Скрутить пробку слива, дать старому маслу стечь.
  6. Когда поток остановится, открутить пробку внутри, вылить остатки жидкости.
  7. Заменить на пробках прокладки, закрутить отверстие слива, проверить качество фиксации, целостность прокладки.
  8. Поднять капот, и снять фильтр. Его нужно будет просто очистить и вернуть на место либо заменить на новый исправный элемент с хорошим рабочим ресурсом.
  9. Добраться до аккумулятора, отключить плюс. Тот блок, в котором идет предохранитель, отвести в сторону – этот блок расположен на АКБ.
  10. Убрать кожух, потянув деталь на себя, снять на батарее минусовую клемму.
  11. Используя ключ, снять батарею, предварительно аккуратно открутив все болты.
  12. Может мешать выполнять работы провод массы – нужно убрать аккумуляторную площадку. Для этого следует поработать с болтом в нижней части подкрылка.
  13. С применением ключа открутить пробку, закрывающую отверстие залива, добавить новую техническую жидкость.
  14. Перед тем как добавлять новую смазку, проверить, закрыты ли и насколько качественно пробки слива, которые уже есть.
  15. С применением воронки залить новое АТФ, закрыть пробкой отверстие залива, используя усилие на 3.2 Н/м.
  16. Заменить прокладку из меди – процедура регулярная, ее рекомендовано повторять при каждом очередном обслуживании.
  17. Закрутить пробку, вернуть аккумулятор и фильтр на места.
  18. Завести двигатель, дать ему поработать на холостом ходу до достижения заданных температурных значений – в районе 60 градусов. В итоге должен включиться в работу вентилятор, отвечающий за охлаждение узлов.
  19. Перевести селектор в разные положения, потом вернуть рычаг на позицию Р.

Делая замену, рекомендовано обнулить счетчик, отслеживающий процесс старения трансмиссии. Когда залив будет завершен, нужно будет открутить пробку на отверстии слива, чтобы стекли излишки смазки. Подождать, пока струя не будет капать, закрыть отверстие слива пробкой.

Выполнять работы нетрудно, но очень важна строгая последовательность действий. Если нет уверенности, что выйдет справиться своими силами, следует сразу найти помощника.

Частичная замена масла в коробке Пежо 307

Частичное обновление смазки – компромисс между полной заменой с обращением на СТО или выполненной своими руками (но задача кропотливая, сложная) и полным отсутствием обслуживания. Такие работы позволят только частично сменить отработку, поэтому при сильных загрязнениях, значительных изменениях характеристик жидкости не пригодны.

  1. Загнать транспортное средство на эстакаду либо рабочую площадку, дать мотору остыть, селектор перевести в режим парковки. Двигатель должен быть прогрет, иначе масло будет плохо вытекать.
  2. Залезть под автомобиль, подставить тару под отверстие слива – в емкость потечет непригодная для дальнейшей эксплуатации отработка. В среднем выходит 4 л, процесс занимает полчаса.
  3. Тщательно протереть рабочие поверхности от потеков.
  4. Вернуть пробку слива на место, обязательно установить кольцо уплотнения, действовать аккуратно, во избежание повреждений резьбы.
Читать еще:  Уаз 469 ремонт кузова

Влить новую смазку – открыть капот, найти пробку, набрать смазку в шприц и ввести жидкость в отверстие.

Коробка передач AL4/DP0

4-скоростная коробка передач AL4/DP0 – разработка PSA Group. DP0 – условное обозначение принадлежности к автомобилям Renault. AL4 появилась на рынке автоаксессуаров еще в 1998 году. Номинально она используется совместно с двигателями литражом 1.4, 1.6 и 2.0.

Данная коробка передач имеет полностью электронную систему управления, поэтому для ее использования следует правильно подбирать ЭБУ. Показатель максимального крутящего момента для AL4/DP0 остановился на цифре в 210Нм.

Алгоритмы управления АКП

  • для низких температур;
  • для зимнего режима;
  • для высоких температур и защиты от перегрева;
  • для холодного пуска;
  • остальные алгоритмы не имеют каких-то специальных предназначений и включаются автоматически в тех или иных условиях.

Заявленный срок службы коробки автомат AL4 – 100 лет. Замену масла рекомендуется проводить не реже, чем раз на 20000 км. Одно из неудобств трансмиссии, что она не имеет щупа, поэтому для смены смазки придется обращаться в автосервис, либо собрать похожее устройство вручную.

AL4/DP0 заслужила признание многих автолюбителей, что доказывают продажи укомплектованных ею машин.

Основные недостатки

  • низкое КПД;
  • недостаточно надежный гидроблок;
  • подобраны материалы с низкой термостойкостью;
  • (в дополнение к предыдущему) Плохая система охлаждения рабочей жидкости;

Эти недостатки практически опровергают срок эксплуатации, который «обещает» инструкция по эксплуатации коробки автомат.

Признаки износа. Когда менять ремень?

А сейчас о признаках износа ременной передачи. Если во время работы двигателя слышен шум, который никак не похож на привычное шуршание, то это уже явная причина поинтересоваться состоянием передачи. Стоит его проверить и если мотор начал плохо запускаться. Конечно, причины этого могут быть и совсем другие, но и ремень ГРМ тоже нельзя исключать. Перегревание охлаждающей жидкости тоже является причиной заглянуть под капот.

Износ ременной передачи можно определить и визуально по следующим признакам:

  • поверхность покрылась трещинами;
  • резина вздулась или на ней появились впадины;
  • торцы разлохматились.

Если были обнаружены данные дефекты, ремень нужно менять однозначно. В этом случае нужно идти в магазин и закупать там комплект ременной передачи. Кстати, лучше сразу купить и натяжной ролик, так как он также подвержен изнашиванию. А ведь может случится так, что ролик износится тогда, когда ремень будет еще в нормальном состоянии, тогда придется снова разбирать весь механизм только из-за ролика.

Если все куплено, все необходимые инструменты подготовлены, тогда можно начинать процесс замены, для которого можно использовать стандартный набор ключей. Кроме этого, под рукой обязательно должен быть домкрат и деревянный брусок. Пожалуй, стоит предупредить неопытных автолюбителей, что если уверенность в собственных силах напрочь отсутствует, лучше и не браться за это дело, а поручить его специалистам. Неправильная установка будет иметь серьезные последствия, поэтому это так важно. Но если вы решили, что справитесь, тогда начинаем.

Замена масла в АКПП Пежо 308 своими руками

Советы специалистов

Если верить производителям, масло в коробке передач можно не заменять на протяжении 100 тыс. км, также есть приписка, согласно которой владелец может заменить масло при меньшем пробеге автомобиля, если имеет такое желание. На практике дожидаться отметки в сто тысяч пробега не следует, если Вы хотите обойтись без ремонта АКПП. Специалисты утверждают, что менять трансмиссионное масло следует уже после 30 тыс. км. Менять трансмиссионное масло можно полностью, или частично. Следует отметить, что проводить полную процедуру каждый раз совершенно необязательно. Чтобы автоматическая трансмиссия работала корректно, вполне достаточно периодически частично заменять масло.

Если Вы хотите заменить масло в АКПП Пежо 308 у нас, перейдите по ссылке.

Какое масло заливать в АКПП AL4?

Какую трансмиссионную жидкость использовать, есил потребовалась замена масла в акпп пежо 308? Следует помнить, что смазочная жидкость для автоматических и для механических коробок – это совершенно разные продукты. Для АКПП созданы особые смазывающие вещества, которые также называют трансмиссионными жидкостями, или ATF. Благодаря им автолюбитель получает множество преимуществ:

  • стабилизируется работа гидротрансформатора;
  • забирается лишнее тепло, которое мешает работе зубчатых передач (если точнее — фрикционным элементам) в гидротрансформаторе;
  • ликвидируются вредоносные продукты, образующиеся из-за износа деталей;
  • обеспечивается постоянная смазка взаимодействующих элементов агрегата;
  • обеспечивается корректное функционирование системы контроля.

Для автоматических трансмиссий можно пользоваться тремя типами масел: синтетическими, минеральными или полусинтетическими. Эти масла имеют различный химический состав и наборы так называемых присадок.

Состав присадок трансмиссионного масла влияет на нижеуказанные характеристики:

  • смазку взаимодействующих (трущихся) элементов;
  • уровень вспенивания;
  • устойчивость к процессам окисления;
  • способность к нейтрализации продуктов износа;
  • уровень агрессивного воздействия на резиновые детали;
  • температуру воспламенения.

Для коробки передач AL-4 наилучшим вариантом будет трансмиссионное масло ATF LT 71141 .

Снятие, установка радиатора Пежо

Снятие радиатора на автомобиле Пежо производится после отсоединения всех резиновых патрубков, ведущих к нему. Следует внимательно просмотреть, все ли крепления освобождены, затем потихоньку вытащить деталь.

Замена радиатора может совпасть с необходимостью поменять термостат. Для того чтобы заменить деталь, необходимо освободить патрубок (закрепленный вместе с воздушным), ведущий к прибору, от креплений. Отвернув три болта на 10, снять крышку термостата вместе с трубкой.

Заменяя находящийся внутри рабочий элемент, необходимо помнить, что оставшаяся в системе охлаждающая жидкость может свободно стекать внизу, поэтому пустая емкость должна все время находиться под сливным отверстием. Сборка термостата производится в обратной последовательности.

Читать еще:  Где находится датчик холостого хода на калине

Двигатели «Пежо 307» и их неисправности

На этом фоне отзывы про двигатели «Пежо 307» более позитивные. Самих моторов там было много, но для России характерны бензиновые:

  • 1,4 л (75-88 л. с.);
  • 1,6 л (109 л. с.);
  • 2,0 л (136-143 л. с.).

Моторы серий TU5 и ET3 родственные, основанные на одном блоке цилиндров, оснащенные ременным приводом ГРМ. Неприятностей можно ждать со стороны слабых сальников и поршневых колец: то и другое ведет к повышенному масляному аппетиту. Отчасти поможет справиться с проблемой регулярная замена сальников клапанов (220-600 рублей за комплект).

Еще из недолговечных вещей — катушка зажигания (2200-6500 рублей), хотя на машинах такого возраста и пробега неприятностей можно ждать откуда угодно.

  1. Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло бу 6дит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
  2. Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
  3. Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
  4. Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
  5. Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
  6. После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
  7. Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
  8. Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Наглядное видео (не на русском) показывает как и что крутить для замены масла и очищающего фильтра на 307-м.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Вам тоже есть что сказать?

    Коротенько:

    — Прошились с евро4 на евро2.
    — Что не устраивало: 1. Отклик педали дросселя, 2. Расход.
    — Получилось. Оба довольны.
    — Полезные ссылки ниже

    В подробностях:

    В общем, сводила Мальчика к психиатру. Опасаюсь я, конечно, этих автомобильных ветеринаров, но, шибко уж хотелось вылечиться.

    Что у нас было не в порядке:
    1. В позапрошлую зиму, после двухмесячного отстоя паренек от тоски несколько сдвинулся мозгами. Нарисовалась проблемка — с места стартует хорошо, но если в пробочке — притормозил-снова на газ-притормозил — снова на газ он подтупливает. Не понимает — чо надо? Я примостырилась, конечно, по нескольку раз быстро на педаль давить, но это несерьезный подход, да и ссыкотно. Что, я на Москвиче с подсосом? Всякие обучения заслонки – хахаха. В общем, не помогает. Форсунки мытые, заслонка мытая, насос новый. И я чую, что это не коробка, да и мой киборг мне бы телепатировал. Не знаю, у кого как, а моя легендарная AL4 в порядке! Мы договорились с ней.

    Ярко выраженная тупость реакции. А мне надо, чтоб как понос. В пробке шустрее шевелить задницей, чтобы всякие несознательные элементы без поворотников не вклинились, ну и шибче поманеврировать, чтобы показать, что мы тут не лохи какие. Опять же, на наших местных «кольцах смерти» во избежание фатального удара соображать надо моментально, а то ощущение что из мыслящих существ мы с Мальчиком там одни. И в ответе за всех остальных резких типов, которые в полосу не попадают и вокруг ничего не видят.

    2. Мальчик жрет, как бык помои (по трассе аж 11л, по городу не скажу – не знаю, сама глаза рукой закрываю, чтобы не печалиться).

    Помолясь, типа, поехали с братом вместе, чтобы меня забрать из машинской психушки. Местечко, если в карту города ткнуть вполне центровое. А вот в проулок, ведущий к сервису, еще попасть надо. Ибо фиг его увидишь, и с разбегу не всякий автомобиль впишется.

    К стоимости работы я была уже готова, брат меня послал под капот — выяснить контору, которая произвела ECU. Таки хочу сказать, что если бы это был пресловутые Бош или Сименс, стоимость прошивки 6-7 тыс. руб. (Уффф… чуть не забыла, что надо быть девочкой, ибо, если умничать, то все придется делать самой. Сфотала блок, потом позвонила спросить, где он находится. На всякий случай, для убедительности сделала снимки и блока предохранителей, а чо, они же рядом). Мальчик подтвердил свое гордое звание индивидуалиста, блок управления двигателем у нас Magneti Marelli. Произношение прикольнее — Маньети Марелли. Итого, установка стоковой прошивки ADACT – 9 тыс. руб.

    Читать еще:  Замена колец ваз 2106

    В 10 утра сдали, в 15 часов забрали. Мастер настоятельно рекомендовал аннулировать катализатор и физически избавиться от клапана ЕГР. Потом если что — на адаптацию.
    в течение 10 дней — поддержка софта, надо раскатать Мальчика, и успеть выбить мусоросжигатель и избавиться от обратки газиков, потом ошибки снять и адаптировать.

    Нууу… ожидания не оправдались… ехала из сервиса недолго, может просто показалось, что стал порезче. Но с педалью беда пока осталась. Я недовольна. Не люблю, когда мне за плату продают воздух.
    Мою злую рожу брать слегка подмаслил — «прошитые» мужики сказали, что первые 2-3 дня эффект почти не виден. Потом «раскатается».

    Мне хватило двух дней.

    Ну что могу сказать, вылечили нас!

    Я ревниво следила за каждой реакцией, тыркала обе педалищи всяко разно – то жестко, то ванильно. Йихха — главное моё недовольство тормознутым откликом педали исчезло! Подхватывать стал плавно, переть энергичнее — динамика радует, обороты набираются резче, вроде даже по ощущениям и прирост мощности чувствуется (фиг знает, может и иллюзия… я вот еще скрыто мечтала и крутящего момента в нижнем диапазоне добавить. Хотя, какие претензии к 16-клапаннику…).

    А вот катализатор и ЕГР решили не трогать – они не мешают. Пробег почти 99 тыс. км. Все еще живое.
    Минусы – теперь штрафы надо проверять чаще, ну и на тормозные колодки нагрузка увеличилась, все же мы чуток обнаглели. Оправдываюсь тем, что обкатываем новое программное обеспечение.

    Что по расходу… Блин… Вот честно – попом чую, что должен быть меньше, а в цифрах я и прежний не знала, и теперешний лень считать. Каждый раз себе обещаю, а потом трогаюсь, и забываю всё… и цифры, и обещания…

    По логике (и по изученной инфе) КПД двигателя повышается. Для поддержания одних и тех же оборотов тратится меньшее количество топлива.

    Залита прошивка под Евро-2. Сразу из плюсов:
    + ЭБУ в принципе не знает, что такое вторая лямда. А первый и второй датчики кислорода, вроде как, одна и та же запчасть. Так что в случае выхода из строя ДК1 можно будет выкрутить второй и использовать вместо первого.
    + Можно безбоязненно выбивать катализатор. Особенно учитывая цену нового — оригинал 45’000 рублей!

    Ощущения от прошивки
    + Пропал тупняк при разгоне! Не знаю как у остальных 308-х, но у моего был провал от 3000об/мин до 2500об/мин без переключения передачи. Т.е. жму тапку в пол, а машина вместо того, чтобы набирать скорость куда-то съедала 500об/мин
    + В горку теперь уверенный разгон с места. Без проблем, со включенным климатом
    + Переключение на пониженные передачи более быстрое
    + Реакция на педаль акселератора более острая

    Нельзя конечно сказать, что такой процедурой я из Пежо сделал БМВ. Но для неторопливого полуторатонного 308-го такие изменения сильно заметны.В общем — must have.

    В июне прошились, после прошивки по трассе особенно заметен результат — машинка стала более резвая и шустрая, заодно убрали проблему с катализаторами.

    И так было понятно что атмосферный 1.6 это не гонка, но все эти современные эко-нормы евро-5 меняют поведение машины. не в лучшую сторону. Долго думал, долго искал. Почему долго. т.к. во всей РБ не могли прочитать блок ECU, а он стоит VALEO V46.21 Принялся искать по РФ. Нашёл одно место, но это Питер а до него более 800 км. 1600 км просто так ехать не очень хотелось. Хотя мне любителю путешествия на авто — почему бы и нет. Но были новогодние праздники и тут отозвался человек по имени Богдан с г.Новозыбков и сказал что сделает всё. Я согласился, да и расстояние в 400 км, что гораздо ближе чем Питер.
    Приехал, всё сделали за пару часов, получил сертификат.
    Стоило ли оно того?! Однозначно Стоило. даже без обсуждений.
    Собирался вот на стенд. но в связи с дтп замер на стенде переносится на месяц.
    Позже результаты обязательно отпишу. Предварительно по цифрам — +10л.с. и +15нм крутящего.
    Но это цифры… Но есть и ощущения которые без цифр видны:
    1. планка момента сдвинута. если раньше чтобы хоть как то поехать надо чтобы оборотов было хотябы 3200-3400. то сейчас машина также тянет уже с 2400 оборотов, крутить двигатель совершенно не нужно. Теперь езжу как на дизеле… или как на турбо (ощущения такие). В городе меньше переключений. т.е. если раньше я чтобы ускориться с 4-й переходил на 3-ю и педаль в пол. то сейчас на 4-й на газ нажал и она поехала.
    2. пропали затупы при переключении передач. т.е. переключился, газ нажал. и она не думает а сразу едет.
    3. в дополнение к п.2. на педаль газа реакция идёт мгновенная. без задержек.
    4. за городом упал расход на 0.5 литра, по городу сейчас езжу упал на 1 литр. (стиль езды не менял, маршруты те же в то же время, в ту же погоду).
    5. сдвинули отсечку на 500 об/мин. можно крутить если нужно.

    В планах замер на стенде и замеры 0-100.

    Никто не ожидал, что после проги Пыжик станет Порше)))Но очень порадовала динамика, словно кто-то пика поддаёт)))Ой!Не привычно)))И остался один датчик кислорода, который перекочевал на место второго.А вместо первого «заглушка».

    голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector