Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому

Как произвести замену прокладки головки блока цилиндров самому?

Если еще кто не знает, то назначение прокладки головки блока цилиндров — уплотнение места, в котором соединяются блок цилиндров и непосредственно сама головка. Она обеспечивает герметичность.

Не пытайтесь сэкономить во время ремонта, оставив старую. Это не деталь, которую можно использовать много раз, и при ремонте замена прокладки головки блока цилиндров — непременная процедура. О том, как поменять прокладку головки блока цилиндров и пойдет речь в данной статье.

Прокладки ГБЦ выпускаются трех видов:

  • асбестовые;
  • безасбестовые;
  • металлические.

У каждой из них имеются свои плюсы и минусы, но, по отзывам водителей, большинство отдает предпочтение металлическим. Но какую именно выбрать — дело сугубо личное каждого автовладельца. Для одних важно, сколько стоит деталь, а для других — долговечность.

Где находится прокладка ГБЦ на ВАЗ 2114?

В автомобиле ВАЗ 2114 инжектор с двигателем 8 или 16 клапанов уплотнитель устанавливается в месте соединения ГБЦ с самим блоком. Конструктивно этот элемент состоит из нескольких слоев. Качественное уплотнение обеспечивается благодаря листовой стали, фибре, картону и другим материалам, которые спрессовываются между собой и покрываются одним слоем герметика.

Поврежденная прокладка ГБЦ ВАЗ 2114

Дефекты прокладки ГБЦ

Ни один производитель не может стопроцентно гарантировать длительный эксплуатационный срок, поскольку на образование дефектов влияет множество факторов – состояние двигателя, модель машины, стиль вождения. Среди основных дефектов стоит выделить пробой и прогар рассматриваемого элемента. Почему прокладка под головку блока цилиндров пробивается, и какие причины могут вызвать прогар?

Пробой прокладки ГБЦ и его причины

Лопнувшую прокладку практически все водители не замечают, пока серьезная поломка не даст о себе знать. Пробою более подвержены детали отечественных авто, поскольку традиционно их качество намного ниже импортных.

О необходимости ремонта может свидетельствовать наличие пара под капотом и шум при работе двигателя, которого ранее не было. Эти признаки пробитой прокладки ГБЦ говорят о наружном пробое.

Внутренний пробой намного опаснее из-за своей незаметности. Обнаружить проблему можно путем измерения компрессии в цилиндрах, а такую диагностику водители часто выполняют, когда троит двигатель.

Также о проблеме свидетельствуют пузырьки воздуха в жидкости радиатора и наличие белого пара в выхлопной трубе. На стыках в моторе может подтекать масло.

Что касается причин, водительская халатность является одной из наиболее распространенных. Рассмотрим их более подробно:

  1. Перегрев двигателя сразу даст о себе знать, если прокладка асбестовая с добавлением металла. Высоких температур она не выдерживает и вздувается при первом же перегреве. Течь образуется после нескольких циклов нагрева/охлаждения, поскольку на месте вздутия прочность снижается.
  2. Деформация плоскости головки, которая прилегает к блоку. Данная проблема распространена среди алюминиевых головок. Чугунные сразу дают трещину. Замена в данном случае не обязательна, ремонт будет заключаться в шлифовке с помощью высокоточного станка.
  3. Неправильная затяжка болтов крепления или неравномерная затяжка приводит к потере прижимного усилия. Пробой происходит именно в этой зоне.
  4. Непосредственно качество прокладки также играет важную роль. Использование не оригинальной прокладки – это не способ сэкономить, а причина ее замены через несколько тысяч километров пробега.

Прогар прокладки ГБЦ и его причины

Что касается прогара, проблемной зоной считается участок между водяной рубашкой и одним из цилиндров. Усугубляясь, прогар распространяется дальше. Среди других возможных вариантов стоит выделить зону между каналом охлаждения и масляным каналом. Если речь идет о новом двигателе, причина прогара единственная, и заключается она в перегреве, даже если он незначительный. Водитель без опыта не обратит внимания на первые симптомы поломки, и только усугубление признаков заставит обратить внимание на проблему.

Поскольку автомобиль будет отправлен на СТО не сразу после того, как прогорела прокладка головки блока цилиндров, а после дальнейшей эксплуатации, прогар не связывается с недавним перегревом, и поиски причин продолжаются в неверном направлении. Незначительный перегрев головки может наблюдаться, если охлаждающая жидкость залита в недостаточном объеме.

Циркуляция в системе позволяет жидкости охлаждаться, однако отвода тепла в необходимом объеме не происходит. Температура жидкости отображается приборами авто, и на первый взгляд все нормально, однако не отображается температура деталей. Следовательно, водитель даже не заметит, как из-за перегрева прогорит прокладка.

Остальные причины относятся к упущениям после проведения ремонтных работ:

  • неправильный подбор толщины прокладки;
  • нарушения последовательности затяжки болтов;
  • избыточное или слишком малое натяжение при затяжке;
  • плохое состояние привалочных поверхностей (наличие царапин или раковин, остатков старой прокладки, деформация головки).

Признаки дефектов прокладки ГБЦ

Поскольку речь идет о двух основных дефектах прокладки ГБЦ, признаки их проявления также стоит рассматривать отдельно. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, признаки будут следующими:

  1. Моторное масло смешивается с антифризом, а в охлаждающую жидкость попадает топливо. Тревожным сигналом могут стать маслянистые пятна в расширительном бачке охлаждающей системы.
  2. Если пробивает окантовку камеры сгорания, температура двигателя повышается. Далее в охлаждающую систему поступают горящие газы, антифриз нагревается, имеет место активное газообразование.
  3. О наличии антифриза или влаги в камере сгорания может свидетельствовать белый дым в глушителе. Данный симптом характерен для разрыва между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения.
  4. При разрыве внешней оболочки появляются потеки масла в зоне стыка головки и блока цилиндров.
  5. Запуск двигателя может быть проблематичным, поскольку выхлопные газы одного цилиндра перемешиваются с топливной смесью другого. После разогрева устойчивость работы мотора нареканий не вызывает.

Следующие изменения в работе машины свидетельствуют о прогаре:

  1. На щупе двигателя появляются капли воды или водомасляная эмульсия, следовательно, прогар локализовался между охлаждающим и масляным каналами. При смешивании масла с охлаждающей жидкостью образуется своеобразная эмульсия, которую при вытаскивании масляного щупа нельзя не заметить. Если жидкости попало мало, после остановки возможно расслаивание из-за нестабильности эмульсии. Если слегка открутить пробку поддона картера, сначала вы увидите воду, а затем просочится масло. На щупе и внутренних деталях мотора будет конденсат, образовавшийся в результате испарения части жидкости. Если капли конденсата образуются регулярно, в прогаре нет сомнения. Также на проблему укажет маслянистая пленка в расширительном бачке на поверхности тосола.
  2. Нестабильность температур двигателя связана с температурой тосола. При попадании в охладительную систему в небольшом количестве газы могут выходить сквозь клапан наружу, а тосол выбиваться не будет. Перед термостатом скопится лишь часть газов, но теплопередача охлаждающей жидкости будет частично заблокирована. Как результат, запоздалое срабатывание термостата, и мотор перегревается. Температура резко падает при срабатывании термостата, и все начинается заново. Если такие скачки температур не сопровождаются пузырьками в расширительном баке, проблема может быть в термостате, а не в прокладке.
  3. Если из отопителя идет холодный воздух, проблему распознать легко, но проявляется она не на всех машинах. В некоторых случаях прорвавшиеся газы могут успеть выйти через клапан пробки расширительного бачка. В других случаях они создают воздушную пробку, которая блокирует нагрев воздуха, выходящего из печки. Обнаружить проблему удается в холодное время года при условии активного использования печки.
  4. Если охлаждающую жидкость выбивает, но следов ее утечки нет, целостность прокладки явно нарушена, а прогар локализован между каналом охлаждающей жидкости и камерой сгорания. Запрещено при работающем двигателе открывать пробку расширительного бачка. Мотор необходимо заглушить и подождать снижения давления в системе, в противном случае вырывающийся тосол может спровоцировать сильные ожоги.
Читать еще:  Как снять торпеду на приоре

Как проверить прокладку на наличие дефектов?

Перед началом проведения ремонтных работ по замене прокладки ГБЦ рекомендуем проверить ее на наличие повреждений, используя следующие методики:

  1. Магнитно-порошковая диагностика считается наиболее быстрым и простым способом. Со всех сторон ГБЦ установите магниты и обсыпьте металлической стружкой головку блока. Она переместится к магнитам, а в зоне дефектов останется.
  2. Проверка давлением без погружения в воду предполагает использование мыльного раствора. Его необходимо налить на плоскость крышки ГБЦ и подать в контур сжатый воздух. Появление пузырей свидетельствует о микротрещинах.
  3. Применение давления с погружением в воду предполагает полное погружение головки в емкость с горячей водой. Далее по такому же принципу подается сжатый воздух, а пузырьки укажут на дефекты.
  4. Водой также можно проверить без погружения. Плотно закройте отверстия и залейте в канал воду. Накачайте воздух насосом для обеспечения давления в 0.7 МПа минимум. Через 2 — 3 часа проверьте наличие воды. Если ее нет — прокладка с дефектами.

Выбор новой прокладки

Нельзя гарантировать, что даже при тщательном и правильном техническом обслуживании вы полностью исключите вероятность пробоя прокладки. Потому каждый автомобилист обязан иметь при себе запасную деталь.

Выбрать изделие не так сложно. Если у вас иномарка, тогда смело отталкивайтесь от вин-кода автомобиля. Проще всего отыскать деталь именно так, если воспользоваться услугами современных онлайн-сервисов. Либо идти альтернативным путем, часто применяемым в отношении отечественных машин. Для подбора потребуется знать только марку, модель автомобиля и установленный силовой агрегат, который также нумеруется и имеет свои соответствующие обозначения.

Перечень производителей огромен. Но лучше доверять проверенным и хорошо зарекомендовавшим себя фирмам.

Немаловажно обратить внимание на материал изготовления прокладки головки блока.

Выделяют 3 разновидности изделий:

  • Безасбестовая. Такая прокладка характеризуется довольно низкими показателями усадки и отличной восстанавливаемостью;
  • Асбестовая. Характеристики напоминают прокладки первого типа. При этом деталь из асбеста более упругая, термостойкая и эластичная. Зачастую входит в состав ремкомплектов;
  • Металлическая. Самая эффективная, качественная и дорогая. Позволяет равномерно распределить поверхностное давление по всей плоскости блока и головки.

Тут уже решайте сами. Но оптимально выбирать между вторым и третьим вариантом.

Собственноручное изготовление прокладок

Мало кто знает, но при необходимости заменить прокладку ГБЦ её вполне можно изготовить собственноручно. Конечно, подобный подход не желателен, но если иного выхода нет, то почему бы ни сделать деталь самостоятельно? Для изготовления прокладок ГБК своими руками потребуются:

  • тонкий лист алюминия площадью, полностью закрывающей ГБЦ;
  • размеры прокладки для вашего мотора, которые можно замерить самостоятельно или найти в соответствующей документации;
  • инструменты для резки металла.

Порядок изготовления прокладки ГБЦ таков:

  1. В первую очередь, разбираем головку и получаем доступ к посадочному месту будущей прокладки;
  2. Затем, получив необходимые размеры, перемещаем их на заранее очищенный лист алюминия;
  3. После этого вырезаем деталь, действуя аккуратно и в соответствии с полученными размерами.

Повторимся, замена прогоревшей прокладки на сделанную своими руками – процедура нежелательная, но в ряде случаев применимая. Тем более, если деталь будет сделана качественно и с умом.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

  1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
  2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
  3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
  4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
  5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.
Читать еще:  Ремонт джип гранд чероки

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

  • Вороток с трещоткой;
  • Силовой вороток;
  • Головка на восемь, десять, тринадцать;
  • Два рожковых ключа на семнадцать;
  • Накидной ключ на пятнадцать;
  • Мощный магнит;
  • Герметик;
  • Динамометрический ключ;
  • Таз для сбора жидкости;
  • Шлицевая и крестовая отвертки;
  1. Откройте капот и выкрутите четыре болта крепления декоративной накладки двигателя. Болты под головку на восемь.

  • Нажмите на фиксатор и отсоедините разъем питания на ДМРВ.
  • Головкой на восемь ослабьте два хомута и снимите подходящий патрубок от корпуса фильтра к дроссельной заслонке.

    Изнутри шлицевой отверткой подковырните и протолкните вверх два сайлентблока на которых удерживается корпус фильтра. После демонтажа сайлентблоков, поднимите корпус фильтра и уберите в сторону.

    Отверните 3 гайки крепежа модуля зажигания и отсоедините разъем. Гайки под головку на десять.

  • Извлеките свечные наконечники из колодцев и демонтируйте модуль зажигания вместе с проводами.
  • Отверните два болта крепления троса газа и освободите бобышку из зацепления с пластиковым колесом привода заслонки.

  • Отсоедините разъем на датчик положения распределительного и коленчатого вала, а также фишку от адсорбера.
  • Уберите в сторону жгут проводов на впускном коллекторе.

    Ослабьте два хомута и снимите патрубки охлаждающей жидкости подходящие к дроссельной заслонке.

  • Снимите белый вакуумный шланг на впускном коллекторе.
  • Открутите 2 болта крепежа коллектора к резиновым подушкам. Болты под головку на десять.

  • Шлицевой отверткой ослабьте хомут крепления шланга ВУТ к коллектору и снимите его.
  • С задней части дроссельной заслонки снимите два разъема питания на датчики.
  • Ослабьте четыре хомута крепления коллектора к переходным патрубкам.

  • Отпустите винт хомута шланга адсорбера и снимите его. Шланг подходит к дроссельной заслонке снизу.
  • Выкрутите винт крепежа шланга сапуна и отведите в сторону.
  • Снимите впускной коллектор с переходных патрубков и уберите в сторону.

    Отверните кронштейн крепежа разъема питания форсунок и разъедините его. Болт крепящий кронштейн под головку на десять.

  • Снимите разъём на датчик давления масла в клапанной крышке.
  • Отверните 3 болта крепежа проводов массы к ГБЦ. Болты под головку на десять и тринадцать.

    Выкрутите четырнадцать болтов крепежа клапанной крышки и снимите ее. Болты под головку на восемь.

    Открутите штуцера подачи и обратки топлива. Штуцера под ключ на семнадцать. Одним ключом держите трубку, а другим выкручиваете штуцер. Штуцера перед откручиванием желательно пометить, чтобы при сборке не перепутать.

    Отверните шесть болтов крепления боковой пластиковой крышки ГРМ и снимите. Болты под головку на десять.

    Открутите болт крепления кронштейна к верхней опоре двигателя. Болт под ключ на пятнадцать.

  • Ключом на тринадцать отверните три гайки крепежа кронштейна верхней опоры силовой установки и снимите его.
  • Установите метки на распределительных валах, совместив отметки на звездах и корпусе. Крутите распределительные валы по часовой стрелке с помощью двух ключей на семнадцать.

    Открутите гайки крепления двух натяжных роликов и снимите их. Гайки под ключ на семнадцать.

  • После демонтажа натяжных роликов, снимите ремень ГРМ.
  • Установите головку как показано ниже, чтобы застопорить правый РВ. Далее открутите болт крепления распределительного вала. Болт под ключ на семнадцать.

    Подденьте плоской отверткой и по очереди снимите шестерни распределительных валов.

    Отверните двадцать болтов крепления верхней плиты ГБЦ. Болты под головку на восемь.

  • После откручивания болтов снимите плиту вместе с распределительными валами.
  • Мощным магнитом извлеките гидрокомпенсаторы из посадочных мест. Их нужно подписать и не перепутать местами при установке.

  • Ключом на десять выкрутите болт крепежа щупа и снимите его.
  • Ключом на тринадцать открутите сливной болт охлаждающей жидкости. Не забудьте заранее подставить таз для сбора жидкости.

  • Ослабляем хомуты и снимаем пять патрубков, которые подходят к термостату.
  • На корпусе термостата отсоедините разъемы питания датчиков включения вентилятора и температуры.
  • Открутите десять гаек крепежа выпускного коллектора и отодвиньте его в сторону. Гайки под головку на тринадцать.

    Снимите головку блока цилиндров, а затем прокладку.

    Выполните необходимый ремонт и произведите обратную сборку. При сборке рекомендуем обратить внимание на следующие нюансы:

    1. Проверьте плоскости блока цилиндров и головки.
    2. Измерьте длину болтов крепления ГБЦ, если она превышает 95 мм, то их следует поменять.
    3. При установке ГБЦ удостоверьтесь, что она села на направляющие.
    4. Перед установкой прокладки плоскость блока цилиндров и головки нужно обезжирить.
    5. Болты ГБЦ нужно затягивать по схеме представленной выше в три подхода. Сначала затянуть болты с усилием 20 Нм, затем довернуть все болты на 90 градусов и подождать 20 минут. Далее третьим подходом довернуть все болты еще на 90 градусов.
    6. Болты крепления шестерен распределительных валов закручиваются с усилием 70 Нм.
    7. Не перепутайте местами распределительные валы, они отличаться по кулачкам. Также при необходимости замените сальники.
    8. Перед установкой верхней плиты распределительных валов нанесите герметик как показано на ниже.

    Момент затяжки болтов верхней плиты 10 Нм. Последовательность затяжки на фото ниже.

    Усилие затяжки болтов клапанной крышки 3-4 Нм. Также не забудьте нанести герметик, как показано ниже.

    Наглядно процесс замены ГБЦ на 16-клапанных ВАЗ 2110, 2111, 2112 в этом видео:

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на двигателе с цепным приводом – работа в целом достаточно простая, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить неправильно, мотор нормально работать не будет, или может вообще не завестись

    Менять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы или подъемника, перед выполнением работ следует подготовить необходимый инструмент и емкость под слив охлаждающей жидкости. Из инструмента потребуется:

    • набор автомобильных ключей;
    • шлицевые и крестовые отвертки;
    • плоскогубцы;
    • вороток с удлинителем;
    • головка на 19 (под болты старого образца) или многогранная головка на 12 (под болты нового образца);
    • молоток;
    • монтировка.

    Замену ПГБЦ на двигателях 2101/03/06 производим следующим образом (на карбюраторном двигателе):

    • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
    • снимаем клемму с аккумулятора;
    • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
    • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
    • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
    • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
    • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
    • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;

    • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
    • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
    • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
    • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
    • откручиваем болт с гранями 13 мм крепления ГБЦ;

    • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
    • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее потом будет не трудно достать;

    • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
    • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтобы не растерять рокера, их с головки лучше снять.

    После демонтажа головки тщательно защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на них не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали устанавливаются на места, но есть некоторые особенности:

    • чтобы установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратно намазать литолом;
    • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в верхнюю точку);
    • чтобы не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на башмаке;

    • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что все они сидят на своих местах;
    • болты ГБЦ затягиваем равномерно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке внизу;

    • распредвал выставляем так, чтобы он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится почти напротив верхнего болта на корпусе, картинка внизу);

    • после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, и тогда уже метки совмещаются точно, но сначала натяжителем необходимо натянуть цепь;

    • перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;

    • после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой риски крышки цепей;

    • совмещение меток распредвала указаны внизу на рисунке стрелками;

    • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем двигатель, проверяем, как он работает.

    Мероприятия по замене нерабочего уплотняющего элемента лучше проводить в гараже или под навесом, исключив непреднамеренное попадание влаги и пыли в цилиндры двигателя. Следует заблаговременно приобрести прокладку, ориентируясь на модель автомобиля, год выпуска и характеристику двигателя (бензин, дизель). Стандартный набор инструментов необходимо дополнить динамометрическим ключом для точного соблюдения рекомендованных усилий при затягивании элементов крепления головки двигателя.

    Пошаговая инструкция работы при замене прокладки ГБЦ

    Разные моделей автомобилей имеют стандартную компоновку агрегатной части, и поэтому замену прокладки ГБЦ, у большинства из них производят, соблюдая следующую последовательность;

    1. Подготовка. Автомобиль устанавливают на ровную площадку. Отключают питание от АКБ, сливают охлаждающую жидкость, «сбрасывают» давление топливной системы.
    2. Демонтаж навесного оборудования. Ослабляют хомуты крепления, разъединяют контактные группы проводов, снимают патрубки. Отключают приводы управления топливной системы, где объем работы определяет бензиновый или дизельный двигатель. Удаляют ремень газораспределительного механизма.
    3. Снятие головки. Получив полный доступ к демонтируемому узлу, откручивают болты крепления и удаляя их вместе с шайбами. Прилагая достаточное усилие – снимают головку, на которой и размещается прокладка.
    4. Подготовка посадочного места. Этот этап требует ответственного отношения. Необходимо удалить нагар, грязь, мелкую металлическую стружку и прочее. Одновременно, оценивают состояние клапанов, зеркала цилиндров и внешнее состояние поршневой группы.
    5. Установка и сборка. Расходник устанавливают с соблюдением всех особенностей посадочного места. Затяжку крепежных элементов проводят последовательно с соблюдением усилия момента затяжки. У разных моделей этот показатель различен, но обязательна повторная протяжка через 1 – 2 тысячи километров пробега.

    Дальнейшая работа представлена установкой навесного оборудования на штатные места, с обязательной проверкой правильности монтажа. Заливают технические жидкости и визуально оценивают результат при работающем двигателе.

    Главные моменты при замене прокладки ГБЦ

    При выполнении работ необходимо обратить внимание на следующие рекомендации:

    • ошибки при сборке исключит раскладка снимаемых деталей в последовательном порядке;
    • предварительная обработка крепежных элементов специальными составами, отчистит загрязнения, предупредит разрушение граней при предельных нагрузках при их откручивании;
    • начинают ослаблять болты головки со средней части – снимается напряжение сцепления поверхностей, уменьшается общая нагрузка;
    • затяжка крепления головки должна осуществляться динамометрическим ключом с точным соблюдением силового момента;
    • по мере сборки узлов, проводят обслуживание всех демонтированных деталей и устройств, включая разъемные соединения проводки.

    Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле отечественного производства представлена следующим видео:

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector