Раскоксовка двигателя – когда применять и что ожидать

Раскоксовка двигателя – когда применять и что ожидать?

Один из самых древних холиваров в водительской среде посвящен раскоксовке двигателя. Сколько копий сломано на этой теме не сосчитать: помогает роскоксовка или вредит, есть ли от нее толк или это деньги на ветер, нужна ли она для профилактики или это крайнее средство, когда мотор при смерти? На все вопросы у каждого автолюбителя свой ответ. А как оно на самом деле? Попробуем разобраться.

Что такое кокс и раскоксовка?

Раскоксовка – это процедура очищения двигателя от углеводородных наростов. Лаки, смолы, сажа, гарь и другие продукты сгорания, которые принято называть общим словом кокс, так или иначе оседают в двигателе. Когда их становится слишком много, они начинают мешать мотору нормально работать. Кокс образуется на многих элементах – стенках цилиндров, поршнях, клапанах, поршневых кольцах… Почти всегда это плохо.

• Нагар в камере сгорания уменьшает ее объем, что неминуемо приводит к детонации и падению мощности мотора, а детонация постепенно убивает другие элементы двигателя.

• Нагар на стенках цилиндров ухудшает охлаждение мотора, он может перегреться и закипеть, что также негативно сказывается на всех элементах двигателя и очень редко оказывается без последствий.

• Нагар на клапанах приводит к неплотному их закрытию, а это, опять-таки, падение мощности и риск прогара самих клапанов.

• Нагар на поршневых кольцах приводит к ухудшению работы самих колец. Они теряют подвижность из-за забитых канавок. А это падение компрессии, масложор, повышенный расход бензина и скорая «капиталка».

Почему это все случается? Откуда в двигателе накапливаются отложения?

Основных причин три.

1. Самая распространенная – некачественный бензин. Если заправляться «бодяжным» топливом , в котором много присадок, то это прямо скажется на состоянии двигателя. Бензин худо-бедно сгорит, а вот присадки останутся в моторе и отложатся в какой-нибудь его части.

2. Некачественное масло. Принцип тот же самый – если вы залили в мотор вместо качественного масла «паленку», то она и не смазывает ничего, и угорает, забивая отложениями двигатель. Аналогично начинает себя вести и хорошее масло , которое выработало свой ресурс. Регламент по замене масла придуман не случайно – и если инженеры рассчитали, что смазку нужно менять через определенный интервал, то превышать его нельзя. А вот сокращать можно, хуже от этого не будет.

3. Специфическая манера эксплуатации сама по себе вряд ли приведет к коксованию мотора, но очень способствует этому с учетом первых двух факторов. Езда на короткие расстояния на непрогретом моторе, длительное стояние в пробках, езда на очень низких оборотах, маленькие годовые пробеги – все это способствует образованию нагара. Не случайно опытные механики советуют хотя бы раз в неделю крутить мотор до отсечки, это позволяет сжигать часть отложений до того, как они «прилипли» к элементам мотора.

Когда нужна раскоксовка?

1. Снижение компрессии. Компрессия – один из главных показателей здоровья мотора, и неудивительно, что при низких ее значениях нужно подозревать двигатель в закоксованности. О конкретных значениях компрессии, при которой показана раскоксовка, говорить трудно, потому что это очень индивидуально для каждой модели двигателя. Замерить компрессию несложно и в домашних условиях, а найти предельные показания для своего мотора можно в интернете.

2. Увеличение расхода масла. Есть моторы, которые в исправном виде масло не расходуют совсем, есть те, которые расходуют, даже когда только сошли с конвейера. Но если расход внезапно увеличился по сравнению с обычным значением или просто стал слишком большим (обычно упоминают допустимый параметр 1 литр на 1000 километров), возможно, мотор забит отложениями.

3. Увеличение расхода бензина может происходить по многим причинам, но если оно наблюдается одновременно с чем-то из пунктов 1 или 2, то вероятность закоксовки очень высокая.

4. Излишняя шумность при работе двигателя тоже не обязательно связана с закоксовкой, но должна вызывать нехорошие подозрения.

Казалось бы, все очевидно, есть проблема, есть симптомы, берем и раскоксовываем, но не так все просто. Что конкретно происходит в моторе без разборки мы знать не можем, а все описанные выше симптомы не обязательно из-за закоксовке. Именно из-за этого отношение к удалению нагара и его результаты такие разные.

Чем раскоксовывать?

Современная автохимия предлагает много материалов для «растворения» вредных отложений в моторе. При этом живы еще дедовские методы, которые были популярны в прошлом. В целом, все способы можно разделить на три группы.

1. Керосин. Его можно заливать в мотор в чистом виде или разводить с ацетоном в пропорции 1:1 или 2:1. Такая смесь неплохо разрушает отложения и может потом их вывести через глушитель, а, главное, она недорога и доступна в любом хозяйственном магазине. После процедуры нужно сменить масло.

2. Димексид. Медицинский препарат для борьбы с грибками, прыщами и прочими кожными проблемами неожиданно оказался отличным раскоксователем. Он дешевле керосина, а купить его легче. Флакон димексида стоит в аптеке 50 рублей, его хватает примерно на цилиндр. Масло тоже придется сменить.

3. Специализированные очистители. Уже готовые препараты, которые не нужно смешивать или как-то наводить. Точный состав и пропорции все производители держат в секрете. Среди самых популярных брендов – Лавр, Антикарбон, Титан и Хадо. Все стоят в пределах 70-150 рублей за банку (хватает одной на цилиндр), и, в целом, все-таки чуть эффективнее народных средств. Масло иногда нужно менять, иногда нет – зависит от конкретного состава.

Делать или не делать?

Кто-то считает, что использование раскоксовок это деньги и время на ветер, другие приводят примеры, когда после их использования стало хуже, третьи рассказывают счастливые истории исцеления двигателя. Как это может сочетаться? Очень легко. Раскоксовки работают, это давно проверено и изучено, но симптомы закоксовки аналогичны симптомам износа мотора, без вскрытия точно проблему не определишь, поэтому результат может быть разный, даже если двигатель удалось почистить.

Если мотор был закоксован, его правильно раскоксовали и он поехал. А если, к примеру, изношена цилиндропоршневая группа, то тут сколько не лей раскоксовок чуда не случится. Кроме того, иногда в двигателях так складывается, что разумное количество нагара до поры до времени повышает характеристики, а после раскоксовки его смывает и становится очевидно реальное состояние мотора. Говорить, что раскоксовка не работает нельзя, она работает, просто может не помочь, если проблема была в другом. Увы, но чаще всего так и бывает.

Так стоит ли делать раскоксовку? Если мотор ест масло, не тянет, дымит и показывает признаки скорой смерти, то стоит, ибо альтернативой является капитальный ремонт. Раскоксовка не излечит мотор, но немного продлит ему жизнь, что уже неплохо. Отрицательный результат – тоже результат, очевидней станет необходимость капремонта , тем более что если пользоваться народными средствами, то раскоксовать двигатель можно без больших финансовых вложений.

А вот раскоксовка исправного мотора, для профилактики, пожалуй, не лучшая идея. Если все нормально, то не нужно мешать механизму работать, тем более заливая в него агрессивные препараты, эффект от которых может быть разным.

С уважением, Александр Нечаев.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Почему в двигателе образуется нагар

Основной причиной появления нагара в камере сгорания является некачественные масло и топливо.

Углеродистые отложения на поршневых стенках и поршневых днищах, а также стенках камеры внутреннего сгорания образуются вследствие не до конца сгоревшего топлива. Также причинами образования нагара является наличие присадок в топливе и продукты окисления некачественного масла. Кроме этого интенсивное накопление нагара происходит при длительных стояниях в дорожных пробках и в других ситуациях, когда силовой агрегат работает на малых оборотах.

Одним из самых негативных следствий появления нагара на компонентах двигателя является детонация, которая, в свою очередь, является причиной уменьшения мощности мотора и его преждевременного износа. Помимо этого наблюдается увеличение расхода топлива автомобилем.

Для того, чтобы снизить интенсивность образования нагара в двигателе, очень важно использовать качественное моторное масло. При этом в современных силовых агрегатах стандартов ЕВРО 5 и 4 ни в коем случае нельзя применять масла более низкого уровня. В противном случае выгорание масла просто неизбежно.

Наихудшей является ситуация, когда нагар и углеводородные отложения сосредоточились на обратной стороне тарелки впускного клапана. В этом случае они поглощают часть топлива, в результате чего мотор работает на обедненной смеси. В этом случае возможна детонация и даже повреждение силового агрегата.

При излишнем сосредоточении нагара и лака усиленно изнашиваются цилиндры, нарушается подвижность поршневых колец, увеличивается расход масла. А в результате падает компрессия в цилиндрах, снижается мощность мотора, увеличивается уровень токсичности выхлопных газов.

3. Присадка для раскоксовки колец в масло (мягкая раскоксовка).

Наиболее щадящим способом раскоксовки поршневых колец является добавление специальной присадки в масло. По сути это почти всегда ударная доза детергентных присадок, отмывающих детали двигателя в процессе езды. Почти всегда рекомендуется заливать такую присадку за несколько сот километров до замены масла, т. к. отмытую грязь нужно как можно быстрее убрать из двигателя, чтобы она снова не осела на его внутренних поверхностях. Хотя встречаются средства, которые можно заливать в любое время при штатной замене масла (брэнд Эдиал, например, так позиционирует свой препарат, называется что-то вроде «активной защиты масла», кому интересно, погуглите:)). Естественно, нужно дать им перед заменой также поработать 200-300км, чтобы отмыть нагар.

Плох этот способ тем, что отмоет он только то, что «снизу», т. е. нижнюю часть цилиндра, поршень и кольца. Хотя наиболее критичны как раз кольца, так что можно им и ограничиться, по крайней мере, использовать и посмотреть на изменения. Если всё вернулось в норму, то и хорошо.

Масло и компрессия

Бытует расхожее мнение по поводу того, когда следует заменить масло: сразу после раскоксовки двигателя или по истечении времени. Специалисты рекомендуют не рисковать, а залить новое масло непосредственно по окончании раскоксовки.

Возможно и такое явление, как падение в цилиндрах компрессии. Это объясняется сильным износом поршней и колец, находящихся под отложениями, что и вызывает затрудненный запуск. Когда применяемые препараты не дали желаемого эффекта – двигателю предстоит перебор.

Если мотор не запускается, следует протереть свечи, просушить цилиндры. Случается, что сама раскоксовка двигателя совсем ни при чем. Надо проверить, на своих ли местах находятся высоковольтные катушки.

Чтобы раскоксовка двигателя прошла успешно, необходимо неукоснительно следовать каждому пункту инструкции, и тогда автомобиль обрадует вас безукоризненной работой.

Способы: как и чем лучше выполнить раскоксовку двигателя автомашины

Методов удаления смол и нагара не так уж и много. Самыми популярными у автомобилистов считаются механический и химический. Первым способом пользуются сегодня редко, поскольку он трудоемок. Чтобы почистить канавки колец потребуется разборка силового агрегата, поэтому многие стараются совместить это мероприятие с капиталкой.

Однако зачастую вопрос, чем лучше делать раскоксовку автомобильного двигателя, встает в полный рост гораздо раньше, например, снижается компрессия. И здесь на помощь приходит простой метод, основанный на применении химпрепаратов. От принципа работы активной жидкости будет зависеть способ ее введения в систему авто:

• Добавление в маслосистему автомобиля.
• Через свечное отверстие.
• Подача смеси в задроссельное пространство при запущенном моторе.
• Порционное добавление в топливный бак.

Существуют и универсальные присадки, которые рассчитаны на два или три варианта использования. Проводя через каждые 20-30 тысяч километров пробега химическую очистку, владелец может сэкономить на капитальном ремонте. Причем промежуток не зависит от того, что в ДВС залито даже самое лучшее моторное масло или в бак заправлен фирменный бензин.

Важно! Чтобы процесс был эффективным, при выборе средства нужно учитывать рекомендации производителя. Например, автохимию бренда G’Zox не стоит использовать в моторах с алюсиловым покрытием цилиндров, здесь больше подойдет продукция PROTEC. А вот, для чугунных гильз Гзокс будет в самый раз.

Процедура удаления нагара не представляет особой сложности и вполне доступна к выполнению в обычных гаражных условиях. Остается подобрать правильный препарат, в чем поможет представленный ниже рейтинг, основанный на результатах и положительных отзывах пользователей.

Раскоксовка с помощью XADO

У бренда XADO несколько продуктов, с них и начнем, тем более я три года работал у официального представителя и есть чем поделиться. Самый простой и доступный способ раскоксовки двигателя предлагает как раз XADO. Для этого берем средство Антикокс в аэрозольном баллоне.

Способ применения следующий:

1. Открутить свечи зажигания или накаливания, средство впрыснуть в каждый цилиндр продолжительностью по 5 секунд.
2. Закрутить свечи обратно и ждать около 15-20 минут.
3. Выкрутить свечи, накрыть свечные отверстия ветошью и проворачивать мотор стартером около 10 секунд.
4. При необходимости процедуру повторить.

Преимущества такого способа:

1. Нет необходимости менять масло в моторе.
2. Простота и отсутствие доступность обработки в любом удобном месте.
3. Минимальные временные затраты, мгновенный эффект.
4. Не требует специальных знаний и умений.

К недостаткам можно отнести:

• относительно высокую цену;
• крайнюю агрессивность средства, требующую осторожности при применении.

Эффективность средства доказана на практике. Если у Вас не запущенный случай, и вы вовремя произвели раскоксовку двигателя, то XADO Антикокс Ваш вариант.

VERYLUBE — хорошее средство против кокса

Далее рассмотрим классическое средство того же производителя под брендом VERYLUBE. Как правило, применяется уже на разобранном агрегате. Подходит для сильно запущенных случаев, где раскоксовка двигателя уже неизбежна и привела к выходу агрегата из строя.

По отзывам тех, кто пользовался раскоксовкой двигателя VERYLUBE, можно сделать вывод, что она очень эффективна. За время моей работы только положительные отзывы.

Применяется, обычно, со снятой головкой блока цилиндров. Заливается в каждый цилиндр по 60 граммов средства, и ждем 24 часа. Если кольца стали подвижны, жидкость уходит под поршни. Аналогично применяются LAVR и ТИТАН.

Преимущества такого средства:

1. Вероятность раскоксовки практически 100%.
2. Визуально видимый эффект.
3. Не агрессивно и безопасно при применении по назначению.
4. Очень доступная цена.

Недостатки:

1. Процесс при таком способе, достаточно длительный.
2. Одной обработки может быть недостаточно.

Применение такого средства как TOTAL FLUSH также приносит эффект. Заливается в моторное масло, в случаях неглубокого загрязнения коксом, его будет достаточно для раскоксовки двигателя. То же пользуется популярностью.

Технология раскоксовки мотора своими руками

Независимо от того, выполняется удаление нагара из камеры сгорания на СТО или в гараже, существует несколько технологий, как сделать раскоксовку двигателя авто:

1. мягкий способ – нагар из дизеля смывается частично, затраты минимальны, но существуют ограничения по режиму эксплуатации машины;
2. жесткий метод – нагар счищается целиком, что для моторов с большим пробегом может привести к печальным последствиям, так как нагар в этом случае становится уплотнителем, после его ликвидации падает компрессия;
3. использование присадок – единственный недостаток технологии заключается в растянутости процедуры по времени, зато нет никаких ограничений по оборотам и нагрузкам ДВС.

В последнем варианте эксплуатационный бюджет увеличивается, при каждой заправке в топливо добавляется специальная смесь. В двух первых технологиях затраты на покупку и очистку камеры сгорания разовые.

Виды применяемых жидкостей и химических средств

В силу вышесказанного для каждой технологии снятия нагара необходимо использовать растворители разного типа, классифицируемые по признакам:

• тип использования – добавление в топливо, масло или применение для заливки непосредственно в камеру сгорания;
• агрегатное состояние – гель или жидкость;
• способ изготовления – промышленный или перемешивание компонентов своими силами.

Промышленность выпускает жидкости и гели, добавляемые в масло и бензин для поступления к кольцам и внутрь камеры сгорания, средства для заливки поверх поршня при раскоксовке жесткого типа.

Своими руками можно изготовить только препараты для жесткой очистки углеродистых отложений внутри камеры сгорания, где происходит разрушение нагара. Присадки для топлива и смазки имеют слишком сложные формулы для домашнего производства.

Краткий обзор наиболее популярных брендов

Чаще всего на прилавках автохимии можно встретить средства следующих производителей:

• Greenol Reanimator – заливается при выкрученных свечах, не требует разборки мотора, снимает нагар с маслосъемных колец, когда они залегли;
• Эдиал – присадка топливная, добавляется при заправке бака;
• СУРМ – мягкие промывки серии 210 и 203 для маслосъемных колец, восстановители компрессии 303 (дизель) и 301 и 302 (инжектор), динамическая раскоксовка 204-НК;
• Хаддо – для бензиновых моторов и дизелей, один тюбик геля рассчитан на цилиндр ДВС (жесткая промывка) либо присадка в масло, добавляемая за 300 км пробега перед его заменой;
• КЗОКС – более агрессивный состав в сравнении с предыдущим, карбклинкер расфасован в баллоны, впрыскивается аэрозольно;
• LAVR – бюджетный вариант жесткой промывки при выкрученных свечах;
• Шуманит – щелочной состав с небольшим сроком действия, способный растворить алюминиевый поршень, если жидкость (едкий натр) передержать дольше указанного производителем времени.

При самостоятельном удалении углеродного налета в камере сгорания рекомендуется Гринол Реаниматор, считающийся наиболее безопасным средством для этого.

Поскольку различные промывочные средства производителя СУРМ нужно выдерживать в камере сгорания 20 – 30 минут, либо 12 – 24 часа, к каждому из них прилагается инструкция, которую нужно выполнять неукоснительно для достижения указанного эффекта.

Внимание: Кроме химических средств очистки кокса существуют механические методы раскоксовки. Наиболее эффективными считаются геотрибомодификаторы ГТМ.

Обнаружены модификаторы ГТМ бурильщиками Кольского полуострова в 1970 году. Тонкодисперсные порошки некоторых горных пород при контакте с раскаленными металлами/сплавами полностью удаляют с их поверхностей любые отложения и загрязнения.

Другими словами возможна суперфинишная обработка зеркала цилиндра, поршня, колец, клапанов и прочих деталей ДВС без разрушения металла. Однако баночка ГМТ-5С стоит больше 6000 рублей, поэтому технология не получила широкого применения.

Промывка двигателя внутреннего сгорания водой

Хотя и относится раскоксовка двигателя водой к «дедовским» методам, эта технология вынесена в отдельную категорию. Основными нюансами способа являются:

• часть пользователей признает эффективность метода, другая утверждает, что это «развод»;
• это может быть связано с тем, что первая категория автовладельцев применяет жидкую «Перекись водорода», а оставшиеся любители используют Гидроперит, в котором перекиси всего 35%, поэтому таблетки с мочевиной недостаточно эффективны.

Таким образом, не рекомендуется раскоксовка двигателя Гидроперитом, лучше купить в аптеке антисептик «Перекись водорода». Технология удаления нагара выглядит следующим образом:

1. приготовление смеси – в 5 л воды нужно растворить 400 мл перекиси водорода;
2. изготовление капельницы – у 2 л пластиковой бутыли вырезается днище, подвешиваемая вниз горлышком на крючке из изогнутого электрода или куска проволоки, в крышке высверливается отверстие 5 мм, в него вставляется система для переливания крови (капельница) без сетки, нижняя полимерная трубка не выдерживает высокого нагрева, ее лучше сразу заменить резиновым шлангом соответствующего диаметра;
3. размещение капельницы – подвешивается на самодельный штатив или поднятый капот все тем же крючком;
4. подключение – от трамблера отсоединяется вакуумный привод УЗО регулятора, вместо него надевается резиновый шланг;
5. промывка – двигатель запускается, прогревается и ракручивается до 2000 оборотов, капельница открывается для обеспечения потока в виде тонкой струйки, заливаются все 5,4 л раствора.

После чего, остается заменить фильтр и масло в двигателе машины. Основными нюансами технологии являются:

• поскольку 5,4 л приготовленного раствора заливаются примерно за 1,5 часа, на 2000 оборотах расходуется примерно такое же количество бензина, то есть топливо практически разбавляется 1:1, что повышает вероятность отказа мотора без смазки;
• бюджет промывки составляет 200 – 300 рублей;
• гарантированно повышается тяга при малых оборотах и снижается расход масла.

Поэтому метод относится к «мягким», пользуется популярностью, особенно у владельцев отечественной заднеприводной «классики» с солидным пробегом.

Народные методы самостоятельной раскоксовки

Вторым по популярности способом удаления нагара из цилиндров ДВС остается промывка керосином в смеси с ацетоном. Технология относится к «жестким» методам ввиду агрессивности смешиваемых продуктов, имеет следующий вид:

1. смешивание ингредиентов – 100 мл масла моторного, 200 мл керосина и столько же ацетона;
2. изготовление приспособления – на большой шприц надевается полимерный шланг подходящего диаметра, второй его конец сплющивается пассатижами при высокотемпературном нагреве, иглой изготавливаются отверстия для получения импровизированного распылителя;
3. прогрев двигателя – примерно до 70 градусов, после чего, привод глушится, одно ведущее колесо приподнимается домкратом, устанавливается 5 передача;
4. выставление поршней – при открученных свечах осуществляется в домашних условиях за счет прокручивания висящего колеса, положение поршня контролируется щупом или жесткой проволокой;
5. заливка смеси – в каждый цилиндр необходимо добавить 50 мл раствора, после чего немного ввернуть свечи на место;
6. прокрутка – колесо вращается вперед на ¼ – ½ оборота, затем на такой же угол назад, этого достаточно для проникновения жидкости в камеру сгорания;
7. доливка – примерно через 4 часа жидкость полностью уходит, следует добавить еще по 50 мл в каждый цилиндр шприцом;
8. откачивание – оставшийся раствор откачивается через сутки шприцом небольшого размера;
9. прокрутка вала – при отсоединенной катушке зажигания и выкрученных свечах в течение 10 – 30 секунд;
10. заводка – свечи и катушка зажигания устанавливаются на место, двигатель запускается, в этот момент ДВС может «троить», выхлоп обычно синего цвета;
11. замена масла и масляного фильтра – лучше произвести на месте, чтобы не гонять авто по городу до ближайшего сервиса.

Улучшение работы двигателя не является показателем эффективности метода, так как произошла замена масла. Однако увеличение тяги на малых оборотах свидетельствует о том, что способ является действенным.

Мягкий способ чистки маслосъемных колец

Относится к мягким методам раскоксовка поршневых колец путем введения присадок перед плановой заменой масла в ДВС. Ее необходимо производить за 100 – 200 км пробега перед посещением СТО или самостоятельным проведением слива/заливки смазки в гараже. В этом случае очищаются от нагара исключительно маслосъемные кольца, на клапана этот метод никак не влияет.

Внимание: После добавления средства запрещено эксплуатировать авто на больших оборотах, поскольку присадка масло разжижает.

Специалисты рекомендуют для мягкого снятия нагара продукты производителя СУР, в линейке которого имеются составы, как для дизельного, так и карбюраторного мотора.

Жесткий способ раскоксовки средством ЛАВР

К технологиям жесткого удаления нагара с деталей ДВС относится заливка жидкости или нанесение геля непосредственно в камеру сгорания. Особенностями метода являются:

• прогрев мотора до 70 – 80 градусов;
• жидкость для раскоксовки заливается в отверстия выкрученных свечей после предварительного выставления положения поршня в нижнюю «мертвую точку»;
• добавление средства через 30 – 60 минут по мере необходимости с одновременным прокручиванием коленвала;
• запуск ДВС для удаления остатков раствора;
• замена масла и фильтра после проведения процедуры.

Производится жесткая раскоксовка Лавром или любыми другими средствами, предназначенными для этих целей, из вышеприведенного списка популярных брендов.

Присадки в топливо для очищения ДВС

Все средства из этой категории обладают общей особенностью – время очистки колец от нагара вычислить практически невозможно. Поэтому топливные присадки для раскоксовки двигателя используются при каждой заправке регулярно. Что повышает эксплуатационный бюджет авто, но позволяет резко повысить ресурс ДВС.

Зачем нужна раскоксовка

Раскоксовка, то есть удаление кокса с деталей или групп деталей — это очистка их поверхностей, которая очень сильно влияет на их правильную работу.

Это как личная гигиена полости рта, чтобы не допустить загрязнения, требуется периодически проводить профилактическую чистку. То же самое надо делать и с двигателями.

Не многие знают, что надо делать очистку деталей ЦПГ (цилиндро-поршневой группы), деталей КШМ (кривошипно-шатунного механизма).

Чтобы продлить ресурс двигателя, надо раскоксовывать детали ДВС, удалять нагар с поршней, расшатать и расшевелить масляные поршневые кольца и очистить маслоотводящие каналы.

Время от времени проводя очистку деталей, тем более, если используется некачественное топливо. Это устранит появляющуюся иногда детонацию двигателя, выравнивается компрессия в цилиндрах. Но, если появился синий дым из глушителя, значит в камеру сгорания попадает моторное масло. Здесь уже надо искать причину попадания масла.Существуют, так называемая, мягкая и жесткая группы раскоксовок.

Итого

Цель проведения раскоксовочных мероприятий – очистить камеру сгорания от нагара. Актуальны при пониженной компрессии, повышенном потреблении масла и увеличенном расходе топлива. Суть процедур – залить состав в цилиндры и дать ему время на растворение отложений.

Химический способ чистки предпочтителен, поскольку не требует разборки двигателя. Можно воспользоваться как фирменными раскоксовками, так и самодельными. В числе народных методов числится декарбонизация сольвентом, керосином и ацетоном и димексидом. Наиболее агрессивными свойствами обладает диметилсульфоксид.