Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рулевой механизм — снятие и установка

Рулевой механизм — снятие и установка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не работайте под автомобилем, если он поддерживается только домкратом. Всегда устанавливайте страховочные подпорки.

2. Снимите передние колеса.

3. Отверните и выбросьте гайки крепления шаровых пальцев наконечников рулевых тяг к поворотным рычагам.
4. Наверните гайку М12 на каждый шаровой палец вровень с торцем резьбовой части пальца.
5. С помощью приспособления LRT-57-043 отделите шаровые пальцы от левого и правого поворотных рычагов. Снимите гайки М12 и выньте шаровые пальцы из поворотных рычагов.

6. Отверните болт крепления рулевого вала к приводной шестерне рулевого механизма.

7. Модели с двигателем KV6: Отверните 2 гайки крепления теплозащитного экрана рулевого механизма и снимите экран.
8. Модели с двигателем KV6: Отверните 2 болта крепления масляного коллектора системы охлаждения к блоку цилиндров.

9. Модели с двигателем Td4 и МКП: С помощью приспособления LRT-37-050 отсоедините тяги привода управления от привода переключения передач.
10. Модели с двигателем Td4 и МКП: Отверните 2 болта крепления привода переключения передач к перегородке мотороного отсека.

11. Модели с двигателем Td4 и МКП: Отверните болт крепления Р-образного хомута шланга системы охлаждения к картеру промежуточной понижающей передачи.

12. Модели с двигателем Td4 и АКП: Отверните болт крепления Р-образного хомута шланга системы охлаждения к картеру промежуточной понижающей передачи.

13. Снимите 2 болта и шайбы крепления хомута рулевого механизма к перегородке моторного отсека и выбросьте болты.
14. Снимите хомут рулевого механизма.
15. Снимите резиновую подушку.

16. Отверните и выбросьте 2 болта крепления рулевого механизма к перегородке моторного отсека.
17. Отсоедините приводную шестерню рулевого механизма от рулевого вала.
18. Установите контейнер для сбора рабочей жидкости рулевого гидроусилителя (PAS).

19. Отверните болт крепления кронштейна трубопровода к картеру рулевого механизма.
20. Ослабьте крепление штуцеров и отсоедините трубопроводы от рулевого механизма.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрывайте пробками штуцеры и отверстия, чтобы защитить систему от попадания грязи.

21. Снимите и выбросьте уплотнительное кольцо.
22. Отверните болт крепления хомута, фиксирующего трубопроводы гидроусилителя, и ослабьте болт затяжки хомута.
23. Модели с двигателем KV6: Для облегчения демонтажа рулевого механизма снимите правую опору двигателя и опустите двигатель.

ДВИГАТЕЛЬ KV6 — МОДИФИКАЦИЯ К, Распредвалы левой головки цилиндров, Гидроопора двигателя правая.

24. С помощью напарника снимите рулевой механизм с пассажирской стороны автомобиля.

25. Снимите пыльник с корпуса приводной шестерни.

↑ Детали рулевого механизма

1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна.

  • Отверните болты крепления кронштейна 6 и снимите вал рулевого управления с кронштейном.
  • Отверните гайки крепления шаровых пальцев боковой и средней тяг к сошке, а затем съемником А.47035 выпрессуйте шаровые пальцы из отверстий в сошке.
  • Снимите картер рулевого механизма, отвернув предварительно болты его крепления к лонжерону кузова.
  • Отверните винты крепления уплотнителя вала рулевого управления и снимите его.

8 признаков неисправной рулевой рейки

  1. В движении по неровностям и при повороте руля слышен стук в районе рулевой рейки.
  2. Ухудшилась управляемость, автомобиль «кидает», особенно остро это чувствуется на высокой скорости.
  3. Свободный ход руля (люфт) увеличен.
  4. Руль вращается тяжелее чем обычно или рывками.
  5. Руль не возвращается в исходное положение после поворота, приходится доворачивать руками.
  6. Шумит насос ГУР, звук усиливается при вращении руля.
  7. Падает уровень масла в бачке гидроусилителя.
  8. На рейке или рядом с ней видны подтеки масла.

Почти все признаки из списка выше не указывают прямо на износ рулевой рейки, поэтому перед ремонтом нужно убедиться, что проблема именно в ней.

Стучать могут элементы подвески — шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки, втулки и стойки стабилизатора. Износ этих деталей приводит к плохой управляемости, увеличению люфта рулевого колеса. Подвеску нужно проверить, неисправные элементы — заменить.

Тяжелое вращение руля, невозврат или медленный возврат в исходное положение может быть следствием неправильной регулировки рейки или нарушением развал-схождения колес. Если вы недавно регулировали рейку, переделайте, но уже правильно, проверьте углы установки колес на СТО.

Для автомобилей с электроусилителем причиной «тяжелого» руля может быть отказ электродвигателя, обрыв или замыкание цепи, окисление контактов в разъемах, неисправность блока управления системы или сгоревшие предохранители.

Утечка жидкости из системы гидроусилителя и шум насоса ГУР связаны — масло вытекает через изношенные сальники и уплотнения. Через них же в систему попадает воздух, из-за которого шумит насос. Осмотрите корпус насоса, шланги и соединения, если нашли течь — устраните.

Как определить износ деталей внутри рейки?

На заглушенном авто покачайте руль вправо-влево с небольшой амплитудой. Если слышен стук — нужен ремонт. Если есть помощник, пусть он в это время возьмется рукой за рулевую тягу, так можно точнее определить, где люфт.

Установка

  1. ПРИМЕЧАНИЕ : Снимите заглушки и отбракуйте их.

Установите возвратную магистраль рулевого механизма.

  • Установите новые уплотнительные шайбы.
  • До 2007 модельного года: Затяните болт усилием 40 Нм.
  • Начиная с 2007 модельного года: Затяните болт усилием 28 Нм.

  • ПРИМЕЧАНИЕ : Показана левая сторона, справа выполняется аналогичным образом.

    Установите наконечники обеих рулевых тяг.

    • Установите новое стопорное кольцо.
    • Затяните новую гайку усилием 70 Нм.
  • Установите рулевой механизм.
  • ПРИМЕЧАНИЕ : Снимите заглушки и отбракуйте их.

    Подсоедините нагнетательную магистраль рулевого механизма.

    • Установите новые уплотнительные шайбы.
    • До 2007 модельного года: Затяните болт усилием 36 Нм.
    • Начиная с 2007 модельного года: Затяните болт усилием 28 Нм.
  • Переставьте рулевой механизм.
  • Высвободите стабилизатор.
    • Снимите и отбракуйте хомут.
  • Закрепите рулевой механизм.
    • Установите болты.
    • Затяните новые гайки усилием 100 Нм, а затем доверните их еще на 90 градусов.
  • Закрепите магистраль высокого давления рулевого механизма.
  • Подсоедините возвратную магистраль рулевого механизма.
    • Зафиксируйте зажимом.
    • Закрепите возвратную магистраль рулевого механизма.
  • Состыкуйте электрический разъем исполнительного устройства клапана управления рулевого механизма.
  • Подсоедините нижнюю секцию вала рулевой колонки к рулевому механизму.
    • Затяните новый болт усилием 22 Нм.
  • Закрепите левую стойку стабилизатора.
    • Наверните новую гайку.
    • Затяните гайку усилием 100 Нм.
  • Закрепите правую стойку стабилизатора.
    • Наверните новую гайку.
    • Затяните гайку усилием 100 Нм.
  • Используя специальные инструменты, установите новое уплотнение полуоси.
    • Не снимайте защиту уплотнения полуоси до тех пор, пока полуось не сядет на место полностью.

  • Высвободите полуось и оба нижних рычага.
    • Снимите и отбракуйте хомут.
  • Прикрепите полуось к дифференциалу.
    • Установите новое стопорное кольцо.
  • ВНИМАНИЕ : Гайки и болты следует затягивать, когда вес автомобиля приходится на подвеску.ПРИМЕЧАНИЕ : Не затягивайте полностью контргайку на этой стадии.

    Закрепите задний нижний рычаг.

    • Вверните болт.
    • Наверните новую гайку.
    • Затяните новую гайку и болт усилием 165 Нм, а затем доверните их еще на 90 градусов.
  • ВНИМАНИЕ : Гайки и болты следует затягивать, когда вес автомобиля приходится на подвеску.ПРИМЕЧАНИЕ : Не затягивайте полностью контргайку на этой стадии.

    Закрепите передний нижний рычаг.

    • Вверните болт.
    • Наверните новую гайку.
    • Затяните новую гайку и болт усилием 165 Нм, а затем доверните их еще на 90 градусов.
  • Закрепите наконечники обеих рулевых тяг.
    • Наверните новые гайки.
    • Затяните гайки усилием 70 Нм.
  • Слева спереди: Установите датчик высоты подвески.
    • Затяните болты усилием 2,5 Нм.
    • Состыкуйте электрический разъем.
    • Закрепите с помощью хомута.
  • Подсоедините тягу датчика высоты.
  • Установите нижнюю защиту двигателя.

    Для получения дополнительной информации обратитесь к Защита двигателя (76.10.50)

    Установите брызговик радиатора.

    Для получения дополнительной информации обратитесь к Брызговик радиатора (76.11.81)

  • Установите передние колеса.
    • Затяните колесные гайки усилием 140 Нм.
  • Подсоедините провод массы к аккумулятору.
  • Залейте рабочую жидкость в систему усилителя рулевого управления и удалите из системы воздух.

    Для получения дополнительной информации обратитесь к Заполнение системы усилителя рулевого управления и удаление из нее воздуха

  • Отрегулируйте углы установки передних колес.
  • снимаем рулевую рейку пошаговая инструкция установки и демонтажа .
    ну нужна пощаговая инструкция ))) кто нить сам снимал? а то напарили рейку в сборе вот и решил сменить, в принципе взял иза рулевых наконцов, но что то решил ее в сборе и потавить, что бы лишних гаек не крутить и не висеть на подъемнике в серваке 3 дня может кто то уже снимал и выложит пошаговую инструкцию, если получится мож потом ее в фак пиколотят :)))

    Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
    Прежде всего понадобится инструмент:
    1. Набор головок и трещетка
    2. Удлинитель и карданчик на трещетку
    3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
    4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
    5. Удлинитель и кардан для головок
    6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
    7. Ведро для слива гидравлической жидкости
    Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

    Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
    1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
    2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
    3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
    4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
    5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
    6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
    7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

    Установка в обратной последовательности

    Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

    Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 01:50 .

    Я в одного месяц назад менял рейку и передние рычаги, проблем нет. Единственное, фото не делал.
    Прежде всего понадобится инструмент:
    1. Набор головок и трещетка
    2. Удлинитель и карданчик на трещетку
    3. Вороток с приличным плечом для откручивания болтов на 19
    4. Разрезные ключи для гидравлики на 14 и 17
    5. Удлинитель и кардан для головок
    6. Съемник шаровых соединений или приличный молоток (на любителя)
    7. Ведро для слива гидравлической жидкости
    Также рекомендую перед снятием рулевого кардана использовать WD-40 или аналог.

    Алгоритм такой (пишу по памяти, могут быть недочёты):
    1. Поднимаем машину и снимаем колеса (можно снять суппорта и тормозные диски)
    2. Откручиваем гайки и съемником рассухариваем наконечники
    3. Брызгаем WD-40 на рулевой кардан, ждем 5 минут, откручиваем 2 болта на 12 при этом удобно использовать удлинитель и кардан, снимаем кардан с рулевой рейки вверх.
    4. Если есть электромагнитный клапан отстегиваем фишку
    5. Откручиваем два болта на 12 с левого крепления рейки, там есть ещё один болт сверху жестянки его можно не трогать — сильно не мешает, жестянку приподнять вполне хватит, для верхнего болта также используем удлинитель и кардан
    6. Подставляем ведро и откручиваем обе трубки разрезными ключами на 14 и 17 (при этом приличная вероятность облиться гидравлической жидкостью) и сливаем в ведро
    7. Откручиваем два болта на 19. При этом лучше сразу использовать хороший рычаг и не мучаться так как момент затяжки приличный.

    Установка в обратной последовательности

    Также очень неплохо освоил замену сальников на рейке, имеющийся материал пока не обрабатывал

    оооо
    СПАСИБОооо, мне пригодится :о) что бы лишнего не крутить, а сколько по времени? мне просто бокс нужно будет взять на определенное время, что бы не зависнуть после рабочего дня и не оставлять машину там

    в принципе я решил рейку сменить потому что впарили рейку в сборе, взял чисто иза рулевых тяг, (не наконечников а самих тяг), и слюсар сказал что «сопливит» салник р/рейки и замена встанет в — 6-8рублей, рейка в сборе выходит дешевле (((
    но раз уж сниму какой там сальник менять и где его брать?

    а есть схема из фаста или с сайта что барыжит запчастями? я про жестянку как бэ не понял где она там и нужно ли откручивать или нужно но можно и не откручивать чего то там с жестянкой?
    чем мерял длину тяг? понятно что потом на развал но примерно то нужно выставить (((

    По времени минут 40, от силы час.
    Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

    может быть и без отражателя

    Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
    49297-5Y085
    49297-52R25
    49297-85E25
    49297-WF525
    49297-WF526
    49297-WF025
    49297-AG026
    49297-AG125

    Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.

    Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

    Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 09:38 .

    По времени минут 40, от силы час.
    Про жестянку, возможно некорректно выразился, имел ввиду отражатель скобы крепления рейки на схеме 48353R

    может быть и без отражателя

    Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
    49297-5Y085
    49297-52R25
    49297-85E25
    49297-WF525
    49297-WF526
    49297-WF025
    49297-AG026
    49297-AG125

    Тяги мерил по виткам оставшейся резьбы. Можно штангенциркулем. А сход-развал — так это к бабки не ходить.

    Если решишь сам менять сальники, то, в принципе, у меня есть наработанный фотоматериал по разборке, осталось только описать. Месяца три назад как раз разобрал одну рейку на атомы и фотозадокументировал. Но валу каюк, поэтому пока лежит в разобранном виде. Но замена сальников это вопрос, который стоит отдельного рассмотрения.

    подъемник занят сейчас поеду в шинку возьму 2й домкрат и на яме бум пробовать ее снимать, все из твоего списка приготовлено, гайкокрут слесарни морду кривит типа и так все знаю, но инструмент если есть давайте и домкрат везите. в слесарне зарядили 5 рубасов за смену если без моего участия, ямы дают на 3 часа . помогайка есть да и сам переоденусь, возму фотек мож засниму процесс

    про сальники после демонтажа, думаю замениь их, ХЗ в каком состоянии контрактная рейка мож свою вернуть захочетса, если нет впарю ее тоже )))) правда что впарю весьма сомнительно ((( кому она нах надо то (((

    СКОЛЬКО ЖИЖИ НАДО ПРИГОТОВИТЬ.

    а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

    Рейку есть смысл восстанавливать если вал не имеет выработки рабочей части.
    Не такой как этот

    Все остальное не является дефицитом.

    Жидкости у меня ушло чуть меньше литра

    Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 02.10.2013 в 10:18 .

    а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

    реяка у меня нормуль без нареканий, я и не видел что сопливит сальнег, мне слюсарела сказал, меняю потому что тяги разбиты в хлам ((( искал от куда бряки идут и вот нашел (((

    Про разбитые тяги потом фото выложу, люфт миллиметра три был.

    а то у меня тока литр ее (((( старую не хочется заливать то (((

    хз у меня мож и больше, пока ждал сайлент продольной тяги походу добил их совсем ((

    ребят, подскажите пока разговор завели, верхний сальник рулевой рейки какой ставить?

    Сальник брать у барыг, что запчастями торгуют, любой из этих
    49297-5Y085
    49297-52R25
    49297-85E25
    49297-WF525
    49297-WF526
    49297-WF025
    49297-AG026
    49297-AG125

    Нет эти сальники с вала, если ты имеешь ввиду редуктор, то на него отдельно сальник в оригинале не продается, нужно будет подбирать по размеру.

    Очень пригодится замена сальников в рейке с фотоотсчетом))

    как сниму отфотаю. пока времени нет, но я и не знаю какой там сальниг сопливит, ждем от Прядко фотоотчет что бы проще было найти его и подобрать если че )))

    Есть фотоматериал до стадии полного разбора, могу обобщить и подготовить статью, сборку могу описать словесно.

    Берем дохлую рейку

    и моем

    для разбора будет достаточно обычного стола и места где сложить инструменты:
    1. Ключи (для снятия наконечников, размеры точно не помню, лично я пользуюсь разводным)
    2.Пасатижи и отвертка(для снятия хомутов с пыльников)
    3. Ключи на 21 и 30 мм (для снятия тяг)
    4. Разрезной ключ на 12 (для откручивания патрубков
    5. Головка на 17 мм и трещётка или вороток (для откручивания гидравлических болтов)
    6. Шестигранник на 5 мм (для снятия электромагнитного клапана если он есть)
    7. Головка профиля E11 (шестилучевая звезда) (для снятия редуктора)
    8. Сверло на 6 или 8 мм и дрель (для рассверливания контровки)
    9. Головка на 36 мм для выкручивания левой стопорной втулки и контрогайки на прижимной пружине вала
    10. Головка на 13/16 дюйма, два больших удлинителя и приличный молоток (для выбивания правого сальника)

    Снимаем наконечники, хомуты пыльника и сам пыльник

    Развальцовываем стопорные шайбы на тягах

    Ключами на 21 и 30 мм откручиваем тяги
    Правда, есть один нюанс — тяги закручены с таким моментом, что обычными ключами лично у меня их открутить ни разу не получилось, поэтому рекомендую газовый ключ №3

    Разрезным ключом на 12 мм и головкой на 17 мм

    откручиваем гидравлические трубки

    Шестигранником на 5 мм

    откручиваем 3 болта электромагнитного клапана (или 2 в зависимости от модификации)

    Головкой E11

    откручиваем 2 болта с редуктора

    и снимаем редуктор

    Головкой на 36 мм

    откручиваем стопорную гайку с прижимной пружины вала

    И выкручиваем втулку

    Соответствующей головки или ключа профиля восьмиконечной звезды в Хабаровске в продаже я не нашел, поэтому выкрутил круглогубцами, благо ход свободный.
    Сверлом на 6 или 8 мм высверливаем контровку левой стопорной втулки

    головкой на 36 выкручиваем стопорную втулку, сразу предупреждаю, что понадобятся тиски, чтобы зафиксировать рейку

    Далее, со стороны редуктора молотком выбиваем вал с левым сальником, правый сальник со стопорной шайбой останутся с корпусе рейки, это первый интересный момент.
    Для выбивания правого сальника, лично я использовал головку 13/16 дюйма из набора SATA и два больших удлинителя.
    Собственно, это и весь разбор. Редуктор я не разбирал.
    Сборка происходит в обратной последовательности.
    Сначала ставим на место правую стопорную шайбу. С ней проблем не должно возникнуть. Но посоветую выпилить лобзиком из фанеры круг немного меньшего диаметра и трубу, но можно использовать и сам вал.
    Далее устанавливаем правый сальник. Для этого:
    — зубцы вала обматываем скотчем или изолентой, иначе наверняка закоцаете рабочую поверхность сальника (как сделал это я);
    — снимаем пружину сальника и одеваем её на вал;
    — одеваем сальник на вал вплотную до перегородки и одеваем пружину
    — вместе с валом впресовываем сальник до упора.
    Левый сальник устанавливается без каких-то нюансов.
    Остальное собираем в таком же порядке как разбирали.
    Целесообразность замены сальников зависит от состояния вала. Если выработки на вале нет, то меняйте сальники, если есть выработка, то замена сальников поможет не надолго — меняйте рейку.
    Полтора года назад при — 20 градусах начал заводит и залил свечи, начал машину заталкивать в теплый гараж и пока крутил руль правый сальник прижался с перегородке вала, собственно тогда и освоил данный вид ремонта. Единственное, как описал выше, закоцал рабочую поверхность, но даже с этим рейка отходила полтора года, с сальника немного сопливело, но жидкость ни разу не доливал, месяц назад рейку заменил целиком, так как тягам пришел полный аут. Как разберу, так выложу материал.

    Последний раз редактировалось Юрий Прядко; 06.10.2013 в 13:15 .

    Признаки поломок рулевого управления

    Какие же существуют основные признаки поломок, при которых необходим ремонт рулевого управления автомобиля.

    Во время поворота автомобиля Вы заметили, что руль вращается с заеданиями и с резкими рывками.

    При работающем двигателе во время стоянки автомобиля во время вращения рулевого колеса из капота слышен не характерный гул.

    При движении изменилось в большую сторону усилие, прилагаемое на руль для обеспечения управления автомобилем, слышно странные щелчки во время вращения рулевого колеса.

    Бывают ситуации, когда рулевое колесо вращается влево и вправо с разным усилием, в народе говорят, руль ведет в ту или иную сторону, это тоже относится к одному из признаков неисправности рулевого управления.

    Позднее реагирование колес автомобиля на поворот руля в ту или иную сторону, явный признак наличия люфта в рулевом колесе, при этом может появиться его вибрация.

    Наличие стука в рулевой колонке во время покачивания рулевого колеса в разные стороны при не заведенном двигателе автомобиля.

    Уровень гидравлической жидкости в бачке гидроусилителя ниже уровня.

    Здесь указаны самые распространение признаки неисправностей, при которых необходимо срочно проводить ремонт рулевого управления автомобиля.

    Ремонт деталей рулевого привода

    В рулевом приводе наибольшему износу подвергаются шаровые пальцы (рулевой сошки и поворотных рычагов) и вкладыши шаровых пальцев. Кроме того, иногда разрабатываются отверстия на концах тяг, срывается резьба, ослабляются или ломаются пружины и гнутся тяги. Ослабевшие или сломанные пружины и изношенные вкладыши шаровых пальцев заменяют новыми. Разработанные отверстия на концах рулевых тяг заваривают и обрабатывают слесарными инструментами.

    Погнутую рулевую тягу можно выправить в холодном состоянии или с местным нагревом до температуры 800°. В том и другом случае перед правкой тяги заполняют сухим мелким песком.

    Рис. Установка шарового пальца при раздаче:
    1 — матрица; 2 — шаровой палец; 3 — боек.

    Изношенные шаровые пальцы ремонтируют двумя способами:

    1. На изношенную поверхность сваркой наплавляют слой металла. После этого поверхность обрабатывают на станке под требуемый размер. Вследствие трудоемкости и сложности процесса этот способ применяют очень редко.
    2. Шаровой палец нагревают до температуры 1000—1100°, устанавливают в специальную матрицу и ударами через боек производят раздачу пальца. Затем палец подвергают механической и термической обработке, предусмотренной при изготовлении пальца.

    Конструкция и устройство рейки на ВАЗ 2110

    Принцип работы рулевой рейки следующий. На окончании рулевого вала установлена шестерня. Она находится в зацеплении с зубчатой рейкой (отсюда и название). При повороте рулевого колеса шестерня двигает рейку влево–вправо, поворачивая колёса. Для этого рулевые рычаги связаны с рейкой рулевыми тягами.

    Так выглядит демонтированный механизм

    Проектировщикам рейки необходимо достичь компромисса между лёгкостью и удобством рулевого управления. Всё зависит от передаточного числа «шестерня-рейка».

    • Если руль сделать лёгким, управление станет размазанным, для поворота придётся делать слишком много оборотов рулевого колеса. Это небезопасно при движении на трассе, где важна быстрая реакция.
    • Острое рулевое управление более предсказуемое и безопасное, но при этом водитель прилагает значительные усилия при маневрировании, особенно на парковке.
    • Рейка с переменным передаточным числом частично решает эту проблему. В околонулевой зоне рулевое управление острое, это придаёт уверенности на скоростной трассе. Ближе к краям рулить легче, но и оборотов руля приходится делать больше. Это удобно, например, на какой-либо парковке при малых скоростях.

    Для сохранения баланса между остротой и лёгкостью управления на рулевой механизм устанавливаются усилители. По принципу действия они бывают гидравлическими (ГУР) и электрическими (ЕУР).

    На ВАЗ 2110 устанавливается три типа рулевых реек: без усилителя (с переменным передаточным числом), с гидроусилителем и электроусилителем, причём установку усилителя можно выполнить самостоятельно.

    Замена и прокачка насоса гидроусилителя руля

    Продолжаем ремонт рулевого управления автомобиля своими руками. Понятно, что отремонтировать можно что угодно, включая насос гидроусилителя руля, но стоит ли это делать – вопрос дискуссионного характера. Это связано с тем, что на сегодняшний день цена насоса ГУР на большинство автомобилей может быть гораздо ниже, чем стоимость ремонта.

    И потому ремонтировать насосы ГУР целесообразно только в том случае, если речь идет о дорогих двухконтурных насосов гидроусилителя руля. Это понятно, поскольку стоимость двухконтурного насоса гидроусилителя руля, который, как правило, устанавливается на автомобили премиум класса, может достигать не одной тысячи долларов, и в этом случае ремонт обоснован как ни крути.

    Для того чтобы правильно отремонтировать двухконтурный насос гидроусилителя руля, необходимо понимать как это нужно сделать и в какой последовательности провести требуемый спектр мероприятий.

    Нередко в процессе ремонта, а даже и при установке нового насоса ГУР, который можно купить за наличный или безналичный расчет практически в любом из предприятий нашего каталога, требуется такая услуга, как замена шкива.

    Для того чтобы правильно заменить шкив, его необходимо изначально вы прессовать, а потом запрессовать на исходное место. Это возможно только при наличии специального инструмента. Следует рассмотреть и последующий принцип восстановительных мероприятий всей системы в рамках возможности по ремонту шлангов ГУР.

    В идеальном варианте не следует ремонтировать шланги гидроусилителя руля, а их следует заменить на оригинальные запчасти. Но если нет возможности купить, из-за отсутствия на складе или же при проблематичном заказе, связанном, в том числе, и со временем, данную запасную часть, то соответственно возникает вопрос можно ли изготовить шланг высокого давления гидроусилителя руля.

    Здесь вопрос решается 50/50. Иначе говоря, не все шланги можно изготовить, поскольку изготовление процесс технологически неоднозначный, который связан с конструктивными особенностями конкретной марки и модели.

    Тем не менее изготовление шлангов гидроусилителя руля как услуга присутствует на рынке, и соответственно мы их можем предложить в рамках тех предприятий, которые обозначают возможность ее проведения.

    Читать еще:  Замена задних амортизаторов (для применения на моделе opel astra g)
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector