Замена ремня ГРМ Пежо 307 1

Замена ремня ГРМ Пежо 307 1.6

Здесь мы поговорим о том, как можно собственными силами совершить замену ременной передачи ГРМ Пежо 307. Производитель гарантирует, что без замены ремень сможет отработать 60 000 километров. На этот показатель и следует ориентироваться, но не надо забывать и о периодическом обследовании данного узла. Не поленитесь, и проверьте состояние передачи хотя бы через 20 000 километров. Вполне может произойти так, что потребуется его преждевременная замена. Объяснить это можно несколькими причинами: непрофессиональное вождение, плохие дороги, экстремальные погодные условия и прочее. Все это может стать причиной преждевременной замены ремня ГРМ.

Никто не будет сомневаться в том, что ГРМ является очень важным узлом в автомобиле. От его работы напрямую зависит корректное функционирование всей двигательной системы, а обрыв передачи может стать причиной выполнения капитального ремонта. Давайте на минуту представим, что случится, если мы все же не уследили, и ремень оборвался. А случится в этом случае вот что: клапаны непременно столкнуться с поршнями. Клапаны в этом случае просто загнуться, но и поршням может быть нанесен серьезный вред. Цилиндры тоже, скорее всего поцарапаются. Поэтому давайте не доводить до обрыва, а менять ремень вовремя.

Когда необходима замена приводного ремня в Пежо 307?

Согласно регламенту, замена приводного ремня Peugeot 307 должна производится не реже чем через 25 — 30 тысяч часов работы. Срок «жизни» измеряется именно в часах, а не километрах. Всё дело в том, что ремень навесных агрегатов работает даже на холостых оборотах двигателя и когда автомобиль стоит на месте. В реальности срок его работы может снизится, особенно, при агрессивном стиле вождения или если автомобиль подолгу простаивает в пробках. На срок эксплуатации влияет и множество других факторов: климат, интенсивность использования электроприборов и так далее.

Определить, что деталь изнашивается, можно при появлении характерного свиста из-под капота. Этот звук указывает на то, что ремень начинает скользить по валикам системы. Важно отметить, что, если свист или писк возникает в сырую погоду, не стоит бить тревогу, это вполне нормальное явление при попадании жидкости на деталь. Свист возникающий при включении фар и кондиционера в сухую погоду, однозначно указывает на износ детали.

Визуальная диагностика поможет прояснить причину. Возникновение мелких горизонтальных разломов указывает на некритичный износ детали. Растрепавшиеся края, вылезшие нити или даже длинные вертикальные разрывы указывают на необходимость срочно поменять ремень. Его разрыв может иметь неприятные, а то и вовсе катастрофические последствия для автомобиля.

При разрыве ремня навесных агрегатов отключается вся электронная начинка автомобиля. И если без кондиционера ещё можно доехать до гаража или сервиса, то отключение гидроусиления руля превращает простую поездку в весьма нетривиальную задачу. Самой серьёзной проблемой будет остановка циркуляции охлаждающей жидкости. При разрыве, на помпу перестаёт поступать вращающий момент, отвечающий за её функционирование. А без рабочей помпы можно забыть об охлаждении двигателя. Перегрев двигателя, даже на короткое время, может стать причиной серьёзных поломок. Так, из строя могут выйти поршни, цилиндры, коленвал, шатун, масляные колпачки, свечи и так далее. Если вы не хотите попасть на капремонт, при разрыве ремня генератора желательно вызвать эвакуатор.

Завершающий этап

Демонтаж оставшихся, мешающих элементов для снятия ремня газораспределительного оборудования на завершающем этапе разбора авто.

Возможно, это будут:

• датчик коленчатого вала,
• успокоитель ремня генератора.

Для снятия успокоителя ремня понадобятся ключи «на 10» и «на 7». Первым открепите датчик, вторым сам успокоитель. Что еще за успокоитель? Он не допускает перескакиваний ремня по шкиву вовремя пуска двигателя при перемещении авто при помощи другого.

Прокрутите движок до одновременного совмещения меток и уверенно снимайте отработанный ремень ГРМ Peugeot 307. Оправки вставьте в освободившиеся шкивы, уберите ремень окончательно. Ключ «на 13» поможет выкрутить винт. Ролик уберите в сторону напротив ремня генератора. Выверните крепежный болт, снимите ролик. Демонтаж старого ремня завершен успешно.

Ролик имеет специфическую чеку. Именно она держит его надежно. Не снимайте ее. Чека пригодится при монтаже и натяжении нового ремня газораспределительного механизма Peugeot 307.

А вот болт «на 16», который крепит обводной ролик, откручивайте уверенно. Это поможет установить новый элемент.

Ценовая политика стоимости нового ремня весьма лояльна, приобрести его не составит труда. Приступайте к монтажу нового ремня ГРМ Peugeot 307. Выполняйте операции согласно алгоритму, и вы не перепутаете порядок действий.

• Устанавливаем коленчатый вал на место.
• Крепим обводной ролик.
• Распределительный вал возвращаем на место.
• Монтируем ТНВД шкив на его место обратно.
• Натяжной ролик надежно закрепляем.
• Закрепляем помпу.

Хорошее натяжение ремня газораспределительного механизма — это залог успеха в обновлении Peugeot 307. А вот лишнее провисание надо устранять путем переустановки ремня. Он должен располагаться в середине шкивов. Однако это правило не работает по отношению к помпе. Здесь ремень слегка сместите в сторону.

Возьмите шестигранный ключ «на 6» и проверните натяжной ролик против часовой стрелки. Выполните такое количество оборотов, чтобы чека в ролике ослабла. Если чека легко извлекается наружу — это идеальная степень натяжения. Крепление болта зажмите надежно после того как достигните результата.

Оправки со шкивов можно снять и провернуть двигатель на два оборота. Если метки совместились, то установите правки снова. Этим осуществите проверку совершенства монтажа ремня генератора.

В случае несовпадения меток проведите повторное устройство ремня ГРМ. Полное совпадение отметин — непременный показатель успешной установки ремня. Проведите детальную проверку. Абсолютно убедитесь в удачности монтажа нового элемента на Peugeot 307. Теперь завершите окончательную сборку.

Последовательно натягивайте ременной элемент на все шкивы, минуя коленчатый вал. На него ремень оденем со края компрессора. Медленно проворачивайте мотор, регулируйте направление ремня.

Мы видим, что смена ремня генератора Peugeot 307 требует умений и определенных навыков. Но воспроизводя все действия в правильной последовательности и соблюдая аккуратность в работе, даже неопытный автолюбитель может достигнуть успеха.

Как самостоятельно сменить приводной ремень в Пежо 307?

Процесс замены приводного ремня навесных агрегатов на Peugeot 307 представляет собой простую процедуру. В отличие от других автомобилей, не нужно демонтировать крепления двигателя или снимать другие компоненты двигателя. При должной сноровке и наличии ключа на 30 замену можно провести прямо на улице. При подготовке к замене приводного ремня на Пежо 307 желательно откинуть отрицательную клемму аккумулятора, вытащить ключи из зажигания и дать мотору остыть. Проводя замену на горячую вы можете запросто получить серьёзный ожог.

В Пежо 307 приводной ремень меняют по следующему алгоритму:

• Открываем капотом транспортного средства и фиксируем его;
• С помощью ключа подтягиваем на себя прижимной ролик и фиксируем его в этом положении;
• Тянем на себя специальную чеку из пластика и закрепляем её. Это освободит ещё один прижимающий валик;
• Снимаем старый ремень навесных агрегатов;
• Надеваем новый на дальний валик;
• Натягиваем ремень на вал генератора;
• Натягиваем край ремня на большой валик и аккуратно прокручиваем валики, пока он не займёт правильное положение;
• Освобождаем прижимные ролики.

На этом процесс замены можно считать завершённым. Остается только завести автомобиль и проверить его работу.

Привод ГРМ на HDI, замена ремня ГРМ, помпы и роликов

дизель восьмиклапанник!
если ремень порвётся дзинь поршней и клапанов будет?
на дизеле ремень получается?

Последний раз редактировалось miannik; 30.01.2015 в 19:14 .

В бензиновых гнет клапаны. В дизельных в первую очередь ломает коромысла.

да ремень, но не стоит переживать, замена раз в 180 тыс. или через 10 лет

на P 408 стоит двигатель с ОДНИМ распределительным валом, и ременным приводом.
Так же хочется обратить Ваше внимание, что согласно технического регламента, ремень ГРМ на дизельном моторе меняется с периодичностью 180тыс.км., либо раз в 10лет (что наступает раньше), и это кстати УКАЗАНО В СЕРВИСНОЙ КНИЖКЕ, читайте внимательнее.

Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:18 . Причина: удаление цитаты

Ребят, а по регламенту всё же через сколько ремень на дизеле меняется то? Должен же быть регламент

Регламент то есть, но там сроки о-о-о-очень большие. У большинства этим займётся 2-3 владелец.

Над этим ржут даже сервисмены,не надо испытывать судьбу,я для себя решил на 120 000 обновить ГРМ.

Последний раз редактировалось miannik; 19.01.2015 в 09:19 .

Тоже так решил для себя, хотя учитывая режим эксплуатации подумываю вообще тысячах на 100 этим заняться))

Двигатель Пежо 307 1.6 литра

Рядный 4-цилиндровый двигатель имеет чугунный блок с крышками для крепления коленчатого вала. Головка блока Пежо 307 1.6 литра движка TU5 алюминиевая с двумя распредвалами. Сама конструкция головки блока цилиндров довольно интересная состоит из двух частей и имеет две отдельные клапанные крышки. Сам распредвал уложен на пастель ГБЦ, а сверху прикручивается общий для всего распредвала корпус, который и удерживает распредвал на его месте. данный мотор имеет гидрокомпенсаторы, поэтому проблем с регулировкой клапанного зазора быть не должно.

Слабые места двигателей Пежо 307

На выбор покупателей Пежо 307 предлагалась широкая линейка силовых агрегатов, в которую вошли: бензиновые — 1.4 TU3JP (75 л.с.), 1.4 ET3J4 (88 л.с.), 1.6 TU5JP4 (109 л.с.), 2.0 EW10J4 и EW10A (136, 140-177 л.с.), и дизельные ДВС — 1.4 DV4TD (68 л.с.), 1.6 DV6 (90-109 л.с.), 2.0 DW10 (90, 109-136 л.с.). Бензиновые моторы 1.4 и 1.6 конструктивно очень похожи: здесь применяется один и тот же чугунный блок цилиндров, ременной привод ГРМ с плунжерным натяжителем, и простая система впрыска. В целом это довольно надежные агрегаты, которые чаще беспокоят по мелочам. Больше всего докучает электрика, в которой регулярно приходят в негодность датчики и компоненты системы зажигания. Достаточно часто подводит и дроссельный узел, благо, восстановление его работоспособности обходится недорого (стоимость ремкомплекта менее 20 у.е.).

Также не отличаются живучестью сальники коленвалов и передней крышки. Стоит отметить, что несвоевременная замена сальников чревата обрывом ремня (рекомендуется менять каждые 60000 км). Поршневая этих моторов склонна к коксованию и прогрессирующему масложору. Усугубляет проблему повышенная чувствительность ДВС к уровню смазки, из-за небольшого объема масляной ванны (3.5 литра). Также к проблемным местам можно отнести систему вентиляции картера (требуется регулярная замена патрубков) и впускной коллектор (со временем появляются подсосы воздуха). Ремень ГРМ рассчитан на 80000 км пробега, а вот его натяжитель может сдаться раньше. Ресурс двигателя 250-350 тыс. км.

Двухлитровые агрегаты чаще всего страдают от перегрева и повышенного расхода масла, вызванного масложором и утечками (смазка сочится, из-под клапанной крышки либо ее давит из сапуна). Кроме того, данный тип ДВС болезненно переносит работу на некачественном горючем — забиваются форсунки, быстро сдаются топливный насос, свечи, модули зажигания. Довольно часто владельцы сталкиваются и с такими неприятностями как отказ датчика положения коленчатого вала, пропуски зажигания (приводят к преждевременному разрушению катализатора). При некачественном обслуживании раньше срока приходят в негодность гидрокомпенсаторы. У машин с большим пробегом, необходимо следить за давлением масла, так как его снижение может привести к поломке коленвала. Из менее существенных неприятностей стоит выделить малый ресурс опор двигателя, склонность к закоксовке дроссельной заслонки и регулятора холостого хода. В среднем ресурс мотора составляет 350-400 тыс. км.

Дизель

Самый слабый мотор (1.4) очень простой и не обременен большими затратами на ремонт. Основные поломки движка вызваны использованием низкокачественного дизтоплива и редкой заменой топливного фильтра — отказ форсунок, ТНВД, подкачивающего насоса шиберного типа и клапана EGR. Раз в 70-100 тыс. км нужно быть готовым к замене демпферного шкива (разрушается резиновый демпфер). При сильном загрязнении клапана EGR появляются ошибки, указывающие на его некорректное положение или невозможности «обучиться», также снижается мощность движка (требуется чистка). Спустя 150000 км внимания требует клапан ВКГ, в котором разрушается мембрана, расположенная в пластиковой клапанной крышке. Повреждение мембраны приводит к тому, что газы вместе с большим количеством паров масла пробиваются во впускной тракт и появляется масложор. Также многие владельцы сетуют на небольшой срок службы турбины, благо, стоит она не дорого. Ресурс поршневой группы составляет около 300 тыс. км

Самой большой проблемой движка 1.6 HDi является преждевременный выход из строя турбокомпрессора (изнашиваются картридж турбины, вал и подшипники). Причина досрочного отказа турбины кроется в неудачном фильтре тонкой очистки (быстро забивается), системе смазки (недостаточно эффективна) и неправильной эксплуатации. Также не славятся надежностью распредвалы (снижение эффективности масляной системы приводит к разрушению кулачков и образованию задиров), цепь распредвала и ее натяжитель. Достаточно часто владельцы сталкиваются и с такой неприятностью как утечки рабочей жидкости из-под пневмодозатора (рассыхаются уплотнители, появляются трещины на корпусе). При наличии недуга масло попадает на генератор и ремень навесных агрегатов, снижая их срок службы. Раз в 60-80 тыс. км необходимо менять огнеупорные шайбы топливных форсунок, если этого не делать со временем они прогорят, и в колодцах начнет скапливаться нагар. Также это может привести к попаданию масла в «гнезда» форсунок и ослаблению шпилек, которыми они крепятся. Остальные неисправности этого движка типичны и для других дизелей — чувствительность аппаратуры к качеству топлива, небольшой срок службы ТНВД, EGR и сажевого фильтра.

Двухлитровый дизельный агрегат один из лучших в своем классе, но встречается в этом авто он довольно редко. Чаще всего поломками в этом моторе докучают: электрический подкачивающий насос (расположен в баке), демпферный шкив коленвала (ресурс 50-100 тыс. км) и регулятор давления топлива (забивается сеточка). В оборудовании Siemens проблемным считается тандемный насос, для ремонта которого приходится разбирать ТНВД. Топливные форсунки имеют свойство прикипать к посадочным местам и при демонтаже обламываются, в результате придется снимать ГБЦ и высверливать их остатки на координатном станке. Ресурс движка более 500000 км.

Надежность трансмиссий

Для Пежо 307 было предусмотрено три коробки передач — 5-ступенчатая механика серии BE4/5 и 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия AL4/DP0, которую в 2006 году заменили шеститступкой Aisin TF-80SC. Большинство недугов механики, как правило, вызвано ее плохой герметичностью (страдает от течей масла). При низком уровне смазки в трансмиссии, существенно снижается срок службы подшипников первичного вала, муфт и шестерней третьей и пятой передач, а также подшипники дифференциала. Для беспроблемной работы МКПП необходимо постоянно следить за состоянием сальников и уровнем смазки в коробке. Есть нарекание и на надежность сцепления. Здесь слабым местом является выжимной подшипник в пластиковом корпусе, который не рассчитан на длительную работу. Из-за этого любителям стоять в пробках с выжатой педалью, сцепление приходится менять чаще. При умеренных нагрузках комплекта сцепления обычно хватает на 100-150 тыс. км пробега.

Нередко подводит и балансир кулисы — со временем разбалтывается и соскакивает, в результате передачи могут не включаться. Чтобы восстановить работоспособность механизма, придется снимать коробку и высверливать болт крепления балансира, что сложно и дорого, поэтому балансир просто снимают. В холодное время года могут примерзать троса управления КПП. У машин с дизельными моторами существенной статьей затрат является двухмассовый маховик, срок службы которого часто не превышает 200000 км.

Четырехступенчатый автомат считается одним самым проблемных мест Пежо 307, благо, его восстановление обходится не слишком дорого в силу простоты конструкции. Основной причиной быстрого отказа КПП является неудачная конструкция теплообменника (склонен к загрязнению), в результате чего коробка быстро перегревается. Для решения проблемы многие владельцы меняют его на радиатор с термостатом. Без дополнительного охлаждения, АКПП регулярно уходит в аварийный режим, также существенно снижается срок службы гидроплиты. При несвоевременном обслуживании, немало проблем может доставить и масляный фильтр (нужно менять каждые 60000 км). При загрязнении фильтра снижается давление масла, в результате чего ускоряется износ деталей коробки.

Также к слабым местам данной трансмиссии можно отнести тефлоновые кольца задней крышки и бронзовые втулки (при износе снижается давление рабочей жидкости). Соленоиды регулировки давления, фрикционы и блокировки гидротрансформатора, при правильном обслуживании (замена смазки раз в 30-40 тыс. км) ходят 100-120 тыс. км. Гидроблок, если его не перегревали, способен продержатся чуть дольше. Замена барабанов, тормозных лент и планетарного механизма требуется ближе к 200000 км. Стоит отметить, что если КПП не обслуживалась с первых дней эксплуатации, то на больших пробегах начинать это делать не стоит, так как свежее масло начнет вымывать старые отложения и коробка быстро выйдет из строя.

А вот шеститступенчатый автомат, пришедший не смену «четырехступке» в 2006 году, оказался более надежным. Если трансмиссию обслуживать чаще, чем того требует регламент, следить за чистотой теплообменника, установить дополнительный радиатор охлаждения и внешний магистральный фильтр тонкой очистки, она прослужит до 250000 км. Ресурс КПП со штатной системой охлаждения и фильтрации составит около 150000 километров. Первыми, как правило, здесь сдается гидротрансформатор, при разрушении которого фильтр тонкой чистки, соленоиды и гидроблок забиваются фрикционной пылью, в результате чего ухудшается смазка КПП. При длительной работе на грязном масле быстро изнашиваются каналы гидроблока, после чего он подлежит замене. Достаточно распространенным явлением считается появление подтеков масла через манжету насоса или сальник левой полуоси. Еще из минусов стоит отметить небольшой ресурс накладки блокировки ГДТ, уплотняющих тефлоновых колец и прокладок, а также склонность теплообменника к коррозии.

Пежо 307 мало чем уступает более именитым одноклассникам — VW Golf IV, Opel Astra II или Toyota Corolla, а в некоторых компонентах даже превосходит их. Надежность и беспроблемность эксплуатации данной модели всецело зависит от качества обслуживания. А вот от проблем с электрикой и электроникой уберечься вряд ли получится, поэтому периодическая компьютерная диагностика авто настоятельно рекомендуется. Если говорить о выборе авто на вторичном рынке, то лучше отдать предпочтение рестайлинговым версиям, так как в них были устранены большинство болячек модели.

Достоинства:

• Приятная внешность
• Комфортная подвеска
• Большой выбор силовых агрегатов
• Качественная защита кузова от коррозии

Недостатки:

• Ненадежная электроника
• Плохая ликвидность на вторичном рынке
• Маленький дорожный просвет
• Плохие зеркала заднего вида
• Быстро пачкается

Если Вы являетесь владельцем Пежо 307, пожалуйста, опишите проблемы, с которыми Вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно Ваш отзыв поможет читателям нашего сайта при выборе машины.

С уважением, редакция АвтоАвеню

Процесс замены помпы на автомобиле «Пежо 308»

Прежде чем описывать последовательность операций по замене водяной помпы на автомобиле «Пежо 308», определимся с расходными материалами и инструментами. Итак, для работы нам потребуется:

• новая помпа для автомобилей «Пежо 308» и «Пежо 307»;
• комплект торцовых ключей;
• комплект рожковых ключей;
• домкрат;
• 6 литров нового антифриза;
• башмаки противооткатные;
• таз (ёмкость не менее 10 литров).

Последовательность операций

С заменой помпы можно справиться самостоятельно, если действовать в следующей последовательности:

1. Машина загоняется на яму или на эстакаду. Два противооткатных башмака подставляются под колёса сзади. Переднее правое колесо поддомкрачивается. Затем оно откручивается с помощью торцового ключа на 17 и снимается. Для доступа к помпе снимается колесо «Пежо 308»
2. Под днище автомобиля, туда, где раньше было правое колесо, устанавливается таз. После этого открывается пробка сливного отверстия на радиаторе автомобиля и старый антифриз сливается в подставленную ёмкость.
3. Теперь открывается капот машины. Ключом на 10 с аккумулятора откручивается отрицательная клемма. После снятия колеса появляется доступ к шкиву помпы. Снять шкив помпы с «Пежо 308» мешает ремень ГРМ
4. Но для того чтобы снять помпу, придётся избавиться от ремня ГРМ. Для этого в верхней части системы ГРМ с помощью рожкового ключа на 10 ослабляется вначале фиксатор натяжителя ремня ГРМ, а затем — болт этого натяжителя (причём болт достаточно ослабить всего на 2–3 оборота, тогда как фиксатор натяжителя придётся вывернуть почти полностью). Для снятия ремня ГРМ придётся ослабить болты натяжителя
5. Чуть ниже находится ещё один фиксатор, отвечающий за натяжение ремня ГРМ. Он тоже ослабляется на 5–6 оборотов. Добраться до него можно снизу, со стороны колеса. Здесь же следует отметить, что этот фиксатор есть только на «Пежо 308». На «Пежо 307» он отсутствует. И это, в сущности, единственное отличие в системе охлаждения машин. Болт дополнительного фиксатора нятяжителя, который есть только на «Пежо 308»
6. После выкручивания всех вышеуказанных болтов ремень ГРМ свободно снимается вручную. Открывается доступ к водяной помпе. Ослабив все болты натяжителя, ремень ГРМ на «Пежо 308» можно снять вручную
7. Помпа крепится к двигателю пятью болтами. Их можно выкрутить рожковым ключом на 12. Ремень ГРМ снят, можно откручивать помпу «Пежо 308»
8. После этого помпа вынимается. Как правило, она выходит из своей ниши свободно и большие усилия для её извлечения не нужны. Помпа «Пежо 308» вынимается из своей ниши свободно
9. На место снятой помпы устанавливается новая, после чего вся система собирается в обратной последовательности.
10. Далее производится заливка новой охлаждающей жидкости и проверка герметичности новой помпы. Потребуется как минимум 6 литров антифриза, причём для охлаждения мотора лучше всего использовать оригинальную жидкость TECNIC производства фирмы PEUGEOT (которая, кстати, настоятельно рекомендуется не только для автомобилей «Пежо» но и для машин «Ситроен»). Дешёвой эту жидкость назвать нельзя: стоимость пятилитровой канистры начинается от 600 рублей. Но экономия в этом случае категорически неприемлема, поскольку французские автомобили крайне требовательны к качеству антифриза. В «Пежо 308» лучше заливать только фирменный антифриз TECNIC
11. Жидкость заливается в бак для антифриза, после чего двигатель запускается и работает на холостых оборотах в течение 15 минут. Если после этого на двигателе около помпы не обнаружилось потёков, ремонт можно считать законченным.

Процесс замены

При значении равном указанным выше цифрам или минимальном превышении цепь необходимо заменить.

Как поменять ремень ГРМ

Замена ремня на дизельном варианте Пежо 308 достаточно простая процедура и может быть выполнена владельцем автомобиля своими руками. Параллельно с заменой ремня необходимо провести замену помпы и охлаждающей жидкости. Слив жидкости осуществляется через снятый шланг в нижней части радиатора. При установке новой помпы необходимо прочистить привалочные поверхности и заменить прокладку.

Инструменты

Перед началом замены надо подготовить следующий минимальный набор инструментов:

• комплект гаечных рожковых и торцевых ключей. Как минимум понадобятся длинная и короткая головки на 18 и 16 мм, накидные ключи с размером 16, 13, 10, 8 и 7 мм, рожковый на 15 мм;
• набор головок TORX;
• ключи-трещотки на 1/4 и 3/4 дюйма;
• отвёртка с плоским жалом;
• отвёртка с крестовым жалом;
• ключи динамометрические с пределом измерения до 20 Н/м и до 150 Н/м;
• штифты для фиксации с диаметром 5,6 и 8 мм. Вместо них допустимо применение сверла подходящего диаметра;
• шестигранный ключ с шаровым наконечником на 6 мм;
• два хороших домкрата, желательно гидравлических подкатных.

Полный комплект деталей для замены выпускают многие производители. Примером может служить набор фирмы Gates (артикул KP15598XS), который содержит помпу, прокладку, ремень и новые ролики. Стоимость такого комплекта в магазине Экзист составляет около 6600 рублей, в магазине ЕМЕХ— около 6 тыс. рублей.

Пошаговая инструкция

При выставлении меток нельзя прокручивать коленчатый вал против часовой стрелки.

1. Снять защитные экраны двигателя и коробки передач.
2. Установить правую часть машины на домкрат и снять переднее колесо.
3. Если используется обычный домкрат, то необходимо установить страховочные приспособления под порог.
4. Снять грязезащитный локер в арке колеса.
5. Открутить опору двигателя, предварительно его поддомкратив. При этом важно работать аккуратно, чтобы не повредить масляный поддон.
6. Снять ремень привода различных вспомогательных узлов и агрегатов двигателя.
7. Снять топливные трубки с двигателя и убрать верхний защитный пластиковый экран ремня ГРМ.
8. Открутить болты крепления опоры от кузова (4 штуки) и двигателя (3 штуки). При обратной установке болты на моторе затягиваются моментом 55 Н/м, а на кузове — 60 Н/м.
9. Открутить болт шкива коленчатого вала и снять шкив.
10. Убрать нижнюю часть пластикового экрана ремня ГРМ.
11. Вкрутить болт для крепления шкива в коленчатый вал — это понадобится для вращения вала при совмещении меток.
12. Проворачивать вал по часовой стрелке до совпадения меток-отверстий на шкивах распредвала с ответными отверстиями в корпусе головки.
13. При совпадении отверстий установить в них штифты или свёрла.
14. Нанести маркером метки на шкивы распределительного вала и сам ремень.
15. Опционально можно застопорить маховик двигателя в таком положении через специальное отверстие в картере.
16. Открутить болты фиксации натяжного и обводного ролика привода.
17. Снять датчик положения вала двигателя, зафиксированный болтом под левой частью шкива.
18. Справа от шкива коленвала закреплён фиксатор ремня, который также надо убрать.
19. Затем снять ремень, совместить его с новым и перенести метки.

Ниже приведена схема затяжки болтов помпы.

Последовательность затяжки, момент не более 10-12 Н/м

Выставление меток

Выставить метки самостоятельно помогут ранее нанесённые метки на шкивах и ремне привода.

1. Установить на место новый обводной ролик, который следует затянуть при помощи болта крепления с моментом не выше 37 Н/м.
2. Установить новый ремень, начиная монтаж с зубчатого колеса на распределительном валу. При этом необходимо совместить метки на ремне с метками на шестернях.
3. Затем продеть ремень через обводной ролик и шкив коленчатого вала с одной стороны, а с другой на шкивы насоса и помпы.
4. Отжав ремень пальцами, установить натяжной ролик и затянуть болт крепления с минимальным усилием от руки. При установке ролика необходимо завести стопор за специальный прилив на картере двигателя.
5. Установить на место фиксатор и датчик положения.
6. Натянуть ролик, вращая его вал эксцентриком с внутренним шестигранником против часовой стрелки. Параметры натяжения будут в норме, когда ответный эксцентрик будет по центру контрольной планки. Подробнее эта операция изложена в видео.
7. После установки положения необходимо затянуть болт ролика с моментом 23 Н/м. При затяжке надо удерживать ролик в натянутом положении.
8. Затем необходимо установить назад все снятые детали. Болт шкива коленчатого вала затягивается с усилием 100 Н/м.

Ниже подробное описание процесса замены, снятое Alex Mac.

Как поменять цепь ГРМ

Для самостоятельной замены подготавливаем специальный инструмент, чтобы правильно выставить фазы газораспределения.

Инструменты

Для выполнения работы понадобится следующий инструмент и материалы:

• специальный набор инструмента фирмы Ликота;
• набор головок, как минимум нужны 27, 18, 16, 10 и 8 мм;
• набор головок TORX, как минимум Т40 и Т30;
• ключи-трещотки на 1/4 и 3/4 дюйма;
• ключ динамометрический с пределом измерения до 150 Н/м;
• подъёмник или гидравлический подкатной домкрат;
• новые детали (цепь, натяжитель, успокоители, шестерни валов и крепёжные метизы, прокладка крышки клапанов).

Список деталей для замены

Пошаговая инструкция

Ниже изложена последовательность действий при замене цепи на атмосферном моторе Пежо 308 мощностью 120 л. с.:

1. Отключить аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля.
2. Установить машину на домкрат и демонтировать правое переднее колесо, а затем и подкрылок.
3. Установить страховочные подпоры.
4. Снять воздушный фильтра с крышки двигателя и вынуть катушки зажигания.
5. Открутить клапанную крышку и разъединить электрические колодки датчиков положения распределительных валов.
6. ППри помощи вращения болта коленчатого вала выставить распредвалы. При этом все поршни двигателя будут на одной прямой. Двигатель вращать только по часовой стрелке.
7. Снять защитные экраны двигателя снизу и через специальное отверстие в картере зафиксировать маховик двигателя штифтом из набора.
8. Поддомкратить мотор и снять опору.
9. Установить на распредвалы фиксирующую скобу из набора.
10. Снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
11. Открутить три болта привода помпы охлаждающей жидкости.
12. Снять успокоитель и натяжитель цепи, установленные на верхней части двигателя.
13. Открутить болты крепления шестерён распределительных валов. Под цепь необходимо положить предохранительный штифт, который не даст ей упасть в картер мотора.
14. Установить передний фиксатор из набора и уложить на него старую цепь.
15. Открутить болт и снять шкив, установленный на коленчатом вале.
16. Снять крышку ступицы коленчатого вала, закреплённую четырьмя болтами.
17. Вынуть старую цепь и два боковых успокоителя.
18. Снять шестерню коленчатого вала вместе с сальником.
19. Новые шестерню и ступицу коленчатого вала необходимо протереть обезжиривающим составом.
20. Протереть все места установки деталей от возможной грязи и пыли.
21. Собрать вместе два боковых успокоителя, цепь, шестерню коленчатого вала и установить весь комплект на место.
22. Смонтировать ступицу коленвала.
23. Установить верхние шестерни. При этом обратить внимание на пометки на корпусах — деталь на впускной вал имеет маркировку IN35, на выпускной — ЕХ30.
24. Поставить новые успокоитель и натяжитель цепи.
25. Установить шкив коленчатого вала.
26. Снять фиксирующее приспособление.
27. Поставить на место ремень вспомогательного оборудования.
28. Установить на место опору двигателя.
29. Вернуть на место крышку распределительных валов, не забыв заменить прокладку. Привалочные поверхности необходимо тщательно протереть ветошью. Затяжку болтов осуществлять в определённом порядке.
30. Подключить катушки и все остальные узлы — шланги, датчики.
31. Установить воздушный фильтр.
32. Смонтировать снятые защитные экраны. Не забыть вынуть штифт фиксации коленчатого вала.
33. Установить защитный локер и колесо.
34. Подключить аккумуляторную батарею.

При затяжке болтов надо выдерживать моменты:

• натяжитель цепи затягивается с моментом 85 Н/м;
• болты успокоителей — 25 Н/м;
• болт шкива коленчатого вала — 50 Н/м и доворот на 180 градусов;
• шкив навесного оборудования — 28 Н/м;
• шестерни распредвалов — 20 Н/м и доворот на 180 градусов на впускном и 90 градусов на выпускном.

Выставление меток

Конструктивной особенностью бензиновых двигателей Пежо 308 является отсутствие меток на распределительных валах или шестернях привода. Метки можно выставить только с помощью приспособлений для фиксации валов. При отсутствии такого набора приступать к работам по замене не следует, поскольку это может вылиться в дорогостоящий ремонт с заменой ряда деталей цилиндро-поршневой группы.

Некоторые владельцы самостоятельно изготавливают фиксаторы по чертежам. Один из таких образцов на фотографиях ниже.