Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
35 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как снять фару на пежо 308

Как снять фару на пежо 308

Вот сидел в пятницу смотрел, что мне нужно еще сделать с машинкой. Вообщем так как легок на подъем, то решил сделать себе черные фары, т.е попросту снять хром.

Таких постов уже много, напишу по делу. Кто говорит, что не нужно греть фару, у них очень много терпения))) Вообщем берем канцелярский нож, вырезаем весь герметик сколько можем. Далее берите коробку в 2 раза больше фары, засуньте туда фару, закройте и грейте минут пять. Далее фару начинаем открывать обязательно с нижней стороны, подковыриваем отверткой и погнали с усилием по краю, предварительно немного грея в поворотах и под креплениями. С первой фарой мучался часа три. — Да, да я тоже видел видео, где утверждают что 40 минут))))) руки вроде не из Ж…, но три часа на первую убил. Правда все делал очень аккуратно, думал точно кольну. Когда ее открыл, достаем хром, и кидаем в раствор Вода + КРОТ (средство для очистки канализационных труб) у меня получилось 5 литров воды и 4.5 литра крота. Эффект был достигнут за 20 минут, потом перевернул и вуаляяяя.
Со второй фарой я уже мучался в субботу и так как рука набилась я ее открыл уже за 2ч 10 мин.
После этого зачистил все от герметика, продул, помыл Вдшкой, протер чтобы разводов не было. И нанес герметика, дешевый арбо не покупал, купил подороже и именно для кузовных работ — стекольный. 1 баллон = 400 руб, его за глаза. Наносил герметика не жалея, т.к оставишь дырочку, будут потом потеть. Сжали две стороны фары, затянули на малярный скотч и оставили лежать до понедельника. Сегодня, с утра, по краю прошлись еще сверху прозразным клеем, из пистолета. Поставили, все чудесно. Народ ходит облизывается:)))

Вообщем всем советую, НО большое НО, нет терпения, проклянете все, очень осторожно нужно, и очень долго все получается:)

Фотки итогов скину попозже как домой приеду)))

Щас только начало ))) За качество простите, на мобильник в рем.зоне)))

Peugeot 308sw — крепление фары, снятие и установка.

Как заменить фары и поменять все лампы. Peugeot 307.

Как скинуть бампер на Пежо 308

Разборка фар Peugeot 308

#21. Замена задних габаритных ламп Peugeot 308

Снимаем бампер peugeot 308.wmv

Ремонт PEUGEOT 308 после небольшого ДТП

Ремонт фар Peugeot 308

Как заменить головное освещение на вашем Peugeot 308 на светодиодные лампы от Philips

Снятие бампера и фары Пежо 307

Всем привет. Наконец-то я осуществил то, о чем очень долго думал — покрасил фары!
Даже не смотря на ситуацию с моей малышкой, я стараюсь находить минутку, отвлекаться и заниматься любимыми автомобилями! Сегодня, отправив девочек спать, занялся любимым делом! Машина грязная — уж простите!

Сразу скажу, что лично я не считаю это колхозом хотя бы потому, что в европе есть комплектация 308 с черными фарами. А главное — мне визуально такая доработка очень симпотична!
Итак, фары невозможно снять без снятия бампера! Точнее бампер полностью снимать не нужно. Сначала освобождаем снизу его от защиты, выкрутив саморезики, затем, отогнув защиту под крылом, откручиваем по болту с каждой стороны. Сама фара держится на 3-х болтах. Виден только один, все остальные под бампером. Отогнув его вверх всё прекрасно откручивается!

Фара передняя — снятие установка

Установите фару ( 2).

  • 09/02/2012 13:01 — Citroen C4 Picasso — Видео
  • 04/08/2011 11:42 — Citroen C4 Picasso разборка сборка панели приборов
  • 23/09/2010 13:40 — Фильтр салона — замена
  • 18/01/2010 11:24 — Управление открывающимися элементами кузова C4 Picasso
  • 11/12/2008 13:02 — Дополнительные аксессуары
  • 28/11/2008 18:38 — Citroen C4 Picasso
  • 17/10/2008 23:21 — Диски и шины Citroen C4 Picasso

Комментарии

Здесь вы можете заказать копию любого сайта под ключ, недорого и качественно, при этом не тратя свое время на различные программы и фриланс-сервисы.

Клонированию подлежат сайты как на конструкторах, так и на движках:
— Tilda (Тильда)
— Wix (Викс)
— Joomla (Джумла)
— WordPress (Вордпресс)
— Bitrix (Битрикс)
и т.д.
телефон 8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp
Копируются не только одностраничные сайты на подобии Landing Page, но и многостраничные . Создается полная копия сайта и настраиваются формы для отправки заявок и сообщений. Кроме того, подключается админка (админ панель), позволяющая редактировать код сайта, изменять текст, загружать изображения и документы.

Здесь вы получите весь комплекс услуг по копированию, разработке и продвижению сайта в Яндексе и Google.

Хотите узнать сколько стоит сделать копию сайта?
напишите нам
8-996-725-20-75 звоните пишите viber watsapp

  • Набор бит Torx;
  • Вороток с трещоткой;
  • Вилка для снятия пластиковых клипс;
  • Торцевая головка на десять;
  • Лопатка для демонтажа пластиковых обшивок;
  • Небольшая шлицевая отвертка.

1. Поднимите капот и выкрутите два винта под Torx. Винты крепят бампер к перемычке.

2. Достаньте четыре клипсы с помощью вилки. Рекомендуем сразу извлекать распорный шпенек, а затем основу.

3. Внизу открутите винт крепления подкрылка, а также извлеките пластиковую клипсу. Выполните это справа и слева.

3. Отведите подкрылок и с обеих сторон выкрутите по одному болту крепежа бампера к переднему крылу. Болты под головку на десять.

4. Снизу открутите пять винтов, которые крепят бампер к перемычке и защите двигателя.

5. Возьмитесь рукой за край бампера и раскачивающими движениями сдерните его с защелок. Выполните это с обеих сторон.

6. Отведите край бампера и отключите разъем питания на ПТФ. Для отключения сожмите фиксаторы по бокам и снимите разъем. Выполните это справа и слева.

7. С правой стороны отведите край бампера и отключите трубку, которая подает жидкость на омыватели фар. Для того чтобы отключить трубку нужно на коннекторе сжать по бокам фиксаторы и потянуть ее на себя.

8. Маленькой шлицевой отверткой утопите пластиковые фиксаторы бампера и взявшись руками по центру снимите его.

Видео урок

Как заменить аккумуляторную батарею на Peugeot 308 – пошаговая инструкция + фото

Для того, чтобы снять и заменить аккумуляторную батарею на автомобиле Ford Focus нам понадобиться выполнить следующий порядок действий:

  1. Открываем капот и снимаем данную крышку.
  2. Достаем воздушный фильтр, щелкнув защелку справа снизу фильтра.
  3. Снимаем крышку аккумулятора.
  4. Отсоединяем плюсовую клемму аккумулятора движением вверх.
  5. Около провода плюсовой клеммы откручиваем ключом другой провод.
  6. Далее отключаем белую клемму.
  7. Достаем блок предохранителей, отжав защелки сверху и снизу на блоке
  8. Убираем провода и блок рядом в правую часть двигателя. Оставляем пока там.
  9. Полностью снимаем защитный кожух аккумулятора.
  10. При необходимости выкручиваем минусовую клемму.
  11. Раскручиваем все крепления аккумулятора.
  12. И достаем аккумулятор. Меняем на новый при необходимости или отправляем на зарядку, устанавливаем в обратном порядке.
Читать еще:  Замена воздушного фильтра шкода рапид

1 Электронный блок управления ABS
2 Аккумуляторная батарея
3 Реле привода вещевого ящика с блокировкой системой центрального замка
4 Блок управления складыванием крыши – за правой задней отделочной панелью
5 Диагностический разъем (DLC)

6 Реле системы освещения в дневное время
7 Блок управления электрооборудованием двери водителя
8 Блок управления электрооборудованием левой задней двери
9 Блок управления электрооборудованием двери пассажира
10 Блок управления электрооборудованием правой задней двери
11 Блок управления ESP (система поддержания курсовой устойчивости)
12 Реле системы управления двигателем
13 Электронный блок управления двигателем (ECM)
14 Блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения
15 Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1
16 Блок предохранителей/реле, моторный отсек 2
17 Блок предохранителей/реле, моторный отсек 3
18 Блок предохранителей/реле, моторный отсек 4
19 Блок предохранителей/реле, приборная панель 1
20 Блок предохранителей/реле, приборная панель 2
21 Звуковой сигнал
22 Блок управления системой слежения за разметкой
23 Многофункциональный блок управления 1- в блоке предохранителей/реле под приборной панелью 1
24 Многофункциональный блок управления 2- встроен в блок предохранителей/реле в моторном отсеке 1
25 Многофункциональный блок управления 3- в блоке предохранителей/реле под приборной панелью 1
26 Блок управления системой парковки — за левой задней отделочной панелью
27 Блок управления подогревом сиденья водителя
28 Блок управления подогревом сиденья пассажира
29 Блок управления электрооборудованием рулевой колонки
30 Электронный блок управления SRS
31 Электронный блок управления трансмиссией (TCM) — Трансмиссия ASM

Предохранители под приборной панелью 1

F1 (20A) Управление двигателем
F2 (15A) Звуковой сигнал
F3 (10A)
F4 (20A) Омыватели фар
F5 (15A) Управление двигателем
F6 (10A) Система ABS/ESP
F7 (10A)
F8 (20A) Стартер
F9 (10A)
F10 (30A) Управление двигателем
F11 (40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
F12 (30A) Очиститель лобового стекла
F13 (40A)
F14 —
F15 (10A) Дальний свет правой фары
F16 (10A) Дальний свет левой фары
F17 (15A) Ближний свет левой фары
F18 (15A) Ближний свет правой фары
F19 (15A) Управление двигателем
F20 (10A) Управление двигателем
F21 (5A) Управление двигателем

Предохранители под приборной панелью 2

F36 (30A) Подогреватель передних сидений
F37 (10A)
F38 (30A) Электропривод сидения
F39 (5A) Разъем электрооборудования прицепа
F40 (30A) Аудиосистема

Блок предохранителей в моторном отсеке 1

F1 (20A) Управление двигателем
F2 (15A) Звуковой сигнал
F3 (10A)
F4 (20A) Омыватели фар
F5 (15A) Управление двигателем
F6 (10A) Система ABS/ESP
F7 (10A)
F8 (20A) Стартер
F9 (10A)
F10 (30A) Управление двигателем
F11 (40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя
F12 (30A) Очиститель лобового стекла
F13 (40A)
F14 —
F15 (10A) Дальний свет правой фары
F16 (10A) Дальний свет левой фары
F17 (15A) Ближний свет левой фары
F18 (15A) Ближний свет правой фары
F19 (15A) Управление двигателем
F20 (10A) Управление двигателем
F21 (5A) Управление двигателем


Блок предохранителей в моторном отсеке 2

F1 (15A) Электронный блок управления трансмиссией (TCM)
F2 (15A)
F3 (5A) Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза)
F4 —
F5 (80A) Усилитель рулевого управления
F6 (70A) Свечи накаливания
F7 (100A) Дополнительный отопитель
F8 (50A)
F9 (30A) Электронный блок управления трансмиссией (TCM)
F10 (30A) Управление двигателем

Блок предохранителей в моторном отсеке 3

F1 (50A) Блок управления складыванием крыши
F2 (50A)
F3 (50A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения
F4 (80A)
F5 (50A)
F6 (50A) Система ABS/ESP
F7 (50A) Система ABS/ESP
F8 –

Блок предохранителей в моторном отсеке 4
1
2
3
F1 (40A) Дополнительный отопитель
F2 (40A) Дополнительный отопитель
F3 (40A) Дополнительный отопитель
F4 –

Из пластика и палок: покупаем Peugeot 308 I за 400 тысяч

Европейские марки с названием из четырех букв традиционно не пользуются народной любовью в России. А если их название кончается на «О», то ситуацию вряд ли может изменить самобытный (как и всегда, на вкус и цвет) дизайн и даже «бмвэшный» (привет маркетологам) двигатель. Как вы знаете, я очень «люблю» стереотипы, а Пежо как раз является ярким представителем стереотипного мышления. Давайте проверим, так ли паршива та самая 308-я овца во французском стаде, как многие считают. Или все-таки можно за 300-400 тысяч найти пятилетнюю машину с АКП и панорамной крышей?

Что и где ищем?

Н есмотря на все современные гонения на автомобили на «тяжелом топливе», если вы действительно хотите этот Пежо, то стоит поискать машину именно с дизельным двигателем. Во-первых, оба дизельных мотора (9HZ мощностью 109 л.с. и 9HR мощностью 112 л.с.) лучше тех бензиновых, которые тут устанавливали, а во-вторых, с дизелем можно найти машину с шестиступенчатым автоматом Aisin TF80SC. Правда, эту коробку ставили только до рестайлинга. К сожалению, дизельных машин в продаже катастрофически мало. А те, что есть, нужно очень внимательно проверять на страну происхождения. “Привезенки” с настоящим пробегом — такая же редкость, как и коренные французы в Марселе. Большинство Пежо 308 на вторичном рынке — с бензиновыми моторами. А это почти катастрофа.

Самый популярный мотор — порочный продукт дружбы PSA и BMW. Их детище называется EP6, мотор относится к серии Prince, мощность — 120 л.с. Он дерётся за последнее место в рейтинге моторов XXI века, истекая маслом в бою с 1,4-литровым “немцем” семейства ЕА111. У него очень неудачная поршневая группа, ненадёжная цепь с её натяжителем, регулярно умирающая система изменения фаз газораспределения VTi. А вдобавок — неудобный и дорогой в замене ремень навесного оборудования, слабый термостат, и у ранних моторов — быстрый износ постели впускного распредвала. В общем, так себе моторчик. Хуже только его турбированная версия EP6DT (150 л.с.): у неё вдобавок не радуют турбина и ТНВД.

С наиболее распространённой АКП машине тоже не очень повезло. Тут стоит известная по очень многим “французам” AL4. Если с ней ездить очень-очень аккуратно, то она может протянуть и 200 тысяч, но, скорее всего, она намного раньше замучает очень странной логикой работы, перегреется и отправится в ремонт. Правда, недорогой — ничего сложного в этой коробке нет.

В целом, покупка Пежо 308 с мотором EP6, коробкой AL4 и пробегом за сто тысяч километров — идея совершенно авантюрная. На многих машинах бывают проблемы с КП, ДВС или электрикой, но в нашем случае риск проблемной эксплуатации нужно умножать на три. Даже если мотор не подкинет проблем сразу после покупки, а коробка проедет ещё десяток тысяч километров, то придётся периодически кое-что менять в ходовой и электрике — с этой стороны у 308-го тоже не всё хорошо. Но мы ради эксперимента всё-таки попробуем найти приличную машину, имея в кармане 400 (гипотетических) тысяч рублей.

Глазами и душой

Автосалон обещает симпатичного “Пыжика” 2012 года с пробегом 80 тысяч километров “без криминала”. Что он вкладывал в эту фразу — не совсем понятно. Видимо, без ДТП. Просят за него 380 тысяч.

Читать еще:  Замена масла в акпп хендай акцент

Некоторую сложность в осмотре этого автомобиля вызывают передние крылья, сделанные из пластика. С одной стороны, это хорошо — они не ржавеют. С другой стороны, толщиномером их не проверишь. Так что придётся довериться собственным глазам и прислушиваться к тому, что говорит внутренний голос. А они здесь спелись и орут хором, что у этой машины была разбита “морда”. Бампер — другого цвета, зазоры между ним, крыльями и капотом — неровные, правая фара стоит криво. Давайте откроем капот и посмотрим изнутри.

Следов ремонта на лонжеронах нет, но машину всё-таки били, пусть даже и не очень сильно. Об этом говорят, например, сломанные крепления обеих фар. Заодно становится понятно, почему правая фара “косая” — она вообще еле держится. А вот над левой поработали лучше — пластмассовое ушко, видимо, попытались восстановить паяльником, а уголок фары клеем прихватили к крылу. На века сделали, можно сказать. Надёжно.

О том, что переднюю часть разбирали, говорят частично неродные крепёжные элементы и сорванные головки болтов.

А самый удивительный вид открывается при разглядывании радиатора под прямым углом сверху. Он тут напоминает пропеллер.

Ремонт сделан очень некачественно, это понятно сразу. В общем-то, на этом осмотр можно закончить, но давайте всё-таки его продолжим.

Двигатель держали на строгой масляной диете — масла там на кончике щупа. ЕР6 этого не переносит категорически.

Зато мотор хорошо подготовили к осмотру — отмыли. Это не очень хорошо, потому что он склонен “потеть” по всем швам и сальникам, и его нужно смотреть без предварительной мойки. А вот АКБ оказалась севшей, и за бустером я уже даже не просил идти — тут и без этого всё плохо.

Скорее всего, пробег тоже немного отмотали. У других машин, даже с пробегом за сто тысяч километров, салон сохранился лучше, чем у этого Пежо. Особенно неприятно выглядит явно просаженное водительское сиденье с деформированными боковинами. В принципе, в остальном серьезных претензий к интерьеру нет.

Кстати, толщиномер всё-таки пригодился: удалось найти ещё и перекрашенное заднее крыло.

Скажем честно: даже если бы мотор работал как часы, то можно рассмотреть эту машину при условии дополнительной проверки на подъемнике на предмет критичности удара спереди, но не за 380 тысяч — она столько не стоит. Поедем смотреть дальше.

Цепная реакция

Следующая машина на год старше и на 10 тысяч дешевле — 2011 год и 370 тысяч. Пробег — 97 тысяч, мотор и АКП такие же, как у предыдущей.

Что всегда радует в 308 — это отсутствие ржавчины. Трудно найти даже сколы, и если они есть, они всё равно практически не “цветут”. У этой машины перекрасили капот, причём сделали это не очень аккуратно. Но других претензий к “жестянке” нет.

А вот в моторном отсеке немного ржавчины есть. Впрочем, для семилетнего автомобиля её немного, так что придираться не будем.

Салон машины сохранился очень достойно и выглядит лучше, чем у предыдущей.

Всю картину портит мотор — на видео слышно характерное тарахтение.

Кто-то считает это нормой, но это не так. Чуть ниже будет видео нормально работающего мотора, попробуйте сравнить звук. То, что мы слышим на этой машине, приводит к грустным размышлениям на тему цепи и, может быть, поршневой группы — точнее можно узнать после замера компрессии и осмотра с помощью эндоскопа. Хотя, если честно, Пежо 308 в любом случае можно покупать только после очень хорошей инструментальной и компьютерной диагностики — у этой машины слишком много сюрпризов.

А вот на ходу машина радует — коробка работает хорошо, никаких посторонних звуков подвеска не издаёт. Да и салонная электрика в порядке, так что если бы не мотор, то машина была бы неплохой. Но увы, заниматься ремонтом сразу после покупки не очень хочется. А ездить так опасно: растянутая цепь может перескочить, устроив клапанам рандеву с поршнями.

Взгляд снизу

Следующую машину, по признанию продавца, не смогли продать быстро из-за “конского ценника”. Сейчас цену скинули до 330 тысяч. Почему? Сейчас увидим.

Итак, машина 2012 года с пробегом 111 тысяч километров с теми же мотором и коробкой.

Сразу видим, что бампер тоже стоит неровно. Впрочем, это не всегда может быть последствием ДТП — у 308 просто огромный передний свес, поэтому бампер часто страдает при парковке, особенно от зимних сугробов. И часто он поцарапан снизу. Это не опасно, но можно попытаться поторговаться на покраску бампера (обычно это унизительное и бесперспективное занятие, но редкие исключения бывают).

Царапины на пластиковом крыле — тоже не очень страшно. Плохо, что в родной краске остались только крыша и задняя левая дверь, всё остальное тут перекрашено.

Шпатлёвки, правда, нет, но это не значит, что машину можно смело покупать. Ведь всегда надо помнить о том, что когда-то придёт время её продавать, а изначально неликвидного “француза” с перекрашенными боками и капотом продать будет очень трудно.

Салон выглядит хорошо и вопросов не вызывает.

А вот под капотом ситуация сложнее. Во-первых, сразу видны потёки масла из-под клапанной крышки. И течёт там уже давно.

Во-вторых, после пуска мотор работал тихо и ровно, но потом внезапно “затроил”, а затем холостые обороты начали “плавать”. Прогревшись, он заработал опять, но звоночек тревожный.

Не надо верить словам, мол, “застоялся, давно не заводили”. Даже если машина простояла месяц, пуск должен быть уверенным, а работа — ровной. Это всё-таки современный автомобиль, и неправильная работа мотора может быть вызвана большим количеством причин. Ладно, если это только свечи. Чуть хуже — катушка зажигания или клапан VTi. Впрочем, и это не так страшно. Но ведь это ЕР6… (привет, страшилки!). В общем, никаких “троений” и плавающих оборотов быть не должно.

В салоне стоит дикое пекло, но кондиционер почему-то не работает. По словам продавца, его нужно лишь заправить. Действительно, если давление фреона недостаточное, датчик не позволит включиться кондиционеру, спасая тем самым его компрессор. Нормальный владелец, который убеждён, что система работает, не пожалеет тысячи рублей на её заправку — так показывать машину намного приятнее, а шансов продать — больше. Так что тут я бы тоже не очень верил, а просто отметил факт: кондиционер не работает.

После того как мотор начал работать более-менее нормально, можно немного прокатиться. Скорее всего, скоро придётся отправить в ремонт АКПП: при переключении на вторую передачу на высоких оборотах есть хорошо заметный толчок.

Читать еще:  Как чистить машину от снега

Ну и нельзя не заметить те звуки, которые исходят от ходовой части. Спереди стучит, скорее всего, наконечник рулевой тяги. Точно можно сказать только после осмотра на подъёмнике.

А вот что стучит сзади, сказать невозможно. Теоретически там стоит самая простая подвеска с полунезависимой балкой. На практике же вложения в неё могут оказаться очень даже приличными.

Одним словом, эту машину нужно очень внимательно осмотреть снизу. Похоже, владелец о ней не сильно беспокоился, если довёл дело до хорошего стука. Правда, нам на некоторую безответственность продавца уже указывал кондиционер, но ходовая заявила об этом громче.

Ну а в целом перед нами стоит машина с первыми признаками конца АКПП, троящим мотором, гремящей ходовой и с двумя не перекрашенными элементами. К тому же — на зимней резине. Стоит ли она 330 тысяч? Думаю, нет.

Найти бескомпромиссно хороший Peugeot 308 с трёх попыток не получилось, хотя мы смотрели не самые дешёвые экземпляры. Но надо отметить, что две из трех машин оказались с вполне достойным почти родным «железом». И если в первом случае можно закрыть глаза на криво собранную морду после небольшого (по крайней мере, внешний осмотр «криминала» не выявил) инцидента и запросить скидку на приведение в порядок, то во втором случае скидка нужна будет на профилактику мотора.

С учетом «плохой» славы этих машин и объективных причин, думаю, отличную скидку получить реально.

Хотя, как показывает наша практика в Automama, торговаться даже из-за откровенных недостатков не всегда легко. В марте мы поехали на осмотр Peugeot 308 2012 года выпуска с пробегом 100 тысяч и стандартным набором в виде 1,6-литрового мотора и АКП. Продавала машину девушка, по телефону утверждала, что автомобиль в полном порядке, поэтому тянет ровно на 400 тысяч деревянных. По факту перед нами оказалась перекупщица (что страшнее перекупщика во много раз из-за врожденной гендерной способности слишком естественно хитрить), которая купила автомобиль у юридического лица, поставила на учет и через месяц решила продать. Причем с сомнительным дубликатом ПТС по утере. Еще страшнее оказалось состояние кузова — сложилось впечатление, что машину полностью “облили” краской, потому что нормальные показания толщиномер выдал только на крышке багажника. Короче говоря, комбо! На прощание дама только помахала нам рукой и уверенно заявила, что мы просто цену сбить пытаемся, а она желанные 400 тысяч все равно получит. И скорее всего, получила, так как объявление пропало буквально через пару недель.

Цифровые коды

  • Код P0201, -02, -03, -04 сообщает о дефекте управления форсункой. Первый цилиндр находится ближе к КПП.
  • P0565, P0591 – всё это относится к круиз-контролю (и только).
  • P0597 – P0599. Три кода неисправностей в термостате.
  • P1336 – обрыв датчика ДПКВ. Мотор даже не заведётся.
  • P1337-P1340 – цилиндры 1-4, пропуски зажигания.
  • P2178 – слишком насыщенная смесь. Диагностику начинают с проверки лямбда-зондов.
  • P0100 – неисправен модуль ДМРВ (обрыв датчика).

Наиболее частые ошибки:

  • P0030 – P0032, -37, -38, -53, -54, P0135, P0141, P2237, -44, -46 – ошибки подогрева лямбда-зондов.
  • P0117 – P0119 – ДТОЖ.
  • P0121 – P0123, также P2121 – P2123, P2176, P3015 – ДПДЗ.
  • P0130-P0133, P0138-P0140, P2231, -32, P2271, P3019 – сигналы лямбда-зондов.
  • P0171, -72, P1186, P2177 – P2196 – смесь.
  • P0215 – отказ главного реле.
  • P0220 – P0228, P2132 – P2140, P2270 – электронная педаль газа.
  • P0230 – P0232 – реле бензонасоса.
  • P0300, P1378 – пропуски зажигания/сгорания (редкие ошибки).
  • P0325 – P0328 – ДД.
  • P0351 – P0354 – замыкания в катушках, с 1 по 4.
  • P0443 – P0445 – клапан продувки адсорбера.
  • P0462 – P0464 – ДУТ.
  • P0501 – датчик скорости.
  • P2176, P3013, -14 – ошибки обучения ДЗ.
  • P3011-P3013 – ошибки регулирования ДЗ.
  • P3010 – заслонка блокирована.

Выбор нового фильтрующего элемента

Если фильтр менять вовремя, то это защитит воздух в салоне автомобиля от насекомых, копоти, пыли, выхлопных газов. В продаже предлагают фильтры нескольких типов:

  1. Однослойные устройства защищают от относительно крупного мусора. Они являются наиболее дешёвыми, однако качество их работы невысокое и менять их потребуется более часто. Эти фильтры не очищают воздух от газов.
  2. Двухслойные фильтры позволяет задержать не только крупный мусор (ветки, насекомые), но и мелкий (дым, копоть).
  3. Существуют трёхслойные изделия. Они обеспечивают максимальную степень фильтрации воздуха, но не препятствуют проникновению газов.
  4. Также могут использоваться комбинированные салонные фильтры. В них применяется комбинированный уголь. Эта разновидность является наиболее качественной и дорогой. Использование угля позволяет не только препятствовать частицам и мусору попадать в салон, но и производят очистку воздуха от вредных газов.

Выбирать нужно такой вариант, который подходит водителю в наибольшей степени.

Не рекомендуется проводить восстановление детали, которая уже исчерпала свой ресурс. В отдельных случаях исключением из правила может быть однослойный фильтр. Однако это может рассматриваться только в качестве временной меры.

Комментарии

Кто это писал, и вводил людей в заблуждение — каааапец. 140 тыс. Ничего из строя не вышло, из того, что описано. Рейка больная была — заменил. И помпу, как расходник, на 130 тыс. Амморты по кругу, да, на 100 тыс. Нихрена больше не беспокоит. И не только у меня. Есть за 200 пробеги и норм, без сюрпризов. Речь про атмо, конечно. Турба более капризная…

Автор мягко говоря несет чушь, в части капризности дизельных агрегатом к отечественному топливу. Было два дизельных авто (308 и ситроен ГП) 2 литра и 1,6. Никаких проблем с топливной аппаратурой не было, за исключением ремонта 1 форсунки на 1.6 НDI на 135 000,00, форса лила обратку, ремонт обошелся 5000 руб, сейчас пробег 190 000, без проблем.
Двухлитровый пробег 350 000,00 никаких проблем вообще не было, за исключением залипшего на 250 000 пробега клапана ЕГР, проблема решилась его прочисткой.
По подвеске, все очень однобоко не объективно. Могу сказать, что подвеска достаточно надежна и крайне дешевая в ремонте, потому что ломаться там особо нечему.
Сверчков вообще никаких не слышал.

Очередной заказ о французах. ПИсатель собрал из слухов статейку. Концовкой сам себе противоречит-проблемы памятью.

Владею, отличной машиной, Пежо -308 турбодизель ,проехал 110 тыс.км.,ни каких проблем,заменил,несколько раз,лампочки ходовых огней и всё,меняйте вовремя масла,фильтры и заправляйтесь на проверенных заправках . слышал с бензиновыми возникают проблемы,про французский дизель проблем не слышал,надёжная машина,жалко что французы перестали поставлять дизеля в Россию . 18+

От масложора спасает замена маслосъёмных колпачков и чистка клапанов. И всегда слежу за уровнем масла.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector