Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

ШРУС Ниссан Альмера

Порядок действий в Ниссан Алмера Классик, N16:

    1. Установить автомобиль в стоячее положение. Выкрутить гайку закрепления. Это легче делать с напарником: один давит на тормоза, другой выкручивает. Напарник необходим, так как авто может начать катиться само или поворачивать колесо, когда тормоза не держатся.
    2. Взять домкрат. Поставить на него машину. Далее надо снять колесо и выкрутить суппорт тормоза.
    3. Достать гранату. Чтобы сделать это безопасно, существуют два самых распространенных метода:
      • выкрутить шаровую, находящуюся снизу. Данный способ подходит для автомобилей, шаровая которых не является конусной и фиксируется при помощи поперечного болта, а другие болты (обычно два) закрепления аморта к кулаку поворота не отвечают за развал;
      • отвернуть болты аморта (по стандарту их два).

Так как ШРУСы будут заменены, то можно не заботиться о внутренней обойме: можно взять кувалду и единичным точным ударом сбить гранату.

  1. После того как достали ШРУС, надо снять пыльники.
  2. Взять новый пыльник с гранатой. Установить их на свои места. Но важно быть крайне осторожным, чтобы не сломать что-либо (например, стопорное кольцо).
  3. Все остальное надо собрать в порядке, обратном разборке.

ВАЖНО! Несмотря на то, что ШРУСы изготавливают из особо прочных сталей, силы трения, возникающие между элементами шарнира в процессе движения автомобиля, постепенно приводят к его износу. Вот почему столь важно следить за качеством и уровнем смазки этой детали. Рекомендуется менять ее через каждые 50 тыс. км. пробега машины, но не реже одного раза в год.

Например, в процессе планового ТО при подготовке автомобиля к зимнему периоду эксплуатации. Также необходимо следить за целостностью пыльников – они защищают ШРУСы от попадания в их механизм песка и дорожной пыли.

Считается, что ресурс ШРУСа на Альмере достаточно велик и составляет не менее полумиллиона километров. Но недостаточный уход за ходовой автомобиля, плохие дороги и систематические перегрузки могут стать причиной выхода ШРУСа из строя и раньше.

Первый признак износа ШРУСа – это посторонний звук (низкочастотный гул), возникающий сперва только на поворотах, а потом и просто в процессе движения машины. Далее возникают следующие признаки, свидетельствующие о приближающейся поломке и, соответственно, с последующей заменой ШРУСАа на Альмера Классик:

  • При движении по прямой машину «ведет» в ту или иную сторону;
  • Появляется (либо усиливается) люфт в рулевой колонке;
  • Увеличивается уровень расхода топлива;
  • Снижается мощность двигателя;
  • Протектор на передних колесах изнашивается неравномерно.

Если своевременно не придать этим тревожным симптомам должное значение, дело может закончиться печально: выход ШРУСа из строя становится подобен взрыву гранаты: раздается стук, из-под колеса начинает валить пар и продолжать движение становится невозможно. Вашему Ниссан Альмера Классик замена ШРУСа становится жизненно необходима.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Гранатой эту деталь в просторечии называют, конечно, не из-за этого, а благодаря ее конструкции, содержащей множество шариков, и отдаленному внешнему сходству.

Замена ШРУСа

1. Ослабить крепежные гайки передних колес.
2. Извлечь шплинт ступичной гайки.
3. Ослабить ступичную гайку, используя торцовый ключ на 32.
4. Поднять автомобиль на подъемном боксе или использовать домкрат.
5. Открутить два крепежных болта суппорта. Понадобится головка на 12 и трезотка.
6. Отодвинуть в сторону и прикрепить проволокой.
7. Отодвинуть в сторону вторую часть суппорта с колодками и двумя крепежными болтами.
8. Демонтировать тормозной диск.
9. Выкрутить ступичную гайку.
10. Выкрутить руль влево до упора.
11. Теперь, когда у ступицы больше свободы, необходимо извлечь ШРУС из ступицы.
12. Необходимо использовать тиски со струбциной, чтоб снять ШРУС с вала. Это необходимо, если молоток не помогает (бить-то сильно нельзя). Прикрепить тиски к нижнему рычагу и зажать в них вал. После нескольких ударов молотка ШРУС обязательно соскочит.
13. Теперь необходимо заменить детали ШРУСа новыми.
14. Стопорное кольцо рекомендуется установить новое.
15. Натянуть новый пыльник на вал.
16. Заложить смазку из комплекта в шарнир равных угловых скоростей.
17. Надеть его на вал и слегка прибить молотком.
18. Оставшуюся смазку залить в пыльник и натянуть его уже на ШРУС.
19. Затянуть хомуты.
20. Сборка остальных деталей (суппорта, дисков) производится в порядке, обратном демонтажу.
21. Повторить процедуру со вторым шарниром равных угловых скоростей.

Не рекомендуется выполнять процедуру по замене шарниров без определенного опыта, руководствуясь лишь инструкцией. Вполне вероятно повредить какую-то деталь и нанести увечья ходовой части автомобиля. Все, что вы делаете – на свой страх и риск.

Под аббревиатурой ШРУС скрывается механизм, при помощи которого вращательный момент передается передним ведущим колесам автомобиля. А расшифровывается эта аббревиатура как шарнир равных угловых скоростей.

Замена наружного, внутреннего ШРУСов и пыльника ШРУС в Nissan Almera N16

Содержание статьи:

1. Замена наружного ШРУСа в Nissan Almera N16

Итак, при повороте руля появился характерный хруст. Вердикт наружная граната. Я приобрел в екзисте такие
841052
exist.ru/price.aspx?pid=D0B07E4E&sr=-4
так же меня волновал извечный вопрос сколько зубьев на кольце АБС т к по экзисту для дв 1.8 и механики пробивается 42 а на моей машине почему то 44 а это для автомата как так я не понимаю . В прошлый раз когда я менял я покупал febest 0210-QG18A42 сбивал с родного кольцо на 44 и ставил на новый в этот раз я решил поменять оба сразу т к они оба стоят как один фебест и решил оставить кольца на 42 зуба
ну поехали…ФОТЫ СНИЗУ
На стоячей машине откручиваем гайку крепления . эту процедуру легче делать вдвоём один сидит за рулем и давит на тормоза а другой откручивает бывает так что или машина катится или колесо проворачивается если тормоза не держать.
дальше домкратим машину и снимаем колесо и откручиваем тормозной суппорт
чтобы без проблем вытащить гранату есть два варианта
1й это открутить нижнюю шаровую ( этот вариант подходить для тех машин у которых шаровая не конусная а фиксируется поперечным болтом и два болта крепления амора к поворотному кулаку не отвечают за развал)
2й как сделал я отвернув 2 болта амора
вытаскиваем гранату снимаем пыльник и…тк нам все равно ШРУСы менять не заботясь о внутренней обойме одним точным ударом кувалды сбиваем гранату
надеваем новый пыльник и новую гранату будьте осторожны не сломайте как я стопорное кольцо благо я это предвидел и заранее купил еще пяток на всякий случай
собираем все в обратном поряддке и наслаждаемся

2. Замена внутреннего правого ШРУСа в Nissan Almera N16

Небольшая пред история этого безобразия. В какой-то момент я начал замечать очень большую вибрацию на всю машину. В начале думал колеса. Сделал балансировку, не помогло. После начались стуки, биение при трогание и при торможении звук бьющегося металла. Как-то в гараже у друга решил слазить под машину и пошатать привод. В итоге приводной вал просто гулял во внутреннем ШРУСе. Причина найдена, нужно устранять. На экзисте и емексе цена на оригинал была просто вкусная 12000 рублей. Из заменителей только FEBEST и ASVA. На DRIVE владельцы сего автомобиля не хвалят фирму FEBEST, несмотря на то, что это Германская фирма. А вот ASVA, Китай. И отзывы о ней получше. Ну деваться не куда пришлось брать ASVA.

Читать еще:  Фильтр салонный Nissan Almera classic

Для замены внутреннего ШРУСа нам потребуется:
1. Головка ступицы на 30
2. Ключ на 22
3. Съемник шаровых опор
4. Съемник стопорных колец (разжимной)
5. монтажная лопатка
6. Плоскогубцы.
7. домкрат
8. баллонный ключ
9. шестигранная головка d10 и d14
10. шприц масло заливной
11. три литра масла
Масло я брал оригинальное по самой низкой цене. 350 рублей за литр.

KE916-99932 MT XZ Gear Oil 75W-80

Замена:
Что же расскажу подробно в картинках как заменить внутренний ШРУС и какие нюансы могут возникнуть у владельцев данного автомобиля.
1. Для начала нужно слить масло с КПП. Казалось бы, это очень просто. Но нет. здесь могут возникнуть трудности. А именно то, что на данном автомобиле не всегда так просто открутить масло заливную пробку. На моем автомобиле видимо пытались это сделать, но безрезультатно. В итоге…

Речь шла о том, чтобы слить масло, а не залить? спросите вы. Да вы правы. Но если вы сольете масло и не открутите масло заливную пробку. Куда вы будите заливать масло тогда? А на это есть ответ и выход. На коробке на автомобиле без ABS есть датчик скорости, если его снять то можно залить масло через отверстие датчика. На автомобиле с ABS стоит просто заглушка. Либо датчик, либо заглушка находится на КПП ближе к рулевой рейки. Добраться до нее трудно. Но облегчит работу снятие воздушного патрубка к дросселю.

Так вот заглушка(Датчик) крепятся одним болтом. Казалось бы, все просто отвернул и вынул. Но не тут-то было. Внутри стоит толстая резиновая прокладка. Которая не дает вынуть заглушку (Датчик). Как это сделать? Очень просто. Нужно крутить ее против часовой стрелки пока прокладка на половину не вылезет наружу. После чего, дергаете вверх и все.

Вот после того как вы убедились, что масло все-таки можно залить. Откручивайте сливную пробку, которая находится внизу коробки со стороны левого привода. Откручивается она шестигранной головкой d14.

Масло заливная пробка откручивается шестигранной головкой d10. Открутив масло сливную пробку сливаем масло в тару не менее трех литров.

2. После того как слили масло нужно снять привод в сборе с автомобиля. Как это сделать?
Вынимаем шплинт гайки ступицы. Ступичной головкой на 30 и ломом ослабляем гайку.

Поднимаем автомобиль, снимаем колесо и откручиваем гайку ступице полностью. Дальше вынимаем шплинт гайки нижнего рычага. И ключом на 22 откручиваем гайку.

Съемником шаровых опор снимаем шаровую рычага с поворотного кулака. Рычаг опускаем вниз, поворотный кулак вместе со стойкой уводим в сторону и потихоньку выбиваем наружной ШРУС.

Монтажной лопаткой поддеваем внутренний ШРУС и вынимаем его с КПП. Тут конечно могут возникнуть трудности. И будет мешать поперечная балка на которой держится силовой агрегат. Ее тогда тоже надо будет снять. Если меняется ШРУС с левой стороны, то тогда доступ там свободный. И так на данном этапе мы имеем снятый правый привод в сборе.

3. Ну можно сказать самое тяжелое позади. Осталось снять старый ШРУС и поставить новый. Для этого потребуется расстегнуть хомуты и сдвинуть пыльник. Вынув вал из трипоида (ШРУСа) видим, что подшипник развалился в хлам.

Это и было причиной всех бед. Съемником стопорных колец. Снимаем кольцо с вала, которое держит подшипник (или то что от него осталось к сожалению).

Молотком сбиваем оставшиеся части и снимаем старый пыльник. Вытираем вал от старой смазки.

Затем одеваем новый пыльник на вал. Подходящей головкой из набора ключей забиваем новый подшипник. И ставим новое стопорное кольцо (со ШРУСом ASVA кольцо в комплекте не идет, покупаем его отдельно. кат. номер 39708-BM500)

Набиваем ШРУС смазкой которая поставляется в комплекте.

И вставляем его на подшипник. Натягиваем на него пыльник так чтобы совпали пазы на пыльнике, валу и ШРУСе. Стягиваем хомутами.

Которые так же идут в комплекте. Собственно, все замену произвели. Теперь осталось поставить на место. ставится и собирается в обратном порядке снятия. Но только, чтобы забить привод в коробку нужно в начале, что бы совпали шлицы в КПП. После чего заводим наружной ШРУС в ступицу. И вместе со ступицей толкаем привод во внутрь коробке.

4. Осталось залить новое масло. Заливаем его масло заливным шприцем. через масло заливную горловину. Если получилось открутить. Или как в моем случае через заглушку (Датчик скорости). В данной момент о замене масло можно забыть на 90000 км.
Теперь немного об особенностях внутренних ШРУСов. Они бывают нескольких видов. Там, где 21 зуб или 22. Так вот для моей машины 2003 года или точнее 12/02. Идет ШРУС с 22 зубьями. Машина с ABS кат. номер NSIU-N16.

3. Замена внутреннего левого пыльника ШРУСа

Пришел по мимо ШРУСов каюк и пыльнику внутреннего левого ШРУСа. Пыльник был приобретен на неделе после замены ШРУСов. На все той-же раките чуть конечно дороже чем в EXISTе и EMEXе.

На выходных решил поменять. За исключение слива масло и выбивание привода из коробки. Просто, когда сняли наружной ШРУС.

Со внутреннего снимаем хомуты, сдвигаем по валу пыльник в сторону. и вынимаем вал с подшипником из самого ШРУСа. Процедура замены пыльника там же по ссылке выше. Собственно, вот такая была дырка в пыльнике.

Смазки в ШРУС почти не осталось. Но, к счастью, в комплекте с пыльником она идет. Одеваем пыльник и ставим все обратно.

Ну надеюсь я сохранил жизнь ШРУСу на неопределенное время и с ним не случится такая история как с правым.

Хотя из всего я понял одно: найти бы чисто один подшипник и сам корпус, тогда вообще не надо будет менять, пока он не разобьется внутри.

Самостоятельная замена сцепления Nissan Almera N16

Скажу сразу, что процедура довольно трудоёмкая. Делал с моим лучшим другом, за что ему просто огромнейшее человеческое

Подскажите пожалуйста,мне нужен пыльник внутренний трепоид на левую сторону! где его взять и сколько стоит?

Конструкция трипоида принципиально отличается от шарнира равных угловых скоростей применяемых в а/м. Трипоидный шарнир более долговечен и менее восприимчив к нагрузкам, возникающим при осевом перемещении, при больших углах поворота шарнира. Выдерживает момент на скручивание свыше 250 кГм. Предусмотрен больший продольный ход. Более удобен в обслуживании и установке, чем стандартный.

А где его взять и по каким ценам?

Доброго дня всем! Проехал на своём Классике 30000 км.. АКП, комлектация РЕ+. Никаких нареканий в целом нет. Вот только проблемка одна случилась: порвался пыльник и захрустел левый наружный шрус.. Гарантия на машину закончилась, так как ей уже больше трёх лет.. Да и обслуживался я сам, без гарантии.. Предложили менять весь привод, но как-то цена. Мягко сказать покусывалась.. Нашёл я (чисто случайно) в местном автомагазине гранату к N 16. Примерно такую же как предлагает «Совертек», Та же фирма «ASVA». Решил брать на свой страх и риск, продавец убедил, что всё эдентичное у N16. Разобрали всё как положено, аккуратно болгаркой разрезали внутреннее кольцо, сняли с вала остатки, померяли свежую Гранату — по шлицам всё сошлось. я обрадовался, да рановато. На внутренних шлицах гранаты от N16 проточена фаска для стопорного кольца как и на шлицах вала привода, но они НЕ СОВПАДАЮТ. На валу эта фаска оказалась выше, а в самой гранате -ниже. Механик пошёл на перекур. Если так случается — это(по-моему) хороший признак, — МАСТЕР с головой! После перекура взял он болгарку, одел самый тонкий диск и. проточил шлицы на валу дальше, т.е. продлил. Граната села как родная. Она просто прошла дальше и фаски совпали. С души спал камень. И того у меня вышло: шрус, плюс работа и немного потраченных нервов(сами понимаете какая была ситуация), всё уместилось в 2200+1000 работа. Большой респект МАСТЕРУ.
Приношу свои извинения, фотоаппарат остался дома. Не вожу я его с собой, в этот раз я об этом пожалел.. Пришлось так, на словах.

На другом форуме уже обсуждалась похожая тема. Кто-то уже менял гранату. Опытным путем вроде подобрали аналогичную гранату с проточкой в нужном месте ASVA NS-N16A42 Какой код вашей гранаты?

Я недавно купил НАК.
Вот нужно поменять ШРУС наружный правый и левый.(Кстати они одинаковые по конструкции?)
Позвонил по разным магазинам мне предложили такие фирмы: (может чуть неправильно названия напишу, как услышал на слух по телефону) ASWA, Fabest или Sibest, Metell как то так.
Хотелось бы узнать какой фирмы лучше взять ; и брать 2 одной фирмы или можно взять разных фирм?
Ещё слышол они есть с ABS и без ABS. Как определить с ABS или без.(мне нужно с ABS).

Надеюсь поможете новичку.

Ещё вопрос.
А кто нибуть менял наружные шрусы(отдельно) на Ниссан Альмера Классик?
А то я читал книжку по ремонту НАК, так там написано что шрусы неразёмная конструкция (получается надо менять привод целеком).
Вот в орегинале они как раз целиком продаються (но денег на них нет).
А в магазинах предлагают отдельно наружные ШРУСы (какие я писал выше).
Помогите пожалуйста разобраться.

Я меняла месяц назад шрус наружный правый)))Фирму Фабест не рекомендуют)))Брали не оригинал,только что бы купить подходящий пришлось снимать с машины старый.

Как проявляются неисправности внутреннего ШРУСа

Самым характерным симптомом неисправности внутреннего ШРУСа является характерный хруст, который сопровождает работу шарнира. Но точно такой же звук издаёт и «умирающий» наружный ШРУС, поэтому иногда сложно вычислить «виновника».

Читать еще:  Не заводится Ниссан Альмера классик стартер крутит но не схватывает

Как же определить, неисправен внутренний ШРУС или наружный?

При диагностике нужно учитывать особенности работы шарниров. Наружная «граната» хрустит, когда авто поворачивает или резко трогается с места с вывернутыми колёсами – именно в такие моменты наружный шарнир испытывает наибольшие нагрузки.

Иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге.

Для того, чтобы протестировать внутреннюю «гранату» в движении, нужно выбрать наиболее неровную дорогу – например, грунтовую с многочисленными промоинами от луж. При движении по такой дороге передняя подвеска будет постоянно в работе, вызывая тем самым осевые и угловые смещения обоймы внутреннего ШРУСа. Если шарнир изношен, то он будет издавать точно такие же звуки, как и наружный.

Но иногда бывает так, что износ деталей внутреннего ШРУСа приводит к вибрации, ощущаемой водителем при движении по ровной дороге. Диагностировать работу привода в таком случае гораздо сложнее. Иногда даже вывешивание авто на подъёмнике не позволяет гарантированно определить неисправность – ведь нагрузка на ШРУСы при «холостом» вращении минимальна.

Зачастую в таких случаях выручает опыт мастера, осматривающего машину. Хороший специалист с солидным стажем способен уловить малейшие люфты или заедания в работе механизма. Самые дотошные мастера не поленятся разобрать подвеску и снять привод целиком, чтобы расчехлить ШРУС, тщательно промыть и продуть его сжатым воздухом и воочию убедиться в наличии или отсутствии повреждений деталей.

Но сильный люфт – такой, что даже стоящая на месте «граната» «брякает» при её сотрясении – способен увидеть и неопытный водитель.

Практически на всех немецких авто (VW, Audi, Skoda) внутренний ШРУС крепится к КПП болтами, ослабление затяжки или обрыв которых тоже способны вызвать вибрацию.

Устройство внутреннего ШРУСа

Как было отмечено ранее, ШРУС – это деталь, которая нейтрализует разницу скоростей при повороте передних колёс, передавая вращение между полуосями в тех ситуациях, когда они расположены под углом друг к другу. Внутренняя часть детали, называемая внутренним ШРУСом, необходима для передачи вращательного момента от трансмиссии (КПП) к валу редуктора. По сравнению с внешней «гранатой», внутренняя имеет больший размер и более серьёзные нагрузки при работе. Вследствие чего стоит порядком дороже.

Соединённые вместе внутренний и внешний ШРУС на автомобилях Ниссан называются «приводом в сборе». Однако при поломке одной из частей такого «привода» можно осуществить только её замену, не прибегая к покупке полного «гранатного» комплекта. Казалось бы, механизм данной детали должен быть достаточно сложным, но на самом деле всё гораздо проще. Простота конструкции ШРУСов – основополагающий фактор их большого ресурса работы, естественно, при правильной эксплуатации и уходе за ними.

Внутренний ШРУС любой модели Ниссан состоит из следующих конструктивных элементов:

  • сферическая чаша и ведомый вал (корпус);
  • кулак-сфера и ведущий вал (внутренняя обойма);
  • сепаратор, удерживающий шары в сборе;
  • шесть шаров.
Читать еще:  Свечи для Ниссан Альмера классик

Благодаря такой конструкции, граната отлично передаёт вращательный момент между полуосями, что обеспечивает водителю и пассажирам автомобилей марки Ниссан высокий комфорт во время езды, а также более долгий срок службы ряда деталей (резина, колёсные диски и т.д.).

Диагностика поломки гранат на Ниссан

Внутренний ШРУС Ниссан Альмера Классик, Примера или Х-Трейл – деталь, которая может отслужить огромный срок, но даже она не застрахована от выхода из строя. Важно понимать, что данный узел всегда находится под высокой нагрузкой и рано или поздно может поломаться. Основными причинами выхода из строя внутреннего ШРУСа являются:

  • использование некачественной смазки или полное её отсутствие на поверхности гранаты;
  • установка низкокачественных шарниров;
  • производственный брак детали;
  • чрезмерное загрязнение рабочей зоны узла;
  • агрессивная манера езды владельца автомобиля марки «Ниссан»;
  • естественный физический износ, вызванный долгим временем эксплуатации.

Конечно, от поломок ШРУСа на своей машине не застрахован никто. Зачастую деталь выходит из строя раньше времени и в самый неподходящий момент. Однако как проверить состояние узла на исправность и диагностировать поломку в случае её наличия? Для этого необходимо провести первичную и детальную диагностику состояния гранат на вашем Ниссан.

Первичный, так сказать, поверхностный осмотр заключается в том, чтобы определить неисправность узла по характерной симптоматике. Наиболее ярко выраженными признаками неисправности внутреннего ШРУСа на автомобилях Ниссан являются:

  • появление треска из-под передка автомобиля;
  • трудности при повороте руля;
  • потеря в управляемости и динамике машины при езде.

Для более точной диагностики придётся демонтировать сам ШРУС и разобрать его, а также детально изучить данную часть трансмиссии на наличие каких-либо других неисправностей. Любые дефекты на поверхности детали свидетельствуют о её непригодности для использования и необходимости замены. Удостоверившись в том, что узел вышел из строя и требует замены, внутренний ШРУС на Ниссан необходимо заменить. Откладывать ремонт не стоит, так как эксплуатация неисправного автомобиля опасна для водителя и пассажиров.

Как понять, что нужна замена «гранаты» Альмера Классик

Например, в процессе планового ТО при подготовке автомобиля к зимнему периоду эксплуатации. Также необходимо следить за целостностью пыльников – они защищают ШРУСы от попадания в их механизм песка и дорожной пыли.

Считается, что ресурс ШРУСа на Альмере достаточно велик и составляет не менее полумиллиона километров. Но недостаточный уход за ходовой автомобиля, плохие дороги и систематические перегрузки могут стать причиной выхода ШРУСа из строя и раньше.

Первый признак износа ШРУСа – это посторонний звук (низкочастотный гул), возникающий сперва только на поворотах, а потом и просто в процессе движения машины. Далее возникают следующие признаки, свидетельствующие о приближающейся поломке и, соответственно, с последующей заменой ШРУСАа на Альмера Классик:

  • При движении по прямой машину «ведет» в ту или иную сторону;
  • Появляется (либо усиливается) люфт в рулевой колонке;
  • Увеличивается уровень расхода топлива;
  • Снижается мощность двигателя;
  • Протектор на передних колесах изнашивается неравномерно.

Если своевременно не придать этим тревожным симптомам должное значение, дело может закончиться печально: выход ШРУСа из строя становится подобен взрыву гранаты: раздается стук, из-под колеса начинает валить пар и продолжать движение становится невозможно. Вашему Ниссан Альмера Классик замена ШРУСа становится жизненно необходима.

Подробное описание замены сцепления Альмера Классик

Сцепление Альмера Классик можно заменить самостоятельно, но потребуется найти запас свободного времени. Замена в одиночку практически нереальна, поэтому понадобится найти помощника. Далее рассмотрим последовательность действий замены элементов сцепки между корзиной и маховиком двигателя с механической трансмиссией.

Подготовка к снятию МКПП

Первоначально потребуется установить машину на подъемник. В дальнейшем выполняются следующие мероприятия:

  • Демонтируется защитный кожух картера двигателя;
  • Используя ключ на четырнадцать, выкручивается заливная пробка МКПП;
  • В район ориентировочного слива масла подставить приемную чашу, и выкрутить сливную пробку с КП Almera Classic. Для этого лучше использовать головку или накидной ключ на восемь;
  • Выполняется демонтаж шаровых, посредством откручивания крепежных гаек с дальнейшим выводом из цапфы. Если они зафиксированы шплинтами, то необходимо предварительно их извлечь;
  • Внутренние шарниры приводов выдергиваются из посадочных мест в коробке передач. При этом правый ШРУС может не выйти полностью, выполняем демонтаж в момент опускания МКПП на землю;

  • В подкапотном пространстве снимается кожух воздушного фильтра, который закреплён одним внутренним и одним внешним болтом;
  • Отсоединяются клеммы и извлекается аккумуляторная батарея Альмера Классик;
  • Демонтируется площадка установки АКБ;
  • Выкрутив два крепежных болта, отвести в сторону гидравлический привод сцепления;
  • Снять шланг сапуна;
  • Завершающим этапом станет отключение питающих проводов, а также всех патрубков и шлангов от КП Альмера Классик.

Демонтируем механическую КПП

Для смены сцепления Almera Classic понадобится снять МКПП с машины. Для этого:

  • Выкрутить фиксирующие болты коробки передач и стартера;
  • Изъять четыре крепежных болта МКПП из опоры;
  • Отсоединить привод для переключения передач;
  • Мотор приподнимается домкратом. Делать это нужно очень аккуратно, так как силовой агрегат будет удерживаться только за счёт одной подушки;

  • Выкручиваются передние и задние болты крепления лонжеронов, в количестве четырех штук;
  • Откручиваются два болта крепления силового агрегата, один от кронштейна, а второй от подушки;
  • Далее демонтируется балка с подушками. Для этого необходимо выкрутить крепёжный болт подушки к кронштейну и два болта соединяющих кронштейн с коробкой передач Альмера Классик;
  • Выкручиваются два фиксирующих болта кронштейна силового агрегата;
  • Остаётся изъять МКПП из посадочного места, предварительно убедившись в отсутствие не отсоединенных узлов, проводов и так далее.

Замена сцепления Альмера Классик

Первоначально откручивается корзина от маховика. Она зафиксирована шестью болтами. Замена сцепления Альмера Классик выполняется после очистки маховика и колокола коробки передач. Для этого можно использовать сжатый воздух и специальные химические средства. При установке нового комплекта, очень важно выполнить центровку. В противном случае при большой скорости маховик будет бить.

Меняем сальники

На демонтированной коробке сразу рекомендуется выполнить замену сальников дифференциала на каждой полуоси. Для этого:

  1. Извлечь старый сальник, поддев отвёрткой;
  2. Новый сальник аккуратно вбивается в посадочное место через мягкую подложку. Смажте сальник маслом.

Сборка

Этап сборки необходимо начать с монтажа выжимного подшипника с установленными скобами, предварительно смазав вал. Далее устанавливаем механическую коробку передач Almera Classic на шпильки, зафиксировав болтами в местах крепления к силовому агрегату. После этого монтируем на место лонжероны, тяги и ШРУСа. Выполняется монтаж шаровых опор посредством фиксации гайкой и шплинтом. Соединить коробку передач с подушкой.

Остаётся подсоединить все навесное оборудование и проводку. На заключительном этапе вкручивается сливная пробка, и заливается новая смазка в МКПП. На этом замена сцепления Альмера Классик завершена.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×