Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
34 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена ремня генератора Альмера Классик, N16 и G15

Авто Ниссан Алмера Классик, N16, а также G15 оснащены генератором, который является трехфазным устройством переменного тока. Он быстро создает энергию, так как имеет выпрямляющий блок, уже встроенный. Производители добавили электронный регулятор на Ниссан Альмера, который позволяет менять напряжение в цепи.

Ваш генератор в Ниссан Альмера Классик уже давал сбой? Если ответ положительный, то данный аппарат уже начинает требовать обслуживания.

Признаки растянувшегося ремня электрогенератора

Умение определять износ ременного привода для навесных агрегатов важен для хозяина Nissan Almera G15. Осмотр поможет выявить наличие дефектов. Признаки износа:

  • внешняя сторона отполирована до блеска, стерты надписи;
  • боковые стороны стерты (указывает на не соосность шкивов или роликов);
  • ребра на внутренней поверхности стерты;
  • трещины с обеих сторон;
  • высыпание фрагментов ребер.

Признаки указывают на усталостный износ или проблемы со шкивами и роликами. Внимательно осматривайте привод, когда ремни подходят к порогу срока замены, предусмотренного производителем. Во время движения появляются сторонние звуки «визжание», указывающее на проскальзывание в результате заклинивания роликов или растяжку ремня.

Начнутся проблемы с зарядкой аккумулятора, выходу из строя регулятора напряжения. Заметите мерцание фар. На приборной панели перестанет исчезать подсветка индикации заряда аккумулятора. Перед заменой ременного привода проверьте по мануалу оригинальный номер для Ниссан Альмера G15.

Всех приветствую. Давно я к вам не заходил. Но вот появился вопрос. Нужен генератор, у нас двигло QG16, подходит ли от QG15?

У меня на данный момент стоит генератор 23100-4m510. Брал на авторазборе праворульных авто, при мне снимали как раз с двигателя QG15 (по-моему с nissan sunny). Положили рядом родной и этот генераторы-крепления и шкив внешне одинаковы.Установил на свою машину. На этом генераторе проехал 25 тыс. км.- полет нормальный.

Привет все.. у меня такая проблема. завожу авто , на холодную заряд 14.2. как только авто прогревается зарядка падает на 13.7. а бывает вобще на 13.5 падает. подскажите куда лесть? что смотреть первым делом. генератор 80а. а акумулятор 77а

ну как минимум, напряжение при работе двигателя выше, чем на незаведенной машине (там будет вряд ли выше 12,6в), то есть заряд-то есть, даже если с генератора 13,5 имеем.
зачем тогда лезть ? есть какие-то проблемы с недозарядом аккумулятора ?

Никуда не лезть и ничего не смотреть. Так и должно быть. Термокомпенсация в реле-регуляторе.

Всех с новым годом ! Надеюсь все празднуют, а не торчат под капотом, как я )
Моя машинка накануне преподнесла подарок — пропал заряд аккумулятора. 30 декабря вечером после работы зажгла лампу «аккумулятор опа» и отказалась его заряжать.
Во время моего залезания под капот она почему-то заглохла, а когда я завел ее снова — заряд уже был. Хобдрайв показывал напряжение 13,9-14,0, и я поехал, раздумывая что это такое было. В дороге напряжение падало постепенно до 13,5, вроде это и нормально, но я опасался, как бы дальше не упало, причина-то непонятна )
После остановки у магазина (далеко от дома) я ее заглушил, а когда опять завел — заряда уже не было. И все, ехал домой на аккумуляторе без фар и печки, видя ползущее вниз напряжение. Приехал при 11,8в.

31го уже при свете проверил напругу на всей проводке аккумулятора — везде что-то есть, значит как минимум проводка не оборвана.
Значит генератор. И все бы ничего, но сервисы с запчастями раньше 5-6 января не откроются, все праздники крутиться без машины — не вариант, а ковыряться зимой в ней очень не хотелось, тем более имея доступ только сверху.
Опыт других интернетных людей указывал на стертые щетки, решил начать с них и пытался снять заднюю крышку генератора, чтоб добраться до регулятор и щеточного узла. Даже снял тепловой экран с выпускного коллектора, но и это не помогло, там все неудобно, можно только гаек в поддон наронять.
1го хорошо выспался, набрал инструмента, полез снимать генератор. Скинул верхний кронштейн, кое-как открутил плюсовой провод (большим воротком с карданом и удлинителем — корейцы его затянули прям как будто это колесо), снял разъем с регулятора (его надо поддевать снизу отверткой, одновременно поджимая боковую защелку — иначе ничем не достать, сидит очень крепко, за провод или за разъем тянуть бесполезно).
Дальше началась эпопея с нижними болтами, если со стороны шкивов болт более-менее доступен головкой и трещоткой, то со стороны выпускного коллектора никакая трещотка не влезает, а коротким накидным ключом его не свернуть. Опять снял тепловую защиту (6 болтов), чтоб ее вынуть, снял щиток вентилятора (2 гайки), но и тут ничем туда залезть не смог. День заканчивался, я все закрыл и пошел искать следующий ключ этого квеста )

Читать еще:  Замена цепи грм Nissan Almera n16

2го сгонял в «леруа мерлен», т к больше ничего не работало. Купил там дешевый коленчатый ключ на 14/15 за 81р и кусок водопроводной трубы на полдюйма, спилил головку на 15 и сделал вот такое «весло»:
b.jpg

Им сумел-таки сдвинуть нижний болт. Снял генератор, понес домой ковырять.

Дома я понял, что моя идея снять пластиковую крышку генератора внутри машины была полным бредом, ибо ее снять со всех защелок не так просто, даже когда генератор лежит перед тобой. Но вроде сковырнул, ничего не отломал. Крышка кроме защелок еще держится на двух гайках (13 на плюсовом проводе и 8 на какой-то шпильке).
Дальше на трех болтах стоит регулятор со щетками, виновник торжества.
вот он снятый:
1.jpg

и вот, что осталось от щеток.
2.jpg

В тазовском магазине купил щеточный блок от жигулей-классики за 32р:
4.jpg

Наши щетки припаяны, но похоже еще и обжаты, потому что отпаять их только паяльником ни у кого еще не получалось
3.jpg

я для успокоения совести погрел их паяльником, ничего не вышло, потом спилил напильником до ровного и просверлил 2мм-сверлом, это самый удобный вариант:
5.jpg

А вот щетки, жигулевские и остатки моих старых:
6.jpg

Я их доработал напильником (они подпиливаются по ширине, скрулгяются все кромки, иначе где-нибудь закусывать будет)
7.jpg

и вставил, временно припаяв к продетому проводку:
8.jpg
a.jpg

Еще я проверил диоды в выпрямителе, они все 6 оказались в норме, показывая очень одинаково прямое падение в 0,49-0,5в. Перед этим была глупая мысль снять весь выпрямитель, я открутил два болта и пытался поддеть его отверткой, но чуть все не сломал, хорошо хоть вовремя остановился — нижние три диода запрессованы прямо в «минусовую» крышку генератора и я просто оторвал бы верхние диоды от нижних, если б приложил силу.

Читать еще:  Замена топливного фильтра Ниссан Альмера n16

Еще почистил контактные кольца на роторе, проверил все обмотки — все гуд. Собрал. Ставить в сумерках уже не хотелось, отложил.

Сегодня утром начал ставить его обратно, вот тут было, где помучиться. Сейчас расскажу, как надо делать.

Главная проблема — попасть нижними болтами сквозь петли генератора в резьбу кронштейна, это очень неудобно.
Снова убрал генератор, пока все было видно — сделал пометку (царапину) на компрессоре кондея напротив центра нужного отверстия. Кондей и кронштейн пшикнул ВДшкой, чтоб они хоть немного скользили и позволяли себя поправить. Приложил генератор, затем закрутил верхний кронштейн почти полностью, нижнее отверстие примерно совместил со сделанной меткой. Попасть туда родным болтом было невозможно, он не шел в резьбу. Второй длинный болт, более длинный, имеет тонкиу конец (носик 4-5мм длиной и без резьбы), этим концов кое-как попал в нужно отверстие, пошатал — отцентровалось, закрутил наполовину. Потом обтянул верхний кронштейн и болт поменял на родной, короткий, тогда он уже зашел.
Возле шкивов болт с тонким носом на свое место встал легко, я его закрутил, только все время попадал и мешал кабель датчика температуры двигателя — я его немного погнул и боялся, что переломал — все ж замерзшее. Но обошлось.
Еще момент — я не трогал болт натяжителя, а только ославлял гайку на натяжном ролике. Когда генератор свободен и болтается, а также расслаблен ролик, ремень можно скинуть, не ослабляя натяжитель (ибо заново его настраивать — это еще одна ооочень неудобная процедура в нашем двигле, особенно с замерзшими руками).

Все разъемы на место, провод датчика температуры усилил до весны куском новой гофры, подключил аккум.
Завел — есть заряд, напряжение вначале было 14,5, по мере прогрева падало до 13,9.
Все, больше не хожу пешком )

Кстати. О запчастях.
Регулятор со щетками, который у нас стоит — это Valeo 2655001
Стоит неадекватно, но у него куча аналогов:
UTM RA1531A
Mobiletron VRV5001
AMD EL361
Onnuri GXAH-010
Tesla Technics TT31751
Transpo M531
Cargo 235845
Kia/Hyundai 37370-37400

Самый экономный — корейский Onnuri за 600-650р.
Читал про успешный опыт установки на НАК регулятора Transpo M531.

Последний раз редактировалось valerium; 03.01.2017 в 15:21 .

Диагностика генератора, признаки поломки

Неисправный электрогенератор не обеспечит должного подзаряда аккумулятору, в конечном итоге стартер не запустит мотор.

Неисправности генератора Ниссан Альмера G15:

  • нарушение соосности шкива;
  • стерлись щетки;
  • неисправен коллектор колец;
  • регулятор напряжения не работает;
  • замыкание витков;
  • заклинивание подшипника;
  • проблемы с проводкой.
  • короткое замыкание;
  • механические повреждения (трещины корпуса, нарушение герметичности);
  • химическое повреждение, сульфатация пластин, окисление клемм;
  • вышел срок пользования.

На NISSAN ALMERA G15 установлен генератор переменного тока.

Электро оборудование потребляет постоянный ток, поэтому имеется выпрямитель. Реле напряжения стабилизирует всплески, когда обороты шкива вращаются с переменой частотой.

Основные признаки неисправности электрогенератора:

  • горит индикация разряда аккумулятора;
  • снижение яркости фар;
  • на малых оборотах слышен характерный звук (дребезжание) подшипника, а при повышении оборотов звук переходит в вой или писк;
  • нет стабилизации напряжения, световой поток меняется с изменением оборотов.

Требуемые инструменты

Для того, чтобы снять и установить стартер на Альмера Классик, необходимы инструменты из перечня ниже.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Читать еще:  Замена масла акпп Ниссан Альмера классик
НазваниеПримечание
Головка«на 8», «на 10», «на 13»
ВоротокС удлинителем и трещоткой
Рожковый ключна 10″, «на 13»
Проникающая смазкаНапример, WD-40
Ветошь и металлическая щеткаДля очистки загрязнений

Ниссан альмера классик: смена ролика и ремней

Невзирая на кажущуюся сложность, процедура является обычный операцией даже для новенького. На необходимость ее проведения будут указывать последующие факты:

  • свистящие звуки, которые раздаются в свое время работы электрических систем автотранспорта;
  • сигнал от индикатора генератора (размещен с левой стороны от мотора под капотом).

Нужно с серьезностью отнестись к вопросам по технике безопасности. Непременно производится последующее:

  • заглушить движок;
  • вынуть ключ зажигания;
  • отсоединить отрицательный провод от аккума;
  • провести проверку разрывов, трещинок, вытянутостей.

Как заменить ролик

Иногда приходится немного поработать и с этим элементом. Особенно при:

  • трудном вращении;
  • скрипе;
  • шуме;
  • заедании.

Его легко достать после того, как гайка будет выкручена до конца. Он обычно состоит из двух частей, которые оказываются заклепанными в четырех отверстиях. Решить проблему можно будет самостоятельно:

  1. Высверлить место заклепа, располовинить его и вытащить подшипник.
  2. Найти маркировку и приобрести аналог на замену.
  3. Поставить подшипник.
  4. От медной трубки диаметром не более 8 мм отрезать 4 куска каждый по 1 см.
  5. Вставить их на место бывшего элемента — в отверстия для развальцовки.
  6. Заклепать при помощи двух шариков.

После того, как процесс подойдет к финалу, обязательно проводят проверку. Для этого обратно к аккумулятору подключается провод, заводится двигатель и подается соответствующая нагрузка на электрику. Отсутствие свиста — признак того, что все было сделано правильно.

Стоимость замены ремней на Ниссан Альмера Классик

Стоимость замены ремня генератора Ниссан Альмера Классик зависит от того, насколько серьезная поломка и какие запасные части понадобятся для ее устранения. Зачастую появляется необходимость в замене роликов, подшипников и других элементов данного узла, например та же на Ниссан Альмера замена ремня гидроусилителя. Подобрать подходящие детали не всегда просто и в этом вам смогут помочь наши высококвалифицированные мастера.

Сотрудничество с прямыми производителями и надежными поставщиками запасных частей для японских автомобилей, позволяет нам приобретать необходимые детали по более низкой стоимости. Для своих клиентов мы не делаем наценок, благодаря чему стоимость ремонта значительно снижается. Мы не проводим ненужных процедур, а делаем только то, что необходимо для устранения имеющейся неполадки.

Замена щеток генератора Ниссан Альмера Классик своими руками

Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов. Подденьте крышку клеммы генератора Отверните гайку крепления задней крышки Выверните два болта и одну шпильку крепления реле-регулятора Выверните четыре стяжных болта Однако при чрезмерном натяге износ ремня и подшипников генератора резко возрастет.

Проверяется натяжка путем надавливания пальцем в середине ремня, и он должен не прогнуться более чем на 2 мм, если новый, и 5 мм при пробеге автомобиля 2 тыс. Если необходимо снятие ремня, нужно ослабить винт натяжной планки и при помощи монтировки переместить генератор к двигателю, затем снять ремень.

Детали и расходники:

Также есть модификации, где установлен самонатяжной ролик: Осмотр на пригодность для дальнейшей эксплуатации ремня производится визуально. Трещины и потрепанность не допускаются, в случае их обнаружения ремень меняется на новый.

Бывший в эксплуатации ремень выбрасывать не рекомендуется.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector