Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
34 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Митсубиси Аутлендер: инструкция замены масла в редукторе

Митсубиси Аутлендер: инструкция замены масла в редукторе

Для того чтобы автомобиль работал стабильно, ему необходим регулярный уход и обслуживание. Если брать во внимание все технические процедуры, то замена масла в редукторе на Митсубиси Аутлендер не так часто производится, но чрезвычайно важна.

Редуктор является особым шестеренчатым механизмом, который соединяет две оси, отвечающие за переработку мощности мотора и ее передачу на колеса. Редуктор позволяет колесу осуществлять вращение с разными частотами.

Несмотря на свою сложную конструкцию, заменить масло в редукторе можно самостоятельно, если строго следовать инструкции по работе.

Периодичность замены

Как и АКПП, вариатор требует периодического проведения технического обслуживания, которое сводится к замене смазочного материала. Но процедура эта проводиться не так уж и часто.

Официальные дилеры указывают, что замене масло должно подвергаться только при ТО-6, которое равно 90 тыс. км пробега или 6 годам эксплуатации автомобиля.

Но при этом есть небольшая поправка, указывающая, что периодичность замены зависит не только от километража, а и от особенностей использования авто.

При тяжелой Митсубиси Аутлендер XL замена может потребоваться значительно раньше, поэтому диапазон пробега между заменами варьируется от 45 до 90 тыс. км.

Интересно, что сам автопроизводитель указывает, что замена не требуется и ресурса смазки должно хватить на весь срок эксплуатации автомобиля. Но это не совсем так, поэтому менять масло все же нужно.

На надобность в проведении технического обслуживания вариатора существуют определенные признаки:

  • Вибрации и сторонние шумы в трансмиссии;
  • Рывки при переводе селектора между режимами;
  • Ухудшение динамики набора скорости;
  • Дерганье авто при начале движения;

Ну и, естественно, сам смазочный материал может подсказать, что требуется его замена.

Сильное потемнение масла и появление запаха гари сигнализирует об исчерпании ресурса, поэтому его следует менять.

Какой фильтр лучше поставить

Номер оригинального фильтра внедорожника — MR 968274. Но можно использовать и детали других марок. Лучшими фильтрами считают:

  • TSN 9.1.1676;
  • MANN-FILTER — C 26 015;
  • A-58380 от японского производителя SAKURA Automotive;
  • Purflux A1415;
  • Fram CA10910;
  • Masuma MFA-3145;
  • Mv-parts MV-MR968274;
  • Nippon pieces M132I26;
  • Japan Cars B25056PR.

У владельцев Митсубиси Аутлендер XL есть еще 2 альтернативных варианта: использовать жидкостный фильтр, основным компонентом которого является масло, или фильтр нулевого сопротивления.

Жидкостный фильтр – новая разработка. Основное достоинство — высокая стойкость к снегу и влаге. Если обычный бумажный фильтр может размокнуть и набухнуть, то этот выдержит любой мороз.

Фильтр нулевого сопротивления также является недавней разработкой. На Мицубиси Аутлендер 3 можно поставить K&N 33-2392. Его нужно чистить раз на 10-15 тыс. км — зато менять не придется.

  1. Прогреваем холодный двигатель. Нам нужно очистить картер двигателя от старого масла, чем больше его вытечет тем лучше.
  2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена «защита» картера двигателя.
  3. Откручиваем и вытягиваем масляный щуп и заливную пробку. Таким образом мы допустим воздух для лучшего стека старой отработки с картера.
  4. Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
  5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны «болт» под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
  6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
  7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению — но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
  8. Заменяем старый фильтр на новый. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
  9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
  10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

  • Привет! Меня зовут Сергей, я механик со стажем 7 лет работы.

    С радостью поделюсь советами и техниками которыми пользуюсь и сам.

    Если что-то нужно обращайтесь через обратную связь (внизу страницы).

    Mitsubishi Outlander I поколения (2003-2007 гг.)

    СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

    Chevrolet Captiva обзор проблем

    Последнее поколение. Mitsubishi Lancer X | Подержанные автомобили

    Автодорога P-226 Самара – Волжский

    Автодорога P-140 Тула – Новомосковск

    Автодорога P-134 Смоленск – Вязьма – Зубцов

    Этот «пришелец» (так с английского переводится Outlander) за 6 лет существования стал довольно популярным, и специалисты уже успели выявить его сильные и слабые стороны.

    История

    Mitsubishi Outlander I поколения зародился в Японии под именем Airlrek в 2001 году. В Европе Outlander продавали с 2003 года. Четырехступенчатый автомат предлагали только версиям 2.4. В Россию Outlander завозили полноприводным, но была и переднеприводная версия.

    После 2006 года появился Mitsubishi Outlander XL II поколение с мотором 2.0 (147 л.с. с «механикой» или вариатором, передним или полным приводом и с мотором 24 (170 л.с.) А самый мощный QutUftder получил V6 на 223 «силы» с 6-стуленчатым автоматом.

    Читать еще:  Что лучше Ниссан Икстрейл или Митсубиси Аутлендер

    Mitsubishi Outlander III поколение, уже внедорожника (по российским меркам), было представлено в октябре 2011 года на Женевском автосалоне.

    Откуда ты, брат? Все официально поставляемые Outlander предназначены для европейского рынка, а вот машины, завезенные «серыми» дилерами, могут быть «американцами» или «арабами». Внешне они отличаются желтой фирменной эмблемой и антенной аудиосистемы на левом переднем крыле (у «европейцев» эмблема серебристого цвета, а антенна размещена на крыше); их салон отделан бежевой кожей (у «европейцев» – черной), в крыше – два люка, а вместо климат-контроля – кондиционер; задние тормозные механизмы – барабанные, а в задней подвеске отсутствуют проблемные «плавающие» сайлент-блоки. Кроме того, заокеанские гости могут быть моноприводными.

    Кузов и Салон

    Благодаря качественному покрытию кузова специальными составами еще перед покраской металл отлично противостоит коррозии.

    Интерьер с большинством круглых элементов чересчур строг. Вместе с тем он выполнен качественно: по отзывам владельцев, даже по истечении времени пластик не издает посторонних звуков. Зато на шумоизоляцию некоторые нарекают, утверждая, что звук работы мотора, особенно на высоких оборотах, пробивается в салон. Несмотря на немалый клиренс в 195 мм, посадка и высадка удобны. Внутри здесь смогут разместиться пятеро человек. Обзорность с водительского места хороша, да и стойки кузова видимость не перекрывают.

    Двигатель

    Все Outlander оснащены бензиновыми силовыми агрегатами. Наибольшее распространение получили моторы объемом 2,0 л и 2,4 л (последний встречается чаще), а вот «заряженные» версии Turbo с турбодвигателем от Lancer Evolution объемом 2,0 л (240 л. с.) увидишь редко – официально их было продано всего около 300 штук. Так что на вторичном рынке их найти непросто: владельцы не спешат расставаться с этими редкими и весьма динамичными машинами.

    Атмосферный 2,0-литровый мотор 4G63 – надежный: некоторые агрегаты прошли уже под 400 тыс. км и все еще не требуют вмешательства мотористов. Более того, «двушка» не особо требовательна к марке бензина и отлично переваривает А-92. Газораспределительный механизм оснащен беспроблемными гидрокомпенсаторами. Единственный недочет – подергивания в начале движения и при переключениях передач в непрогретом состоянии (особенно в холодную пору года). Однако специалисты утверждают, что это не является неполадкой – просто мотор следует сначала прогреть и только затем начинать движение.

    Более современный 2,4-литровый мотор 4G69 оснащен фирменным механизмом изменения фаз газораспределения и высоты подъема клапанов MIVEC, индивидуальными катушками зажигания и дроссельной заслонкой с электроприводом. Однако у него много недостатков. Один из основных – прожорливость: в городском цикле запросто потребляет 14–17 л на 100 км. При этом он очень чувствителен к качеству топлива: применение низкооктанового бензина (ниже 95-го) способно привести к выходу мотора из строя. Возникающая при длительной езде детонация разрушает перегородки между днищем поршня и верхним компрессионным кольцом. Кроме того, горючее плохого качества обуславливает повышение температурного режима катализаторов. Как следствие, его соты оплавляются и разрушаются, а их частички могут попасть в цилиндры и вызвать задиры или интенсивный износ деталей ЦПГ.

    Некоторые владельцы в целях экономии устанавливают газовую аппаратуру. При езде на сжиженном газе мотористы советуют сократить интервал регулировки зазоров клапанов до 20–40 тыс. км. В противном случае из-за износа седел клапанов и уменьшения тепловых зазоров снижается компрессия в цилиндрах, что проявляется ощутимым снижением тяги. В конечном итоге клапаны могут прогореть.

    2,4-литровый мотор зарекомендовал себя как очень прожорливый и привередливый.

    Отмечен также выход из строя датчика давления в системе кондиционирования, питание которого «завязано» вместе с питанием потенциометра электронной педали газа (2,4 л 4G69). В результате мотор не реагирует на педаль газа, и машина может двигаться в аварийном режиме лишь на «холостых» оборотах.

    ГРМ всех агрегатов приводится в действие ремнем, который необходимо менять каждые 80 тыс. км вместе с роликами. В это же время следует установить и новый ремень привода балансирных валов. А вот помпа системы охлаждения, приводимая ремнем ГРМ, обязательной замены не требует – она способна продержаться два срока службы ремня.

    Трансмиссия

    В отличие от конкурентов, Outlander имеет постоянный полный привод, что обеспечивает ему хорошую устойчивость и прогнозируемое поведение на дороге. В штатных режимах момент между колесами распределяется поровну, а при пробуксовке колес вискомуфта (как и в Lancer Evolution) блокирует межосевой дифференциал, не позволяя моменту уходить на буксующие колеса.

    Помните, что Outlander – не внедорожник, а обычный кроссовер, полный привод которого создавался для уверенной езды по дорогам с твердым покрытием, а не для покорения бездорожья. Специалисты отмечают, что сцепление Outlander не выдерживает буксования в грязи, песке или буксировки других автомобилей. К тому же езда с «подпаленным» сцеплением еще и изнашивает маховик. При замене сцепления полезно знать, что для Outlander предлагалось три вида ведомых дисков, один из которых отличается большей выносливостью (так называемый усиленный).

    Характерная слабина задней подвески – «плавающие» наружные сайлент-блоки трех поперечных рычагов.

    Все версии с 2,0-литровыми двигателями оснащались 5-ступенчатыми механическими КП, а с 2,4-литровыми – 4-ступенчатым адаптивным «автоматом» INVECS-II. Последний подстраивается под стиль езды водителя, изменяя момент переключения передач. Едешь спокойно – переключение происходит при более низких оборотах двигателя, активно – мотор «выкручивается» до звона. В АКП предусмотрен режим ручного переключения передач. Смазка в обеих КП, «раздатке» и заднем мосту меняется каждые 40 тыс. км.

    По утверждению сервисменов, наиболее надежен «автомат», а вот «механика» может доставить неприятности. Так, при неправильной эксплуатации выходит из строя шестерня задней передачи – в случае, когда ее пытаются включить на движущемся автомобиле. А в Outlander первых годов выпуска (2003–2004) отмечена поломка шестерни 3-й передачи, которая перестает «двигать» машину.

    Читать еще:  Замена антифриза Митсубиси Аутлендер xl

    Подвеска

    В меру энергоемкие независимые передняя и задняя подвески Outlander обеспечивают комфортный ход по ямам и неровностям – он более мягкий, чем у наследника XL и некоторых конкурентов. Зато при активной езде возникают неприятные крены. Впереди в подвеске применена McPherson, а сзади – «многорычажка». Меньше всего (около 70 тыс. км) на наших дорогах служат втулки переднего стабилизатора, втулки заднего способны продержаться до 90 тыс. км. Стойки стабилизаторов ходят 100–150 тыс. км. Шаровые опоры передних рычагов могут «пробежать» около 100 тыс. км, сайлент-блоки – еще дольше. В задней подвеске со временем под плавающие наружные сайлент-блоки трех поперечных рычагов попадает влага и грязь, и «резинки» начинают неприятно скрипеть, а затем приходят в негодность. Как следствие, нарушаются углы установки колес. В машинах после 2005 года выпуска сайлент-блоки модернизировали (вместо плавающих применили обычные), и проблема исчезла. Наружные «резинки» задней подвески меняются отдельно от рычагов, внутренние – вместе, хотя служат они более 100 тыс. км (стоимость запчастей – от 400 до 1500 грн.). К 100 тыс. км не исключен выход из строя подушек крепления редуктора заднего моста, что сопровождается неприятным стуком в начале движения.

    Тормозная система

    Тормоза у кроссовера эффективные. На большинстве версий впереди и сзади использованы дисковые механизмы. Возможны проблемы с передними тормозами: на версиях первых годов выпуска стучат направляющие суппортов. Производитель ликвидировал проблему модернизацией направляющих. Передние вентилируемые диски у всех Outlander – асимметричные (с разной толщиной стенок) и, как показывает опыт эксплуатации, они подвержены короблению, что проявляется в характерном биении при торможениях. В зависимости от стиля езды диски служат 50–100 тыс. км.

    Рулевое

    Реечное рулевое управление всех Outlander оснащено ГУР, герметичность которого вызывает замечания. Проблемные места – радиатор охлаждения рабочей жидкости, выполненный в виде алюминиевой трубки (в месте крепления металлическим хомутом он со временем протирается), а также шланг высокого давления (жидкость подтекает в месте завальцовки трубки). На наших дорогах рулевые тяги служат 60–80 тыс. км, наконечники – еще дольше.

    Итог

    Outlander – достаточно сильный игрок в лиге кроссоверов. Несмотря на возраст, он все еще привлекает ярким неизбитым дизайном, просторным салоном, постоянным полным приводом, обеспечивающим хорошую устойчивость, и энергоемкой подвеской. Вместе с тем динамичная внешность модели не сочетается с неспортивной настройкой ходовой, поэтому тем, кому по душе активный драйв, следует присмотреться к другим моделям. По сравнению с «одноклассниками», подержанные Outlander довольно надежны. Слабые места, конечно, есть, но зная о них, многих неприятностей можно избежать.

    Замена вариатора на «Аутлендер 3»

    Процесс замены вариатора на «Аутлендер 32 достаточно трудоемок, поэтому предварительно важно убедиться, что причины неисправности коробки не связаны с малым уровнем масла, проблемами с приводом выключения сцепления, слабым креплением коробки передач и т. п. Вес вариатора довольно велик, кроме того, из-за особенностей формы коробки, удерживать ее не так просто, поэтому снятие и замену необходимо проводить с привлечением помощника.

    Для снятия и замены вариатора на «Аутлендер 3» не обойтись без ключей на 12, 14, 17, торцовой головки на 14, пассатижей, плоской отвертки, монтажной лопатки. Порядок действий будет следующим:

    1. Митсубиси Аутлендер 3 необходимо поставить на подъемник или смотровую канаву.
    2. Убрать декоративный кожух силового агрегата.
    3. Снять аккумулятор, поддон и полку крепления аккумулятора.
    4. Убрать воздушный фильтр.
    5. Удалив болты, снять защитный поддон картера и передний брызговик мотора.
    6. Слить смазку из вариатора или автоматической трансмиссии (в зависимости от комплектации).
    7. Слить охлаждающую жидкость.
    8. Удалив болты, фиксирующие блок управления двигателем, отодвинуть его, не трогая колодки жгутов проводов.
    9. Отжать фиксатор хомута крепления жгута проводов, снять хомут с проводами с кронштейна.
    10. Нажав на фиксатор колодки с проводами датчика частоты вращения входного вала, отсоединить колодку от датчика.
    11. Аналогичным образом поступить с проводами датчика, определяющими частоту вращения выходного вала, который расположен возле теплообменника.
    12. Удалив болт, фиксирующий «массовый» провод с кронштейном трубки системы охлаждения, отодвинуть «массовый» провод от защиты вариатора «Аутлендер 3».
    13. Отсоединить жгут проводов блока управления клапанами автоматической коробки (вариатора), повернув фиксатор колодки против часовой стрелки.
    14. Зафиксировать механизм переключения режимов.
    15. Удалив гайку, фиксирующую наконечник троса привода управления автоматической трансмиссией (вариатором), отсоединить от рычага наконечник троса.
    16. Зажав усики фиксатора наконечника пассатижами, подвинуть трос назад и убрать его из прорези в кронштейне.
    17. Отсоединить жгут проводов переключателя режимов автоматической трансмиссии (вариатора), зажав фиксатор колодки, отодвинуть ее, чтобы не мешала работе.
    18. Отжав фиксатор хомута жгута проводов, снять хомут с кронштейна вариатора.
    19. Удалив болт, фиксирующий жгут проводов, убрать кронштейн с проводами в сторону от вариатора.
    20. Используя пассатижи, зажать ушки хомута, который крепит шланг сапуна автоматической коробки (вариатора), переместить хомут по шлангу, отсоединить шланг и патрубок друг от друга.
    21. Используя отвертку, подцепить фиксатор пистона, который крепит брызговик силового агрегата, удалить фиксатор из отверстия.
    Рекомендуем

    Процесс смены антифриза

    Срочная замена после 2,5-3 лет пробега является рекомендательным советом. Если машина все время стояла, то жидкость в резервном бачке могла окислиться, поэтому замена производится и в этом случае. При интенсивном использовании ТС временные рамки составляют не более 2 лет при пробеге в 35 000 км.

    Перед началом процесса слива готовятся следующие инструменты:

    • канистра заливаемой жидкости;
    • ветошь для протирки агрегатов;
    • ключ для снятия зажимных винтов с верхней крышки;
    • запасные хомуты — на случай обнаружения протекания или утечки;
    • дистиллированная вода.

    Замена антифриза в Митсубиси Аутлендер производится после предварительной чистки всех агрегатов системы. Основная проблема — образование коррозии на стыках между резервным бачком и охладительной системой. При минимальной утечке выделяется конденсат, который образовывается в налет. Наличие налета замедляет поступление охладителя в систему. Вследствие этого замедляется работа охладительной системы. При наличии коррозии или налета в указанном месте, они нейтрализуются антикоррозийным составом и обезжириваются любой спиртовой жидкостью.

    Читать еще:  Колодки тормозные Митсубиси Аутлендер 3

    У моделей ТС Мицубиси Аутлендер 3 и ТС Мицубиси Аутлендер xl разные показания по применяемой жидкости. Для «тройки» производитель рекомендует использовать заводскую жидкость в течение всего срока эксплуатации. Если до этого произошел слив, то альтернативным вариантом считается Glysantin G 40. Для модели xl подойдет марка Havoline AFC. Замена антифриза на Mitsubishi Outlander XL должна производится через каждые 33 000 км.

    Этап первый

    Обязательное правило — замена антифриза в Митсубиси Аутлендер 3 делается только при выключенном двигателе. Система должна полностью остыть. Требования безопасности разработаны производителем. Перед сливом снимаются зажимные винты с радиатора боковой крышкой. Затем снимается защитный щиток, удерживающий сливные шланги.

    Перед ремонтом подготавливается тара, чтобы старый антифриз не загрязнил площадку. После подготовки тары, откручивается пробка основного бачка. Жидкость должна стекать равномерно. Слив антифриза с бака Мицубиси Аутлендер производится до полного прекращения поступления жидкости. В течение 7-10 минут тара стоит под системой охлаждения. После окончания поступления старой жидкости, водитель переходит ко второму этапу.

    Этап второй

    Промывка системы охлаждения. В системе образуется конденсат, который смывается дистиллированной водой. Для промывки система полностью заполняется дистиллятом, и заводится мотор. В заведенном виде ТС находится 5-8 минут. Затем мотор глушится, и машине нужно дать остыть. После следует слив залитого дистиллята. Для промывки используется садовый шланг, в случае большого загрязнения двигателя.

    Этап третий

    Все снятые детали агрегата возвращаются на место — шланги прикручиваются на хомуты без протечки воздуха, и боковая крышка радиатора ставится в прежнее положение. Объем антифриза в баке Мицубиси Аутлендер — 7-10 литров. Фиксаторы должны сидеть на шлаге прочно. Новый антифриз аккуратно заливается через горлышко работающей системы охлаждения. К этому моменту система полностью чистая.

    Какие инструменты понадобятся для замены сальника

    Для самостоятельной замены сальника понадобятся:

    • пассатижи;
    • молоток;
    • большая плоская отвертка;
    • мощный вороток для откручивания и закручивания гайки на хвостовике;
    • стандартный набор гаечных ключей;
    • съемник;
    • динамометрический ключ;
    • универсальный ключ или инструмент, который фиксирует фланец хвостовика;
    • динамометр;
    • прочный эластичный шнур.

    Замена сальника не может проводиться без самой детали, которую нужно предварительно купить. Ключ, которым удерживается фланец хвостовика, можно заменить самодельным приспособлением. Это два болта М8 и вороток, которыми надежно удерживают деталь и устраняют возможность ее прокручивания. В отверстия фланца вставляют болты, а между ними располагают вороток.

    Как заменить

    Замена сальника — не самая простая задача, однако справиться с ней в гаражных условиях вполне возможно. Перед тем, как менять сальник, необходимо подобрать ему замену в автомагазине. Подойти к выбору нужно со всей серьезностью, так как низкокачественный сальник придется менять в ближайшей перспективе.

    Для замены сальника понадобятся небольшой комплект инструментов:

    • набор накидных ключей различной размерности;
    • двухзахватный съемник;
    • динамометрический ключ;
    • домкрат для поднятия заднего моста автомобиля, если нет возможности воспользоваться ямой или эстакадой;
    • шлицевая отвертка;
    • шестигранная торцевая головка на 30 мм;
    • молоток.

    Последовательность действий в случае замены сальника выглядит следующим образом.

    1. Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Если такой возможности нет, то с помощью домкрата поднимите задние колеса автомобиля, снимите их и установите заднюю часть на подставки. Таким способом открывается доступ к заднему мосту автомобиля.
    2. Поставьте автомобиль на ручник, тем самым предотвратив прокручивание хвостовика в процессе работ по замене сальника.
    3. С помощью накидных ключей открутите болты, соединяющие карданный вал с редуктором.
    4. Слейте трансмиссионное масло из заднего моста в специально подготовленную емкость. Для этого открутите сливную пробку, расположенную в задней части моста.
    5. Демонтируйте фланец карданного вала с фланца хвостовика. Для этого открутите гайку крепления ведущей шестерни с помощью накидного ключа, накинув на нее торцевую головку.
    6. Снимите фланец шестерни с хвостовика. Для этого используйте двухзахватный съемник. При его отсутствии существует вариант демонтировать фланец вручную, приложив определенные усилия.
    7. С помощью шлицевой отвертки подденьте старый сальник и снимите его.
    8. Далее можно переходить к монтажу нового сальника и последующей сборке узла. Перед этим тщательно осмотрите редуктор на предмет повреждений. Также убедитесь в том, что при демонтаже фланец не потерпел повреждений. Если на нем имеется ржавчина, то очистите ее с помощью шлифовки.
    9. Смажьте посадочное место и рабочую поверхность сальника трансмиссионным маслом.
    10. Монтируйте сальник на посадочное место. Для этого используйте металлическую втулку одинакового с сальником диаметра. Монтаж производится при помощи молотка: нужно мягкими, но уверенными ударами по втулке запрессовать сальник на посадочное место. Перекосы или повреждения сальника во время монтажа не допустимы.

    Затем перейдите к сборке редуктора.

    1. Монтаж осуществляется в обратной последовательности. Сначала установите фланец шестерни, затем присоедините к нему фланец карданного вала. Во время монтажа не прикручивайте старую гайку крепления хвостовика — в идеале замените ее на новую.
    2. Прикрутите гайку крепление главной шестерни с помощью динамометрического ключа. Проверьте вращения фланца — он должен вращаться равномерно и без сопротивления.
    3. Прикрутите карданный вал обратно.
    4. Залейте трансмиссионное масло в редуктор заднего моста, используя заливную пробку. Можно залить старое масло, которое сливалось в емкость. Однако заодно с процессом замены сальника можно поменять масло в заднем мосту.

    По окончанию процедуры совершите небольшую поездку на автомобиле. Во время движения редуктор заднего моста не должен начать гудеть. После поездки осмотрите редуктор в месте крепления к нему карданного вала. Если ни гудения в процессе движения, ни масляных подтеков не фиксируется, то замену сальника можно признать удачной.

    Сам по себе процесс замены сальника хвостовика заднего моста не является особо сложной задачей. Труднее присоединить редуктор к карданному валу так, чтобы правильно совместить с ним шестерни. Для этого перед прикручиванием гайки крепления хвостовика можно вывести полуоси (валы для передачи крутящего момента на колеса) от шестерен. Для этого перед тем как закрутить гайку крепления шестерен, нужно снять задние колеса и открутить гайки крепления полуосей.

  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector