Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокие обороты при запуске двигателя шкода октавия

Высокие обороты при запуске двигателя шкода октавия

Клиент приехал с проблемой: «Ухудшился запуск мотора, особенно «на холодную»

По тону чувствовалось, что клиент расстроен:
— Хуже стала заводиться, особенно утром. Но если хоть раз завести, то потом запускается хорошо.
— То есть, теплая заводится без проблем?
— Ну да.

Как вы думаете, сколько можно придумать вариантов устранения такой неисправности? Почитав интернеты удивился, оказывается, подобное можно ремонтировать несколькими способами.

Способ первый: «По ощущениям»

· Есть неисправность и есть ремонтные программы, которые предлагают при подобной неисправности проверить:

«engine difficult to start-engine cold»:
Electrical connections — engine/battery
Pre-heating system
Engine mechanical condition
Air in fuel system
Fuel level in tank low
Condition of fuel/fuel filter/fuel pipes
Air filter/intake system — blockage
Access diagnostic trouble codes
Glow plug control module
Engine coolant temperature (ECT) sensor
Injectors
Exhaust gas recirculation (EGR) solenoid
Exhaust gas recirculation (EGR) cooler bypass valve
Exhaust gas recirculation (EGR) valve — mechanical
Engine management system — connections/wiring
Engine control module (ECM) programming
Engine control module (ECM)

Хороший такой, основательный список. Ну и сколько времени займет такая проверка? Следовать советам ремонтной программы стоит?

Способ второй: «По ощущениям клиента».

Клиент не настаивал, но упомянул, что «я уже у вас ремонтировался … вы мне чип-тюнинг делали…». Спокойно так сказал, и вроде как ни на что не намекал. И что, все бросить, засунуть логику в карман и броситься проверять-перепроверять все этапы предыдущей работы? А не будет ли это называться красивым словом «бред»?

Способ третий: «По воспоминаниям клиента».

Вот тут немного побольше скажу.

Давно уже думал составить костяк основных вопросов, которые следовало бы задавать клиенту перед началом ремонта. Не знаю, кто и как это делает, говорит с владельцем машины прибывшей на ремонт, выясняет её историю жизни, тонкости, нюансы поведения и прочая, прочая … – или вообще не говорит, но на мой взгляд это делать обязательно. Потому что та самая « иголка в стоге сена» может всплыть на поверхность после внимательного разговора с владельцем автомобиля. Труднее тем автосервисам, где разговоры вести некогда: пришла машина на ремонт, некто в должности приемщика коротко запишет на что жалуется владелец, потом автомобиль попадает в цех ремонта с короткой записью «не заводится». И всё. Точка. А где клиент и его ощущения неисправности?

Ведь только при личном общении с владельцем машины можно выяснить такие подробности, которые могут помочь при проведении диагностики. Вот смотрите, хотя бы здесь и на этом примере:
1. Машина уже была у нас на ремонте.
2. На машине проводили работы чип-тюнинга
3. Через месяц на машине возникли проблемы и она снова оказалась у нас.

Что можно подумать? Исходя из перечисленного «искать причину в предыдущей работе»? То есть, в чип-тюнинге. А что, все мы люди, можем ошибаться, может что-то не так сделали и в чем-то ошиблись. Может быть такое? Вполне.

Обыкновенная логика и ничего больше – это если исходить из развития событий. Но может быть, какое-то событие было пропущено? При более детальном разговоре клиент среди прочего сказал:
— Решил поменять ремень ГРМ, ездил в сервис
– И после этого всё началось?
– Не сразу. Через неделю стала плохо заводиться.

Ну что, неплохая экономия времени? Пять минут разговора с клиентом сэкономило минут тридцать, а то и час рабочего времени – мы его не стали тратить на проверку предыдущей работы по чип-тюнингу, сразу упёрлись в механику, как самое вероятное. На форуме Легиона, да и на других профильных автофорумах, люди постоянно говорят об этом, например: «если с пристрастием допросить клиента, он сам вас выведёт в нужном направлении. Не стесняйтесь задавать вопросы,- http://forum.autodata.ru/264/24343/ »

Так что последний вариант начала ремонта принимается как толчок и как отправная точка. И теперь, вооруженные таким воспоминанием – машина проверяется сканером. Все имеющиеся ошибки предварительно фиксируются. Ну что там, посмотрим?

И вторая: «Неверный сигнал датчика коленвала».

Итак, совпадений много и все начинает упираться в «механику». Ну и какая там механика, что там внутри, что говорит ремонтная программа?

Ближе всех лежала тестовая программа Autodata on-line, открыл её, начал смотреть. Посмотрел и понял, что так просто этот ремонт не победить. Производитель для выставления меток ремня ГРМ предлагает иметь:
Специальный инструмент
• Фиксатор натяжителя дополнительного приводного ремня — № T10060.
• Держатель звездочки ТНВД/звездочки распределительного вала — №T10172/4.
• Фиксатор ТНВД/распределительного вала — №3359.
• Фиксатор звездочки коленчатого вала — №T10050.
• Специнструмент — №T10385.
• Регулировочное приспособление ролика натяжителя — № T10264 или T10409.
• Фиксатор ролика натяжителя — №T10265.

Ну нет у меня такого длинного перечня специального инструмента, не такая уж большая проходимость этих моделей. И что? Останавливаться и отсылать машину в тот автосервис, где есть такие приспособления? Ну ладно, что там дальше пишет Autodata?

Прочитал и понял, что тут надо присаживаться на долгое чаепитие и готовиться: перед глазами схема непростая:

Шестерня распредвала разрезная: это две шестерни, которые могут двигаться относительно друг друга. А мне надо зафиксировать одну. А вторую вращать и совмещать метки на распредвале и коленвале. Как зафиксировать шестерню? Есть ли выход кроме использования специнструмента?

Скажу так: «выход есть всегда, существуют другие, менее денежные, но такие же надежные варианты». И сверившись со схемой из программы Autodata, и потренировавшись, использую обыкновенное сверло, подобрав его диаметр таким, чтобы шестерня была зафиксирована надежно и без люфтов.

И если посмотреть на специальный инструмент, который предлагает Производитель,- то я ничем не нарушил технологию, потому что главным тут было «надёжно зафиксировать».

Вот так, изучив предлагаемое для ремонта программой Autodata, нашел свои варианты фиксации и аналоги «специального инструмента». Здесь что главное на мой взгляд: программа Autodata предлагает, а нам нужно понять, «как, в каком положении надо зафиксировать «это, это и это», чтобы правильно выставить метки. Без дорогущего специнструмента обойтись можно, а вот без понимания проблемы, которую раскрывает эта автомобильная программа — нельзя. Соглашайтесь или не соглашайтесь со мной, но мой вариант решения проблемы оказался правильным. А победителей не судят.

Читать еще:  Что делать если стучат гидрокомпенсаторы на 406 двигателе

Расписывать подробно что и как делал дальше, что фиксировал, натягивал, приспускал-отпускал и так далее не буду, перечень проведенных работ можете сами увидеть на скрине из программы Autodata:

Обозначу основные пункты:
· При установке ремня двигатель должен быть непрогретым
· Отсоединить провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
· Болты на звездочки сначала закручиваются от руки, и только потом применяется инструмент
· Не проворачивать коленчатый или распределительный валы при снятом ремне привода ГРМ.
· Снять свечи накаливания для облегчения вращения коленчатого вала.
· Прокручивать коленчатый вал только в нормальном направлении вращения (если не указано противоположное вращение).
· НЕ ВРАЩАТЬ коленчатый вал посредством вращения звездочки распределительного вала или других звездочек.
· При снятии расширительного бачка системы охлаждения шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При снятии корпуса топливного фильтра шланги НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ
· При работе с трубками системы охлаждения, трубки НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ

Сейчас, когда машина ушла и клиент после тестового периода сказал, что «у него сейчас все нормально, проблема ушла», могу предположить: «В предыдущем автосервисе при замене ремня ГРМ работу сделали не совсем качественно: крепление ослабло, метки сместились, в результате чего мотор стал заводиться плохо».
Ну а я сделал надежно, нанес на резьбу специальный состав для фиксации:

Что выходит из строя в ДСГ и из-за чего ломается — симптомы.

Ниже указана информация о самых основных моментах, которе могут проявляться во время эксплуатации автомобиля оснащенного данным типом РКПП.

6 основных симптомов неисправности DSG

  1. Металлический стук или скрежет. Большинство дилеров утверждает, что металлический треск при работе ДСГ является вариантом нормы, и не может служить поводом для гарантийного обслуживания.
    При отсутствии дополнительных проблем, сам скрежет сравнительно безобиден.
    Диагностика в данном случае необязательна, поскольку, скорее всего не обнаружит явных нарушений в работе коробки;

Вибрация и рывки при наборе скорости. Также может ощущаться снижение динамики разгона, проседание тяги и потеря мощности.
Это главные признаки, свидетельствующие о серьезных проблемах с трансмиссией.
Рывки при начале движения означают повышенную нагрузку на сцепление, приводящую к его быстрому выходу из строя.
Вибрация обычно длится 1-2 секунды, возникая при разгоне на второй передаче.
Игнорирование таких симптомов только усугубит ситуацию, поэтому своевременный ремонт DSG будет проще и обойдется значительно дешевле;

Включение аварийного режима. Если при запуске мотора или прямо во время движения, коробка передач уходит в режим аварии, можно говорить о неисправности мехатроника. Чтобы кратковременно решить проблему, достаточно выключить/включить зажигание, но периодически этот сбой будет повторяться;

Толчки на малых оборотах. В случае движения на передаче D2 накатом (почти на холостых — 1300 об/мин), разгон сопровождается несколькими толчками. При последующем сбросе газа происходит то же самое;

Щелкающие или хрустящие звуки при разгоне. Обычно предшествуют вышеупомянутым рывкам, и наиболее заметны при движении в пробке;

  • «Жесткий» переход с третьей скорости на четвертую. Присутствует даже при движении в умеренном темпе, редко наблюдается на других ступенях
  • 5 причин поломки DSG

      Износилась фрикционная многодисковая муфта. Чревато блокировкой задней передачи и возникновению рывков при переключении четных скоростей. Также КПП может упасть в аварийный режим, либо пропасть четный или нечетный ряд передач.
      В электронном блоке управления фиксируются соответствующие ошибки.
      Для устранения проблемы, устанавливается новая многодисковая муфта в сборе, либо отдельно заменяются фрикционные диски (если пробег не превышает 150 000 км).
      По завершению монтажа, проводится настройка параметров и требуется адаптация сцепления;

    Механическое истирание соленоидов мехатроника.
    Вызывает нарушение давления масла в каналах, из-за чего возникают рывки при переключении скоростей.
    В большинстве случаев ЭБУ не обнаруживает ошибок, а КПП работает в штатном режиме.
    Для устранения проблемы изношенные соленоиды заменяются новыми;

    Сбой в работе электронного модуля мехатроника.
    Может служить причиной перехода КПП в аварийный режим при попытке завести машину на холодную. Временным решением станет перезапуск двигателя.
    Однако случаются и более непредсказуемые переключения коробки передач в аварийный режим – прямо в процессе движения.
    Вся информация об ошибках заносится в память блока АКПП.
    Если электронный модуль не удается восстановить, выполняется замена всего мехатроника, с его последующей перепрошивкой;

    Истирание подшипника первичного вала.
    Сюда же стоит отнести неисправности других подшипников механического сектора, а также дифференциала DSG. Диагностировать износ подшипников можно по повышению уровня шума из АКПП.
    Данный звук носит воющий характер, и усиливается при наращивании оборотов двигателя, на поворотах, при интенсивном разгоне или резком торможении. Эксплуатация автомобиля с изношенными подшипниками приведет к забиванию мехатроника металлической стружкой и критическому износу сцепления.
    Устранить такие последствия позволит только полный капремонт или установка новой КПП.
    Большинство производителей не занимается поставками валов, дифференциалов и подшипников по отдельности, поэтому для ремонта механической части обычно используются подходящие б/у детали;

  • Изнашивание двухмассового маховика. И знос системы двойного сцепления.
    Сопровождается посторонними шумами и лязганьем, заметным на холостом ходу, в том числе при запуске мотора.
    Ощущается п отеря мощности. Проскальзование синхронизаторов при наборе скорости.
    Если реставрация невозможна или не имеет смысла – устанавливается новый двухмассовый маховик и комплект сцепления.
  • Позвоните по указанному на сайте номеру телефона или отправьте запрос на обратный звонок.
    Мы перезвоним Вам и посчитаем сколько стоит полное восстановление работы коробки передач.
  • Как заменить сетку топливного насоса и сеточку в баке Skoda Octavia A5

    Падение давления в топливной рампе ведет к нарушению состава топливовоздушной смеси, что сказывается на поведении двигателя на холостых оборотах, в режимах средних и высоких нагрузок. Давайте рассмотрим основные признаки забитого топливного фильтра и сеточки в баке. Все процедуры по замене фильтрующих элементов и бензонасоса будем освещать на примере Шкода Октавия А5 с бензиновым мотором объемом 1,6 л (BSE).

    Признаки забитой сеточки, фильтра тонкой очистки

    1. Трудный запуск. Чаще всего проблема начинает проявлять себя после длительного простоя, когда топливо с магистрали сливается обратно в бак.
    2. Двигатель не развивает обороты.
    3. Провал при резком нажатии на педаль газа. Обороты растут с запозданием, а при нагрузке двигатель может заглохнуть.
    4. Потеря мощности,рывки на высоких оборотах и при попытках резко ускориться.
    Читать еще:  Устранена ли проблема стука двигателя поло седан

    Все эти признаки неисправности связаны с недостаточным давлением в топливной магистрали. Причина в забитых фильтрующих элементах, которые создают большое сопротивление прохождению топлива. Нередко при этом топливный насос из-за возросшей на него нагрузки начинает выть/гудеть.

    Когда стоит искать причину в бензонасосе?

    Намного реже проблемы с давлением топлива возникают по причине износа бензонасоса. Его производительности не хватает для обеспечения двигателя бесперебойной подачей топлива на всех режимах работы. В таком случае без снятия бензонасос проверить невозможно.

    Первым делом необходимо убедиться, что сеточка грубой очистки не создает сопротивление прохождению топлива. Если с сеточкой все хорошо, можно провести замер давления в обход фильтрующего элемента. Для этого достаточно подключиться манометром к штуцерам на топливной секции. При этом гораздо проще сначала замерить давление топлива в рампе, чтобы зарегистрировать факт неисправности. После замены фильтра тонкой очистки повторите замер. Если ситуация не изменилась, придется достать топливный модуль для осмотра сетки и проверки бензонасоса. В моем случае причина для обслуживания системы питания заключалась в высокочастотном гуле от работающего бензонасоса.

    Если насос не включается, необходимо проверить питание. «Плюс» и «минус» на электродвигатель подается через блок управления бензонасосом Шкода Октавия и реле. Цепь защищена предохранителем.

    Как сбросить давление в рампе?

    Чтобы при снятии топливных разъемов, с них не полился бензин, воспользуйтесь одним из методов сброса давления:

    • на работающем автомобилей вытащите предохранитель и реле бензонасоса Шкода Октавия либо отключите разъем топливной секции. Когда двигатель заглохнет, давление в системе практически не останется;
    • перед ремонтными работами подождите 30-40 минут. Топливо с регулятора давления стравится в бак. Также рекомендую вытащить предохранитель бензонасоса, чтобы случайно открытием водительской двери не спровоцировать включение бензонасоса.

    Замена фильтра тонкой очистки

    Фильтр тонкой очистки на всех бензиновых Октавиях находится под днищем, вблизи топливного бака с правой стороны. Последовательность действий при замене своими руками крайне проста.

    1. Открутите винт крепления пластикового хомута топливного фильтра.


    2. Отщелкните быстросъемные соединения (нужно вдавить отверткой нажим защелки в форме полумесяца). Вытаскивая корпус фильтра с хомута, будьте аккуратны. За годы эксплуатации пластмасса теряет свою эластичность.


    3. Установите фильтр внутрь хомута и заверните винт крепления. Защелкните топливные быстросъемы, соблюдая правильность подключения.


    Обратите внимание на металлический штырь, который должен попасть в паз на корпусе прижимного хомута.

    Замена сетки бензонасоса Шкода Октавия

    Всем владельцам Skoda Octavia рекомендую подбирать сеточку по номеру бензонасоса, который выбит сверху на топливной секции. Существуют несколько вариантов разборных и неразборных конструкций. В моем случае по номеру бьется фильтр в виде колбы. Бензонасос Шкода Октавия находится в баке, доступ к нему появляется после откидывания правой части заднего ряда сидений.

    1. Замена бензонасоса Шкода Октавия А5 начинается с тщательной очистки топливной секции. Иначе часть этой пыли и грязи попадет в бак. Сделать это можно пылесосом и обычной щеточкой.

    2. Небольшими ударами в пазы по внутреннему краю отверните против часовой стрелки нажимную пластину. На корпусе топливного модуля и баке поставьте отметку для облегчения позиционирования секции при установке.

    3. Вытащите секцию из бака так, чтобы не выгнуть тягу поплавка измерителя уровня топлива. Перед началом разборки вылейте с колбы весь бензин.

    4. Открутите 4 винта крепления корпуса сетки грубой очистки.

    5. Отсоедините клеммы питания электродвигателя. Стяните хомут топливной трубки бензонасоса. В оригинале на автомобиле установлен одноразовый хомут. В моем случае под рукой такового не оказалось, поэтому при сборке пришлось поставить обычный. Перед снятием трубки, прогрейте ее феном.

    6. Отщелкните 3 пластиковые защелки, соединяющие крышку и нижнюю часть топливной секции.

    Сборка

    Топливный насос необходимо установить так, что его выходной штуцер совпадал с выемкой в верхней крышке. Поэтому для начала отсоедините от колбы вставку с сеткой грубой очистки (держится на нескольких маленьких защелках).

    Установите бензонасос в колбу, не забыв об уплотнительном колечке в пазах нижней и верхней частей. Маленькое колечко надевается на корпус бензоприемника. Защелкните сеточку на колбе, совместив штуцер обратного слива топлива со штуцером на корпусе сетки.

    Зафиксируйте пластиковую крышку на 3 фиксатора, наденьте шланг бензонасоса, подключите провода питания и прикрутите часть корпуса с измерителем уровня топлива. Сборка остальных компонентов системы производится в обратном к снятию порядке и трудностей никаких не вызывает.

    Каталожные номера запчастей

    Чтобы снятие бензонасоса не было напрасным, подбирайте запчасти по вин-коду автомобиля и номеру, выбитому на корпусе топливной секции. В моем случае этот номер – 1КО 919 051 М.

    • Фильтр грубой очистки (сетка бензонасоса) – VDO для ТН серий: E22-041-077Z, e22 041 077z, 7.02550 61.0, 702550610.
    • Фильтр тонкой очистки – UFI 3183300 (4.0 bar).
    • Бензонасос — 1K0919051AP.

    1.9 TDI (ALH): почему один из самых неприхотливых и беспроблемных моторов уходит в разнос?

    Двигатель 1.9 TDI (ALH) выпускался приблизительно с 1997 года по 2006. Его можно встретить на автомобилях концерна VAG, относящихся к бюджетным сегментам. В частности, широкое распространение мотор 1.9 TDI (ALH) получил на Skoda Octavia и Seat Leon первых поколений. Его также можно обнаружить под капотами Volkswagen Golf 4, Bora/Jetta, New Beetle, Caddy, Polo и даже Ford Galaxy и Audi A3. Данный силовой агрегат развивает 90 л.с. при 3750 об/мин и 210 Нм при 1900 об/мин.

    Топливная система мотора 1.9 TDI (ALH) основана на распределительном ТНВД. Ни о каких насос-форсунках и, тем более, Common Rail, речи не идет.

    1.9 TDI (ALH) — это просто и надежно

    Этот двигатель ценится за простую и надежную конструкцию «родом из 1990-х». Только, в отличие от своих предков, этот мотор был оснащен турбиной с изменяемой геометрией направляющего аппарата и системой EGR.

    У двигателя 1.9 TDI (ALH) есть и более простая модификация, обозначенная индексом AGR. Этот вариант развивает тот же крутящий момент и мощность (90 л.с.), только ее пик приходится на 4000 об/мин. Мотор AGR условно еще бюджетнее: изначально он оснащался простым одномассовым маховиком, тогда как ALH всегда был с двухмассовым. К слову, AGR начали оснащать двухмассовым маховиком, начиная с 100001-го экземпляра.

    Также моторы отличаются турбинами. Если в ALH турбина с продвинутым управлением и изменяемой геометрией, то турбина AGR проще, без геометрии и управляется через перепускной клапан («байпас»). Пресловутый клапан-регулятор наддува (N75) присутствует на обоих моторах. Только на ALH он управляет вакуумным приводом-актуатором геометрии турбины, на AGR – управляет давлением, открывающим перепускной клапан.

    Читать еще:  Чем промывают двигатель перед заменой масла на ауди

    Двигатель 1.9 TDI (ALH) можно по выгодной цене купить у компании «МоторЛэнд» с гарантией.

    Проблемы мотора 1.9 TDI (ALH), или как убить один из самых ресурсных двигателей

    Откровенных конструктивных проблем или недоработок в моторе 1.9 TDI (ALH и AGR) в целом нет. Все проблемы этих моторов возникают по простым причинам: из-за отсутствия нормального обслуживания и общей запущенности силового агрегата. Для продления срока службы (а ресурс этого мотора легко превышает 500 000 км) двигателя ALH нужно периодически:

    • проводить компьютерную диагностику;
    • проверять работоспобность ТНВД и форсунок;
    • очищать впускной коллектор о нагара, сажи и маслянистых отложений;
    • контролировать состояние турбины.

    Вообще, почти все беды мотора 1.9 TDI (ALH) кроются в системе EGR и турбине.

    Двигатель 1.9 TDI (ALH) не заводится

    Нередко двигатель 1.9 TDI (ALH) отказывается заводится. Первым делом нужно проверить заслонку, расположенную в клапане EGR. Эта заслонка (ее обычно называют дроссельной, хотя на самом деле она предназначена для ограничения притока воздуха ради добавления выхлопных газов, поступающих через клапан EGR) собственно предназначена для того, чтобы дизельный двигатель плавно заглушился после выключения зажигания: она перекрывает впускной коллектор, в отсутствии притока воздуха двигатель останавливается плавно.

    Если из-за сажи заслонка зависнет в закрытом положении, то двигатель не заведется. Шток этой заслонки легко доступен, в большинстве случаев ее можно открыть вручную, просто надавив на шток. Если двигатель заведется, то весь клапан EGR надо снять и очистить от нагара.

    Двигатель 1.9 TDI (ALH) не развивает мощность

    Часто мотор 1.9 TDI (ALH) перестает тянуть и развивать нормальную мощность. Обычно это происходит внезапно, после ускорения до 130 км/ч и выше. После снижения скорости двигатель перестает развивать нормальную мощность и вяло реагирует на акселератор. Такие симптомы свидетельствуют о том, что «геометрия» турбины «зависла» в положении минимального угла атаки лопаток, что как раз соответствует режиму высокой нагрузки (когда потока выхлопных газов к турбинному колесу предостаточно для обеспечения высокой производительности турбины). Причин «зависания» механизма геометрии несколько:

    1. нужно проверить ее работоспособность. Делается это на работающем на холостых оборотах двигателе. Нужно отсоединить вакуумную трубку от актуатора (пневмоклапана, «грибка») привода геометрии, а затем надеть ее на место. При этом шток актуатора при отсоединении трубки должен уйти вниз, а после надевания трубки должен плавно пойти вверх. Если ничего такого не происходит: шток не движется или перемещается с рывками, то механизм геометрии изношен. Турбину лучше всего отдать на восстановление.
    2. если «геометрия» работает нормально, далее нужно переходить к компьютерной диагностике и запускать проверку «базовых установок» управления турбины. Система проверит работоспособность клапана управления наддувом (клапан N75), который как раз управляет тем самым пневмоклапаном. Если шток актуатора не перемещается, то неисправность стоит искать в клапане N75 или в трубках-шлангах. Этих трубок три: вакуумная, «атмосферная» и управляющая турбиной (она соединяется непосредственно с пневмоклапаном). Все трубки имеют свойство перетираться. Если есть утечка вакуума, то геометрия турбины не переходит в положение максимального угла атаки направляющих лопаток и происходит «недодув» турбины. Если есть утечка по атмосферной трубке, то «геометрия» турбины не может перейти в режим минимального угла атаки, и в результате происходит «передув» турбины, что ощущается при ускорениях и высоких нагрузках на двигатель. При этом система управления турбиной при высоких отклонениях от нормы давления во впускном коллекторе подает команду клапану N75 на перевод лопаток турбины в положение минимального угла атаки, чтобы тем самым снизить давление во впуске. Мощность двигателя падает. Если заглушить мотор и вновь его завести, то аварийный режим управления турбиной отключается. Но лишь до той поры, пока давление наддува снова не отклонится от нормы.
    3. снижение мощности двигателя проявляется при потере герметичности впускного коллектора. Обычно образуется отверстие в интеркулере, через которое стравливается воздух.

    Двигатель 1.9 TDI (ALH) развивает избыточную мощность

    А вот обратная ситуация, когда мотор 1.9 TDI (ALH) вдруг начинает ехать очень резво, обычно заканчивается серьезной неприятностью. Но сначала по поводу «ехать резво» нужно отметить два момента:

    1. геометрия турбины внезапно может заклинить в положении, обеспечивающем высокое давление наддува.
    2. после установки новой исправной турбины мотор может вернуться к исходным параметрам наддува и мощности.

    В описанных выше ситуациях происходит следующее: нормальный или высокий поток сжатого турбиной воздуха выдувает из интеркулера масло, которое копилось там месяцами.

    Откуда масло в интеркулере? Как правило, все турбодизеля «отправляют» некоторые порции масла во впуск. Но избыточное количество масла во впуске и в интеркулере в частности появляется там из-за износа картриджа турбины. И двигатель может работать на этом масле, но совсем недолго. Масло, подхваченное быстрым потоком сжатого турбиной воздуха, попадает в камеры сгорания, скорость работы двигателя резко увеличивается, словно при максимальной подаче топлива. Но при этом ограничителя подачи этого альтернативного топлива просто нет, и масло буквально потоком идет в цилиндры, сгорает там.

    При этом скорость работы мотора вырастает до запредельной. Двигатель либо разрушается (с отрывом шатунов и прочим) либо заклинивает от перегрева. Бывают случаи, что в цилиндры поступает так много масла, что происходит гидроудар. Собственно, «разнос» – это единственная причина, по которой двигатель 1.9 TDI (ALH) «умирает». Известны случаи, когда мотор шел в разнос из-за новой и полностью рабочей турбины, которая была установлена без предварительной очистки впускного коллектора.

    Редко серьезные повреждения мотору 1.9 TDI (ALH) наносят льющие форсунки или неисправный ТНВД. Из-за избыточной подачи топлива в цилиндры прогорают поршни. Однако проблему с подачей топлива можно заметить заранее, по увеличившемуся расходу и проблемам с запуском двигателя.

    В целом, мотор 1.9 TDI (ALH) получился относительно простым и надежным. Проблемы с ним возникают из-за возраста, километража, экономии на обслуживании, диагностике и игнорировании начинающихся проблем с турбиной. Если этот двигатель все-таки вышел из строя, купить агрегат 1.9 TDI (ALH) для Skoda Octavia, Volkswagen Golf и других автомобилей вы можете у компании «МоторЛэнд».

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector