Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокие обороты на холостом ходу при холодном двигатели

Победа над оборотами холостого хода. День 4 и 5-ый.

Вот и закончилась эта история 🙂 А теперь по-порядку…

Предыстория:
— День первый, замена прокладок на коллекторе
— День второй, замена прокладок дроссельной заслонки
— День третий, чистка регулятора холостого хода.

До:
— Повышенные (около 2х) обороты на холодную (за бортом около нуля),
— Если при прогреве дать газу, то обороты начинали плавать,
— Резкий скачок вниз с 1.5 до 1.0 по мере прогрева,
— На «горячую» всё норм.

После первых трёх «дней»:
— Повышенные обороты холостого хода (1.0-1.2),
— Самопроизвольное повышение (и фиксация) оборотов (в районе 1.5) после торможения и остановки на светофоре (обычно начинало проявляться после 20-30 минут езды).
— Если дать газу до двух тысяч на парковке, то стрелка возвращалась только на 1.2-1.3.
— При этом небольшая подгазовка (на 200-300) сбрасывала повышенные обороты до 1.0.

(Напомню, у меня k4j 750 1.4 16 клапанов 95 лс.)

День четвёртый.

Т.к. ситуация стала немного раздражать :), было принято решение заказать на замену все датчики, какие только можно.

Выбор пал на продукцию FranceCar, т.к. дёшево и «почти» французское (ясное дело, что это китай, но хотя бы доступ к реношным лекалам у них должен был сохраниться? :)):

Общие затраты на датчики составили около 1600 рублей (сроки поставки 1 день).

Время для замены выбрал самое подходящее: около 10 вечера где-то в районе ВДНХ (заезжал туда за документами и по дороге оборотам стало совсем плохо — стали гулять на холостых при включении кондиционера) 🙂

Начал с замены регулятора холостого хода:

Затем под руку попал датчик температуры на впуске:

Старый датчик сидел не плотно в коллекторе, новый продолжил эту традицию, поэтому сначала не обратил на это должного внимания.

Третьим на очереди оказался датчик разряжения в коллекторе:

— Ну, сейчас полечу, — подумал я и завёл машину.

Обороты тут же начали плясать от тысячи до двух с частой в одну-две секунды.
Это был фееричный результат 🙂

Полез всё обмазывать вазелином в поисках утечки воздуха.

Датчик температуры был вынут и исследован. Конструкция у него не самая умная, зато дешёвая.
Герметичность обеспечивается за счёт расстояния между резинкой и пластиковыми ушками.
Если ушки не изношены и резинка толстая, то датчик плотно фиксируется.
Если ушки изношены или резинка чуть слежалась, то воздух начинает сифонить.

В общем, переставил старую резинку на новый датчик и он вошёл как «родной». Без люфта, в отличии от старого датчика.

После этого гуляние оборотов пропало, но и улучшений не произошло: всё вернулось как было.

В 12 ночи плюнул и поехал домой 🙂

После всех замен вариантов оставалось немного.

1. Или датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка.
2. Или подсос воздуха из под коллектора (кто читал «день первый» может помнить, что коллектор устанавливался абы как — дрелью).

День начался с поездок по магазинам. Нашёл переходники с 38 на 12 и 14, чтобы можно было головку Е12 на 38 c динамометрическим ключом использовать (кстати, E12 на 12 не пролезает в отверстие для центрального болта на коллекторе) и подобрал прокладки для короба воздушного фильтра и хомут для шланга идущего с регулятора холостого хода.

1. С коробом отдельная история вышла.

Как известно всем, кто его скидывал, под болтами на E8 находятся (должны находиться) резиновые прокладки. Отдельно они не продаются, а за выслугой лет не сохраняются. Правый у меня в каком-то виде ещё сохранился, а левый развалился и пропал в недрах под капотом ещё в первый день.

Прикинув, что без резинок короб будет пережимать уплотнительное кольцо на Д3 решил купить короб с разборки (стоит 2 тыщи). Однако, погуляв по сайту ЕвроАвто, нашёл хорошее фото короба, по которому стало понятно, как должны выглядеть эти резинки. Далее поход в магазин Би-Би (авто49) и вот оно счастье:

2. Далее на очереди коллектор.
Нашёл схему с моментом затяжки (9-10 Н*м) и порядком:

3. Дроссельная заслонка.

Первые два действия носили подготовительный характер. Больше всего надежды было на Д3.

Стал вертеть в руках Д3 пытаясь найти где подвох. На первый взгляд, закрывается плотно. Не залипает нигде.
Тогда просветил заслонку с обратной стороны фонариком (дело было опять ночью :)): оказалось, что свет проходит по всему периметру.

— Так-так, — подумал я. — А это что за след?

Занять старое положение заслонке мешал регулировочный болт (на E4):

Сам болт очень тугой, случайно его сдвинуть я не мог. Но, когда я менял прокладки на коллекторе, я, заодно, почистил лёгкий налёт по периметру заслонки. А это, в свою очередь, привело к небольшому подсосу воздуха в закрытом положении заслонки.

Получается, что предыдущий хозяин (или гаражные мастера) этот болт уже крутили. Зачем — история умалчивает.

Чтобы вернуть заслонку в «норму» потребовалось 2 или 3 оборота регулировочного болта.

Больше мыслей как быть и что делать у меня не возникло, поэтому собрал всё обратно.

Первый запуск и эпик фейл. По мере прогрева обороты с 1.2 поднялись до 2х и там залипли.
Оказалось, что забыл подключить разъёмы на регулятор холостого хода и дроссельной заслонки :))
Вот, что значит, час ночи.

Накинул разъёмы и провёл «адаптацию».
Адаптация состояла из двух шагов:
— вставить ключ, питание, дождаться пока погаснут основные лампы (не заводить), вытащить ключ (повторить 3 раза). Это, по идее, должно адаптировать регулятор холостого хода.
— вставить ключи, дождаться пока погаснут лампы, пять раз нажать до упора газ (тоже на не заведённой машине). Это действие из разряда танцев с бубном 🙂 Если ДЗ электронная (у меня — нет), то должна пройти её адаптация.

Завёлся и… ПОБЕДА!

Устроил небольшой заезд по ночному городу — всё идеально. На светофоре обороты падают на 750, после подгазовки возвращаются туда же.

Что именно решило проблему — затяжка коллектора по инструкции или замена датчика положения ДЗ и его регулировка — вопрос открытый. Проверять уже не хочется 🙂
Возможно, оба момента сыграли свою роль.

В любом случае:
1. При замене прокладок впускного коллектора не забывайте о порядке затяжки болтов и требуемом моменте (не надо лениться или торопиться (как я)).
2. Нужно помнить, что после чистки Д3 может потребоваться регулировка закрытого положения (т.к. без грязи может увеличиться подсос воздуха на холостых оборотах).
3. С неоригинальными запчастями нужно быть осторожным. Брал из расчёта, что хотя бы резинки с них переставлю на родные датчики, а оказалось наоборот всё ) Только ДАД и ДПДЗ без нареканий оказались.

Расход топлива на холостом ходу

Потребление бензина двигателем начинает волновать автовладельцев чаще всего зимой, ведь именно с приходом морозов увеличивается количество отдаваемых на заправочных станциях денег. Желая оптимизировать свой бюджет, водители начинают поиск причин возникшей ситуации и непременно сталкиваются с вопросом о расходе топлива мотором на холостом ходу в час.

Читать еще:  Формула расчета расхода топлива по объему двигателя

Далее будет рассказано о факторах, влияющих на объём сжигания бензина движком, и о способах самостоятельного произведения замеров энергопотребления силового агрегата во время стоянки авто. Также читателям будут даны советы по оптимизации расхода топлива.

Что влияет на расход топлива

К сожалению, производители не указывают в технических документациях к автомобилям какую-либо информацию, связанную с расходом бензина во время холостого хода двигателя. Единственное, что все-таки можно попытаться найти в спецификациях, — это объём потребления топлива мотором конкретной серии. Подобная ситуация объясняется тем, что цифры расхода зависят не только от модели движка, но и от множества переменных факторов:

  • Температуры окружающей среды. В зимние месяцы на прогрев двигателя приходится тратить больше топлива: чем ниже температура воздуха, тем выше необходимые для запуска мотора обороты. Также если водитель активно пользуется во время стоянки автомобиля кондиционером, то расход бензина увеличится и в другие времена года.
  • Количества дополнительных потребителей электроэнергии. Пока транспортное средство пребывает на стоянке, больше всего бензина уходит на поддержание работы генератора и кондиционера: электрические компрессоры вращаются благодаря ДВС. Включенные фары, акустическая система и климат-контроль могут увеличить расход топлива на холостых оборотах в 7-8 раза.
  • Технического состояния движка. Исправность двигателя влияет на объём потребляемого машиной бензина, как во время езды, так и во время стоянки. Чем лучше техническое состояние авто, тем меньше сжигается топлива.
  • Объема двигателя. Возможно, многие читатели посчитали бы данный фактор основным, но, как ни странно, на холостом ходу мотора тот же климат-контроль расходует топлива больше, чем сам силовой агрегат. Пока транспортное средство находится в состоянии покоя, двигатель потребляет бензин только ради собственного вращения, энергозатраты на которое никак не зависят от объема движка. С другой стороны, если на двигатель ложится дополнительная нагрузка в виде кондиционера, то в выигрыше окажутся владельцы много-, а не малолитражек: количество необходимой энергии прямо пропорционально концентрации воздушно-топливной смеси, а двигателю с большим объемом вращать компрессор на холостом ходу гораздо легче.

К факторам, влияющим на потребление энергии во время холостого хода, также можно отнести качество бензина. Если, например, вместо рекомендованного АИ-95 использовать АИ-92, то расход топлива увеличится на примерно 20%: точные цифры зависят от качества горючего.

Как измерить расход топлива в час на холостых оборотах

Чтобы определить объём потребления бензина двигателем на холостом ходу, необходимо узнать, на сколько миллилитров уменьшается количество топлива в баке неподвижного автомобиля за выбранный период времени. Для проведения замеров владельцу машины с карбюраторным двигателем потребуется:

  • Наполнить канистру заранее измеренным количеством бензина.
  • Соединить данную канистру с мотором — придётся заменить топливную магистраль, которая направляется к насосу ДВС, на опущенный в канистру шланг.
  • Завести транспортное средство, предварительно сделав несколько «качков» лягушкой топливного насоса.
  • Оставить автомобиль с работающим на холостых оборотах двигателем на 60 минут.
  • Определить, сколько бензина исчезло из канистры на час эксперимента.

При желании машину можно заставить прогреваться не 60 минут, а, например, 20. В подобном случае объём потреблённого во время испытания горючего потребуется умножить на 3 — данный коэффициент находится по формуле:K = 60 / X, где X — это время эксперимента (в минутах).

Описанный метод не подходит для машин с инжекторными двигателями. Так как в этих авто топливный насос обычно располагается в бензобаке, подсоединение канистры сделает запуск мотора просто невозможным. Для решения проблемы следует:

  1. Заправить бак до полного.
  2. Оставить авто на прогрев в течение 1 часа.
  3. Повторно заправить бензобак.

Количества топлива, которое вместится в бак после часа работы мотора на холостом ходу, и будет являться искомым показателем.

Сколько расходует автозапуск

Согласно статистике, большинство автомобилей, оснащённых бензиновым двигателем с рабочим объёмом до 2.0 литра, расходуют при прогреве в зимние месяцы 1 000 миллилитров топлива в час. В тёплое время года расход бензина снижается до 800 мл. Стоит заметить, что тип коробки переключения передач на данные показатели никак не влияет.

Итак, чтобы узнать, каков расход топлива при использовании функции автозапуска, потребуется примерить следующие формулы:

  • Зимой — 1000 (мл) / 60 (мин) x t.
  • Летом — 800 (мл) / 60 (мин) x t.

В данных формулах “t” обозначает время автоматического прогрева мотора. Так как многие сигнализации настроены по умолчанию на запуск 10-минутного прогрева, то в случае с автомобилем с 2-литровым двигателем расход бензина автозапуском будет примерно равен:

  • Зимой — 1000 (мл) / 60 (мин) x 10 (мин) = 167 (мл/ч).
  • Летом — 800 (мл) / 60 (мин) x 10 (мин) = 133 (мл/ч).

Получается, что зимой автозапуск сжигает 0.17 литра топлива в час. Необходимо добавить, что при использовании системы обогрева салона данный показатель может увеличится до 1.5 л/ч. Для получения точных данных потребуется самостоятельно замерить расход бензина на холостом ходу, а не полагаться на приведённую выше статистику.

Как сократить потребление топлива

Чтобы снизить объём потребляемого во время холостого хода топлива, автовладельцу рекомендуется:

  • прогревать мотор не более 5 минут — до момента, когда понизятся «прогревочные» обороты;
  • не включать при прогреве фары, снизить до минимума интенсивность работы системы обогрева салона;
  • использовать обогрев стёкол и зеркал лишь при крайней необходимости;
  • утеплить двигатель и установить автономную систему прогрева — в результате вероятность замерзания двигателя снизится до минимальной.

Как только обороты движка спадут, водитель должен начать ехать, закончив прогрев уже во время движения.

Заключение

В заключение статьи хочется разобрать миф о том, что «холодный» двигатель потребляет бензина больше, чем прогретый.

При прогреве мотора наблюдается расход топлива, значительно больший тех дополнительных миллилитров горючего, которые сжигаются в первые минуты езды замёрзшим автомобилем.

Следовательно, подобная экономия будет оправдана не во всех случаях.

Также большинство производителей не рекомендуют прогревать автомобиль: остывший двигатель выбрасывает в атмосферу большое количество вредных газов. В связи с этим, как было отмечено в статье, водителю необходимо как можно скорее начать движение, во время которого мотор и прогреется.

Скутеры Обслуживание и ремонт

Определение правильности настройки карбюратора по работе двигателя скутера

Как известно, только должным образом настроенный карбюратор может обеспечить исправную и качественную работу двигателя скутера во всем диапазоне оборотов. Настройка карбюратора определяем и мощность скутера, и динамику и максимальную скорость, а также может предотвратить перегрев или чрезмерный расход топлива, преждевременный выход из строя свечей зажигания и главных элементов цилиндро-поршневой группы.

Нельзя настроить карбюратор скутера только винтом качества смеси. Те, которые уверены, что подобных настроек достаточно при увеличении поршневой, тюнинге и прочих манипуляциях со скутером, глубоко заблуждаются. Чтобы эффективно настроить карбюратор скутера нужно определить потребность в соотношении бензина к воздуху во всем диапазоне оборотов. Например, если на средних оборотах двигателю вполне хватает топлива, его может категорически не хватать на высоких оборотах, когда ручка газа выкручена на полную. Естественно, при длительной езде на высоких оборотах при бедной смеси обеспечен перегрев, а часто и заклинивание поршня в цилиндре. Важно, чтобы двигатель во всем диапазоне оборотов работал на идеально настроенной карбюратором смеси, только так можно продлить срок службы двигателя, сэкономить на деталях и просто эксплуатировать скутер в свое удовольствие.

Читать еще:  Что делать чтобы не замерзало масло в двигателе

Так, винт качества может отвечать только за настройку карбюратора на низких оборотах. На средних оборотах регулировка качества проводится перемещением иглы дросселя. На высоких оборотах достаточное количество бензина в отношении к воздуху может обеспечить только установка главного жиклера большего сечения.

Рассмотрим распространенные симптомы неправильной настройки карбюратора в каждом из вышеперечисленных сегментов:

Карбюратор настроен правильно

  • При правильной настройке карбюратора скутера, холостые обороты не плавают, расход топлива находится в пределах, указанных производителем, ускорение уверенное, во всем диапазоне оборотов не чувствуется потери мощности, нет хлопков в карбюраторе.
  • Свеча (керамическая часть и электроды) должна быть светло-коричневого цвета, без черного нагара без признаков плавления электродов.

Богатая смесь на низких и средних оборотах

  • Отмечается увеличение расхода топлива (пусковой обогатитель должен работать исправно).
  • Не удается настроить ровный холостой ход, он постоянно плавает.
  • Свеча (керамическая часть и электроды) черного цвета, отмечается бархатистый нагар.

Бедная смесь на низких и средних оборотах

  • Скутер плохо заводится.
  • Холостые обороты удается удержать только при их повышении.
  • Отклик на ручку газа заметно снижен.
  • При добавлении газа слышны хлопки в карбюраторе.
  • Свеча (керамическая часть и электроды) белая.

Богатая смесь на высоких оборотах двигателя

  • Значительно увеличивается расход топлива.
  • На высоких оборотах при добавлении газа двигатель начинает «захлебываться».
  • Электроды свечи и керамическая часть покрыты черным нагаром.
  • Убавление газа с максимальной точки может провоцировать повышение оборотов двигателя.
  • Из-за сильного загрязнения свечи, искра на высоких оборотах не всегда может быть качественной, от чего могут быть хлопки в глушителе из-за попадания туда несгоревшей смеси.

Бедная смесь на высоких оборотах двигателя

  • На максимальной скорости возможны хлопки в карбюраторе.
  • Электроды свечи могут плавиться из-за перегрева.
  • Керамическая часть свечи белого цвета, нагара нет вообще.
  • После половины допустимого хода ручки газа наблюдается заметное снижение информативности, определяется ухудшение разгона и реакция на ручку газа.

Зная все вышеперечисленные признаки нестабильной работы двигателя можно косвенно определить правильность настройки карбюратора на скутере и своевременно настроить его должным образом.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

Высокие обороты двигателя форд фокус причины

Отзыв владельца Ford Focus (Форд Фокус) 2007 г.

Ford Focus , 2007 г.в.

Год выпуска: 2007

Двигатель: 1.6 л, Бензин , МКПП , 115 л.с.

Пробег: 80,000 км

Привод: Передний

Выбирая себе б/у, авто Форд Фокус 2 не рассматривал в принципе. )
Смотрел в сторону таких авто как Корола, Астра, Ярис. еще что-то. ни одна из них не понравилась. И тут друг купил нового Форд Фокус, прокатил меня и я понял — хочу! ))

Авто брал 4х-летним, 2007 год, межрестайл. 1.6 115 л. с., пробег 40 тыс. км. До именно моего авто пересмотрел много Фокусов. то битые, то ушатанные, то душа не лежит. )
Короче, купил, еду. ))

Есть такие авто, скажу я вам, к которым нужно время, чтобы привыкнуть. к управлению, к КПП, к педалям газа, к габаритам, но ФОКУС 2 — не из этих!

Первое и самое главное достоинство — им легко управлять! Спустя 10 минут я уже носился на нём)) — в пределах разумного, конечно. )

Далее — диагностика. (как ни странно после покупки)) — всё хорошо! Подвеска в идеале, двигатель и коробка без нареканий! Кузов не бит и не крашен! Отлично! Катаемся дальше. ))

Уж чего чего, а Фокус хорош, в первую очередь, подвеской.

Во-первых, если не носится по рельсам и ухабам, по всем люкам и ямам, а ездить аккуратно, по возможности объезжая всякие ямки, кочки и рельсы, то подвеска потребует внимания ближе к 100 тысячам и то по мелочи.

Есть индивидуумы, которые жалуются — авто отстой! (не про Фокус, а вообще), всё ломается, всё разваливается. и у меня был, есть такой дружок. )) Были у нас в своё время Лады Калины. ))) Одинакового года и даже цвета. ) Он её проклинал, а я ездил и проблем не знал. ))

Я понял почему она у него ломается, когда покатался с ним. это жеееееесть. тут даже Гелик не выдержит! Езда не выдерживает никакой критики.

Во-вторых, она эталонная в классе в плане управляемости! Пустить Фокус в занос на нормальной резине нужно умудриться, даже без ESP. НЕзависимая по кругу подвеска держит авто на дороге отлично! Рулёжка доставляет мне удовольствие до сих пор, спустя три года владения!

Чёткие реакции на руль, отличная обратная связь! Небольшие крены в поворотах! Короче, подвеска шикарна! НО. Она шумновата! На выбоинах побухивает! Она скорее жесткая, но не такая как у Цивика, например, думаю Фокус — это хороший компромисс в плане подвески!

КОРОЧЕ, людям которым важна управляемость и связь с дорогой — Форд Фокус 2 подойдёт без сомнений!

Далее.
Двигатель! У меня 115 лошадей — в городе хватает! На трассе тоже, но если не сильно загружен. Если загружен и хочется еще более уверенных обгонов — только 2 литра и 145 лошадей! Все двигатели Евро 4 задушены! Не нужно гоняться со светофора в городе с Ваз 2107 — он вас сделает. ))) Ну а на трассе, когда вы уже воткнули 3-ю передачу, у Вазов шансов нет! ))

Что еще нравится — обгонять можно даже на пятой! Авто довольно нормально набирает скорость, НО это потому, что 5 передача не сильно длинная. МИНУС этого всего, что при скорости 110 км в час у вас на тахометре 3000 оборотов, а при 140 км в час у вас 4000 оборотов! Звук двигателя слышно в салоне ((обороты высоковаты. не хватает ШЕСТОЙ передачи.

На 2-литровых двигателях передаточный числа другие, там обороты поменьше. ) Это я уже плавно к КПП перешел. ))

У вас есть дача? Дорога там хорошая? Или грунтовка с глубокой колейностью? Если есть дача, есть грунт и есть колея, то подумайте прежде чем брать Фокус 2. )) Он низковат!
Подъезжая к поребрикам, присмотритесь к их высоте! Первое, что вам нужно сделать после покупки — установить защиту картера. ))

Самые проблемные двигатели у Фокус 2 считаются 1.8, а самые надежные — 1.6 (100 л. с. ).
Считается, что 1.8 — самый проблемный в плане плавающих оборотов. Но, как оказалось, обороты могут плавать у всех без исключения — причина дроссель! Его чистка занимает 10 минут (без снятия! Всё что нужно — тряпочка и очиститель карбюратора). Если чистить дроссель каждый раз при замене масла, то про плавающие обороты вы забудете навсегда!
Далее, у 1.8 стоит МКПП iB5, такая же как и на 1.6. но вот крутящий момент у 1.8 выше и КПП бывает не выдерживает повышенного крутящего момента, поэтому поломок КПП на 1.8 больше, чем на 1.6!

На 2-литровых движках стоят другие коробки — они самые надежные в серии фф2), так же на 1.8 и на 2 литра ГРМ — цепь. А на 1.6 — ремень! Ремень рассчитан на 160 тыс. км, но в наших условиях ближе к 100 тыс. км его желательно заменить! Сами вы этого сделать не сможете (скорее всего) процесс трудоёмкий и нужен спец. инструмент. Средняя цена замены — 5 тыс. рублей! Зап. части желательно оригинал (это еще 4 тыс. рублей примерно).
Подвеска хоть и многорычажка, но вполне ремонтнопригодна своими силами. ) Набора инструмента с разными головками и ключами будет вполне достаточно. )

Читать еще:  Вакуумная замена масла в двигателе что это такое

Найти б/у Фокус 2 в хорошем состоянии не просто! )) Кинетический дизайн делает своё дело! Авто віглядит довольно агрессивненько и его ходовые качества подстёгивают нажать на акселератор)). Только вот единственный более-менее спортивный движок — это 2 литра и то с натягом. Евро 4 убивает пару десятков коней от его 145.

Авто в основном молодёжный, погонять хочется, а опыта маловато. отсюда не битый найти тоже сложно. смотрите внимательно.

Движки надёжны при правильной эксплуатации. 100 тыс/км для двигателя с заменой масла по регламенту (и если масло качественное) — это не пробег../ люди накатывают 250-300 тыс. км и не жалуются.

Я на всех авто менял масло каждые 10 тыс км, свечи тоже, фильтра тоже, естественно не жалко. Сэкономлю намного больше на ремонте двигателя! Движки любят обороты — переключение на 2 тысячах скорее вредно, чем полезно. Рабочие обороты этих двигателей от 3 тыс. оборотов! 3500-4000 вполне нормально! Но каждый день, каждую передачу на каждом светофоре крутить до 5-6 тысяч тоже не стоит. ))

Авто продаю. ) Расставаться жалко, честное слово. )) Хочется чего-нибудь выше классом, например — Мондео 4! Или Сааб 9-3! ))

Плюсы

УПРАВЛЯЕМОСТЬ. УСТОЙЧИВОСТЬ. ПОДВЕСКА.

До сих пор смотрится достойно на дороге.

Довольно комфортен на дальние расстояния.

Штатный свет вполне даже ничего!

Низкая цена на вторичке (можно очень не дорого взять в хорошей комплектации).

Цена обслуживания (чуть дороже ВАЗА)).

Оцинкованный кузов — сколы долго не ржавеют! (но ЛКП нельзя назвать стойким)

Мягкий пластик ТОРПЕДО! — очень не часто в таком ценовом сегменте!

БЕЗОПАСНОСТЬ. 5 звёзд. Это важно! Кузова очень крепкие!

Минусы

Низкий (зато УПРАВЛЯЕМОСТЬ))).

На 1.6 высоковаты обороты на высоких скоростях!

Движки задушены (есть 2 литра — его вполне достаточно).

Низкая цена при продаже. ))

Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?

Стоит ли покупать? Если у вас бюджет 400 тысяч рублей, то конкурентов у Фокус 2 очень немного.)) Вы поймёте, когда начнёте искать) — всякие Киа Спектра и подобное в расчет не беру)). Это другие авто.))

Я взял и остался очень доволен! Считаю, что этот авто — один из лучших в классе!
Ездил на Гольф 4, Ваз Калина, 099, Киа Рио, Тойота Корола, Октавия 2014, Сааб 9-5
Мерседес С-класс 2004 г.(пассажиром, крутая тачка!), еще на чём-то катался.

Не падают обороты после холодного запуска

#1 22 мар 2016, 08:27

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#2 22 мар 2016, 08:35

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#3 22 мар 2016, 08:37

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#4 22 мар 2016, 08:48

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#5 22 мар 2016, 10:47

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#6 22 мар 2016, 11:17

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#7 15 ноя 2016, 05:23

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#8 15 ноя 2016, 07:47

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#9 09 янв 2017, 22:17

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#10 10 янв 2017, 20:13

А кто обещал? На к1 нет никакой интеллектуальной зарядки.

Можно смотреть напряжение бортовой сети. Ориентировочно если перед заводкой двигателя напряжение показывает более 12 В — аккум в порядке.
После заводки двигателя в любом режиме (с НЕ включенными обогревами, вентилятора печки и двигателя на максимуме) напряжение должно быть более 14 В — значит зарядка работает.

Встречный вопрос: а как определил 30%.

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#11 10 янв 2017, 20:21

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#12 10 янв 2017, 21:50

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#13 10 янв 2017, 22:14

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#14 11 янв 2017, 10:00

Сега
1. Обозвать можно как угодно, Хоть смарт хоть интеллектуал. Ты молодец, выкладываешь много полезной инфы из мануалов, но я стараюсь больше смотреть на реальную работу. В данном случае я вижу и по практике и по приведенной тобою инфе что напряжением зарядки К1 управляет мало. Называть ли это интеллектуальной зарядкой — уже вопрос второстепенный, повторюсь если сравнивать с зарядкой на К2 наша как минимум малоинтеллектуальная

2. Не знаю какой алгоритм заложен в управление генератором, заявлены две функции управления: отключение генератора при заводке (что на процесс зарядки ес-но не влияет прямо никак) и повышение оборотов ХХ, которое на практике я не наблюдал ни разу, при повышении нагрузки отключаются потребители — да, но ХХ стоит как вкопаный.
Напряжений больше 14.4 в тоже не видел. Управления напряжением, когда оно систематически (не по причине большой нагрузки на генератор) падает меньше 14 В тоже не наблюдал. Отсюда делаю вывод что в ЕТИСе тоже немало маркетинговой шелухи, не подтверждаемой реальным опытом эксплуатации.

В етисе еще много чего написано, например «постоянное отслеживание температуры аккумулятора» и «напряжение аккумулятора упало ниже порогового уровня». Но это очевидная игра слов, так как нет датчика температуры на аккумуляторе и невозможно замерить отдельно напряжение аккумулятора в цепи с работающим генератором. Возможно эти параметры определяются как то косвенным путем, но просто прочитав этот текст в ЭТИС можно подумать что там реально все это реализовано и возникают легенды про суперинтелектуальные зарядки .

ОК, давай будем считать зарядку К1 интеллектуальной, но человек, которому я отвечал, имел в виду куда более продвинутую систему зарядки, которой у К1 нет, о чем я и написал.

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#15 11 янв 2017, 10:34

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#16 11 янв 2017, 10:55

Re: Не падают обороты после холодного запуска

#17 11 янв 2017, 11:44

не надо усложнять, никто не занимается такой ерундой и подобными рассчетами
в реальности все намного проще
режим работы аккума на машине состоит из трех частей — разряд (заводка), зарядка и буферный режим, второй по продолжительности длиться всего несколько минут , соответственно температура аккума принимается равной наружной температуре при холодном пуске и на десяток градусов выше при горячем
а дальше генератор выводит акку в буфер, это совсем другая песня

до появления всех эти ИЗ была простая рекомендация — ставьте напряжение зарядки 14,2 зимой и 13,5 летом

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector