Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Высокие обороты двигателя не реагирует на педаль газа

Не реагирует педаль газа на P12

Опции темы
  • Версия для печати

не набирает обороты и не едет

да, проверяй все. Начинай с давления топлива, дальше мультиметром параметры датчиков, потом компрессию. Чудес то не бывает.

не набирает обороты и не едет

с каких это пор из за низкого давления двигатель вообще не запускается. думается мне что она плохо ехать будет но запускаться то должна в любом случае.

не набирает обороты и не едет

сегодня урвал маф мистическим способом. завтра буду его подключать. пробовать. отпишусь.

не набирает обороты и не едет

народ! слава богу починил.
теперь отпишусь.
поставил новый маф. результата нет. почихала. кое-как завелась.
обороты не набирает выше 1500 хоть ты тресни, а про поехать и вообще не мечтаю.
думал думал и всеже вызвал эвакуатор и поехал к официалам в пеликан авто на войковскую.
спецы компьютер подключили и говорят, что у меня с мотором все в порядке, но почему не набирает обороты думали не долго.
выкрутили люмбду- стала набирать как пологается.
итог засорился катализатор. пробили его, все собрали и теперь летает моя ласточка.
вот такие пироги.
всем удачи на дорогах.

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Иван!
У меня проблема с тягой и оборотами, аналогичной Вашей.
(и двигатель такой же QG1.8DE только 2003 года. Месяц назад я пригнал ее из Германии, пробег 120 тыс. Тянула она изначально слабовато — больше чем 130км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу).
Теперь тяга совсем упала, началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ. Расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, явно поддымливает, хотя не воняет.)
Chek Ingine дает ошибку 0171 — бедная смесь, увеличенный импульс на форсунках и повышенное напряжение на MAFe.
Заменил воздушный фильтр, промыл инжектор, дроссельную заслонку, искупал МАF в изопропиловом спирте — никакого эффекта.
Кстати, МАФ и дроссельная заслонка были совсем чистенькими.
Очень нужен Ваш совет — что делать.
Менять МАФ, катализатор, лямбду, лазить в двигатель — с чего начинать?
Все это весьма затратно, а уверенности в пользе что-то у меня нет.

не набирает обороты и не едет

Если плохая тяга стоит сначала проверить стоп-сигналы, горят ли они

не набирает обороты и не едет

Такая-же ситуация с мотором.Подскажите что такое МАФ и где он находится? Катализатор в глушаке?

не набирает обороты и не едет

Уважаемый Lanzovi! Это AndreyAndrey.
В этой проблеме я разобрался поробно и уже устранил ее, причем очень недорого.
Потерпи чуть-чуть до завтра, я напишу подробный отчет (сегодня просто времени нет)

не набирает обороты и не едет

ОТЧЕТ об УСТРАНЕНИИ ПРОБЛЕМЫ с ТЯГОЙ и ОБОРОТАМИ.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ.
Двигатель QG18DE с 2003 года. Месяц назад мне пригнали «Примеру» из Германии, пробег 120 тыс.км. Тянула она изначально слабо — больше чем 130 км/час не разгонялась, при этом регировала только на 1/2 хода педали газа, дальнейшее нажатие только уменьшало тягу. Расход бензина был 9,2- 9,6 л/100км.
За месяц тяга не улучшилась.
Бортовой комп. 2 раза выдавал ошибку “Check Engine”.
Наконец, расход топлива скачкообразно вырос с 9,4 до 15 литров на 100 км, тачка стала явно поддымливать, хотя не вонять.
Началось дерганье при попытке газовать и даже сбрасывать газ.

КАК ОКАЗАЛОСЬ В ИТОГЕ, ЕДИНСТВЕННОЙ ПРИЧИНОЙ БЫЛ ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР.
Выкрошили его, и машина превратилась в ласточку. Езжу уже 2 недели – все системы двигателя и компьютер функционируют отлично.
Расход бензина стал 6,9л (по трассе), 7,5л (в пробке).

Подозрение на катализатор было изначально, но как-то жалко было его лишаться.

A ТЕПЕРЬ ВСЕ ПО ПОРЯДКУ
Я стал последовательно проверять и исключать все, что может ухудшать обороты и лихорадить тягу.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР — он заменялся месяц назад, Я проверил его — фильтр чистый.

Обороты холостого хода, натяжение ремней, — с этим все в порядке. Подозрительные шумы в двигателе отсутствуют.
Правда, тачка жрет масло – примерно 0,6 л / 100км.
Но это общая проблема для двигателей QG18, и на подавляющем большинстве тачек это никак дополнительно не отражается. Масло меняю регулярно (кастрол синтетика).

СТОП-СИГНАЛЫ. – В порядке. (На нисанах компьютер специально «тормозит» тачку, если неисправны «стоп» — сигналы.)

СВЕЧИ. Я заменил их новыми. Ничего не изменилось.

Я делал ее в «Другом сервисе» на Сколковском шоссе. Там была акция – за 500 рублей. Результаты диагностики:
1) Check Engine дает ошибку: 0171 — бедная смесь.
2) Увеличенный импульс на форсунках (однако, замечу: все они исправны!)
3) повышенное напряжение на MAFe (Расходомере воздуха). Я спросил, что это значит? Получил невнятный ответ: MAF загибается и скоро может помереть.

Вот что мне предложили:
Промыть инжектор с форсунками (за 5000руб),
Купить новый МАF (за 20000 руб. Кстати, на Кунцевском авторынке он стоит 4300руб).
«Если это не поможет, тогда мы полезем в двигатель, будем смотреть компрессию, кольца, цилиндры, менять катализатор и искать, что еще может помочь».
Мне эта песня крайне не понравилась, и я занялся самолечением.

ДРОССЕЛЬНАЯ ЗАСЛОНКА.
Проверили ее – чистая. Еще раз промыли на всякий случай ( за 500 руб). Поставили на место. Обучили машину «закрытому положению» дроссельной заслонки. Никакого эффекта.

ИНЖЕКТОР с ФОРСУНКАМИ.
Чистку производил в сервисе методом прогона через инжектор чистящего средства при работающем двигателе и отключенном бензонасосе – минут 40 ( за 1400 руб). Никакого эффекта.
Чистка проводилась без снятия инжектора.
Бывает еще ультразвуковая чистка, но ее проводят со снятием. Я этого побоялся – снимут, а смогут ли потом культурно поставить назад?
Не знаю, какая из чисток эффективнее. По-моему, чистки — это чушь.
Я до этого проездил на Форде Мондео 350 тыс.км. Ни разу не чистил форсунки. Только периодически заливал в бензин чистящие добавки. Потом один раз (по совету друзей) сделал ультразвуковую чистку – эффект был едва-едва заметен.

MAF (Расходомер воздуха).

Он находится на воздушной магистрали сразу за воздушным фильтром. Крепится он с помощью двух очень специфических шурупов, по которым его и легко опознать. Головки шурупов выполнены в виде пятиконечных (!) звездочек со стержнем по оси, так что ни крестовая, ни шестигранная отвертка не подходят.
Приходится выкручивать пассатижами.

Мне показалось подозрительным желание «Другого Сервиса» заменить мне MAF, хотя неисправность его явно не подтверждена. Мало ли что «повышенное напряжение» на нем !
MAF состоит из микросхемы и проволочек (говорят, нихромовых). Ломаться нечему ! Другое дело, если бы он был загажен копотью или какой-нибудь электропроводной пылью, например угольной, оксидной или металлической. Но он оказался совершенно чистым и без единого пятна !

Поэтому я решил ограничиться промывкой MAFа, хотя, как я теперь понимаю, и это было лишнее. Кстати, как химик, предостерегаю: мыть такие вещи можно только следующими ЧИСТЫМИ растворителями: изопропиловый или этиловый спирт, гексан, пентан, циклогексан). Ни в коем случае не мойте ацетоном, эфирами, Р-5, Р-646, Р647, толуолом — эти жидкости способны растворять некоторые виды пластмасс.

ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ, НЕ ДАЛИ НИКАКОГО ЭФФЕКТА.

КОМПРЕССИЯ в ЦИЛЛИНДРАХ.
Проверили в гараже (за 300 руб) – оказалась 11 – одинаковая во всех. Я не знаю, какая она должна быть в норме, но по-моему 11 – это достаточно высокая. Главное, что она одинаковая во всех цилиндрах. Провалы в тяге могут быть, если один из цилиндров «проваливается».

Читать еще:  Что можно почистить у ваз 2114 в двигателе

Можно еще было проверить БЕНЗИНОВЫЙ ФИЛЬТР и ДАВЛЕНИЕ БЕНЗОНАСОСА, но я этого делать не стал. Сомнительно, чтобы их неисправность могла давать такую выраженную картину, как у меня.
ЛЯМБДА –ЗОНДЫ. Их два. Один – между выпускным коллектором и первым катализатором, второй – где-то ближе ко второму катализатору. Их выкручивание – очень трудоемкая процедура.

Бортовой компьютер не диагностировал их неисправность. Значит, и не надо в них лазить.

Их два. Один – после выпускного коллектора сразу за первым лямбда-зондом.
Затем идет, кажется, резонатор и потом второй катализатор.
Справедливо полагая, что осталось грешить только на ухудшение пропускной способности первого катализатора, я дал команду на его выкрашивание.
Вооружившись гвоздодером, механик в гараже за 10 минут его выкрошил.
(Стоило это 1000 руб у нас в Троицке. Кстати, механик, выслушав мои рассказы, сразу и однозначно обвинил во всем катализатор)
При этой работе, главное: не повредить лямбда-зонд, который находится сразу над катализатором.
Катализатор представляет собой два слоя сеточек, каждый слой высотой около 6 см.
Нижний слой катализатора в моей тачке был еще ничего: забито было около 20% отверстий в сетке.
Зато верхний слой был забит на 100%. Ни одного свободного отверстия. Цвет рыжеватый. Прочности никакой. Он крошился, как сухая земля.
Для меня загадка, как выхлопные газы вообще могли выходить из двигателя !

Второй катализатор, естественно, трогать не стали – он обязан быть еще чистым.
Не знаю, отчего первый катализатор оказался забитым – плохой бензин или «жор» масла или неаккуратный предыдущий владелец тачки.

РЕЗУЛЬТАТ.
Машина заново родилась. Провалы исчезли.
Тяга великолепная – чуткая и симбатная к нажатию на педаль газа. Поддымливание из выхлопной трубы быстро кончилось.
В течение следующих двух дней (проехал

150 км) расход бензина упал до 7 литров/100 км.
По всему похоже, компьютер потихонечку самонастраивал все системы двигателя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ от УДАЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРА.

На второй день компьютер выдал ошибку «Check Engine”. Я не стал обращаться в сервис, а сам считал код ошибки в режиме самодиагностики (процедура описана на этом сайте).
Ошибка была: «неэффективно работающий катализатор». Логично.
Я сбросил ошибку.
С тех пор прошло 2 недели (1200 км). Больше никаких ошибок бортовой комп не диагностировал.

Кто-то на этом сайте писал, что после выкрашивания катализатора становится слышнее шум двигателя в салоне. Наверное, у него очень хороший слух. Я этого не отметил.

Вместо катализатора умельцы могут поставить «обманку» или пламегаситель.
Говорят это защищает выхлопную трубу от прогорания. Я в это слабо верю.
Дело в том, что выхлопные газы, проходя через катализатор, разогреваются еще сильнее (не забывайте, что катализатор дожигает несгоревшие вещества!)
При отсутствии катализатора температура выхлопа уж никак не станет выше.
Главное, не злоупотреблять форсированием тачки, чтобы открытое пламя из цилиндров не было очень длинным, и проблемы с прогоранием выхлопной трубы не будет. — Это мое личное чисто теоретическое мнение.

PS.
Особое спасибо Ивану – он мне сильно помог изложением своей аналогичной истории.

Лада Гранта не реагирует на нажатие педали газа, что делать?

Автомобиль: Лада Гранта.
Двигатель: 2116.
Коробка передач: механика.
Спрашивает: Виктор.
Симптомы: двигатель никак не реагирует на нажатие педали газа.

ТОП-15 самых полезных товаров для Лада Гранта — НАШ ОПЫТ!
  • 1 Описание проблемы
    • 1.1 Засвистел ремень от попадания воды
    • 1.2 Как я решил проблему отказа педали газа
  • 2 Ответ эксперта
    • 2.1 Подробное видео о снятии лягушки педали

Описание проблемы

В общем был ужасный ливень, лужи на дорогах, во дворах вообще потопы.

Сильный дождь мог повлиять на работу электронных систем автомобиля

Но надо было ехать, жена и дочка были в торговом центре, а очередь на маршрутку с их слов была огромная. Склоняюсь к тому, что маршрутки просто заглохли ( у нас в городе старые дряхлые Газели).

Есть у нас одно место, его постоянно заливает. Смотрю, а там новые Киа Сид плывут по решетку радиатора в воде, ну я то выше, думал, что ничего не случится. Тут как назло ещё красный свет светофора, а перекрёсток прямой, только пешеходный переход, на котором вообще никого нет, так как он по колено в воде. Народ в основном его проезжает даже на красный, потихонечку. А я только месяц за рулём, нарушать ещё не привык. Остановился.

Засвистел ремень от попадания воды

Стоит моя Гранта, ждёт зеленого, и тут начал свистеть ремень генератора, как-будто проскальзывает. Смотрю напряжение на бортовом компьютере прыгает, с 13 Вольт до 11.8, а под капотом свист стоит. Загорелся зеленый и я поехал. Тронулся, выехал из лужи, газанул чуток и свист пропал. Напряжение на экране бортового компьютера выровнялось до 13,6.

Из потребителей тока у меня горели фары, обогрев заднего стекла, работал потихонечку магнитофон, и включена печка на второй скорости на обдув лобового стекла.

Добрался я до торгового центра, остановился, жду жену и дочку. Двигатель начинает вибрировать, подтравливать чуток. Домой поехал уже объездной, там меньше луж. Высадил всех, и решил ехать в гараж.

Завёл двигатель, обороты прыгнули до 6000, я аж испугался. Потом упали на 1000, двигатель чихнул и заглох. На панели загорелся значок «проверьте двигатель». Завёлся повторно, холостой ход держит, но нажатие педали газа не реагирует. Пробую тронуться, на холостом едет, на педаль при движении не реагирует вообще. Так доехал до гаража на второй скорости, хорошо двигатель 21116 приёмистый и едет как трактор.

В гараже повторил эксперимент. Завёлся, попробовал нажать на педаль газа, ничего не вышло, обороты стоят как влитые, значок с двигателем всё ещё горит.

Как я решил проблему отказа педали газа

  1. Перекурил и решил сбросить клемму с аккумулятора.
  2. Сбросил, подождал пять минут. Выругался, что забыл диагностический адаптер дома.
  3. Подсоединил клемму обратно, завёл.
  4. «Джеки Чан» гореть перестал, на педаль газа двигатель реагирует бодрым поднятием оборотов. Двигатель правда не заводился сначала, завёлся только со второго раза.

Выехал с гаража, дал круг по линии бокса, вернулся обратно. Признаков поломки как не бывало. Теперь боюсь ездить в дождь.

Что это могло быть? Теперь на подсознании боюсь, что заведу двигатель, и моя Лада Гранта не захочет никуда ехать в дождливую погоду. С какой вероятностью может повториться данная ситуация?

Высокие обороты двигателя не реагирует на педаль газа

Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос в конфе и открыть новую тему, поищите ответ на свой вопрос здесь:
ССЫЛКА 1,здесь: ССЫЛКА 2 и здесь:ССЫЛКА 3
Я уверен, что 90% ответов вы найдёте по приведённым ссылкам. Также — попробуйте поиск с ГЛАВНОЙ страницы сайта — там могут быть более полные результаты!

P.S Если вам известен код ошибки, то просто «вбейте» его в поисковую строку. И обратите внимание на то, что первая буква кода должна быть набрана в «латинской» раскладке! Иначе результаты поиска вас никуда не приведут.
Первая буква кода — НЕ русская буква «Р»!

И еще — ОГРОМНАЯ просьба писать в данном форуме на РУССКОМ языке — поберегите албанский для курилки.

Господа-товарищи, вразумите неразумного. уже серое вещество кончилось напрочь. 🙁

Ситуация такая:
Заводится с полтыка, и на холодную и на горячую. Пока двигатель не прогрет как следует, авто едет нормально. Педаль газа слушается. Обороты прибавляет хорошо (и с кондеем тоже). Но. стоит прокатиться по пробкам, минут 20-ть, прогреться движку как следует, всё, начинает дурить. На газ реагирует вяло, с запозданием. Особенно когда поддаёшь на полпедали, или на кикдаун. Провал, а затем. подхватывает, и едет. Если давить на газ по чуть-чуть, то тоже реагирует нормально.

Читать еще:  Что такое малый и большой круг охлаждения двигателя

Ещё такая фича. при езде на скорости выше 80 км/ч, при прибавлении газа, стрелка тахометра ползет вверх нормально (адекватно нажатию на педаль газа), но потом резко падает, на 250-500 оборотов. Движок при этом крутит исправно, не дёргает. Сброс оборотов не ощущаю.

Если включить кондей, то ситуация довольно сильно усугубляется. Провалы в газульке ещё более ощутимы. На большой скорости (за 80- и далее), ведёт себя вроде бы нормально, и с кондеем тоже. Но расход луца, стал больше (правда, ненамного).

Сегодня заметил на прогазовке (на «Р»), что с выхлоп с примесью черного дыма. Смесь явно богатая.
И ещё обратил внимание, звук выхлопа на ХХ, какой-то не такой, как был раньше. Точно объяснить не могу, но. такое ощущение, что какой-то жёсткий, что ли. Бурчит как-то не так, как был раньше..

Началось всё внезапно. Просто неделю назад, в один нераспрекрасный день, по пробкам, стал тупить и всё. Луц нормальный. Да и уже несколько раз заправлялся на разных (проверенных) заправках.

Что сделано в процессе танцев с бубном:
Насос новый (Поменял месяц назад. Давал слабое давление. Плохо заводился. Сейчас норма.). Заменил датчик распредвала, колена, положения дроссельной заслонки. Промыл, с выдвижением — задвижением моторчик ХХ (работает исправно, шток не клинит, ходит легко). Промыл MAP сенсор. Как проверить не знаю. Но.. на снятие фишки, движок зорошо реагирует.

Чек не горит. Самодиагностика ошибок не показывает. Холостые обороты, при включении кондея подскакивают, до 1000-1200, затем опускаются до 700 об/мин.
Заезжал на два сервиса (прозвонил штук пять-семь), движок 3.8L, 1998 года, не могут нормально продиагностировать. Ошибок не видят. Только после 2000 года, говорят, читает сканер нормально. Пичалька.

Грешным делом подумываю, что что-то с катализатором не так, но. на других авто каты сдыхали не раз. Но. так резко никогда не случалось.

Всю голову сломал. куда взор свой обратить.

ПомоЖите люди добрЫя. советом али делом. В среду, кровь износу надо быть в Минске на авто.

Заранее благодарен любому псыку.

Зы. поиск уже дважды-трижды перекурил. Есть похожие ситуации, но. всё не совсем то, что у меня. Так что не пинайте сильно.

Сообщение отредактировал feb — 6.7.2013, 19:15

Педаль газа на приоре не реагирует

Приветствую уважаемые!
У меня машина 12 года, пробег 61тыс, не прошита. Проблема у меня такая: при движение часто происходят провалы, на педаль газа реагирует только с второго или третьего раза. Заезжал к диагностам, они нашли четыре ошибки, пропуски зажигания в 1, 3 и 4 цилиндрах, и множественные пропуски зажигания. После диагностики сказали что все в порядке и посоветовали поменять бензин. До этого заправлял 98 татнефть. А так заправляю 95 экто лукойл.

Добавлено через 9 минут
бывает может проехать километров 50 вообще без проблем. В основном это происходит после завода автомобиля, даже после 5 минутной стоянки.

Электронная педаль газа

На современных автомобилях вместо обычного тросикового привода управления дроссельной заслонкой устанавливается так называемая «электронная педаль газа». В таких авто положением дроссельной заслонки управляет электроника. Когда вы нажимаете или отпускаете педаль газа, информация об этом идёт в блок управления (ЭБУ) и только после обработки и корректировки уже даётся команда в модуль дроссельной заслонки. О плюсах и минусах такой системы, а также о признаках неисправностей и пойдёт речь в данной статье.

Для тех, кто привык к механическим приводам, где нажатие на педаль газа напрямую вызывает перемещение дроссельной заслонки, будет непривычным и неизвестным управление автомобилем с электронной системой. Чтобы разобраться, нужно понять принцип работы «электронной педали» и её отличие от обычной механической.

Педаль газа с механическим управлением дросселем

В механическом приводе управления дроссельной заслонкой к педали газа прикреплён тросик, который идёт напрямую из салона в подкапотное пространство и другим концом прикручивается к приводу управления дросселем (полукруглая железная деталь рядом с дросселем). При нажатии на педаль тросик натягивается и тянет на себя эту деталь, которая напрямую соединена с дроссельной заслонкой и находится обычно с ней на одной оси вращения. Заслонка приоткрывает или закрывает трубопровод, по которому в двигатель подаётся воздух. Остальное делает электроника. Чтобы добиться нужного крутящего момента, электронный блок изменяет момент зажигания и момент впрыска топлива в камеру сгорания. Тем самым регулируется топливно-воздушная смесь и достигается требуемая величина крутящего момента.

Педаль газа с электронным управлением дросселем

Здесь всю работу на себя берёт электроника. На педальном механизме установлены датчики положения педали газа. Информация с этих датчиков поступает в электронный блок управления, в котором анализируются все необходимые параметры для оптимального изменения величины крутящего момента. Эти параметры анализируются постоянно, непрерывно и при нажатии на педаль газа, после совершения нужных рассчётов электроника подаёт команду в модуль управления дроссельной заслонкой. Команда — это сигнал изменения положения заслонки на определённую величину угла.

Получив такую команду, модуль управления выполняет перемещение дроссельной заслонки. Для этого используется электродвигатель. Положение заслонки меняется, также при необходимости меняются момент зажигания и впрыска, достигается нужный крутящий момент и автомобиль трогается с места или ускоряется.

В модуле управления расположены угловые датчики положения дроссельной заслонки, информация с них поступает также в электронный блок, тем самым происходит обратная связь и электроника «узнаёт», в каком положении сейчас находится заслонка, выполнилась ли команда на изменение угла и т.п. Данная информация со всех датчиков поступает в блок управления постоянно. При изменении какого-либо параметра мгновенно принимаются меры для оптимального изменения других важных параметров. Благодаря этому достигается оптимальная работа двигателя, нужный крутящий момент, оптимальный расход топлива, а также устойчивая работа двигателя на холостых оборотах.

Крутящий момент

Чтобы изменить величину крутящего момента, электронный блок управления может изменить один или несколько параметров:

  • угол открытия дроссельной заслонки
  • давление наддува (если двигатель с турбонаддувом)
  • момент зажигания
  • момент впрыска топлива
  • включение/отключение цилиндров

Величина крутящего момента постоянно корректируется и зависит от следующих факторов:

  • условия запуска двигателя
  • устойчивые обороты холостого хода
  • содержание O2 в отработавших газах
  • ограничения по мощности и количеству оборотов
  • АКПП (при переключении передач)
  • контроль тяги при торможении
  • принудительный холостой ход при торможении
  • работа оборудования (климат-контроль, кондиционер)
  • круиз-контроль (включен ли режим)

Неисправности электронной педали газа

В электронной системе предусмотрена контрольная лампа EPC, которая загорается на приборной панели при наличии какой-либо неисправности в системе или при нарушении её работы. Если сигнал с датчиков перестанет приходить или будет приходить неверным, эта лампа оповестит вас об этом.

В приводном механизме педали газа размещены 2 датчика — это потенциометры со скользящим контактом, эти контакты соприкасаются с контактными дорожками. Один датчик нужен для того, чтобы отправлять информацию о положении педали. Второй является контрольным и также передаёт информацию.

При изменении положения педали газа происходит изменение сопротивления этих датчиков, электронный блок «видит» это по изменению значения напряжения.

Если возникают какие-то неполадки, то как правило нужно заменить один или оба датчика, а также проверить контакт между датчиком и дорожками. Бывает, что на эти дорожки попадает грязь или пыль и нужного контакта не достагается. В этом случае их необходимо хорошо почистить.

Читать еще:  Гарантия на двигатель поло седан сколько лет

При отсутствии сигнала с одного датчика положения педали газа:

  • регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
  • работа на холостых оборотах до того момента, пока система не опознает работоспособность второго датчика
  • после проверки и получения сигнала со второго датчика можно ехать дальше
  • при нажатии на педаль газа до упора обороты будут расти медленно
  • система будет пытаться себя «подстраховать», определяя холостой ход по сигналам торможения и положению педали тормоза
  • отключатся дополнительные системы, влияющие на работу двигателя — круиз-контроль

При отсутствии сигналов с двух датчиков положения педали газа одновременно:

  • регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
  • на педаль газа не реагирует
  • на холостом ходу обороты повышены до 1500 об/мин

При отсутствии сигнала с одного датчика положения дроссельной заслонки:

  • регистрируется неисправность, включается контрольная лампа EPC
  • отключается круиз-контроль и принудительный холостой ход
  • нормально реагирует на педаль газа

При отсутствии сигнала с обоих датчиков положения дроссельной заслонки:

  • выключается привод заслонки
  • на педаль газа не реагирует
  • холостые обороты повышены до 1500 об/мин

Таким образом, по симптомам можно определить, какой именно датчик вышел из строя. Если вы разбираетесь в электрике, можно заменить их самостоятельно. Иначе лучше доверить это специалистам. Диагностика в автосервисе покажет точную причину.

Появление электронных педалей газа на автомобиле в свое время, произвело фурор: теперь формирование топливо-воздушной смеси чуть ли, не полностью легло на электронную систему управления! Электронная педаль газа на автомобиле Приора стала чем-то новым: небольшая цена, простота конструкции и прогресс, сделали свое дело. Если все привыкли к механическому приводу дроссельной заслонки (с тросиком), новая «версия» педали акселератора сразу же нашла своих поклонников. Эта конструкция получила название «Е-газ». На автомобиле Приора ставилась не сразу — только с января 2011 года. Цена на педаль газа — от 1000 до 1500 рублей. Конструкция Е-газа Приоры не так уж и проста, чтобы просто заменить механизм открытия/закрытия дроссельной заслонки, по большей части ремонт, или замена являются операциями, в которых без «общения» с электронным блоком управления не обойтись. При неисправностях: деталь Е-газ имеет недостатки, тупит, плавают обороты — читайте статью и узнайте подробно об этом!

Электронная педаль газа: как она работает

Это пластмассовый рычаг, который крепится на кронштейне. В кронштейне – два датчика, которые непрерывно считывают положение рычага акселератора (степень нажатия со стороны водителя). Эта конструкция называется модулем педали газа. С другой стороны – переделка корпуса дроссельного узла: его дополнил электродвигатель, редуктор, два независимых датчика, регулирующих положение заслонки.

Один из них – датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Он определяет объем воздуха, поступающего в каждую партию топливо-воздушной смеси. Другой датчик (расхода топлива) регулирует положение дроссельной заслонки, тем самым «отмеряя» объем бензина, поступающего в смесь. Этот датчик сначала получает данные от ЭБУ о том, в какое положение нужно привести дроссельную заслонку, а затем «регистрирует» положение заслонки, отправляя эту информацию ЭБУ. Открывается заслонка мотор-редуктором, работой которого управляет ЭБУ. Регулировать положение этих заслонок вручную запрещено производителем, нарочно обогатить смесь не получится.

С другой стороны ЭБУ принимает данные от еще двух датчиков – тех, что расположены в модуле рычага акселератора. Датчик педали считывает ее положение, посылает данные ЭБУ, отчего машина «реагирует» при нажатии газа. В сравнении с устройством старых автомобилей с карбюратором, где обогатить топливо-воздушную смесь можно было с помощью рычага регулятора заслонки («подсос»). В обычном же режиме открытие заслонки было следствием работы механической системы: когда водитель газует, подведенный к ней тросик натягивается, заслонка открывается. Сегодня водителю предоставляется только управление положением педали газа.

Приора — почему плавают обороты

Если плавают обороты на Приоре с Е-газом, или пропали прогревочные обороты, то это значит, что датчики работают некорректно, «отходит контакт». Датчик непостоянно посылает сигналы электронному блоку управления, и поэтому ЭБУ действует на опережение – посылает редуктору команды на закрытие/открытие заслонки. Любая диагностика покажет неисправность одного из датчиков, и для начала стоит посмотреть его контакты – не закислились ли они, не отходят ли провода и т.д. И если ситуация с ними непоправима, придется менять датчик.

Неисправности электронной педали газа

Основные неисправности заключаются в следующем:

  • При переключениях передач (с 1 по 3, чаще всего – при переключении на пониженную) кратковременно повышаются обороты двигателя;
  • При движении на первой передаче, без подгазовки обороты «плавают»;
  • Машина не «отвечает» на нажатие газа;
  • На приборной панели высвечивается «Check».

При появлении любого из этих признаков воспользуйтесь диагностическим разъемом на сто – он находится под бардачком (перчаточным ящиком). Коды ошибок вместе с расшифровками укажут конкретную поломку. В большинстве случаев причиной этому служит механическое повреждение проводки или датчиков:

  • Отсутствие датчика (после ремонта механик забыл подключить его или установить);
  • Замыкание или обрыв цепи;
  • Залипание, окисление, подгорание контактов датчика, из-за чего сигналы для и от ЭБУ подаются непостоянно.

Эта проблема решается банальной заменой датчиков – они не вечны, ресурс у них маленький. А вот если из строя в блоке педали выходят сразу два датчика, электронный блок управления переводит работу двигателя в аварийный режим, и тогда автомобиль будет двигателя на оборотах не выше 1500 в 1 минуту.

Преимущества и недостатки электронной педали

За 7 лет эксплуатации Лады Приора с электронной системой управления дроссельной заслонкой автолюбителями были составлены ярко выраженные плюсы и минусы эксплуатации автомобиля с e-gas.

Преимущества:

  • Уменьшенный расход топлива. Если слишком сильно нажать газ, ЭБУ скорректирует этот момент и не допустит ни превышения оборотов, ни повышенного расхода топлива. «Перегазовать» не получится;
  • Экологичность. Внедрение этой системы произошло под веяниями популярного движения автопроизводителей, которые подводят свои автомобили под евронормы. Приора подходит под Евро-4;
  • Моментальная ответная реакция автомобиля на нажатие рычага акселератора (только при исправности системы).

Недостатки:

  1. Медленный разгон (теряется динамичность разгона);
  2. Неремонтопригодность системы (заменить датчики можно, а всю систему починить – нельзя);
  3. Более мягкое нажатие.

Регулировка Е-газа

Регулировка электронного газа производится только по одному параметру – время отклика педали газа. Регулируется он простым перемещением блока педали акселератора (БПА). Он опломбирован заводом, и обычно эта работа проводится в официальном сервисном центре, но операция проста и может проводиться собственными руками. Не на всех Приорах регулировка возможна, но на машинах, выпускавшихся с 2014 года, регулировка точно возможна.

Для регулировки Е-газа нужно:

  • Открыть капот, снять дворники, жабо, минусовую клемму с АКБ, сам АКБ, подобраться к блоку педалей.
  • В блоке педалей открутить три гайки блока акселератора. Не отсоединяйте жгут! Иначе настройка все равно станет заводской.
  • Ослабить (не вытаскивать!) два самореза сверху и один снизу и переместить блок горизонтально. Вправо (по отношению к водителю) – короткий отклик, влево (по отношению к водителю) – длинный отклик.

Почему тупит электронная педаль газа

Когда деталь не срабатывает сразу, проявляется одна из двух проблем:

  • Неправильная регулировка;
  • Неисправность датчика или проводки.

Эти причины легко исправляются, однако при первой же ошибке акселератора задумайтесь о том, чтобы в ближайшие дни, или часы обратиться в сервисный центр, или хотя бы выполнить диагностику и сделать ремонт своими руками.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector