В какую сторону крутится двигатель на иж планета

ИЖ Планета 5

ИЖ Планета 5 описание и отзывы

Год выпуска: 1989

Двигатель: 2х-тактный, одноцилиндровый.

Мощность: 20-25 л.с. (БСЗ, доработка впуска)

Крутящий момент: 28-29 Нм

Коробка передач: механическая, 4х-ступенчатая

Максимальная скорость: ? (не менее 120 км/час)

Разгон 0-100 км/час в сек.: ?

ИЖ Планета 5, мотоцикл, который в наш век является символом ушедшей эпохи.

В наше время советская техника и мотоциклы «ИЖ» в частности скорее являются эталоном ломучести, за что их многие винят, но все почему-то не хотят учитывать, сколько лет этим мотоциклам, больше половины ИЖей колесящих по дорогам страны уже не раз изжили свой ресурс, найти ИЖ в 100% оригинале задача довольно трудная, любая техника имеет ресурс, пусть те кто называют ИЖ хламом попробуют найти работающую как часы какую-нибудь Ямаху или Хонду которой четверть века, которая отходила пару сотен тысяч километров без замены всяческих механизмов вроде подшипников, сальников и т.д. Так же не учитываются условия их эксплуатации, наврятли кто полезет на R1 носиться по лесам и лезть в болота, ИЖ пролезет, а R1, сомневаюсь. К тому же многие ИЖи остались в деревнях, где нет условий для качественного ремонта, качественных запчастей, что к ИЖам вообще не относится (ещё одно оправдание в сторону ломучести), и людей которые хорошо понимают в ремонте, ИЖ у многих первый мотоцикл т.к. он дешёв из-за своей простоты, и ремонт по незнанию в большинстве случаев идёт при помощи зубила и кувалды.

Отступим от развеивания стереотипов, начну рассказ о конкретном мотоцикле.

Данный П5 был куплен в 1989 году, новый с магазина, универмаг «Волна» в городе-герое Мурманске, прошёл он 113 километров, 13й километр после первой сотни оказался не счастливым, магия чисел, при не известных мне обстоятельствах была разбита морда (переднее колесо вместе с вилкой скрутило и увело в сторону двигателя, и раскидана по дороге левая часть (оторван бардачок с аккумулятором, дуги, поворотники, подножки, обод фара, ручка на руле, всё как полагается. В то же ещё советское время владельцем была куплена новая заводская вилка и заводское крыло, но по каким-то причинам всё осталось заброшено, и если я не ошибаюсь до зимы 2010 года мотоцикл неподвижно стоял почти четверть века, сгнить и заржаветь почти ничего не успело, благо в 89м с мотоцикла не смыли заводскую консервационную смазку, хотя проехать в смазке 113 километров весьма странно, отдирать это прикипевшее масло от двигателя и глушителей было не весёлым делом. Зимой 2010 года мотоцикл был куплен, за сколько прошу не спрашивать, кроме «подарили» ничего более не скажу. Простояв опять до лета 2011 года ИЖ дождался начала своей второй жизни, была установлена родная вилка, пришлось правда окрасить заново, вся рулевая колонка перебрана. Выправлены и покрашены заново дуги, так же пришлось править аккумуляторный бардачок, и оба бардачка заново окрашены. Отмыта вся консервационная смазка, местами даже пломбы остались, поменяны некоторые лампочки на светодиоды, куплен какой-то убогий аккумулятор, «Тюмень» если не ошибаюсь, и собственно запуск. Зажигание не трогалось, смешали масло с бензином, залили, но не заводится, причина нашлась быстро, нет искры, виной тому был слетевший провод с замка зажигания, в процессе замены вилки не уследили, провод вернули, но мотоцикл по прежнему не заводился, искра есть, но свеча сухая, залили в свечное отверстие пару кубиков бензина из бака, нажатие на кик — с пол оборота двигатель простоявший четверть века ожил и встряс пол в гараже, ощущение в тот момент были непередаваемые, их невозможно описать. Проработав пару секунд двигатель снова заглох, на полученные ощущения это никак не повлияло, скорее даже приукрасило их. Проблема была ясна, началась промывка карбюратора, бензин бывший в баке столько лет дал странный осадок похожий на сажу, которая забила всё что только можно. Всё было промыто и собрано обратно, двигатель запустился, уже не с пол оборота, работал на повышенных оборотах с приличными вибрациями, после небольшого прогрева отъехал от гаража метров на 100, обороты упали до

300, мало кто поверит что двигатель может на таких оборотах работать, планета смогла, пляски с бубном продолжались долго, двигатель остывал, работал нормально, после прогрева обороты падали, реакции на ручку газа никакой, последующие попытки завести его сопровождались только визгом от дикой отдачи кик-стартером. Через пару дней раздумий меня озарило, были куплены несколько конденсаторов на ВАЗ классику, один поставлен и мотоцикл заработал почти как полагается. Но холостой ход всё равно толком не выставлялся, зажигание вынесло моментально всю голову своей архаичностью, это пожалуй самый слабый узел в двигателе, но на то время в СССР другого не бывало, разве что индукционные датчики на безакуммуляторных мотоциклах типа Минска и Восхода. Был куплен комплект БСЗ «СовеК» с ФУОЗом, позже после долгих плясок с настройкой катушка ВАЗ-2108, свечи NGK и силиконовый ВВ провод, двигатель работал как казалось сказочно по сравнению с контактным зажиганием, но увы всё равно не так как надо. Опять поразмыслив я решил заглянуть в кривошипную камеру, сняв поршневую увидел там с пол литра масла, мысли подтвердились, и новый двигатель пришлось половинить — замена левого сальника коленвала. После замены сальника двигатель работал так как действительно должен работать двигатель Планеты.

До 2013 года было проведено множество работ, мотоцикл полностью перекрашен, установлена сигнализация с блокировкой зажигания, датчиками движения, датчиком сброса передачи, двигатель покрашен термостойкой серебристой краской, что координально изменило облик мотоцикла, чуть изменён вид глушителя, поставлена резина «Michelin» по 4000 руб. за покрышку, многие орали на этот счёт, мол бред ставить резину которая стоит дороже мотоцикла, ну, у каждого своё мнение на этот счёт, многие из визжавших не считают бредом потратить 4000 на пиво и гашиш за 1 вечер. Заварена аргоном и проточена ступица переднего колеса, т.к. после удара пошла трещина. Проведено огромное множество ещё всяких работ которые можно долго перечислять.

В середине сезона 2013 года мотоцикл был поставлен на учёт (на новые номера), получены все документы. Сумма всех расходов с момента покупки (не считая стоимости мотоцикла и расходов на бензин/масло) перевалила за 60 тысяч, точную сумму сказать трудно, интервал 60-70 тыс. За 2 месяца мотоцикл пробежал чуть более 3000 километров, на 92м бензине, масло в топливо «Motul 510».

И так, самое интересное, о чём шла речь в самом начале, ломучесть, за

3300 километров пробега в этом сезоне из поломок случилось следующее:

1) Многократно умирали свечи, карбюратор отрегулирован хорошо, нагара на свечах нет вообще, коричневый налёт. Поставил последний раз Bosch купленную в советские времена для ГАЗ-24 и проблемы исчезли с этим. Мотоцикл тут не виноват, исключительно качество современных запчастей.

2) Лопнула пружина собачек на валу переключения передач (передачи понижались с большим трудом), мотоцикл тут виноват частично, пружина эта из довольно хрупкой стали, четверть века она была под напряжением в неподвижном состоянии, тут её сотни раз в день щёлкать начали, явление называется — усталость металла, абсолютно нормально, я не был удивлён и решил поломку в течении одного вечера, благо простота конструкции и ремонтопригодность ИЖа оправдывают себя в полной мере.

3) Из-за бесконактной мойки воду забило во все щели и окислились провода на замке зажигания, начал периодически пропадать свет, пошевелив чехол с проводами проблема ушла, но провод зажигания всё так же плохо контачил, я долго не мог понять в чём дело, сменил коммутатор и катушку, свечи 200 раз, мотоцикл месяц глох когда ему вздумается и тут-же заводился и уверенно мчал дальше, неприятно было когда это случалось на светофорах. Через месяц когда контакт вообще пропал я всё таки решил посмотреть на этот замок, вдруг он, долго матерился когда осознал элементарность проблемы.

4) Это стоило указать в первом пункте, первой поломкой был лопнувший трос сцепления, быбышку заклинило в ручке и она не вращалась, трос тянуло боком и от перенагрузки он лопнул, виноват не мотоцикл, ни один трос такого долго не выдержит, а ручки не родные стоят, я просто не додумался их подточить.

Вот в общем-то и всё, за 3000 километров, за 2 месяца мало кто столько на мотоцикле проезжает (из тех кто живёт в городе), в деревнях то понятно делать нечего, колесят от поломки до поломки, так что бы мотоцикл намертво вставал и не ехал ни в какую — не было ни разу, всегда уезжал своим ходом. Любая поломка элементарно устраняется отвёрткой и разводным ключом. Когда за всем следишь, всё смазано и все контакты в порядке, всё настроено — ИЖ прёт как танк везде, в любую погоду и в любое время года, этот мотоцикл ездил и летом в жару по пробкам (не каждый 2т с воздушкой будет это терпеть), и в ливни так что по глушитель уходил в лужи, и зимой в -30 разгребал сугробы, всегда вытащит откуда угодно, и всегда знаешь что до дома он довезёт во что бы то ни стало.

Читать еще: Электрическая схема однофазного асинхронного двигателя к однофазной сети

Заключение: ИЖ при должном обслуживании и уходе будет работать как часы и всегда выручать, не повернётся язык сказать что этот мотоцикл ведро с болтами, и что он постоянно ломается, это лишь стереотип, который создан ничего не понимающими в технике людьми, надо просто сделать скидку на очень не малый возраст и условия эксплуатация этих мотоциклов.

В какую сторону крутится двигатель на иж планета

Загорелся мне мот, еще давно, но вот года 2 назад из кучи не подвижного хлама собрал красавца ИЖ Юпитер 5, до этого дел с мотоциклами ни когда не имел, перебрал мотор, коробку. Ух и гемор это не имоверный! Корпуса не соосны, собирается КПП через жопу! В итоге с раза 15 собрал коробку, да так что работало все идеально, мотор шептал, поршневая новая, подшипники новые! В общем сам не ожидал такого! Но в один прекрасный день он заглох и не завелся — срезало шпонку маховика и сам маховик размолотило в хлам. В итоге собирать этот двиг желания уже нет!

Можно ли на раму ИЖ Ю-5 подобрать мотор с импортного аналога? Или может быть возможно найти запчасти качественные и собрать родной мотор?

Можно ли на раму ИЖ Ю-5 подобрать мотор с импортного аналога? Или может быть возможно найти запчасти качественные и собрать родной мотор?
Иномотор, наверно, смысла нет ставить. Вонзи лучше планетовский мотор. Пределок — минимум. А если тебе удалось собрать двигатель от Юпитера, планетовский переберешь без проблем, он гораздо проще.
И КПП, кстати, на Планете — под отдельной крышкой. и чтоб её настроить, мотор «половинить» не надо!

ПыСы: если найдешь мотор от Планеты-4, то даже глушители можно будет оставить юпитеровские!

Иномотор, наверно, смысла нет ставить. Вонзи лучше планетовский мотор. Пределок — минимум. А если тебе удалось собрать двигатель от Юпитера, планетовский переберешь без проблем, он гораздо проще.
И КПП, кстати, на Планете — под отдельной крышкой. и чтоб её настроить, мотор «половинить» не надо!

ПыСы: если найдешь мотор от Планеты-4, то даже глушители можно будет оставить юпитеровские!

А в моще я много потеряю? Там еще вроде как 6 вольтовые они?
Попробую по магазинам поезжу, посмотрю может качество на эти моторы лучше. После того как мой мотор накрылся, я обнаружил что с нового поршня стопор кольца исчез, ладно не задрало цилиндр, в глушак вылетел

у планетовского мотор передняя точка крепления другая — отверстия в раме надо переделывать. по повелению — низкооборотистый самое то для леса. но есть минус — пинается киком так, что тапки метров на 10 свечкой уходят. на поршне 3 компрессионых кольца.

по отверстиям: согласен, но под иномарочный мотор переделок ГОРАЗДО больше. особенно если вспомнить, что у большинства зарубежных мотоциклов цепь — слева. а у ижа- справа.

по пинкам: есть такое. лечится правильной настройкой зажигания и/или запуском мотоциклистом весом более 70 кг 🙂

сам отъездил на планете-5 три года, с предметом знаком.

Не передние крепления,а задние.а при установке безконтактного зажигания от Минска воо-бще ни пинка.Являюсь владельцем Иж-Планеты 16лет:cool:

Смотреть таобао на предмет наличия там воздушных CB-подобных движков, обычно их там есть за копейки. 165FMM, 166FMM и иже с ними.

Минус — переварка креплений на раме, переделка заднего колеса (возможно, переставление ижевского обода на хондоступицу). В любом случае, «подобрать» так, чтобы совсем без переделок, не выйдет.

Ещё минус — слабоват для Планки по моменту, высокооборотистый.

Плюс — качество китая сейчас гораздо выше совка, и за слова я отвечаю (см. подпись) 🙂 И запчастей на них тоже дофига.

Переделка крепления не проблема, сварка, болгарка имеются:) а не подскажите где можно эти китайские движки посмотреть?

вот пример — http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.8.Vvigj1&id=15590461619&ns=1&abbucket=15#detail

1 юань — в среднем 11 руб.

нижневальный красавец 🙂 http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.4.zHGTOX&id=12759706477&scm=1007.10115.4482.i15590461619&pvid=448b5da1-0e94-4145-b623-05b8c2cb61c4

с балансиром! http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.20141001.2.zHGTOX&id=17943954733&scm=1007.10115.4482.i15590461619&pvid=448b5da1-0e94-4145-b623-05b8c2cb61c4

Да какая проблема то перебрать его?
Сам не любитель 2-т движков и ижи/явы на дух не переносил раньше, но перебирались в поле на коленке не раз.

Движки китайские 1:1 есть и 2-т и 4-т. Ижи одно время выпускались на этих движках с завода, что даёт тебе возможность беспроблемно переделку эту оформить. Это тебе на профильный форум, коих для совкоциклов 2-т несколько было своё время и где дофига информации.

Я бы собрал старый двиг. ЗЧ дофига ещё продаётся как китайских, так и с ОТК меткой старых запасов. В ютюбе ролики с нюансами(хотя какие там нюансы) сборки длиной по минут 15. Собирай под пиво потихоньку хоть дома. Это не то, что ураловский/днепровский двиг тягать при полном снятии.

По этому на грабли наступать больше не хочется, во и пришла мысль поставить иномотор
У китайцев в принципе тоже все поверхности ровные и всё подходит, только кач-во металла хреновое. Но с учётом ценника на китаймоторы их дешевле выкидывать по мере износа, чем ремонтировать.

Где-то я видел, китайский лифановский мотор от планеты продавали, как раз который на них ставился. Возможно, даже здесь на уазбуке.

У китайцев в принципе тоже все поверхности ровные и всё подходит, только кач-во металла хреновое. Но с учётом ценника на китаймоторы их дешевле выкидывать по мере износа, чем ремонтировать.

спасибо, попробуй поищу, еще предложили планету целиком за 2т.р. думаю мож с нее мотор воткнуть

влезу в вашу дискуссию,больно тема близка.
разговоры про то что планета моторы хлам я категорически не поддерживаю. хотя сколько людей столько и мнений.
скажу так смотря для каких целей мото.
сам начинал с юпитера но использовать нужно было в деревне,самый убогий двигатеть для говн.потом пересел на тулу не плохой экземпляр,до сих пор держу на ходу,а когда проехал опять же по говнам. на планете то влюбился в это чудо)))) мотор очень надежный сейчас у меня иж 56 в оригинале достался но родной мотор снял и убрал в ящик,пусть лежит,а собрал мотор под себя сам.
-картера иж п3
-коленвал иж 49
-цилиндр чугунный иж 49
-коробка пониженная иж 49
-корзина однорядная иж 49
-зажигание восход 12 в через план шайбу
-карбюратор самый простейший
-колеса шипованные на 19
-звезда моторная на 15 зубов
использую как с коляской так и без,мот асфальта редко видит,повторюсь ещщщщщееее раз езжу по плохой дороге,таких низов на других мотах не видел не буду ни кого обижать у каждого свой любимый мотик,но по лесу можно ехать практически без дороги,остановит болото конечно и на слабом грунте уралам и днепрам нос утрет.сам с ними связан лет 15,много вариантов планет испробовал,остановился на этом.если тросик сцепления оборвет тронуться можно и без него на первой,тяга просто супер. соглашусь по поводу запчастей. стало туго. то что в закромах лежит-на вес золота)))
и кстати еще использую мотор от инвалидки на вездеходе с камерами низкого давления.
надежнее и выносливее планеты только ПЛАНЕТА:cool:

Читать еще: Бензиновый двигатель на холостых работает как дизель

На «Юпитерах» есть один ньюанс-коленвалы и маховик имеют группы по размеру (как поршневой палец-поршень).Метились краской. При невпадении как раз срезает шпонку

Соглашусь!было 3 Юпитера.2Восхода 1 Минск.Планеты 2 ,1 досих пор,коробка от Иж 49.цилиндр ИжПл-3.Зажигание от Минска 12в.Звезда на 15.На первой пешком обганяешь!:p

В какую сторону крутится двигатель на иж планета

ООО «Мир Автокниг»

Двигатель — разборка и сборка

Полная разборка двигателя необходима, если заметны серьезные повреждения шатуна, коленчатого вала и его подшипников. Это происходит, например, при заклинивании двигателя, общем сильном износе деталей (грохот, гул при работе). Двигатель приходится полностью разбирать («половинить») также в случае износа левого сальника коленчатого вала (падение мощности, трудный запуск, повышенное дымление из-за подсоса масла в кривошипную камеру из коробки передач).

Разборка

1. Снимаем с двигателя цилиндр и поршень (см. с. 44).

2. Сливаем масло и снимаем силовой агрегат с мотоцикла (см. с. 25, 42).

3. Сняв левую крышку картера, снимаем моторную передачу, сцепление и пусковой механизм (см. с. 69, 72, 77).

4. Снимаем правую крышку картера. Здесь следует снять генератор вместе с правым сальником коленчатого вала (см. с. 50).

5. Снимаем ведущую звездочку главной передачи (см. с. 80).

6. Разбираем, насколько это возможно, коробку передач (см. с. 81).

7. С правой стороны отверткой отворачиваем винты, соединяющие половины картера и отворачиваем гайки двух болтов.

8. Бородком выбиваем две установочные втулки на половину их длины.

9. Наносим легкие удары киянкой по плоскости разъема половин картера и, помогая монтажной лопаткой, (заводя ее в пазы передней и задней части двигателя) разъединяем половины.

Внимание!

Не раздвигайте половины картера отверткой, вставленной в разъем. Это приведет к повреждению плоскостей стыка и негерметичности картера.

10. Отверткой отворачиваем винты крепления стопорной пластины подшипников коробки передач.

11. Снимаем пластину.

12. Снимаем регулировочные кольца-шайбы, записав их число и расположение.

13. Снимаем левую половину картера с коленчатого вала, при необходимости постукивая по ней киянкой.

Внимание!

Будьте осторожны, алюминиевый сплав картера довольно хрупкий.

14. Легкими ударами по наружному кольцу выбиваем оба шариковых подшипника валов коробки передач.

15. Выбиваем из картера скалки-направляющие вилок переключения передач.

16. Щипцами или круглогубцами извлекаем наружное стопорное кольцо шарикового подшипника коленчатого вала.

17. Извлекаем регулировочную шайбу (шайбы).

18. Выколоткой из мягкого металла со стороны кривошипной камеры (через отверстие сальника) выбиваем шариковый подшипник.

19. Щипцами извлекаем внутреннее стопорное кольцо.

20. Вынимаем разрезное дистанционное кольцо.

21. Подбираем походящие оправки для выпрессовки левого сальника коленчатого вала.

22. Через них легкими ударами выбиваем сальник вместе с фигурной шайбой и кольцом коренного подшипника в сторону кривошипной камеры. Запоминаем, какой стороной сальник был обращен к кривошипной камере.

Аналогично выпрессовываем внешнее кольцо правого коренного подшипника.

23. Если коренные подшипники коленчатого вала подлежат замене, снимаем их аккуратными ударами зубила или подходящим съемником.

Сборка

1. Промываем все детали в керосине или уайт-спирите и осматриваем их.

На корпусных деталях не должно быть трещин, следов задиров в гнездах подшипников и сорванной резьбы.

Внимание! Правая и левая половины картера заменяются только в комплекте.

2. Стыковочные поверхности картера очищаем от остатков герметика и прокладок.

3. Скалки вилок переключения передач полируем до зеркального блеска.

4. Шабером и шкуркой удаляем с половин картера заусенцы и прочие производственные шероховатости. После этого дополнительно промываем корпусные детали водой с моющим средством.

Внимание!

Ремонт коленчатого вала возможен только в условиях специализированной мастерской.

5. Заполняем левый сальник пластичной смазкой и устанавливаем его вместе с кольцом подшипника, разрезным дистанционным кольцом и фигурной шайбой в левую половину картера.

6. Устанавливаем внутреннее стопорное кольцо.

7. Обильно покрываем ролики коренных подшипников пластичной смазкой, так чтобы они не выступали из сепаратора.

8. Вырезав из пластиковой бутылки, сворачиваем и устанавливаем оправку для левого сальника.

9. Укладываем коленчатый вал левым концом вверх на опоры.

Слегка покачивая, осторожно надеваем левую половину картера на коленчатый вал. Разъем картера должен оказаться в плоскости симметрии шатуна.

10. Вынимаем оправку.

11. Смазанный шариковый подшипник устанавливаем на вал.

Инструментальной головкой на 19 мм запрессовываем его до упора.

12. Устанавливаем дистанционные шайбы и стопорное кольцо.

13. Смазываем 4-6 каплями моторного масла подшипник шатуна.

14. Проверяем легкость вращения коленчатого вала.

15. Дальнейшую сборку двигателя осуществляем в порядке, обратном разборке. При этом на обезжиренные плоскости разъема картера и резьбу болтов наносим термостойкий (не ниже 200 °С) герметик. Однако сначала собираем двигатель без герметика, чтобы убедиться в свободном вращении коленчатого вала и других деталей. Все подшипники, их гнезда и шестерни при этом должны быть смазаны.

Читать еще: Устройства применяемые для облегчения пуска холодного двигателя

Герметик должен быть нанесен в виде тонкого валика без разрывов.

16. При соединении половин картера аккуратно постукиваем по деталям киянкой.

Паронитовые прокладки достаточно покрыть слоем пластичной смазки.

Фотоотчет: Ремонт двигателя мотоцикла «ИЖ-Планета» 2, 3, 4 и пятой модели

Сейчас уже редко где можно встретить «Планету», особенно в стоковом исполнении. Дедовские сараи где они когда-то стояли в изобилии уже давным давно вычищены страждущими, а помойки где они когда-то валялись — поросли травой…

Единственное место где еще можно найти что-нибудь более менее приличное — местные газеты объявлений. Можно поискать и на «Авито», но прежде чем там брать — смотрите товар в живую, а то пришлют вам сумку кирпичей вместо двигателя…

Мне повезло: я нашел в местной газетенке объявление о продаже двигателя от мотоколяски, выехал на место, осмотрел, договорился, купил и привез домой. То что двигатель от мотоколяски пусть вас не пугает — двигатель полностью идентичен родному планетовскому.

Вобщем, когда я раскидал двигатель — обрадовался и тут же огорчился… Обрадовался потому что двигатель был стоковый и не имел следов вмешательства. Там еще масло было родное и свеча СССР-овская. Огорчился потому что поршневая и нижний подшипник шатуна были убиты.

Хороший заводской цилиндр в запасе у меня был: расточенный в ремонтный размер + к нему когда-то давно был куплен заводской поршень, хромированные кольца и палец.

Шатун я купил в интернет-магазине. Удалось найти еще заводской — не пластилиновый. Я его немного доработал: сделал небольшой пропил в нижней головке для улучшения смазки подшипника, разпрессовал коленчатый вал, старый шатун выкинул, поставил новый и потом отцентрировал коленчатый вал с помощью индикатора.

Инструменты

Из инструментов на понадобится:

Дрель или шуроповерт
Сверло по металлу на 4 — 5 мм
Плоский надфиль
Технический фен
Оправки. В качестве оправок можно использовать сантехнические сгоны
Мощная плоская отвертка
Рожковый или накидной ключ на 14
Хомут
Молоток или киянка
Масленка или шприц
Герметик

Подготовка

Для выполнения качественного ремонта — детали двигателя должны быть чистыми, резьба в картере прогнана, сальники и прокладки — новыми.

Сначала чистим масляные каналы в кривошипных камерах. Каналов в двигателе Иж-Планета — два: один в левой половинке картера, другой — в правой. Находим каналы и если они сильно забиты — прочищаем их проволокой, промываем чистым бензином и продуваем сжатым воздухом.

Установка подшипников и сальников

Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.

В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.

На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.

При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.

Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.

Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.

Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.

Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.

Родной made in USSR 2505 КМ

Установка коленчатого вала

Смазываем чистым моторным маслом кромки коренного сальника и подшипник. Укладываем левую половинку картера на брусочки, берем в руку коленчатый вал и с проворачиванием вставляем его в картер. Вставлять коленчатый вал нужно очень аккуратно немного проворачивая его. Если коленчатый вал тупо забить в картер — 100% завернете кромку сальника!

Сборка половинок картера

Обезжириваем разъем половинок, выбиваем немного направляющие втулки так, чтобы они вышли над плоскостью на 5-6 мм. В зависимости от вашего желания — собираем КПП. Лично я, КПП собираю только после сборки двигателя, мне так удобней.

Наносим на разъем любой автомобильный герметик, устанавливаем вторую половинку картера, достукиваем ее кияночкой, устанавливаем крышку КПП и стягиваем картер болтами.

Болты тянем не абы как, а строго по фен-шую: тянем примерно на треть усилия сначала середину крест накрест, потом периферию и постепенно увеличивая усилие за несколько кругов затягиваем болты на сколько хватает силы.

Установка цилиндропоршневой группы

Пока герметик не высох — крышку КПП снимать не желательно, спешка в этом деле не к чему. Лучше не торопить события и пока сохнет герметик — установить цилиндр.

Закапываем немного моторного масла:

в верхнею головку шатуна
нижнею головку шатуна
в оба масляных канала кривошипной камеры

Для улучшения смазки в бобышках поршня желательно просверлить отверстия. Но можно и не сверлить — зависит от вашего желания.

Устанавливаем в бобышку стопорное кольцо поршневого пальца. Перед установкой — стопрное кольцо желательно немного разогнуть и обязательно после установки проверить как оно село:

Если стопорное кольцо будет болтаться — разогните его или замените на новое
Если стопорное кольцо ляжет не всей плоскостью — замените его на новое

Нагреваем феном поршень и при помощи оправки забиваем палец в поршень так, чтобы он вышел внутрь не более чем на 5-6мм.

Ищем на днище поршня метку в виде стрелки.

Ориентируем поршень стрелкой к выпускному окну цилиндра («на выхлоп»), надеваем поршень на шатун, забиваем поршневой палец и устанавливаем второе стопорное кольцо.

Вставляем в цилиндр кольца и замеряем щупом зазор между замками:

Если зазор будет меньше 0,3—0,45 — подточите замки колец надфилем
Если зазор будет больше 0,3—0,45 — ставьте новые кольца, если не поможет — растачивайте цилиндр в ремонтный размер

Для улучшения притираемости колец и снижения шума от работы двигателя на кромках колец желательно снять фаски. Если охота позаморачиватся: положите кольцо на ровную поверхность и надфилем немного скруглите кромки.

Одеваем кольца на поршень, заливаем поршень с кольцами маслом, устанавливаем прокладку под цилиндр (желательно на герметик), стягиваем кольца хомутом. Хомут вырезаем из жести и из этой же жести сгибаем скобу, которой мы будем его фиксировать.

После того как кольца зайдут в цилиндр — расстегиваем хомут, осаживаем цилиндр и прикручиваем его к картеру.

Проворачиваем несколько раз коленчатый вал и если поршень будет ходить в цилиндре легко и без скрежета — опускаем его немного вниз, наливаем в цилиндр немного моторного масла, устанавливаем на цилиндр новую прокладку и прикручиваем головку.

Устанавливаем на свое место дополнительный опорный подшипник коленчатого вала, сверху ложем необходимое количество регулировочных шайб и фиксируем его стопорным кольцом. Регулировочные шайбы должны обеспечивать осевой люфт коленчатого вала в пределах 0,1мм.

Перед установкой закрытые подшипники нужно обязательно открыть! Сюда идет обычный 304.

С другой стороны коленчатого вала устанавливаем фланец с коренным сальником. Обратите внимание на масляный канал по которому масло поступает к правому коренному подшипнику коленчатого вала. По старой «доброй» колхозной традиции этот канал замазывают герметиком и смазка подшипника прекращается. Во избежание этой неприятности — ставьте фланец на сухую без герметика и будет все пучком.

После того как высохнет герметик можно приступать к регулировке и сборке коробки переключения передач и ставить на место корзину сцепления.

Номера подшипников и сальников двигателя мотоцикла Иж-планета 2, 3, 4 и пятой модели.

Коренные подшипники коленчатого вала 2505к
Дополнительный опорный подшипник коленчатого вала 304
Правый сальник ИЖ-ю сб. 1-48-3
Левый коренной сальник ИЖ-ю сб. 1-50

голоса

Рейтинг статьи