Как установить жигулевский двигатель на москвич 412
Вес двигателя москвич 412 в сборе – Автомобильный портал AutoMotoGid
УЗАМ-412 – бензиновый двигатель Москвич 412, который зарекомендовал себя как надежный и долговечный силовой агрегат, отличающийся экономичностью и простотой в обслуживании. Этот мотор продержался на конвейере с 1966 года до настоящего времени. За это время силовой агрегат претерпел существенную модернизацию и постоянно дорабатывался инженерами, что и позволило двигателю соответствовать требованиям времени.
Откуда берутся машины на лом
В металлоломе может оказаться любая машина, даже самая новая, купленная в салоне, причиной этому может стать крупная авария, поджег, вандализм и т.д. В таком случае, если из машины ничего рабочего не изъять – это просто груда металлолома. Стоимость такой машины на металлолом будет равна стоимости старого «жигуленка», который также отправляется под пресс.
Новая машина – это редкость на площадке металлолома, как правило, часть таких машин пытаются восстановить, часть продать по запчастям. В основном в металлолом идут старые «Москвичи», «Волги», «копейки», запорожцы и другое наследие советского союза. Сдать машину на металлолом стараются в основном молодые люди, сдают машины оставшиеся от дедов, такие машины просто занимают драгоценное место в гараже и вроде машина «на ходу» и можно использовать, но цена такой машины на рынке не больше 10 тысяч рублей, да и продать проблематично и долго, поэтому проще сдать авто на металлолом, нежели «заморачиваться» с ним.
Еще один вариант металлоломной машины – это брошенные машины во дворах и улицах города, каждый из нас видел такие машины, особенно много их появляется после зимы, поэтому такие машины прозвали «подснежниками». Причиной бесхозности машины может быть смерть владельца, посадили его в тюрьму, переезд или просто она ему больше не нужна.
Чаще всего, конечно же, сдают старые советские машины, которые уже изжили свой век. Ниже мы подготовили список самых сдаваемых марок машин, Вы можете перейти на соответствующую страницу и посмотреть всю информацию – сколько весит машина, какой засор, сколько денег примерно можно получить, сдав эту марку в металлолом.
ВАЗ 2106 (шестерка)
ВАЗ 2101 (копейка)
Москвич 412
Стоит сказать, что такие машины как НИВА, УАЗ сдают в металлолом не так часто по причине крепкой ходовой части и крепкого кузова данных автомобилей – такие машины многие стараются восстановить и ездить дальше, особенно это касается сельской местности, где такие машины просто необходимы.
Также сдать машину в чермет пытаются бывшие владельцы «святогора», таврий, часто встречаются и Daewoo Nexia, по причине своей недорогой цены на рынке.
Средний вес автомобиля 1 тонна, засор, если машина идет целиком (стекла, элементы салона, резина и т.д.) – ставится минимум 30%. Т.е. фактически вес автомобиля уменьшается на 300 кг и на металлолом идет всего лишь 600 кг = 0,6 т. Теперь самое интересное – стоимость металлолома в каждом регионе своя.
Самая большая цена на металлолом наблюдается в Санкте-Петербурге (на данный момент она составляет порядка 9 000 рублей за тонну), в Москве цена 7-8 тысяч рублей за тонну, в Новосибирске 4-5 тысяч и т.д. Поэтому конкретно здесь и сейчас мы не сможем назвать точную сумму. Узнавайте в своем городе по чем принимают металлолом категории 5 А (а именно к этой категории будет относится автомобиль) и умножайте на вес своего авто за вычетом 30% засора.
Теперь стоит учесть затраты на транспортировку до места, куда сдать машину на металлолом вы пожелаете. Если машину на ходу – то проблем нет, доедете своим ходом и получите деньги без лишних трат. Если у машины хотя бы крутятся колеса и подвеска с кузовом «живут дружно» и работает рулевое управление — вы легко можете попросить товарища, чтобы он на тросе дотянул вас до приемки металлолома. Если не работает рулевое управление, можно отбуксировать на жесткой сцепке.
А как быть если машина хлам и не доедет никак. Тут то и надо считать затраты. Эвакуатор или самогруз 5 тонн. Средняя цена у такой техники 800-1000 рублей за час, рабочее время считается 2 часа (так называемая минималка) т.е.2000 рублей будет стоить транспортировка машины на металлолом. Если цена на металлолом в вашем городе 6 тысяч рублей то за машину вы получите примерно 1600 рублей (1 тонна – 30% засор х 6 000 рублей – 2000 рублей транспортировка).
Если вы считаете, что сможете позвонить по телефону и заказать «вывоз авто в металлолом» у фирмы, кто занимается приемом лома, то тут стоит вас огорчить. Как правило, крупные фирмы занимаются вывозом от 3 или 5 тонн металла, вам окажут услугу если только вы предложите сразу с одного места вывезти минимум 3 авто в металлолом.
Если вам просто нужно избавиться от машины, не получив за нее ни копейки, тогда найдется много желающих. Также вы можете обратиться к посредникам, а в этом бизнесе их очень много, т.к. заработок металлоломе прельщает многих. Посредникам нужно что-то заработать, но и вас обидеть им тоже нельзя, поэтому за свою машину, в таком варианте, вы получите не больше 500 рублей.
Здесь мы написали реальные цифры, конкретизируйте их на примере своего авто и вы получите точные цифры, а уж решать уже вам – сдавать авто в металлолом или нет, возможно есть вариант подкопить металлолом, забивая багажник и салон всякими железяками, таким образом через 2-3 года вы соберете 3-4 тонны металла и сдадите уже без транспортных затрат за приличную сумму денег.
Если Вы все же решили, что пора сдавать старый автомобиль в утиль, то следует обращаться в крупные приемки чермета вашего города. Чем крупнее металлобаза, тем больше у них цена – это как правило. Но бывает и такое, что недавно открывшаяся приемка моет предлагать цены немного выше, чтобы заполучить больше клиентов и раскрутить свое имя.
В первую очередь ищите «Вторчермет» в своем городе – это большая сеть баз по всей России, связанных между собой только названием, это раньше было единым и единственным предприятием СССР по заготовке лома, сейчас же название «Вторчермет» стало брендом.
Проведите небольшой мониторинг цен – они будут отличаться не сильно, разница максимум может составить 300-500 рублей за тонну. Поэтому проще и быстрее связаться с базой, которая ближе всего к вам находится. Также перед сдачей спросите – есть ли наличные в кассе, т.к. часто бывает, что приемки рассчитываются только на следующий день – нет денег в кассе.
Ответы знатоков
MAIK BASS:
Где искать маркировку «За рулем» №1/1986
Миллионы «Москвичей» находятся в индивидуальном пользовании у автомобилистов, и добрая половина из них – машины-ветераны, поменявшие один-два раза своего владельца. Покупка подержанной машины неизбежно связана с ее постановкой на учет в ГАИ, чему нередко предшествует ремонт основных агрегатов. При этом важно сохранить их маркировку, а приобретая новую базовую деталь или агрегат в сборе, знать, где эта маркировка находится. Письма от читателей на эту тему постоянно приходят в редакцию. Об этом просят рассказать, например, А. Рыжков из поселка Нововоронежский, В. Волков из подмосковного города Люберцы, другие автолюбители. Сведения о расположении и способе маркировки основных агрегатов «Москвичей» собрал и систематизировал инженер АЗЛК В. Тапинский.
На моделях «400» и «401» номер кузова, он же номер шасси, выбит ударным клеймением с правой стороны блока цилиндров за бензонасосом. До 1954 года маркировка содержала год выпуска и порядковый номер двигателя без разделительной звездочки, например: 5186403, где 51 – последние две цифры года выпуска, а 86403 – порядковый номер мотора. С 1954 года до 1956 года – год выпуска из маркировки исключили. Высота цифр не была нормирована и определялась наличием инструмента с высотой знаков 6 или 8 мм. Кузова моделей «402», «407», «423», «423Н» , «430» и их модификации, а также первые партии «Москвичей-410» и «410Н» имели шестизначный номер шасси (он же номер автомобиля) , выбитый на поперечине пола справа под передним сиденьем, шестизначный номер кузова, выбитый на полке щита радиатора под капотом, модель и шестизначный номер двигателя, выбитые на блоке цилиндров справа у бензонасоса. В случае изготовления двигателя с размерами цилиндров, коренных или шатунных шеек коленчатого вала по второму номиналу дополнительно за порядковым номером мотора ставили буквенное обозначение исполнения – Ц, К, Ш. Между номером модели и порядковым номером двигателя, а также перед буквенным обозначением исполнения выбивали пятиконечную звездочку. «Москвичи-410», «410Н» и большая часть выпуска модели «411» имели аналогичную маркировку номера шасси и двигателя, однако расположение номера кузова было перенесено у них на щит передка кузова под заводскую табличку. Номер шасси и кузова на моделях «403», «424», «432» и их модификациях выбивали так же, как и на «402-й» модели, но маркировка двигателя была выбита на блоке цилиндров перед фильтром грубой очистки масла. Здесь указывали модель, шестизначный номер мотора и буквенное обозначение исполнения, если цилиндры или шейки коленчатого вала были изготовлены с размерами второго номинала. Между моделью, номером и буквой располагали звездочки. «Москвичи-408», «426», «433» и их модификации имели шестизначный порядковый номер шасси, выбитый на соединительной косынке у щита передка справа под капотом. Такой же дублирующий номер шасси был на задней поперечине слева внутри багажника у автомобилей с кузовом «седан» , на пороге двери «универсала» или на фланце порога задней двери «фургона» . Шестизначный номер кузова выбивали на панели проема окна справа под капотом. Двигатели этих машин имели маркировку на блоке цилиндров перед фильтром грубой очистки масла. Она состояла из номера модели (дополнительная буква «Э» — экспортное исполнение) , порядкового пятизначного номера двигателя и, если в моторе были детали второго номинала, буквенного обозначения исполнения (Ц, К, Ш) . Все элементы маркировки разделены звездочками. ЭТО НА ДОВЕСОК — ПОДРОБНЕЕ В ЯНДЕКСЕ — можеш целый вопрос ввести — результатов море
Москвич-412: вот как советские инженеры переделали двигатель BMW — журнал За рулем
IZh Москвич 412 «Золотое Руно» ’75 › Logbook › Капиталка: Часть II — Снятие ГБЦ, осмотр двигателя Недавно перевезли Москвич в новый гараж. За зимний сезон
- Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на
- Блок цилиндров
- Головка блока цилиндров
- Система охлаждения, электрика и система питания
- Сборка мотора
- Итог
- IZh Москвич 412 «Золотое Руно» ’75 › Logbook › Капиталка: Часть II — Снятие ГБЦ, осмотр двигателя
- Баварские корни
- Архив объявлений
- Цена:
- Москвич 2140 Часть 20. Подготовка к снятию двигателя.
- Дубликаты не найдены
- Неизвестная «Копейка»
- Ремонт двигателя москвич 412 руками
- » Ремонт двигателя своими руками
- гонки русские машины чумунджин 2009 на андроид
- игру ассасин крид братство антон леонтьев глаза цвета тьмы крови на компьютер
- Спортивные успехи
- 1963 год. Москвич-408: седан и «Гранд туризм»
- Москвич-408 на толстовке. Ручная роспись
- Москвич-408 Турист — советский кабриолет
- Вытягивание И Установка Двигателя В 2140
- #1 panzer1989
- #2 kolyma
- #3 Андрюха
- #4 boris2137
- #5 kolyma
- Добавленные 253
- Загруженные 94
374 просмотра четыре года назад
148 просмотров пять лет назад
91 просмотр пять лет назад
572 просмотра пять лет назад
1326 просмотров пять лет назад
411 просмотров пять лет назад
381 просмотр пять лет назад
995 просмотров пять лет назад
1196 просмотров 6 лет назад
582 просмотра 6 лет назад
540 просмотров 6 лет назад
658 просмотров 6 лет назад
819 просмотров 6 лет назад
415 просмотров 6 лет назад
902 просмотра 6 лет назад
418 просмотров 6 лет назад
565 просмотров 6 лет назад
483 просмотра 7 лет назад
236 просмотров 7 лет назад
382 просмотра 7 лет назад
272 просмотра 7 лет назад
145 просмотров 7 лет назад
201 просмотр 8 лет назад
981 просмотр 8 лет назад
209 просмотров 8 лет назад
113 просмотров 8 лет назад
1039 просмотров 9 лет назад
194 просмотра 9 лет назад
464 просмотра 9 лет назад
742 просмотра 9 лет назад
114 просмотров три года назад
327 просмотров три года назад
79 просмотров три года назад
49 просмотров три года назад
125 просмотров три года назад
66 просмотров три года назад
160 просмотров четыре года назад
46 просмотров четыре года назад
52 просмотра четыре года назад
227 просмотров четыре года назад
68 просмотров четыре года назад
16 просмотров четыре года назад
26 просмотров четыре года назад
345 просмотров четыре года назад
100 просмотров четыре года назад
51 просмотр четыре года назад
59 просмотров четыре года назад
70 просмотров четыре года назад
374 просмотра четыре года назад
44 просмотра четыре года назад
70 просмотров четыре года назад
44 просмотра четыре года назад
148 просмотров пять лет назад
91 просмотр пять лет назад
259 просмотров пять лет назад
1971 просмотр пять лет назад
604 просмотра пять лет назад
Собираем ресурсный двигатель УЗАМ 412 на
Автомобили классического семейства «Москвич» с 1967 года стали оснащаться легендарным двигателем УЗАМ -412, который породил множество мифов. К сожалению, старые «Москвичи», по большей степени, бороздят просторы бывшего СССР в качестве рабочей машины, состояние которой не самое лучшее. Мы рассмотрим ремонт двигателя УЗАМ 412, где возможно установить импортные комплектующие, и значительно повысим мощность.
Какие комплектующие понадобятся
Начнем с того, что имеется смысл увеличить объем двигателя до 1.8, так как разница в цилиндро-поршневых комплектах между 1.5 и 1.8 не велика, только потребуется найти б/у коленвал с двигателя 3318. Даже если все комплектующие будут стандартные, то мощность двигателя уже возрастет до 90 л.с.
Блок цилиндров
Так как мы решили устанавливать поршневую группу объемом 1.8 литра, где диаметр поршня составляет 88 мм, то нам идеально подходят поршневые кольца с автомобилей Renault 25 -2.7 V6, с каталожным номером 800003841000 фирмы КС. Установка таких колец даст возможность держать большую степень сжатия, а так же значительно увеличит ресурс мотора.
Успокоитель цепи ставим от BMW, его оригинальный номер 113112532236, стоит он недорого, зато, в отличие от нового кооперативного, не развалится.
Коренные вкладыши, согласно ремонтному размеру подходят один в один с заводскими от автомобиля Nissan Terrano 2.0, с номером MS -1183GP.
Болт для слива масла можно установить от Mitsubishi с номером MB 569390, который отличается надежным материалом изготовления, а так же удобством при откручивании, так как он не под квадратный ключ, а под гаечный.
Сальники коленчатого вала так же ставим от иномарок: передний подходит от Peugeot 504 (040.363), а задний от Mazda 626 2.0 (15036500).
Остальные детали, которые касаются блока цилиндров, мы устанавливаем стандартные. Благодаря установке иностранных вышеперечисленных комплектующих, значительно повысится надежности двигателя, устранится частая течь масла из-под сальников, а так же поднимется стойкость к повышенной степени сжатия.
Головка блока цилиндров
По ГБЦ предстоит множество работы. Если есть возможность, то можно заказать распредвал с нужными характеристиками под объем 1.8 литра. ГБЦ следует поискать с маркировкой «238», у нее лучшее исполнение камеры сгорания и больше каналы впуска и выпуска. Головку отдаем на шлифовку плоскости, где смело можно снять 2 мм.
Вместо стандартных направляющих клапанов приобретаем от автомобиля Alfa Romeo 75 с номером G3110 и G3114, они замечательно подходят под стандартные клапана. Касательно клапанов: их можно оставить стандартными, только фирмы AMP.
Нужную жесткость открытия и закрытия клапана нам обеспечат пружины от BMW с номером 11341403709, тогда тяжелые стандартные клапана не будут провисать. Направляющие втулки следует проточить немного под сальники от автомобиля ВАЗ 2108.
После можно собирать ГБЦ, только нужно учесть, что для выставления распределительного вала в правильном положении, теперь потребуется разрезная шестерня.
Система охлаждения, электрика и система питания
Для того, что бы обеспечить максимально надежную работу всех систем двигателя, начнем с охлаждения. Стандартной системы охлаждения, порой, не хватает даже на моторе 1500. Для обеспечения хорошей циркуляции потребуется приобрести помпу фирмы Luzar или Hort. Надежное и своевременное открытие большого круга обеспечит термостат с верхним расположением (Vernet 5435.82) если с нижним (Gates TH15480). Дополнительную циркуляцию может обеспечить электропомпа от «Газель».
По системе питания: для обеспечения нужного количества топливно- воздушной смеси нужен карбюратор Solex с диффузорами 28х28. Бензонасос следует поставить электрический, чтобы не было топливного голодания. Воздушный фильтр подходит от Fiat 124(LX 158).
Старый генератор на 40А для современных потребности слишком мал, поэтому его можно заменить с минимальными переделками на 80 Амперный генератор от ВАЗ 2112, и с него же установить приводной ремень.
Система зажигания должна быть исключительно бесконтактная. Взамен катушки зажигания и коммутатора от ВАЗ 2108, мы приобретаем его аналоги фирмы Bosch, качество которых на порядок выше, чем отечественные.
Высоковольтные провода исключительно фирмы Tesla, а свечи зажигания NGK с нужным калильным числом.
Масляный фильтр можно поставить от автомобилей ВАЗ через переходник от автомобиля «Москвич 2141». На этом приобретение импортных комплектующих закончено. Все остальные детали ставим стандартные, желательно выбирать самые качественные, так как продукция на эти авто крайне низкого качества.
Сборка мотора
После того, как ГБЦ полностью укомплектовали и отшлифовали, приступаем к монтажу головки к блоку. Это следует сделать после того, ка блок цилиндров будет полностью собран. Все детали цилиндро-поршневой группы, а так же масляный насос следует промазать маслом, что бы при запуске двигателя, пока не наберется нужное давление в масляной системе, не было излишней силы трения.
Выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и ставим ГБЦ. Затяжку следует проводить только при помощи динамометра в нужном порядке и с нужным моментом. После затяжки нужно провернуть коленчатый вал несколько раз, что бы убедиться в правильной согласованной работе всех деталей. После этого собираем остальные детали. Все прокладки следует садить на герметик фирмы Victor Reinz. Рекомендуется соблюдать моменты затяжек там, где это необходимо.
После полной сборки следует залить масло 5w40, не опираясь на мифы, что мотор «Москвича» одинаково работает на всем масле. Охлаждающая жидкость должна быть синего или зеленого цвета. Если это антифриз, то только G11. После сборки и запуска проверяем двигатель на предмет течи масла или ОЖ, чего быть не должно.
По итогу, наш двигатель укомплектован большим числом импортных и качественных запчастей, которые позволят повысить надежность двигателя, а так же раскрыть его потенциал полностью. Правильной сборкой при объеме 1800 куб.см., вы можете получить 100 л.с. мощности, если не больше, и «дизельную» тягу на низах, которая нужна при городской езде. Несмотря на то, что двигатель был спроектирован более 50 лет назад, в нем заложен огромный потенциал, который нужно раскрывать.
IZh Москвич 412 «Золотое Руно» ’75 › Logbook › Капиталка: Часть II — Снятие ГБЦ, осмотр двигателя
Недавно перевезли Москвич в новый гараж. За зимний сезон решили сделать то, на что не решались уже давно. А всё началась со слива масла из кпп и снятия выхлопной. Но раз уж поезд тронулся, остановить его уже сложно.
В общем скинули ГБЦ. Звучит просто, но когда делаешь это в первый раз… В общем я чувствую что во мне что-то вновь проснулось.
Крышку сняли просто. Ничего здесь объяснять не надо — всё на инстинктах. Дальше веселее. Просто так ГБЦ не снять — нужно слить ОЖ (Да и масло с двигателя заодно). У 412 есть два крана слития ОЖ. Один у выпускного коллектора, второй с другой стороны. Второй мы открыть не смогли — пришлось довольствоваться тем что есть. Как и предполагалось Тосол был с некими примесями, совсем не чистый. Это меня насторожило.
Снимаем карбюратор. Его в чистку, но это позже. Крышку накинули чтобы пыль не попадала.
Заодно пока сливали масло сняли защиту. В ней нашлась пара пропавших винтиков и болтиков.
Меня всегда волновал тосол, что стоял во впускном коллекторе. И я был прав, что обратил на это внимание. Неправ был, что временил.
Пути назад нет. Снимаем крышку, прикрывающую цепь. Фиксируем цепь проволокой, дабы та не провалилась вниз. Снимаем звезду. Здесь без помощника точно не обойтись. Этим помощником был я о_О
Откручиваем все гайки, аккуратно снимаем ГБЦ. Бачок омывайки тоже снимаем, чтобы не мешал. А ещё патрубок печки.
Смотрим. Прокладка местами вспучилась, а местами продавилась. На ней следы засохшего тосола…
Заглядываем в блок. Цилиндры вроде в норме, но на гильзах и в самом блоке какой-то странный налет. Покажет ли фотография всё — хз.
Ставим голову на верстак/столик. Осматриваем. Надо помыть бы. Снимаем с неё впускной и выпускной коллекторы…
Такое ощущение, что во впуск попадал тосол.
Переворачиваем ГБЦ, смотрим на нижнюю часть. Мама дорогая, что здесь произошло?
Баварские корни
Материалы по теме
Доля правды в истории про лицензионный двигатель BMW есть — многие решения действительно взяты от «баварцев». Например, наклонный блок цилиндров — это необходимо для снижения общей высоты двигателя и, как следствие, снижения центра тяжести. А также полусферические камеры сгорания — клапаны располагаются друг напротив друга. Это заметно улучшает процесс смесеобразования и отвода отработавших газов. В итоге с 1,5-литрового объема сняли 75 л.с. — отличный показатель для конца 60-х!
Москвич действительно хорошо ускоряется. У него отличная тяга на низких оборотах, которая практически не спадает, пока стрелка тахометра не подберется к красной зоне. Кстати, обороты максимальной мощности для того времени очень высокие — почти 6000 об/мин. Обидно, что разгонную динамику сильно портят настройки коробки передач, и не слишком удачно подобранные передаточные числа — еще полбеды. У Москвича совершенно невнятный избирательный механизм. «Замешивание» рычага перед включением нужной передачи отнимает слишком много времени. Именно поэтому, несмотря на большую мощность, динамика 412-го ничуть не лучше, чем у Жигулей. К тому же москвичевская коробка еще и не отличалась надежностью.
Полуторалитровый двигатель Москвича-412 выдает 75 л.с.
Стоит отдать должное неубиваемой подвеске — независимая пружинная спереди и рессорная сзади. Можно смело мчать по самым убитым дорогам. А вот управляемость далека от идеала даже по меркам 70-х: чрезмерные запаздывания на поворот руля, огромные крены. Еще хуже дела с шумоизоляцией — ее, по сути, нет. Слышно, как работает двигатель, как грохочет подвеска, как шумит ветер. В Москвиче очень шумно. Особенно на фоне Жигулей и Волг из той же эпохи.
Москвич-412 (декабрь, 1975 г.)
«Переходной» Москвич-412 отличается задней частью, как у модели 2140.
Тюнинг Москвич 2140: иногда они возвращаются
Автомобили, которые были выпущены не один десяток лет назад, всегда вызывают эмоции. Смотришь на них, и в памяти гарантированно всплывает какое-то событие, непременно связанное с этой маркой. В конце 90-х годов прошлого тысячелетия один мой знакомый приобрел себе Москвич 2140 за смешные, даже по тем временам, 500 российских рублей. Он, правда, не имел еще водительского удостоверения, так что выезжал исключительно за город и по окольным дорогам, на которых шанс встретить сотрудников ГАИ стремился к нулю. С тех пор прошло много лет, я и представить себе не могла, что кто-то может снова выбрать Москвич 2140 своим автомобилем. Причем, не прогулочным, а гоночным.
Среди десятков автомобилей, стоявших в тех.парке и ожидающих свой выезд, этот экземпляр разительно отличался от стандартных классических авто. Привлекал он, разумеется, не только мое внимание. Опознав в современном гоночном болиде старый добрый Москвич 2140, вокруг постоянно толпился народ, желая сфотографироваться.
Замысел
Пробравшись наконец-то к команде, мне удалось узнать, что владельцем этого «Космича» (ведь он по праву может считаться космическим) является эстонский гонщик, а по совместительству владелец компании SILDREM Auto Алари Силласте. Он участвует в эстонском чемпионате по ралли в классе Е9 (автомобили с двигателями до 1.6 литра объема и приводом на одну ось), и с радостью посетил московское ралли-шоу, продемонстрировав свой проект на радость российским зрителям.
Почему Алари выбрал Москвич? Класс Е9 считается «национальным» и в нем традиционно участвуют такие «народные» и доступные автомобили, как Жигули, Honda Civic, Toyota Starlet и пр. А вот машина Алари, говорят, — единственный раллийный Москвич во всей Прибалтике. Чтобы построить 2140, способный приезжать на подиум, команде пришлось изрядно потрудиться.
Снаружи
Ярко-оранжевый, на легкосплавных дисках 15-го диаметра, с расширением кузова, визуально он в корне отличается от стандартной модели АЗЛК. С первого взгляда в глаза бросается широкий кузов Москвича и спойлер на крышке багажника. Дело в том, что для улучшения управляемости колея автомобиля увеличена, и в связи с этим изготовлены специальные накладки на кузов для его расширения. Заводские бампера демонтировали для облегчения, а спереди установили пластиковый. Все стекла, кроме лобового, заменили на поликарбонат, — цель максимально сбросить вес авто. Стандартный тяжелый капот также заменен на пластиковый со специальным отверстием для вывода горячего воздуха от радиатора. Корму автомобиля венчает спойлер — для улучшения прижимной силы на заднюю ось. Насчет эффективности этого элемента ходит много споров, но сам раллист уверяет, что управляемость данного Москвича от использования спойлера хуже точно не стала, а на высоких скоростях он проявляет себя исключительно с лучшей стороны.
Внутри
Что касается салона, здесь все предельно просто, по раллийному, и при этом максимально эргономично. Омологированный каркас безопасности, два ковша Sparco, напольный педальный узел OBP (супер надежный, с возможностью регулировки педалей по расположению относительно друг друга), спортивный трехспицевый руль OMP, гидравлический ручник и самодельная приборная панель с датчиками Auto Gauge и большим информативным тахометром.
За включение всех устройств отвечает кастомная панель со множеством тумблеров, распложенная справа от водителя на тоннеле карданного вала.
Техника
«Что же необычного в начинке?» – с нетерпением спросите вы. Алари Силласте говорит, что в его 2140 доработано практически все! Пожалуй, от изначального Москвича здесь остался только кузов, да и он, как вы уже заметили, изменен.
Заглянем под капот этого чуда. Как ни странно, но мотор тут не родной уфимский, и не от какой-нибудь иномарки, а от классических Жигулей ВАЗ-2106! Такой выбор владелец объяснил просто. Во-первых, изначально Москвич, который готовили для участия в ралли, был приобретен без мотора, а родной вариант в Эстонии найти не получилось. Во-вторых, сотрудники автосервиса Алари довольно неплохо разбираются в ВАЗовских двигателях со времен ВФТС, и в наличии у них имеется большое количество запчастей. Стандартным агрегат от «шестерки», естественно, не остался. Его доработали, но в рамках регламента соревнований. Поршни и шатуны используются кованные, изготовленные по спецзаказу, — только такие выдержат работу на повышенных оборотах в суровых условиях гонки.
Головка блока цилиндров — с увеличенными клапанами (для пропускания большего количества топливовоздушной смеси в цилиндры) и распределительным валом, выполненным на заказ, с более широкой фазой работы, направленной на повышенные обороты. А для лучшего смешивания топлива и воздуха здесь установлены сдвоенные горизонтальные карбюраторы Weber DCOE 45, впускной коллектор под которые естественно пришлось сконструировать самостоятельно. В системе охлаждения трудятся увеличенный двухрядный радиатор и электрический вентилятор. Таким образом, все слабые узлы ВАЗовского мотора усилены или заменены на более прочные тюнинговые детали. Для быстрого выхода двигателя на максимальные обороты используется облегченный маховик, крутящий момент от которого передает на кулачковую КПП диск сцепления с органическими накладками большей площади. В такой конфигурации двигатель выдает порядка 150 лошадиных сил (вместо заводских почти 80-ти), что в свою очередь позволяет достойно соперничать с другими представителями класса с моторами объемом до 1.6 литра.
Подвеска вместе с редуктором в этом Москвиче установлена от автомобиля BMW в 30-м кузове. Такой выбор обусловлен тем, что стандартный редуктор не выдерживает повышенные нагрузки во время ралли и превращается в расходник. Раллийные амортизаторы Reiger с выносными бачками (и спереди, и сзади) отлично зарекомендовали себя на гоночных трассах. После каждой гонки проводятся дефектовка и контроль всех агрегатов.
Титулы и награды
Этот Москвич 2140 не просто выглядит впечатляюще на раллийной трассе, но и действительно способен навязать борьбу соперникам. В разные года на счету Алари Силласте 4-е место в Tartu rally, 3-места в классе E9 в Virumaa winter rally и Harju rally, 2-е место в классе E9 в Kurzeme rally и множество других подиумов. Все-таки очень здорово, что находятся увлеченные люди, которые дарят душевным советским машинам вторую жизнь и даже с успехом используют их в таких сложных дисциплинах автоспорта, как профессиональное ралли.
Список доработок:
Двигатель:
Двигатель от ВАЗ-2106, объем 1579 сс
Кованные поршни и шатуны, изготовлены по спецзаказу
Головка блока цилиндров с увеличенными впускными и выпускными каналами
Распределительный вал изготовлен на заказ (подъем 11.2 мм, фаза 290 градусов)
Увеличенные клапана
Жесткие пружины клапанов Schrick
Сдвоенные карбюраторы Weber DCOE 45
Самодельный впускной коллектор под карбюраторы
Самодельный защитный термоэкран между коллекторами
Бесконтактная система зажигания с трамблером
Спортивный омологированный бензобак
Два бензонасоса Facet
Противоотливной резервуар для бензина кастом
Увеличенный двухрядный радиатор
Электрический вентилятор
Защитный тепловой экран кастом
Выпуск: равнодлинный паук, прямоточная система 51 мм, самодельная оконечная банка
Трансмиссия
КПП кулачковая ВАЗ
Задний редуктор BMW
Подвеска
Задняя независимая подвеска на косых рычагах Wisefab от BMW E30
Распорка передних стоек кастом
Амортизаторы с выносными бачками Reiger
Тормоза
Перед : тормозные диски 290мм с тормозными скобами, колдки Ferodo
Зад: тормозные диски 280 мм, тормозные скобы под гидроручник, колдки Ferodo.
Гидравлический ручник.
Интерьер
Ковши Sabelt и Sparco
Руль OMP
Напольный педальный узел OBP
Дополнительные приборы и тахометр Auto Gauge
Самодельная приборная панель и дополнительная панель с тумблерами
Каркас безопасности
Экстерьер
Самодельный аэродинамический обвес с расширением
Капот – пластик с воздухоотводом
Стекла, кроме лобового, заменены на поликарбонат
Спойлер
Как установить жигулевский двигатель на москвич 412
Длина картера сцепления Иж 2126 и АЗЛК 2140 одинаковая – 155 мм.
Коробка у Иж имеет 6 точек крепления. Кардан стыкуется с коробкой как у ТАЗа, через эластичную муфту и имеет подвесной подшипник.
Коробка 2140 + кардан 2140 = 1934 мм
Коробка* ВАЗ + кардан ВАЗ = 2010 мм
Коробка* ИЖ + кардан ВАЗ = 1933 мм
*) Длина коробки – размер Е
= Вазовская КПП =
И Ваз и Москвич проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому замена КПП трудностей не вызывает. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Плиту придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, — сталь, силумин или дюралюминий — особого значения не имеет (хотя сталь предпочтительнее). Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры — расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от Москвича производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) — она лучше поддается доработке. В качестве крепежа стоит применять черные каленые болты повышенной прочности.
Плита заводского изготовления ( 1) отличается от кустарной ( 2) наличием специальных вырезов, которые позволяют снимать и устанавливать КПП на машину без демонтажа картера сцепления. Отверстие для сапуна находится в торце (обозначено стрелкой).
Карданный вал берут от Ваза, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от Москвича. Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.
Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП другие, приходится устанавливать также Вазовские диск сцепления и подшипник в маховик — без каких-либо переделок.
Пространства для новых агрегатов под днищем 412- го и 2140- го маловато. Требуется, либо «дорабатывать» тоннель кувалдой, либо вваривать тоннель ВАЗ. Иначе коробка встает со значительным перекосом.
В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют Вазовский кронштейн для крепления приемной трубы.
У коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное пошатывание первичного ( 0,5 — 0,7 мм на конце вала).
Кардан лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего кардана наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.
Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.
Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун Вазовской коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).
Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его Вазовским не составит труда.
При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.
Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной Вазовской поперечины.
Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость Москвича.
Доработка КПП
В переходную плиту устанавливается сальник первичного вала коробки вместе с корпусом от картера сцепления Ваза. Семь болтов, крепящих плиту к КПП, вкручивают в отверстия от штатных Вазовских шпилек – шесть болтов крепления маховика ВАЗ (М 10) и один меньшего диаметра (М 8).
На прикрепленную к Вазовской коробке плиту ставится москвичевский картер сцепления. Через родные отверстия картера сцепления (их нужно рассверлить до 12,5 — 13 мм) четыре болта М 12 х 30 мм вкручиваются в резьбовые отверстия плиты.
Гибридная КПП ВАЗ-Москвич с простой плитой на автомобиль монтируется, как в Жигулях — в сборе с картером сцепления.
Переделка карданного вала
От обоих карданов – Вазовского и москвичевского – отрезается задняя часть. Москвичевская подлежит доработке.
Для последующей сварки в отрезанной части сверлят четыре ряда отверстий (по 3 в ряд), симметрично расположенных по окружности.
Перед тем как надеть москвичевский обрезок на укороченный Вазовский вал, необходимо их отцентровать. Для компенсации разницы их внутреннего и наружного диаметров нужны прокладки из мягкого листового металла.
Части свариваются. Обе вилки следует расположить в одной плоскости.
Суммарная длина вала от края до края вилок должна равняться 720 мм.
Монтаж на автомобиль
Отверстие в полу под рычаг КПП увеличивается в длину примерно вдвое.
Опорный подшипник ведущего вала в маховике заменяется аналогичным Вазовским.
Вазовский диск сцепления становится в москвичевскую корзину без проблем.
Новая КПП вместе с колоколом садится на четыре штатные шпильки блока цилиндров.
Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.
Москвичевской поперечине подвески силового агрегата придается большая кривизна, крепление к ней Вазовской подушки подгоняется по месту, как и расположение всей конструкции на кузове.
Вариант крепления подвесного подшипника – на дистанционных втулках .
Варианта крепления подвесного подшипника – на переделанной Вазовской поперечине.
Вместе с КПП придется менять и спидометр. В щиток АЗЛК- 412 1970- х г. в. хорошо подходит прибор от ВАЗ- 2105, -06. Погрешность его показаний будет около 2% – за счет разности передаточных чисел главной пары ( 4,3 – 4,22).
Пятиступенчатая коробка заднеприводных ВАЗов сделана на базе 4- ступенчатой КПП модели 2105. Ее пятую передачу конструкторы разместили под новой задней крышкой. Длина агрегата не изменилась. По установочным и присоединительным размерам, а также точкам крепления пятиступенчатая коробка не отличается от старой, четырехступенчатой. Соответственно, на Москвич эта Вазовская коробка устанавливается так же, как и четырехступенчатая.
Более серьезным может стать вопрос соответствия передаточных чисел КПП ВАЗа числу главной передачи Москвича и характеристикам двигателя УЗАМ- 412. Мощность узамовского мотора – 75 л. с. при 5800 об/мин. Наиболее близкий к нему по этим показателям силовой агрегат модели ВАЗ- 2103 – 77 л. с. при 5600 об/мин. Практически одинаковы крутящие моменты обоих моторов и обороты, при которых они достигаются. На пятиступенчатые Вазы с таким двигателем устанавливали задние мосты двух типов: с передаточным числом 4,1, реже – 3,9. При этом главная пара моста Москвича отличается от них в сторону повышения тягового усилия – 4,22. Еще сильнее увеличит общее передаточное число москвичевской трансмиссии Вазовская КПП, чей ряд также имеет большую тяговитость. То есть переделанный Москвич становится более динамичным при разгонах, но менее скоростным при равномерном движении по трассе на высшей четвертой передаче. Однако пятая ступень поможет компенсировать этот недостаток, и машина получается более скоростной. Кстати, пятиступенчатая КПП по своим передаточным числам – одна из наиболее близких к штатной узамовской коробке.
Условия работы двигателя УЗАМ с пятиступенчатой КПП ВАЗ не станут более тяжелыми. А при длительной езде на высокой скорости мотор может даже выиграть – если придерживаться скорости 100 км/ч, на повышающей передаче он будет работать на меньших оборотах.
