Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хонда црв 2008 при нагреве двигателя троит

Хонда црв 2008 при нагреве двигателя троит

Показания указателя температуры в большинстве ситуаций должны соответствовать среднему положению стрелки. Температура двигателя может увеличиться при длительном движении автомобиля на подъем, особенно в жаркую погоду. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости подошла к красной метке на шкале, то необходимо выяснить причину перегрева двигателя.

Если вы будете продолжать движение на автомобиле, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости зашла в красную зону шкалы, двигатель может получить серьезные повреждения и выйти из строя.

Двигатель может перегреться по разным причинам, таким как недостаточное количество охлаждающей жидкости или из-за механических проблем. Переход стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости в красную зону может быть единственным признаком перегрева двигателя. Или же вы можете увидеть пар, выходящий из-под капота. Независимо от причины перегрева двигателя, вы должны предпринять экстренные меры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Пар и брызги кипящей охлаждающей жидкости, которые вырываются из перегретого двигателя, могут причинить сильные ожоги.

Не поднимайте капот, если из-под него идет пар.

1. Остановите автомобиль на обочине в безопасном месте. На автомобиле с механической коробкой передач переведите рычаг переключения передач в нейтраль. На автомобиле с автоматической коробкой передач переведите рычаг селектора диапазонов в положение P (Стоянка). Включите стояночный тормоз. Выключите кондиционер воздуха/систему климатконтроля и другие виды вспомогательного оборудования. Включите аварийную световую сигнализацию.

2. Заглушите двигатель, если из-под капота идет пар или стекает горячая охлаждающая жидкость.

3. При отсутствии выброса пара или горячей охлаждающей жидкости из системы охлаждения оставьте двигатель работать на холостом ходу и наблюдайте за указателем температуры охлаждающей жидкости. Если перегрев был вызван увеличенной нагрузкой на двигатель (например, во время преодоления затяжного крутого подъема в жаркий день и при работающем кондиционере воздуха), то температура двигателя должна практически сразу же начать снижаться. После нормализации температурного режима двигателя, когда стрелка указателя температуры вернется в среднюю зону шкалы, можно продолжить поездку на автомобиле.

4. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости продолжает оставаться в красной зоне, заглушите двигатель.

5. Дождитесь прекращения выбросов пара или утечки жидкости, а затем откройте капот.

6. Проверьте отсутствие видимых причин утечки охлаждающей жидкости, например, трещин в шланге радиатора.

Поскольку все детали двигателя и системы охлаждения имеют высокую температуру, будьте осторожны, чтобы не получить ожоги. При обнаружении утечки неисправность следует устранить до того, как продолжить движение (см. раздел «Буксировка неисправного автомобиля» на стр. 562).

7. Если вы не обнаружили утечку охлаждающей жидкости, проверьте ее уровень в расширительном бачке системы охлаждения. Долейте охлаждающую жидкость, если ее уровень находится ниже метки минимального уровня MIN.

8. При необходимости долить охлаждающей жидкости откройте крышку расширительного бачка. Перед этим включите зажигание и снимите показания указателя температуры охлаждающей жидкости. Не открывайте расширительный бачок, пока температура охлаждающей жидкости не снизится до нормальной или пока стрелка указателя не выйдет из красной зоны шкалы, при этом система охлаждения не должна издавать булькающих звуков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно снимать крышку заливной горловины радиатора, если двигатель еще не остыл, так как это может привести к сильным ожогам брызгами горячей охлаждающей жидкости или паром.

Не снимайте крышку радиатора до тех пор, пока двигатель и радиатор не остынут.

9. При снятии крышки расширительного бачка воспользуйтесь тканью или перчатками для защиты рук. Ослабьте крышку расширительного бачка, повернув ее на 1/8 оборота против часовой стрелки. После этого выждите некоторое время, позволив снизиться давлению в системе. После этого снимите крышку, повернув ее против часовой стрелки.

10. Запустите двигатель и поверните регулятор температуры воздуха в положение максимального нагрева. Если автомобиль оснащен системой климат-контроля, то включите режим AUTO и установите максимальную температуру « ». Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки МАХ. Если охлаждающая жидкость рекомендуемой марки отсутствует, можно долить в радиатор чистую воду. Не забудьте при первой возможности полностью слить из системы охлаждения двигателя разбавленную водой охлаждающую жидкость и заменить ее рекомендованной охлаждающей жидкостью.

11. Установите крышку на расширительный бачок и плотно заверните ее. Запустите двигатель и наблюдайте за указателем температуры охлаждающей жидкости.

Если стрелка снова поднимется до красной зоны, двигатель нуждается в ремонте (см. раздел «Буксировка неисправного автомобиля» на стр. 562.) 12. Если температурный режим двигателя пришел в норму, проверьте уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке. При необходимости долейте в бачок охлаждающую жидкость до метки MAX.

Установите крышку на расширительный бачок и плотно заверните ее.

Смотрите также:

Предохранители
Предохранители находятся в нескольких блоках, которые расположены под панелью управления и в моторном отсеке. Внутренняя коробка предохранителей расположена под передней панелью со стороны води .

Использование круиз-контроля
1. Нажмите кнопку CRUISE, которая расположена на рулевом колесе. При этом на приборной панели загорится индикатор CRUISE MAIN. Вы можете оставить систему круизконтроля включенной, даже если вы не .

Уход за шинами
Для снижения износа шин помимо поддержания рекомендуемого давления воздуха в них большое значение имеет правильная регулировка углов установки колес. В случае неравномерного износа протектора шин .

Honda CR-V (1995-2001) – внедорожник по карману

Неисправности

Хонда СРВ считается достаточно надежным автомобилем, особенно если он очень редко выезжает на «бездорожье». В его конструкции использовано много компонентов от других известных моделей бренда, таких как Honda Civic и Honda Accord, что гарантирует высокую стабильность в техническом плане. Те, кто планируют часто эксплуатировать SUV на сложных участках дорог или вне их, будут разочарованы. Задняя ось подключается посредством гидравлического насоса, который вступает в работу с большой задержкой и передает лишь небольшую часть крутящего момента. Редко, когда задняя ось способна оказать реальную помощь на бездорожье. Другой недостаток – надежность. Муфту и насос легко перегреть, а при частом использовании они вскоре выходят из строя.

Читать еще:  Установка своими руками дизельный двигатель на ниву

Тем не менее, в целом система полного привода Хонда ЦРВ 1 поколения достаточно стабильная. Однако, проблемы после долгих лет эксплуатации практически неизбежны. Чаще всего возникает люфт на карданном валу, в передних полуосях, возможно появление утечек масла из заднего моста. «Мост» может загудеть, если никто раньше никогда не менял в нем масло.

Нагрузки сравнительно быстро выводят из строя и механическую коробку передач. Начинает выбивать передачи или появляется скрежет. Жесткая эксплуатация в конечном итоге заканчивается износом подшипников и синхронизаторов. На этом фоне лучше выглядят версии с автоматом. Хотя АКПП довольно устаревшие и медлительные, но при условии регулярной замены масла, гораздо долговечнее МКПП. Примечательно, что рычаг выбора передач в Honda CR-V с автоматом расположен на рулевой колонке, как в американских автомобилях.

Геометрическая проходимость СРВ позволяет многое, но главное не переусердствовать. Подвеска прочная, не любит неровностей. Лучше всего она себя чувствует при эксплуатации на дорогах с ровным твердым покрытием. Наибольшей долговечностью отличаются оригинальные компоненты, но они достаточно дороги, поэтому владельцы все чаще используют дешевые аналоги, которые изнашиваются довольно быстро. Отсюда и появляется мнение о подвеске кроссовера, как не самом хорошем элементе. К счастью, в замене нуждаются, как правило, мелкие детали, такие как сайлент-блоки и соединители.

Проблемы с шасси зачастую возникают из-за перегруза, чему способствует вместительный кузов. После нескольких лет подобной эксплуатации начинает ухудшаться состояние задней подвески. Потребуется замена пружин и амортизаторов.

Вибрации, отдающие в руль – типичная неприятность, с которой столкнулись многие владельцы Хонда того времени, причем не только CR-V. Недуг возникал по многим причинам, обнаружение которых, подтверждение и ликвидация не только сложна, но и дорога.

Бензиновые двигатели Honda CR-V первого поколения заслужили неплохую репутацию, особенно серии В20. Они очень надежные и выносливые. Долголетие мотора всецело зависит от состояния системы охлаждения и зазора клапанов. Выход из строя вентилятора или дефекты радиатора быстро сказываются на состоянии мотора. Дешевые аналоги термостата недолговечны. К сожалению, многие забывают о регулировке зазора в клапанах. В запущенных случаях может понадобиться ремонт головки блока. Неисправности вспомогательного оборудования и сбои в работе электроники – редкость.

Большинство СРВ неплохо оснащены, но электрооборудование зачастую отказывает. В основном это несерьезные глюки. Чаще всего страдают электростеклоподъемники, да и то главным образом из-за механической части.

Салон собран из материалов хорошего качества и выглядит хорошо даже на автомобилях с пробегом более 300 000 км. Самонесущий кузов CR-V жесткий и неплохо защищен от коррозии. Коррозия появляется в местах скрытых от глаз. Поэтому перед покупкой необходимо тщательно проверить состояние несущих элементов подвески, заглянуть под уплотнители и осмотреть нижние кромки дверей. Из-за запасного колеса, установленного на двери багажника, ее приходиться периодически регулировать.

Эксплуатационные расходы

Хотя Honda CR-V можно приобрести за сравнительно небольшие деньги, затраты на эксплуатацию оцениваются, как выше среднего в классе. В силу своего возраста многие машины уже порядком изношены. К сожалению, даже с небольшим бензиновым двигателем средний расход топлива окажется не меньше 10 л/100 км. С точки зрения соотношения мощности к расходу топлива гораздо выгоднее рестайлинговая модификация с двигателем 147 л.с., против 128-сильной версии. 2-литровые моторы конструктивно практически не отличаются. Изменения затронули только систему впуска и выпуска отработавших газов. Наиболее прожорлива модификация с автоматом, но она более комфортная в управлении.

Самое большое преимущество Хонда ЦРВ – доступность запасных частей. Рынок очень богат и недостатка в специализированных магазинах и сервисах нет. Оригинальные запчасти дороги. Аналоги дешевле, но лучше приобретать более качественные заменители.

Стоит ли покупать?

Подыскивая Honda CR-V, лучше приобрести экземпляр помоложе с более мощным двигателем. Цены на автомобили больше зависят от состояния, чем от возраста. По возможности необходимо проверить, не участвовал ли кроссовер в серьезных авариях – восстановление геометрии весьма проблематично. Лучше избегать экземпляров, часто выезжавших на бездорожье. Косвенно об этом подскажут многочисленные деформации, грязь и ссадины на днище, порогах и элементах выхлопной системы.

Обязательно необходимо проверить состояние муфты подключения задней оси и дифференциала. Гул в области заднего моста в движении свидетельствует о проблемах с дифференциалом или многодисковой муфтой. Во время тестовой поездки следует разогнаться, как минимум до 120 км/ч для того, чтобы убедиться в отсутствии вибраций. Если они есть, то вы должны понимать, что их устранение будет сложным или даже невозможным. Напомним, что в случае с ЦРВ первого поколения, далеко не всегда вибрации вызваны разбалансированными колесами или неравномерно изношенными шинами. Будьте внимательны.

Хонда црв 2008 при нагреве двигателя троит

машина: honda cr-v, rd2, 1999, в россии с января 2006, пробег 78 тыс.км.
суть: шибко греется на холостых, в пробках и на светофорах (до 4/5 от всей шкалы, дальше не допускал, включал печку).

причем интересны 2 факта:

1. машина прогретая. стоит на «P». ждем пока сработает карлсон. сработал. выключился! температура на панели — 3/4, _продолжает_расти_! через 10-15 секунд после выключения вентилятора начинает снижаться. если в этот момент или в момент включения карлсона давануть на газ и дать 2-2,5 тыс. оборотов — то стрелка температуры тут же пойдет вниз. тоже самое и на светофоре. как только «поехали» — так сразу стрелка идет вниз и уходит в норму. после долгой поездки (когда вся система уже кардинально прогрелась) уже все плохо — помогает только включение печки. 🙁
на холодной машине на «P» нужно ждать 3-4 включения вентилятора пока стрелка уйдет выше нормы, первые 2-3 раза вентилятор включается и выключается при стоячей стрелке на обычном положении — чуть ниже середины шкалы.

Читать еще:  Двигатель ваз 2111 8 клапанов инжектор технические характеристики

2. на стоячей прогретой машине. включился вентилятор. воздух из-под большого радиатора идет горячий, а из-под маленького еле теплый. странно.

что уже делал: чистил радиатор (самостоятельно, на даче, побрызгав средством для мытья двигателей и смыв водой из под шланга). не помогло. радиатор почти чистый (некоторые ячейки чем-то забиты, но не на 100%, а так, какая-то гадость прилипла. большая часть ячеек полностью чистые).
термостат вроде работает. сначала прогревается верхний патрубок. нижний холодный. потом, на рабочем режиме уже и нижний горячий, ОЖ бегает по большому кругу.

что еще было: может не с этой причиной связанно, но расскажу. зимой в машине было холодно. очень. на диагностику съездил. ответ был — «так и должно быть». в принципе, на ходу, при оборотах 2-3 тыс из печки действительно идет теплый воздух. на холостых мерзнешь. итог: промытая система охлаждения, новый тосол, вердикт по термостату — «рабочий», эффекта ноль. решил проблему кардинально (после мытарств по СТО-шкам и ответам «не парь голову, у тя все ок!») — поставил дополнительную помпу от Webasto (электическую) только на печку. теперь, когда ее включаем, становится тепло. в выключенном состоянии она имеет почти нулевое сопротивление (проверил). да и включена она только в патрубок печки (влиять на текущую ситуацию не может).

мои мысли (что может быть):
1. помпа. с одной стороны — вроде все показывает на нее. а с другой стороны — что с ней может быть. по пробегу/году вроде еще рано. да и крутится она от ремня ГРМ (так?).
2. все таки не до конца чистый радиатор. я ведь не высоким давлением его мыл. хотя промыл почти полностью. но симптом (второй (маленький) вентиль дует почти холодным воздухом) есть к этому. с другой стороны, на предыдущей машине за 4 года ни разу вентилятор не мыл — и ничего, все работало как часы.
3. радиатор. забитый внутри чем-нть. причем наполовину (ту половину, из которой дует маленький вентилятор). как это может быть — непредставляю. снаружи радиатор горячий в любой точке.
4. термостат. вряд ли. хотя, может и он поганец не до конца открывается и мешает нормальной циркуляции тосола. либо всегда приоткрыт малый круг и система работает по нему, а по большому только меньшая часть тосола.

ваши мысли — что это может быть, куда копать и как продиагностировать?

Что делать, если двигатель троит после мойки

Многие автовладельцы моют самостоятельно двигатель своей машины. Чистить его, конечно же, надо, ибо от того, насколько он чистый, зависит его работоспособность и долговечность. Однако порой после такой процедуры силовой агрегат преподносит автомобилистам неприятность – он начинает троить или машина отказывается заводиться. Дабы своевременно среагировать на такой поворот, каждый водитель должен знать, что следует предпринять и как далее действовать.

Давайте, для начала, разберемся с понятием «двигатель троит». Троение – неисправность мотора, при котором какой-либо из 4-х цилиндров прекращает работать. Причиной такой поломки может оказаться вибрация большая амплитуда работы двигателя автомобиля. Силовой агрегат с неисправным цилиндром работать станет с перебоями.

Порой при движении с неработающим цилиндром машина ощутимо дергается и повышается расход горючего. Так же падает мощность, и появляются сложности с запуском агрегата, особенно после зимней мойки.

Троить после автомойки двигатель может по таким причинам:

1. В свечные колодцы может попасть жидкость. Из-за воды свеча зажигания не вырабатывает искру, и цилиндр, естественно, не функционирует.

2. Проблемы с мотором могут появиться и из-за выхода из строя датчиков, если в них попал автошампунь.

3. Часто на мойке используют оборудование подающее под высоким давлением напор воды. Такая чистка агрегата способна привести к выходу из строя легко уязвимых деталей. Потому автопроизводители не рекомендуют мыть мотор под высоким давлением.

При обобщении причин поломок двигателя прошедшего очистку, все сводится к попаданию жидкости в те места агрегата, которые способны нормально работать лишь сухими.

Как же исправить положение

Так как причиной неисправностей после автомойки является вода, то следует предпринять все возможное для ее удаления.

Автомобиль, для этого надо поставить на сухом месте и вытереть насухо всю электропроводку. То же самое следует сделать и с бронепроводами свечей. Потом важно проверить клеммы АКБ и убедиться, что с ними все в порядке.

Ухудшить контакт может образовавшийся на клеммах серый налет. Его можно убрать водой. Вымытые клеммы надо вытереть насухо и как следует подтянуть.

Но если жидкость не попала в процессе мойки под капот, то вышеописанных мер хватит, чтобы привести мотор в рабочее состояние.

Если же вода проникла в подкапотное пространство, то придется приложить много усилий для того, что привести в порядок силовой агрегат.

Наводим порядок под капотом

Прежде всего следует проверить работу системы зажигания, поскольку именно здесь чаще всего после мойки появляются проблемы.

В машинах оснащённых распределителем зажигания, надо разобрать трамблер, а потом удалить из под крышки остатки воды. После того как все будет хорошо протерто, надо насухо вытереть бронепровода. Не следует забывать и про свечные окна – важно чтобы они были сухими.

Коли уж разговор зашел о продувке свечных окон, имеет смысл отметить: многие водители при залитых свечах стараются запустить двигатель машины с подсоса. Но это не очень эффективно. При продувке свечей зажигания надо убрать подсос, выжать газ и завести мотор. Так можно провести качественную очистку и завести автомобиль.

Если же у транспортного средства зажигание бестрамблерное, а у каждого цилиндра индивидуальная катушка, то автомобилисту придется все катушки снять, продуть и вытереть насухо свечные колодцы. В этой ситуации существуют и плюс и минус: с трамблера крышку труднее нежели катушки снять, но и до некоторых катушек будет трудно достать.

Читать еще:  Характерные неисправности приборов системы питания карбюраторных двигателей

Дабы убедиться, что свечи в рабочем состоянии, их придется выкрутить и проверить.

После выполнения всех необходимых процедур автомобиль можно попытаться завести.

Для того, чтобы машина не дергалась, трамблер надо почистить, а высоковольтные провода и катушки зажигания как следует смазать. Сделать это можно WD-40. Это позволит сохранить функциональность агрегата после мойки.

Другой причиной частых проблем с силовым агрегатом транспортного средства может стать трещина в корпусе трамблера или пробой бронепроводов. Троить силовой агрегат может и после помывки кузова автомашины. Данную ситуацию исправить весьма легко – надо найти треснутую деталь и заменить на новую.

Другие неисправности

Время от времени автомобилистам приходится сталкиваться с разными проблемами в работе агрегата. Их причиной часто не является мойка двигателя. А поскольку с какими-то неисправностями приходится встречаться весьма часто, то водителям о них будет полезно знать.

Порой водители недооценив конкретный участок проезжей части залезают в глубокую лужу, в которой двигатель глохнет. Если такое случилось, то это значит лишь одно: жидкость попала под крышку трамблера и залила катушку и провода. В этом случае придется найти чистую ткань и насухо протереть мотор.

Следующий неприятный момент, с которым приходится сталкиваться автомобилистам – внезапно автомашина. Если в ней установлен двигатель с ремнем ГРМ, то, вероятнее всего, виной всему его обрыв. Признаком его порыва станет быстрокрутящийся стартер.

Но если ремень цел, то следует проверить топливный насос и убедиться, что он работает нормально, проверить искру зажигания и карбюратор.

Доставить проблем способно и электронное зажигание. Если проблема в нем, то мотор будет троить и даже глохнуть.

Что делать, если троит двигатель?

Каждый опытный автолюбитель знает, что если троит двигатель – значит, не работает один из цилиндров. Эту неисправность нужно срочно устранять, ведь эксплуатация машины в таком режиме приводит к снижению мощности и перерасходу топлива. Если не выявить причину, вскоре потребуется дорогостоящий ремонт.
На автомобиле Шевроле Нива может появляться такая неисправность по нескольким причинам. Опытные мастера делят их на четыре категории: нечем поджечь топливно-воздушную смесь, нехватка или переизбыток подачи воздуха в камеру сгорания или низкая компрессия в цилиндре.

«Нечем поджечь»

Самая распространенная причина – это сбой в системе зажигания, которая отвечает за своевременную подачу искры и воспламенение в цилиндрах.

Если какой-то один цилиндр не работает, следует предположить выход из строя одного из звеньев цепи:

  1. Вышла из строя свеча зажигания – выкрутите их и осмотрите. Если увидите сильный нагар, почистите его мелкой наждачной бумагой и прокалите, либо замените свечу на новую.
  2. Поломка катушки зажигания – определить эту неисправность может диагност. Наладить работу двигателя можно только заменой запчасти.
  3. Повреждение высоковольтного провода – по регламенту они должны меняться каждые 30-40 тыс. км. Заметить пробой несложно по звуку или искре во время работы двигателя.

Если у вас регулярно загрязняются свечи, желательно посетить диагноста для выявления причины.

Недостаточно воздуха — троит двигатель

При поступлении в камеру сгорания недостаточного количества воздуха получается богатая смесь, которая может не всегда или не полностью прогорать в одном из цилиндров. Это впоследствии приводит к нестабильной работе двигателя.

Возможных причин три:

  1. Забит воздушный фильтр – снимите крышку и осмотрите его рабочую поверхность. При сильной загрязненности замените элемент.
  2. Вышел из строя регулятор холостого хода или датчик дроссельной заслонки – эту неисправность покажет только компьютерная диагностика. Если у вас есть в наличии запчасти, установите их вместо штатных.
  3. Засорение дроссельной заслонки – снимите впускной патрубок и осмотрите заслонку. Если на ней есть грязь и масло, это приводит к ее частичному заклиниванию. Снимите весь узел и почистите специальной жидкостью.

Во впускном коллекторе двигателя Нива Шевроле стоит пластмассовый патрубок. Часто он отваливается и сильно перекрывает подачу воздуха, провоцируя троение.

Много воздуха, поэтому троит двигатель

Если наблюдается подсос воздуха, компьютер «не понимает», насколько нужно открывать дроссельную заслонку В таком режиме акселератор начинает работать нестабильно.

Такую поломку могут спровоцировать три причины:

  1. Повреждение воздушных патрубков или вакуумного усилителя тормозов – внимательно осмотрите элементы. Если обнаружите трещины, замените шланги на новые, надежно затянув хомуты.
  2. Вышел из строя ДМРВ – компьютерная диагностика может показать износ датчика массового расхода воздуха. При его замене обороты выравниваются, возвращается мощность.
  3. Повреждение впускного коллектора – осмотрите все прокладки и корпус на наличие трещин. При необходимости побрызгайте жидкостью для очистки карбюратора или дросселя, так вы сразу заметите подсос воздуха по выравниванию оборотов.

Отсутствие компрессии

Самая неприятная причина – это снижение компрессии в одном из цилиндров.

Такую неполадку можно определить и устранить только в профессиональной мастерской:

  • прогорание клапанов – давление снижается из-за негерметичного прилегания клапана к седлу;
  • выход из строя гидрокомпенсаторов – при их заклинивании клапана могут «зависать», из-за чего и снижается компрессия;
  • износ цилиндро-поршневой группы – определяется специальным инструментом, который измеряет зазор между цилиндром и поршневыми кольцами.

Опередить износ цилиндро-поршневой группы можно по быстрому замасливанию дроссельной заслонки и воздушного фильтра после чистки, характерному голубому дыму из выхлопной трубы.

Восстановить компрессию можно только в специализированном автосервисе, где есть соответствующее оборудование. Чтобы решить, нужно ли ехать к мастеру, лучше заранее замерить показатель при помощи компрессометра.

Подведем итоги

Двигатель Шевроле Нива может троить при перебоях в работе системы зажигания, и плохой трансмиссии, а также из-за проблем при подаче воздуха.

В большинстве случаев неполадки можно устранить самостоятельно при последовательном осмотре каждой детали. Поиск неисправностей лучше начинать от самых простых к более сложным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector