Холостой ход на холодном двигателе не поднимаются - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Холостой ход на холодном двигателе не поднимаются

Прогревочные обороты двигателя – что делать, если они пропали?

Большинство проблем, независимо от того инжектор это, карбюратор или дизель, одинаковы, однако есть и свои особенности, которые как раз и могут быть причинами того, что возникают провалы оборотов на холодную, а зачастую — и на горячую тоже. Вкратце, все причины, по которым двигатель не держит обороты на холодную, отображены в таблице, но если нужны более конкретные рекомендации по устранению скачков оборотов холодного двигателя — читайте статью и комментарии к ней, где часто автовладельцы делятся своим опытом.

Что такое вообще прогревочные обороты, и зачем они нужны?

Совершенно понятно из названия, что данный диапазон оборотов необходим для того, чтобы прогревать двигатель. В момент запуска автомобиль должен выставить обороты на определенном уровне, чтобы мотор прогрелся до безопасной температуры. Отправляться в поездку в этом режиме не стоит. Производители заявляют, что регулярная эксплуатация двигателя во время базового прогрева приводит к его преждевременному износу. Особенно опасно давать любые нагрузки в этот момент. Если машина постояла на улице 2-3 часа или более, перед поездкой ее нужно прогреть.

Стоит учитывать такие особенности:

  • в классическом варианте обороты прогрева устанавливаются сразу после запуска силового агрегата, они не могут быть выше 1500 об/мин, даже если на улице слишком холодно, мотор еле завелся;
  • далее по мере прогрева мотора показатель снижается, на некоторых автомобилях это происходит плавно, на других стрелка тахометра падает резко и сразу же устанавливается в рабочий режим;
  • время прогрева зависит от температуры на улице — летом оно будет гораздо меньше, зимой на некоторых авто может доходить до 2-3 минут, но большее время на современных машинах не выставляют;
  • на некоторых машинах при сильном морозе после запуска двигателя устанавливаются низкие прогревочные обороты, это защищает мотор от резких нагрузок, лучше не нажимать на газ в этот момент;
  • опускание стрелки тахометра в рабочую зону свидетельствует о том, что пора двигаться, но некоторые водители предпочитают погреть мотор еще 1-2 минуты, чтобы дать ему нормально прогреться.

Очень часто в процессе прогрева можно диагностировать определенные неполадки. В частности, практически все датчики в этом случае включаются в работу и могут показать свои проблемы. Опытные мастера на сервисе по поведению двигателя в процессе прогрева могут дать заключение о работе некоторых систем и упростить диагностику транспорта. Это как утреннее состояние человека: если он болен, именно утром обостряются все процессы, которые приводят к негативному самочувствию. Если с прогревом в вашей машине что-то не так, вы заметили изменения в поведении транспорта, самое время заняться диагностикой и ремонтом?

Выбираем автоэлектрика — основные особенности

Большинство проблем с повышенными оборотами, выросшим расходом топлива, нестабильным холостым ходом решает электрик. Этот специалист находит неполадки в электрической части автомобиля, проводит диагностику всех узлов, выполняет ремонтные работы в электрической части. Самостоятельно в этом вопросе вы вряд ли разберетесь, придется сильно постараться, чтобы изучить схему подключения всех деталей вашего автомобиля. Да и найти расположение всех датчиков часто бывает непросто, особенно в технологически сложном современном автомобиле. Так что доверить работу нужно опытному мастеру.

При выборе автоэлектрика учтите такие особенности:

  • официальный сервис — в большинстве случаев будет лучшим решением, так как здесь специалисты работают только с одной конкретной маркой автомобилей и дают гарантию качества;
  • оснащение СТО играет важную роль в определении потенциальных проблем в вашей машине, достаточно просто убедиться в том, что станция оснащена хорошо, есть нормальное оборудование;
  • опыт специалиста — обратите внимание на то, кто именно будет обслуживать ваш автомобиль, мастер должен быть достаточно опытный, лучше проверить отзывы о нем из разных источников;
  • хороший вариант — выбор электрика по рекомендации, если вы не будете пользоваться услугами официальной станции, рекомендации товарищей помогут вам найти оптимальный сервис;
  • стоит начинать сотрудничество с диагностических услуг, именно диагностика покажет, насколько компетентен мастер, есть ли смысл в дальнейшем сотрудничать с данными специалистами.

Как видите, есть несколько способов проверить компетентность человека и убедиться в его профессионализме. Если вы решите обслуживать машину на непроверенной станции, обязательно присутствуйте при ремонте и контролируйте каждый шаг мастера. Это ваше право, вполне можно присутствовать при ремонте даже в гаражной станции, где ни одному мастеру это не понравится. Оставлять авто без присмотра можно либо у официалов, либо на проверенном сервисе, с которым вы работаете уже достаточно давно. Учтите это в следующий раз, когда нужно будет поехать на ремонт машины.

Предлагаем также посмотреть видео о диагностике авто:



Когда не нужно бить тревогу по прогревочным оборотам?

Существуют десятки исключений из стандартной программы прогрева двигателя. Если машина у вас не так давно, есть определенные риски, что вы не поймете изменения в поведении транспорта. Владельцы авто принимают стандартные алгоритмы работы режима прогрева за ошибки и проблемы с датчиками. Нужно внимательно изучить инструкцию производителя по вашему силовому агрегату. Это поможет значительно повысить уверенность при выполнении стандартных процессов. В инструкции описаны все алгоритмы правильной работы.

Не стоит обращать внимание на такие особенности:

  • во время прогрева мотор меняет обороты, переставляя стрелку тахометра в разные места в пределах от 900 до 1500 об/мин, это нормальное явление в случае неточных показателей датчика температуры;
  • обороты плавают до окончания прогрева — это также нельзя считать неполадкой, нужно смотреть на стабильность оборотов в рабочем режиме, здесь плавание стрелки тахометра недопустимо;
  • отсутствие прогревочных оборотов в очень холодную погоду — в этом случае электроника защищает двигатель от чрезмерной нагрузки сразу при запуске, обороты могут подняться через минуту работы мотора;
  • отсутствие режима прогрева после длительной стоянки на автомобилях группы VAG — это экологические требования, которые вводятся с 2002-2003 года и затронули весь модельный ряд корпорации;
  • каждый день прогрев производится на разных оборотах — за режим работы двигателя в этом случае отмечает датчик температуры охлаждающей жидкости, он выставляет интенсивность прогрева.

На некоторых автомобилях прогрев производится на четком уровне. К примеру, 1100 об/мин устанавливаются при первом пуске в любом случае. Также может быть ситуация, когда прогрева нет при первом запуске в течение дня, а при всех последующих пусках прогрев происходит. Это абсолютно нормальная ситуация, особенно для автомобилей Volkswagen и Audi. Концерн заботится о природе больше, чем о кошельках покупателей машин. Вам все равно стоит прогревать двигатель, несмотря на отсутствие таких рекомендаций со стороны производителя.

Крутить или не крутить?

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

/”ЧАЙНИКУ” НА ЗАМЕТКУ

КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.



Когда стоит начинать бить тревогу владельцу авто?

Не стоит переживать, если вы столкнулись с одним из вариантов неточностей в работе двигателя, которые описаны выше. Но если проявления выходят за пределы указанных границ, стоит серьезно задуматься о диагностике. Обычно помогает определить все проблемы компьютерная диагностика на хорошем сервисе. Мастер указывает, какие датчики выполняют работу неправильно. Иногда причиной нарушений станут ошибки в прошивке. Если проблемы начались после чип-тюнинга, стоит вернуть заводскую прошивку на место и не экспериментировать у непроверенных специалистов.

Стоит задуматься о необходимости диагностики в таких случаях:

  • обороты прогрева превышают 1500 об/мин, стали слишком нестабильными, критично меняют режим работы двигателя после запуска, даже если в рабочем режиме все становится нормально;
  • автомобиль глохнет при прогреве, в этом случае нужно обязательно учитывать работу основных датчиков, участвующих в прогреве и выборе режима работы мотора сразу после первого запуска;
  • обороты резко меняются от рабочего режима в 800-900 об/мин до 1500 об/мин или даже выше, а затем переходят обратно несколько раз, такой режим губителен для мотора, нужно срочно что-то делать;
  • авто стабильно выставляет рабочий режим в 800-830 об/мин, вообще забывая о необходимости прогрева, это обычно говорит о проблемах в прошивке, и нужно это учитывать;
  • мотор прогревается, но затем обороты не падают в рабочую зону, необходимо проехаться определенное время, чтобы холостые обороты установились на рабочем уровне без нарушений и плаваний.
Читать еще:  Какие ошибки совершают автовладельцы при запуске двигателя зимой

В таких случаях однозначно есть проблемы, которым стоит уделить внимание. В частности, вы можете поехать на диагностику и посмотреть, что происходит с электронной системой управления. Нужно понимать, что диагностика на прогретом двигателе может не дать нужного эффекта. Поэтому следует пригнать автомобиль на станцию, дать ему 3-4 часа остыть, и только затем мастер сможет правильно выполнить диагностические работы. Иначе этот процесс окажется бесполезным и не даст нужные результаты после выполнения сложных проверок.

Провал оборотов при запуске двигателя, на холодную!

В общем дело такое! Уже третий день подряд, утром завожу авто. Заводится с пол оборота, но сразу резкий провал в оборотах (почти до 500-600 об/мин.), потом через секунду все приходит в норму. Дальше работает ровно, на прогревочных, потом обороты падают до холостых, в общем всё как и должно быть. Когда двигатель не остывший, провала при запуске нет и все отлично.
При повороте ключа бензонасос шуршит. Менял ДТОЖ все то же! Сделал диагностику, ошибок нет!

В чем может быть причина такого провала при запуске на холодную? Так же не должно быть?

Comments 47

Не так давно shkoda у меня была с такими же симптомами по диагнозе тоже ничего не показало а человек говорит что именно при запуске на холодную провалы оборотов почистил дроссель и адаптировал. А тут он на шинку приехал я у него поинтересовался говорит всё норм стало. Не факт конечно что у вас именно дроссель ну как вариант может быть тока я так и не понял зачем вы дтож поменяли? И если бы подсос был воздуха то на прогретом двигателе он бы работал не стабильно а у вас я так понял всё хорошо как нагреется.Одним словом начни с малого а не меняй всё подряд удачи!

дроссельную мыл пол года назад и после этого все было хорошо. ДТОЖ поменял, т.к. он у меня был. заслонку адаптировал тогда и сейчас.

А лучше заведи машину и вытащи этот штекер! И посмотри что измениться!

так всегда и бывает. у меня на б 4 пассате еще клапан в воздухозаборнике не работал. то же самое было. но это уже при морозе- 15

ну тогда что то гораздо серьезней
так что удачи тебе в поиске недуга…

ок. спасибо. оно не напрягает. но все же.
истина где-то рядом.

ааа. это ДТОЖ, я его менял! Ни какой разницы. Все так же. Я первым делом подумал на него!

загугли его. там наглядно увидишь. но это 100 пудов он. сталкивался я уже на трех машинах с ним

в каком тройнике? не могу найти такой датчик! В тройнике охлаждайки?

все дело в датчеки холодного запуска. в тройнике находиться

а где его искать этот датчик, в каком месте стоит

такая же ерунда, приходится подгазовывать.
началось после включения котла подогревателя, вроде бы мотор теплый и обороты сразу на хх падают, но очень низко еще чуть-чуть и заглохнет. на холодную заводится как обычно хх на 1100-1300.
вроде как ничего, страшного у многих так.

Не факт что это неисправность. В свое время был Фиат Мультипла. Так вот такая же особенность была. Начал изучать интернет и как оказалось так и должно было быть. Какой-то там Дабл-Старт…

проверь вакуум около главного тормазного цилиндра, там где бачок для тормазухи. не травит ли, не шипит? там есть два болта которые крепят этот гтц.

Можно подробнее, что я должен искать. Как проверить? И как это влияет на провал при запуске на холодную?

перебои в правильном состоянии вакуума влияют на обороты двигатея. он как бы троит и задыхается если вакуум травит. как проверить — запустить движок и послушать как под капотом работает движок. нет ли посторонних звкуков в виде шипения. а еще лучше — обратиться к качественному инжекторщику.

Датчик распределения картерных газов?ну как вариант.

а где он находится на двигателе AVU?

не должен, так как двигатель холодный, давления там на газы практически не выделяются. а какая точно у тебя машина?

в общем сними фишку с инжектора, подожди пару минут одень. садишься в машину нажимаешь педаль в пол и не отпускаешь, включаешь зажигание и заводишь машину, как только завелась машина и дошла до 4тыс. об.мин (+ -). отпускаешь газ. и все по идеи станет гуд, если у тебя инжектор электронный конечно. потом напиши что да как… удачи

ого. можно подробнее. фишку какую именно снять? где? педаль газа нажал и завел?

фишку снимаешь там где стоит инжектор или же дроссельная заслонка. все делай так как написал выше!

ого. можно подробнее. фишку какую именно снять? где? педаль газа нажал и завел?

если не знаешь где стоит дроссель, то скинь фото двигателя.

Конечно знаю где Д.З.
В общем с дроссельной скинуть фишку, подождать некоторое время, одеть обратно, нажать педаль газа в пол и завести двигатель. Все верно понял?

ну что получилось? изменения пошли?

Ничего пока не делал. Срочно вызвали в командировку. приеду, буду делать. Отпишусь.

ок. буду ждать ответ…

Привет. Я все по той же теме:
(в общем сними фишку с инжектора, подожди пару минут одень. садишься в машину нажимаешь педаль в пол и не отпускаешь, включаешь зажигание и заводишь машину, как только завелась машина и дошла до 4тыс. об.мин (+ -). отпускаешь газ. и все по идеи станет гуд, если у тебя инжектор электронный конечно.)
Вопрос такой. У меня провал при запуске, когда авто простояло ночь и холодное. Так мне сделать, то что вы советовали, прямо утром. При первом запуске после стоянки это все сделать? Т.к. если я заведусь даже на секунду, то второй раз при запуске провала уже не будет.
Что скажите? Как поступить? Не губительно будет после стоянки, на холодном авто давить газ в пол и заводить? Или все нормально?

привет. то есть, со второго раза когда заводишь, все хорошо становится? а то что я тебе сказал как сделать с ДЗ, то лучше конечно пусть она поработает несколько минут, ну чтобы двигатель немного прогрелся. а потом можешь сделать… а вообще, если у тебя провал с первого раза, это нормально. у меня вообще с первого раза не заводиться машина. и как-то не замарачиваюсь. да, кстати, какой бензин льешь? а то у Вас этот Российский бензин, такая лажа…(((

есть подозрение что это вообще бензонасос. Т.к. такое происходит только при пуске с утра, когда авто постояло и холодное. как бы не докачивает насос нужное давление в систему. если завести и сразу гаглушить, то второй раз она заведется без проблем, хотя и холодная. все же думаю насос подводит. Бензин 92 лукоил. на 95 хуже на мой взгляд.

насос либо работает, либо нет… она же у тебя не тупая, когда газу даешь, правильно? да это нормальное явление машины на холодную, у всех такая херня, ну большинство. а если тебе так не дает покоя насос, проверь его на способность, сколько и чего он должен выдавать… но в этом я не селен…

просто похожую статейку читал у товарища, у него оказалось, что насос дает меньшее давление. после замены все прошло у него. буду копать. многие страдают похожей ситуацией и многие смирились.

ну посмотри давление. если что узнаешь или сделаешь. дай знать…

Падают обороты на холостом ходу – причины и способы устранения

Подписаться на тему

Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Подписка на этот форум

Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.

Скачать/Распечатать тему

Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

В общем дело такое! Уже третий день подряд, утром завожу авто. Заводится с пол оборота, но сразу резкий провал в оборотах (почти до 500-600 об/мин.), потом через секунду все приходит в норму. Дальше работает ровно, на прогревочных, потом обороты падают до холостых, в общем всё как и должно быть. Когда двигатель не остывший, провала при запуске нет и все отлично. При повороте ключа бензонасос шуршит. Менял ДТОЖ все то же! Сделал диагностику, ошибок нет!

Читать еще:  Хендай акцент капитальный ремонт двигателя своими руками

В чем может быть причина такого провала при запуске на холодную? Так же не должно быть?

Комментарии 47

Не так давно shkoda у меня была с такими же симптомами по диагнозе тоже ничего не показало а человек говорит что именно при запуске на холодную провалы оборотов почистил дроссель и адаптировал. А тут он на шинку приехал я у него поинтересовался говорит всё норм стало. Не факт конечно что у вас именно дроссель ну как вариант может быть тока я так и не понял зачем вы дтож поменяли? И если бы подсос был воздуха то на прогретом двигателе он бы работал не стабильно а у вас я так понял всё хорошо как нагреется.Одним словом начни с малого а не меняй всё подряд удачи!

дроссельную мыл пол года назад и после этого все было хорошо. ДТОЖ поменял, т.к. он у меня был. заслонку адаптировал тогда и сейчас.

А лучше заведи машину и вытащи этот штекер! И посмотри что измениться!

так всегда и бывает. у меня на б 4 пассате еще клапан в воздухозаборнике не работал. то же самое было. но это уже при морозе- 15

ну тогда что то гораздо серьезней так что удачи тебе в поиске недуга…

ок. спасибо. оно не напрягает. но все же. истина где-то рядом.

ааа. это ДТОЖ, я его менял! Ни какой разницы. Все так же. Я первым делом подумал на него!

загугли его. там наглядно увидишь. но это 100 пудов он. сталкивался я уже на трех машинах с ним

в каком тройнике? не могу найти такой датчик! В тройнике охлаждайки?

все дело в датчеки холодного запуска. в тройнике находиться

а где его искать этот датчик, в каком месте стоит

такая же ерунда, приходится подгазовывать. началось после включения котла подогревателя, вроде бы мотор теплый и обороты сразу на хх падают, но очень низко еще чуть-чуть и заглохнет. на холодную заводится как обычно хх на 1100-1300. вроде как ничего, страшного у многих так.

Двигатель заводится и сразу глохнет, заводится и троит пока не прогреется. Причина найдена.

Случилась такая неисправность с двигателем моей Лады Гранта. Ещё осенью заметил, что при отрицательных температурах машина могла заводиться не с первого раза, то есть заводится с пол тычка, наберёт обороты и сразу глохнет, со второй попытки двигатель уже работает устойчиво. А если на улице было холоднее -10°, то попыток запуска могло быть и больше двух. Ездил так месяц наверно, потом при запуске двигателя начала мигать лампа » чекэнджин
» и двигатель троил до прогрева. Подключил диагностический адаптер, увидел пропуски воспламенения в первом, четвёртом цилиндрах и две ошибки
Р0363, Р1301
(см. фото ниже):

Листайте галерею вправо >>>>

Сделал вывод, что надо попробовать поменять свечи и катушку зажигания, так как пропуски были в 1 и 4 цилиндре. Заодно замерил компрессию, которая была примерно одинаковая во всех цилиндрах.

В результате ничего не изменилось. Дальше решил проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Там тоже всё было в допусках.

Дроссельную заслонку чистить не стал, так как по диагностическим данным она показывала менее 2,8 % на холостых оборотах двигателя, только выполнил её калибровку методом включения зажигания на 30 секунд. На улице потеплело и вроде бы машина заводилась хорошо, но радость моя длилась не долго. Как только опять приморозило, все неисправности повторились, но на этот раз появилась новая ошибка Р2187

Раз смесь бедная, то где то есть подсос воздуха. Нужен дымогенератор, которого у меня не было. Решил сделать его из сантехнического сгона на 1 дюйм, про него можете прочитать в прошлой моей статье . Подсоединил дымогенератор к штуцеру ресивера, который идёт на вакуумный усилитель, а патрубок с воздушного фильтра заглушил подходящей банкой. Подал дым в ресивер и увидел как он выходит снизу из под прокладки.

Снял ресивер и увидел, что в местах пропуска прокладка чёрная и на коллекторе видны следы. Прокладка дроссельной заслонки тоже немного пропускала воздух:

Листайте галерею вправо >>>>>

Поставил новые прокладки за 140 рублей комплект и проверил дымогенератором на герметичность, дым нигде не пропускает. Теперь двигатель заводится отлично, троения больше нет. Подключил диагностический адаптер и сравнил старые параметры с новыми. Заметил, что показатель «Нормальная утечка воздуха через дроссель»

увеличился в 2 раза:

Этот показатель отражает потребление воздуха через закрытый дроссель и систему вентиляции картера. Для 11186 двигателя я не нашёл типовые параметры, а для двигателя 11183 утечка через дроссель на х.х. должна быть в пределах 2-8 кг/ч

. Если сравнить эти данные до и после замены прокладок, то на моём прогретом двигателе половина воздуха на холостых оборотах проходило мимо дроссельной заслонки, а на холодном двигателе и того больше. Так что теперь можно иногда проверять этот показатель, если он падает, значит где то может появился подсос воздуха. Возможно, кому нибудь пригодятся мои наблюдения.
Желаю всем успехов!
Источник

Почему падают обороты при включении фар

На большинстве автомобилей нормальная работа генератора обеспечивается при значении порядка 1000 оборотов коленвала в минуту. Включение света фар приводит к тому, что возрастает ток потребления бортовой сети, на что должен среагировать и генератор (вернее, регулятор напряжения). Скорость его срабатывания довольно высокая, но если в момент включения наружного освещения мотор работал на холостых оборотах, причём относительно недолго, энергия аккумуляторной батареи, потраченная на пуск силового агрегата, не успевает восстановиться за относительно короткий период работы генератора. Получается, что АКБ всё ещё находится в разряженном состоянии, и при включении дополнительного потребителя генератор начинает тормозить коленвал, создавая сопротивление двигателю.

Падают обороты на холодном двигателе при заводе

У меня всегда так. один раз упало конкретно — заглохла. а так не жалуюсь, привык, когда заводится — газ не нажимаю, пусть инжектор сам думает что делать У меня на холодном двигателе так..

Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО

Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО

1. Прочистить ДУ, запенить ДПЗ. 2. Заменить Сетку БН, фильтр тонкой очистки. Замерить давление топлива. 3. Заменить МЗ, заменить БН.

я бы начал со свечей и ВВП.

ЗЫ: хорошо хоть машину сменить не советуют.

При заводке иногда падают оброты где то до 500, может заглохнуть, потом со второго раза заводиться, но тоже с падением на пару секунд и потом восстанавливаются или если подгазовать то тоже нормально.Такая фигня происходит только на прогретой машине, с утра например заводиться без проблем.Где то вроде была такая тема, порылся не нашел.Подскажите это проблема или у всех такая фигня?

у меня тоже такая проблема, заменил сетку БН, стало лучше, но не пропала, наверное надо чистить инж. весь.

При остановке горячего двигателя начинает греться топливная рампа. Давление бензина в ней растет (сам наблюдал — растет с 2-х почти до 3 атм.) Поэтому при запуске остановленного на 5-7 минут двигателя смесь в первый момент оказывается ОЧЕНЬ богатой. ЭБУ тем не менее стремится поддержать работу двигателя, но не в состоянии это сделать. Мозги у него «кривеют», ум заходит за разум

и двигатель все-таки глохнет. Второй запуск происходит как ни в чем не бывало

Это фича. Исправить тут что-либо не реально.

Это фича. Исправить тут что-либо не реально.[/quote]

Да,но почему енто проявилось только прошлым летом(у меня),по идее изначально должно быть.

Почему плавают обороты двигателя «на холодную»

Нестабильность холостого хода, особенно на холодном моторе, может начаться на автомобиле с любой системы питания. Однако симптомы и причины при этом отличаются, поскольку наиболее характерное плавание с четко выраженной периодичностью возможно только на моторах с электронным управлением: период колебаний связан с особенностями конкретного алгоритма и временем реакции управляющих механизмов.

Неустойчивые обороты холостого хода на карбюраторных моторах

Внезапные скачки оборотов на холодных карбюраторных двигателях «зарыты» в карбюраторе, их причины – чисто механические. Причем проходят они после продувки карбюратора, хотя никаких неисправностей при этом и не заметить. На самом деле хитрость скрывается в попадании незаметной соринки в каналы карбюратора: увлекаемая потоком, она уменьшает сечение жиклера, и состав смеси «уплывает», а за ним – и обороты. Спустя некоторое время соринка от вибрации смещается – состав смеси и обороты нормализуются. Периодичности изменения оборотов здесь быть не может: все моменты изменения оборотов случайны.

Вторая возможная причина по которой плавают обороты непрогретого карбюраторного двигателя – негерметичность ускорительного насоса. В нормальном состоянии, когда дроссель закрыт, в камере ускорительного насоса не создается давление, и его запорный клапан закрыт. Если же клапан негерметичен, то поток воздуха, который проходит через карбюратор, может создавать разрежение. Его достаточно, чтобы из носика распылителя ускорительного насоса начал подкапывать в первую камеру бензин. Каждая такая капля обогащает топливную смесь, и обороты холостого хода слегка подскакивают.

Читать еще:  Как установить двигатель от иномарки на калину

Если обороты плавают с достаточной амплитудой, но медленно, причина кроется в подаче топлива в поплавковую камеру – уровень падает, и смесь обедняется. Мотор задирает обороты на переобедненной смеси, затем они плавно приходят в норму. Причины: подклинивание запорной иглы и поплавка в карбюраторе или недостаточное давление, развиваемое бензонасосом на низких оборотах. В первом случае давление топлива на низких оборотах неспособно продавить залипшую в закрытом положении иглу, а после скачка оборотов поднявшееся давление становится способно нормально наполнить поплавковую камеру. Во втором случае на холостом ходу поплавковая камера недонаполняется, после поднятия оборотов уровень в ней нормализуется, и обороты падают – начинается зацикленное изменение уровня топлива и оборотов.

В то же время искать подсосы воздуха, как на впрысковых моторах, на карбюраторных моторах бессмысленно – нештатная подача воздуха изменит обороты, но плавать они не начнут.

Нестабильность холостого хода на автомобилях с «механическим» расходомером

В устаревших системах впрыска топлива датчик массового расхода топлива представлял собой заслонку, установленную в сечении впускного патрубка и связанную с контактным потенциометром через рычаг. Чем больше объем воздуха, тем больше отклонялась заслонка ДМРВ.

Со временем подвижный контакт потенциометра протирает контактную дорожку на плате потенциометра, причем происходит это в зоне, соответствующей расходу воздуха на холостом ходу. В результате при работе мотора на выходе ДМРВ возникают резкие скачки напряжения. Как только контакт соскакивает на протертую область дорожки, напряжение падает (как будто резко упал расход воздуха), система впрыска соответственно уменьшает подачу топлива, и обороты падают. Соответственно и заслонка ДМРВ смещается, контакт потенциометра перемещается на целое место дорожки – сигнал возрастает, система впрыска вновь увеличивает подачу топлива, ДМРВ снова перемещает контакт датчика на протертый участок дорожки… Начинается зацикленное плавание оборотов, устраняемое только заменой ДМРВ или доработкой его платы (плата слегка смещается в корпусе так, чтобы контакт сместился на неизношенный радиус контактной дорожки).

Плавание оборотов на автомобилях с электронным впрыском топлива

Здесь причиной нестабильного холостого хода становится подсос воздуха во впускной коллектор через стыки самого коллектора (характерно для пластиковых коллекторов), вакуумные шланги и так далее. В поисках причин плавания оборотов на впрысковом моторе начинать работу нужно с исключения подсосов воздуха, проливая «подозрительные» места спреем-очистителем карбюратора или другой жидкостью. Попадая на негерметичное место, жидкость срабатывает как временная заглушка, это сразу отражается на работе мотора.

И неисправности датчика положения дроссельной заслонки влияют на стабильность холостого хода, причем источник проблем тот же, что и для «механических» расходомеров: истирание дорожки потенциометра. Причем от этой проблемы избавлены двигатели с механическим приводом дроссельной заслонки, так как на холостом ходу она неподвижна, и контакт ДПДЗ не перемещается.

На моторах с «электромеханическим» (привод заслонки тросовый, но регулировка ХХ осуществляется встроенным сервоприводом, корректирующим положение заслонки) и «электронным» дросселем на холостом ходу дроссель постоянно перемещается в небольших пределах, изнашивая контакты ДПДЗ. Свободны от этого только дроссели с бесконтактными датчиками. Главная проблема в том, что такие дроссели – это моноблоки, где замена одного датчика положения дросселя не предусмотрена – менять приходится дроссель в сборе.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Почему плавают обороты на на дизелях Common Rail

Дизели считались не страдающими плаванием оборотов холостого хода – их топливная система была настолько проста по принципу действия, что «или работала, или нет», как говорится. Разве что металлическая стружка в изношенном ТНВД с индуктивным дозатором могла вызвать что-то подобное, налипая на электромагнит, и завоздушивание магистралей нарушает стабильность ХХ – но это определяется по наличию пузырьков в шлангах обратки.

Чем больше электроники появлялось на дизелях, тем ярче проявлялась эта проблема.

Но если для бензиновых инжекторных двигателей главный враг – это «лишний» воздух, то для дизелей – «лишние» отработанные газы, поступающие через неисправную систему EGR. Дело в том, что регулирование режима работы дизеля осуществляется не дросселированием впуска, а изменением подачи топлива – на низких оборотах во впускном коллекторе дизеля отсутствует разрежение, воздух извне нечем подсасывать.

Вторая проблема дизелей Common Rail – это негерметичность запорных клапанов форсунок. При рабочем давлении в сотни бар даже небольшая негерметичность создает «ручеек» топлива, попадающего в цилиндры сверх рассчитанной ЭБУ впрыска нормы. Пытаясь установить заданный режим работы, система впрыска начинает постоянно корректировать топливоподачу, попадая в тот же замкнутый цикл, что и с подсосом воздуха на бензиновом инжекторном моторе. Для некоторых моторов (например, «реновский» K9K) такие симптомы особенно характерны.

Плавают обороты ВАЗ 2110

Автомобиль ВАЗ 2110 оснащается инжекторным двигателем объемом в 1,5 и 1,6 литра. Как известно для работы инжектора применяется большое количество различных датчиков. Правильная работа инжектора достигается точными показаниями и частотой всей системы. Зачастую владельцы ВАЗ 2110 сталкиваются с проблемой плавающих оборотов на холостом ходу, победить такую причину не знав основных причин довольно сложно, а оплачивать дорогостоящую диагностику по карману не каждому.

Изучив данную статью Вы с легкостью найдете причину плавающих оборотов холостого хода на ВАЗ 2110. Здесь подробно описаны все причины, по которым десятка не держит стабильные обороты.

Об инжекторе

Инжекторный впрыск топлива хоть и является надежным, но очень сложен в устройстве и достаточно сильно привередлив к загрязнениям. Многие его датчики работают на считывание показаний воздуха и напрямую с бензином, поэтому малейшее их загрязнение может привести к нестабильной работе всего ДВС и в частности к плавающим оборотам ХХ.

Почему плавают обороты ВАЗ 2110?

Существует несколько типичных причин, из-за которых ХХ не держит стабильные обороты.

  • Регулятор холостого хода;
  • Датчик положения дроссельной заслонки;
  • Датчик массового расхода воздуха;
  • Форсунки;
  • Фильтра;
  • Подсос воздуха;

Как можно заметить причин данной проблемы не много, но все они оказывают существенное влияние на работу двигателя. Давайте рассмотрим каждую из причин подробнее.

Регулятор холостого хода

Данный датчик устанавливается в дроссельном узле автомобиля и служит для открытия и закрытия канала подачи воздуха необходимого для работы на холостом ходу. Он представляет собой моторчик, работающий на постоянном токе и имеющий вал с червячной передачей, на котором насажен конусный клапан. Клапан, регулирует подачу воздуха и в нужных пропорциях для стабильной работы ДВС на ХХ.

Довольно часто РХХ заклинивает, что приводит к неправильному формированию топливной смеси на ХХ, из-за чего обороты начинают плавать, а работа двигателя становится нестабильной. При обнаружении такой проблемы на своем авто необходимо в первую очередь проверить РХХ.

Так же особое внимание стоит уделить уплотнительному кольцу, оно очень часто теряет свои физические свойства и начинает пропускать воздух, что тоже приводит к нестабильной работе ДВС.

Датчик положения заслонки

Устанавливается на дроссельном узле, как и РХХ. Отвечает за указания угла открытия заслонки. При его поломке обороты холостого хода самопроизвольно могут подскакивать до 2500 об/мин и тут же падать до 500 об/мин. Это происходит из-за перетирания контактной части внутри датчика, такая проблема «лечится» заменой ДПДЗ на новый, благо его цена невелика.

Датчик массового расхода воздуха

Расположен этот датчик на боксе воздушного фильтра. При его загрязнении или старении довольно часто передает неправильные показания на блок управления двигателем, что приводит к нестабильной работе ДВС. Стоимость датчика «кусается», поэтому рекомендуется снять датчик с исправного автомобиля и попробовать установить на свой.

Форсунки

Форсунки довольно привередливы к качеству топлива, при работе форсунка распыляет топливо в нужных пропорциях. При загрязнении распыл форсунки становится не ровным, что приводит к не правильному смешиванию топлива с воздухом и, следовательно, к плавающим оборотам ХХ. Такую проблемы можно исправить промывкой форсунок.

Фильтра

Топливные и воздушные фильтра напрямую влияют на работу двигателя. Если загрязненный воздушный фильтр на автомобиле способен существенно снизить мощность двигателя авто, то загрызенные топливные фильтра приводят к нестабильной работе ДВС во всех его режимах работы. Рекомендуется проводить замену топливных фильтров хотя бы раз в год.

Подсос воздуха

Наиболее обширная и проблемно решаемся поломка в автомобиле. Решить такую проблему непросто из-за сложности обнаружения очага подсоса. Герметичность системы автомобиля должна быть абсолютно везде. Если где-то появляется подсос воздуха, который не учитывается ДМРВ (т.е. после датчика), это приводит к нестабильной работе ДВС.

Проверить автомобиль на подсос воздуха можно открутив ДМРВ от бокса воздушного фильтра и на запущенном двигателе перекрыть подачу воздуха. Исправный автомобиль должен заглохнуть, а резиновая гофра должна сжаться и оставаться в сжатом положении довольно долго. Если же гофра сразу расправляется это свидетельствует о подсосе воздуха в системе, которая однозначно приводит к плавающим оборотам холостого хода ВАЗ 2110.

Видео проверки подсоса воздуха

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector