Холодный двигатель не запускается с первого раза

Холодный двигатель плохо заводится: причины

Плохой запуск двигателя на холодную имеет достаточно много причин. Но среди них можно выделить те, которые встречаются почти в 90% случаев. Машина плохо заводится на холодную по ряду известных причин.

Машина плохо заводится на холодную: причины

В первую очередь необходимо исключить влияние пониженных температур. На морозе авто может не запускаться из-за недостаточной мощности аккумулятора, а также из-за использования летнего масла, которое сильно густеет (это две основные причины, но могут быть и другие: например, плохие свечи или засоренный топливный насос).

Здесь может помочь установка системы автоматического прогрева двигателя. Если автомобиль на холодную плохо заводится при положительных температурах, то необходимо продолжить поиск неисправности.

1. Довольно часто плохо заводится машина, обусловлено низким качеством топлива. В этом случае могут засориться форсунки, а также топливные фильтры.
2. Загрязниться может и воздушный фильтр. Его замена осуществляется достаточно просто и полностью решает возникшую проблему.
3. На дизельных двигателях причиной плохого запуска может стать неправильно подобранное топливо. Такие моторы требуют сезонной смены типов солярки («летняя», а также «зимняя» или «арктическая» — для особо холодных регионов).
4. Низкая компрессия в камере сгорания. Понижение давления может произойти из-за износа двигателя (во время его работы зазоры закрывает масляная пленка, тогда как при остывании они вновь появляются), а также из-за неправильной установки ремня ГРМ.
5. Еще одной причиной, почему инжекторный двигатель плохо заводится на холодную — выход из строя датчиков (ДПРВ, ДПДЗ, ДМРВ).
6. Выше уже писалось о том, что проблемы с запуском в зимний период могут возникать из-за плохих свечей зажигания или засоренного топливного насоса. Стоит отметить, что эти проблемы могут возникнуть и при положительных температурах.
7. Иногда плохой запуск обусловлен недостатком или, напротив, избытком топлива при подаче. На инжекторных двигателях свечи может заливать в зимний период (обычно эта проблема возникает у подержанных машин). В этом случае необходимо их выкрутить и просушить.
8. Довольно частая причина, по которой на холодную двигатель заводится плохо — загрязнение дроссельной заслонки. В этом случае она не открывается полностью, из-за чего мотор работает неправильно.
9. Неисправность в электрической цепи. Если на аккумуляторе есть заряд, но нет искры на свечах зажигания, необходимо убедиться в целостности высоковольтных проводов, а также в работоспособности катушки зажигания (проверяется мультиметром). Правда, при такой поломке проблемы с запуском будут возникать не только на холодном двигателе.
10. Иногда причина плохого запуска заключается в загрязненном клапане холостого хода. После его прочистки, проблемы в работе двигателя должны исчезнуть.

Важно! Если при попытке запуска двигателя из выхлопной трубы идет дым, а машина не заводится, значит, подача топлива происходит, но не осуществляется его воспламенение.

Выявление и устранение проблем с запуском двигателя

Почему плохо заводится машина на холодную? В большинстве случаев, неполадки можно определить и устранить без особых сложностей. Так, признаком засорения топливных фильтров станут трудности с запуском двигателя (на холостом ходу он может глохнуть), уменьшение мощности, а также дерганье автомобиля во время подъемов.

Стоит отметить, что такие «симптомы» могут быть следствием и других неисправностей, таких как проблемы с проводкой или неисправность свечей зажигания. В данном случае необходимо срочно заменить фильтры. Если не сделать это вовремя, мотор может выйти из строя.

Подачу топлива можно проверить, выкрутив свечи зажигания. Если они залиты бензином, или, напротив, совсем сухие, то необходимо проверить датчики или отрегулировать карбюратор.

Еще одна проблема, признаком которой может стать то, что двигатель не заводится на холодную, являются забитые форсунки. В данном случае авто теряет динамику при резком наборе скорости, дергается и плохо реагирует на нажатие педали газа. Кроме того, могут быть слышны приглушенные высокочастотные шумы, доносящиеся из блока цилиндров.

Если форсунки действительно оказались покрыты налетом, необходимо провести их очистку. Сделать это можно самостоятельно. Есть несколько основных способов восстановления этой детали:

1. Первый способ очистки является скорее профилактическим. Он заключается в добавлении в топливо специальных присадок, которые помогают избавиться от налета на инжекторе. Впрочем, многие автомобилисты стараются использовать такой метод как можно реже: считается, что присадки могут еще более ухудшить работу двигателя.
2. Некоторые специалисты рекомендуют периодически выводить мотор на высокие обороты. После нескольких километров на скорости 100-110 км/ч, работа мотора должна несколько улучшиться.
3. Если форсунки серьезно загрязнены — придется очищать их вручную. Для этого необходимо разобрать инжектор. После этого детали промываются качественным топливом без примесей или керосином и обдуваются сжатым воздухом.
4. Существует еще два способа очистки форсунок. Они гарантируют практически 100% результат, но для их осуществления нужно использовать профессиональное оборудование и иметь определенные навыки. Поэтому здесь лучше обратиться в сервисный центр. В первом случае детали подвергаются воздействию ультразвука, который разрушает весь налет. Во втором — применяется специальная жидкость и устройство, которое подключается к топливоприемнику. После некоторого времени работы двигателя на холостом ходу, инжектор будет очищен.

Важно! Не стоит предпринимать меры, не убедившись, что конкретный узел действительно является причиной плохого запуска. Особенно это касается сложных работ, неправильное выполнение которых может повлечь еще более серьезные поломки. Если есть сомнения — лучше обратиться к профессионалам.

В заключение стоит добавить, что причины плохого запуска холодного двигателя лучше искать по мере их усложнения. Так, не следует проверять ремень ГРМ или компрессию двигателя, не убедившись в наличии топлива в бензобаке и заряда на аккумуляторе.

Методично рассмотрев все возможные варианты неисправностей, можно добраться до истинной причины плохого запуска, и, в большинстве случаев, устранить ее самостоятельно.

Почему двигатель «на холодную» заводится с пол-оборота, а «на горячую» заводиться не хочет

Что двигатель на холодную заводится с пол-оборота, уже хорошо. Значит, мотор исправен. Помешать же запуску исправного, но горячего двигателя может богатая горючая смесь. Чрезмерно богатая смесь искрой от свечи зажигания вообще не поджигается. В этой связи можно предположить, что перед запуском горячего двигателя во впускном коллекторе скапливается слишком много паров бензина.

Такое возможно, если негерметична одна или несколько топливных форсунок. Из дефектного распылителя бензин капает во впускной коллектор, где испаряется, что и создает проблему с запуском. То, что нажатие на педаль «газа» помогает запуску, подтверждает подозрение. При нажатии на педаль «газа» открывается дроссельная заслонка, увеличивается подача воздуха в двигатель, в результате происходит продувка впускного коллектора и цилиндров, после которой соотношение воздуха и бензина в горючей смеси становится нормальным — ничто больше не препятствует запуску.

Почему затруднения с запуском не наблюдаются, когда двигатель холодный, ведь, после того как автомобиль был поставлен на ночную стоянку, бензин из форсунок опять-таки попадает во впускной коллектор и испаряется? При понижении температуры парам топлива, как и водяным парам, свойственно конденсироваться и выпадать росой на стенках впускного коллектора. В результате концентрация бензиновых паров внутри коллектора уменьшается, хотя и остается большей, чем в случае герметичных форсунок. Однако оно и неплохо. При пуске холодного двигателя часть распыленного форсунками бензина при соприкосновении с холодными стенками впускного коллектора и цилиндров конденсируется на них вместо того, чтобы испаряться и перемешиваться с воздухом. Чтобы в таких условиях создавался необходимый для воспламенения состав горючей смеси, при запуске в коллектор должно подаваться избыточное количество бензина.

Впрочем, обеспечивать избыток бензина при запуске холодного мотора — обязанность блока управления двигателем, но правильно работающая форсунка должна быть герметичной, а исправный мотор обязан заводиться без помощи педали «газа». Этому условию должен удовлетворять не только двигатель 1.8 Audi, но и любой бензиновый мотор другой марки.

Одна из возможных причин потери герметичности — обрастание распылителя нагаром снаружи или внутреннее загрязнение и коррозия из-за наличия посторонних включений и воды в топливе. Для начала можно попробовать добавление в бензин присадок, предназначенных для очистки системы питания.

Если это не поможет справиться с проблемой, возможно, распылители стали негерметичными из-за механического износа. В таком случае придется подумать о замене форсунок.

Почему плохо заводится на холодную 16 клапанный ВАЗ-2112 инжектор: причины и ремонт

Автомобиль: ВАЗ-2112.
Спрашивает: Баранов Иван.
Суть вопроса: Автомобиль ВАЗ-2112 не заводится на холодную? Что делать?

Добрый день, у меня ВАЗ-2112 2005 года выпуска, с 16-ти клапанным двигателем. И не так давно на холодную я стал испытывать трудности с её запуском. При этом он может просто не завестись, а иногда и заводится с трудом. Подскажите в чем может быть дело?

Не заводится утром? Починим!

Причин того, что после ночной стоянки автомобилист сталкивается с затруднённым запуском двигателя — может быть много. Это касается и тех ситуаций, когда автомобиль с вечера запускался без каких-либо дефектов, а уже с самого утра проблемы, как говорится на лицо.

В этой статье мы разберём, какие самые основные причины влияют на затруднённый запуск ВАЗ-2112 с холодным двигателем и как можно их быстро решить.

На видео выше показан стандартный пример того, как ВАЗ-2112 не может завестись на холодную.

Принцип запуска

Для того, чтобы знать почему не заводится двигатель, необходимо точно знать порядок его работы. За основу запуска двигателя отвечает искра, которая зависит от системы зажигания и топливно-воздушной смеси, которая подаётся в определённых пропорциях. Поэтому, если какая-то из этих составляющих работает не так как надо, запуск становится затруднён, или просто невозможен.

Основные причины

Среди всех причин, по которым запуск двигателя может быть затруднён, можно выделить основные, выделяющиеся на плохом запуске холодного двигателя:

• Низкий уровень заряда аккумуляторной батареи – эта причина чаще всего встречается в холодное время года, когда температура окружающей среды значительно ниже 0 градусов по Цельсию. Так как в таких условиях посаженная АКБ автомобиля может потерять свой заряд очень быстро. Решить эту проблему можно обычной заменой батареи на новую, либо периодическим обслуживанием старой для её подзарядки.

На редакционной машине садился аккумулятор. Правда это была 8-ми клапанная ВАЗ-2112. Но смысл тот же.

Порядок демонтажа не имеет значения.

Вообще-то, рампа находится под давлением

Дроссельная заслонка до и после чистки

Подключаем щупы измерительного прибора: красным к жёлтому, а чёрным к зеленому (на массу датчика).

Недостаточное давление масла в двигателе

Также причиной затруднённого пуска двигателя на холодную может стать недостаточное давление масла в системе. В данном случае должен сигнализатор низкого давления масла в процессе предыдущей поездки должен был Вас об этом предупредить. Подробнее о нормальном давлении масла в этой статье!

Характерна эта причина появляется именно на холодном движке, так как загустевшему маслу с недостаточным давлением гораздо сложнее пробиться к основным узлам и агрегатам двигателя. В этом случае возможно заметить сигнализирование лампы низкого давления масла. Однако, как следует из практики, подобные проблемы не встречаются часто.

Как вы могли убедиться проблемы с запуском двигателю на холодную встречаются не редко и послужить этому могут различные причины. Решать их следует от наименее сложных к наиболее. Так как даже незначительная проблема в небольшом узле может послужить отказом в запуске всего двигателя.

Как проще завестись холодною зимой

Совет! Для того, чтобы запуск двигателя в холодное время года был существенно проще, советуем установить на автомобиль сигнализацию в автозапуском.

Прогрев через каждое определённое время. Расход горючего пострадает, но вероятность завестись в сильный мороз вырастет

Если температура опустится ниже 20 градусов с минусом, то можно настроить автоматический запуск двигателя через каждые три часа. Это позволит не только садиться зимой в тёплый автомобиль, но и не даст сильно густеть маслу во время сильных ночных морозов, что безусловно благоприятно скажется на состояние мотора в целом.

Отчего Рено Логан плохо заводится по утрам: диагностика причин

Запуск двигателя – всегда тест для любой автомашины. Насколько он положительный – можно судить по количеству и длительности предпринятых попыток. Во всяком случае, отклонение от нормы «старт с пол-пинка» уже воспринимается отрицательно. Винить ранее посещенную АЗС в реализации некачественного топлива бесполезно, но залить стакан-другой спирта или фирменного осушителя бензина не помешает. Это поможет после ночного простоя, а если нет – добро пожаловать в короткий технический экскурс.

Неважный пуск или плохо заводится двигатель Рено Логан на холодную: датчики

Температура

Чаще всего Рено Логан плохо заводится на холодную из-за неверного определения температуры окружающей среды или охлаждающей жидкости. ЭБУ, как правило, подбирает стехиометрический коэффициент для теплых условий и формирует более бедную смесь. А недостаточно обогащенная бензином порция воздуха неспособна вмиг запустить холодный мотор.

Сразу менять датчик температуры охлаждающей жидкости – лихо. Несмотря на его невысокую стоимость, разумным будет сделать ряд предупредительных действий:

• Осмотреть питающую проводку на предмет наличия окислов.
• Отсоединить от сенсора питание и пробовать заводится.

Если после обесточивания датчика наблюдается уверенный пуск с первой попытки – сенсор под замену.

Положение коленвала

Любой двигатель Рено Логан не заводится , если сенсорный элемент, фиксирующий расположение коленчатого вала, неисправен. Блок управления двигателем попросту не будет знать моменты впрыска топлива и поджига сжатой смеси в цилиндрах. Ничего не остается, как отрубить подачу бензина во впускной коллектор и электроэнергии на катушку до лучших времен, что и делает ЭБУ в аварийном состоянии.

В рассматриваемом случае мотор в конце концов запускается. Значит, сенсор исправен, а вот соединение «питающая колодка – датчик» возможно и нет. Пошевелить разъем и понаблюдать за характером пуска мотора – вариант «50/50». Лучше демонтировать штекер, почистить контакты и развести их немного в стороны, хуже не будет.

Утренний дисбаланс или плохо заводится мотор Рено Логан по утрам: возможные причины

В группе риска не только датчики положения коленвала и температуры «охлаждайки». Подклинивающий регулятор холостого хода также оказывает влияние на характер запуска двигателя: силовая установка не пускается без легкого нажатия на педаль газа. Проявляется как на холодную, так и на горячую. Лечится заменой РХХ на заведомо исправную единицу.

Недостаточное давление в топливной рампе

Иногда Рено Логан плохо заводится по утрам по причине неисправности регулятора давления топлива. Актуально как для версий 1.4, так и для модификаций 1.6. Удостовериться в этом факте помогут диагностические мероприятия, суть которых в измерении величины напора в рампе.

Как проверить

Из оснастки понадобится специальный манометр с фитингами, небольшой отрезок провода (7-10 см) и съемник для воздействия на фиксатор наконечника трубопровода. Методика диагностики состоит из нескольких пунктов:

• Стравить давление в топливной системе (отключить питание бензонасоса, демонтировав колодку, и завести мотор).
• Отсоединить топливопровод от рампы.
• Подключить манометр.
• Демонтировать реле К5 (Логан фаза 1) или Er3 (Logan фаза 2) – расположены под капотом.
• Перемкнуть силовые контакты площадки под реле отрезком провода.
• Включить зажигание (колодку питания бензонасоса вернуть на место).
• Зафиксировать показания на манометре.
• Выключить зажигание.
• Наблюдать за изменением положения стрелки прибора фиксации давления.
• Демонтировать манометр и отрезок провода, восстановить исходное состояние цепи питания бензином и электроснабжения бензонасоса.

Давление 3,5 атмосферы при включенном бензонасосе свидетельствует об исправности обратного клапана. Если ниже – замена неизбежна. При отключении питания допускается отклонение стрелки в сторону меньших показаний не более чем на 0,7 атмосферы.

На что менять

Начиная с 2007 года выпуска, регулятор давления топлива интегрируется в модуль топливного насоса. Менять аппаратуру в сборе, как рекомендует официальный дилер, необходимости нет – обратный клапан полностью взаимозаменяем с ВАЗовской деталью идентичного назначения, содержащей в маркировке цифры 380 (предназначены для Lada с мотором 1,6 16V). Вопрос взаимозаменяемости не настолько принципиален, как выбор тормозной жидкости для Renault Logan , соответствующей предписаниям завода.

Различие между «реношным» оригиналом и изделием от ВАЗ – в калибровках граничного давления, определяющего срабатывание клапана слива. Стандартная версия открывается по достижении чуть более 3,5 атмосферы, ВАЗовская – при 3,8 атмосферы. Критичного в этом ничего нет.

Можно поставить и оригинальную деталь, если бы не вопрос цены. Оригинал для Logan обойдется в 2 200 рублей, а РДТ, скажем, для Приоры стоит порядка 400 рублей.

Что еще

Особенность основных причин в том, что они выявляются простой диагностикой. Последующие изъяны выявить трудно из-за их неоднозначной симптоматики. К примеру, нелегко вычислить некорректную работу управляющей программы электронного блока управления двигателем или определить недостаток воздуха на входе.

Когда Рено Логан плохо заводится на горячую и на холодную, есть все основания предполагать, что:

1. Забиты форсунки.
2. Загрязнена дроссельная заслонка.
3. Установлена «кривая» прошивка.

При уменьшенном рабочем сечении инжекторов двигатель успешно запускается с второй-третьей попытки. Выявить факт помогают смежные симптомы: плохая приемистость и увеличенный расход топлива. Критическое состояние дроссельного узла выдаст резкий сброс газа, заканчивающийся нестабильностью ХХ или вовсе остановкой двигателя.

Компактная карта поиска причин неисправности

Понятие «плохо заводится» расценивается как успешный запуск после некоторого количества безуспешных попыток (от 2 до 5). Причина может быть как в топливе, так и в одной из систем:

• Окислились контакты датчика температуры охлаждающей жидкости или он неисправен – обесточить и попробовать завестись.
• Проблемы в питании сенсора положения коленвала – отсоединить питающую колодку, почистить и разогнуть контакты.
• Неисправный РХХ или грязная дроссельная заслонка – запускается с чуть выжатой педалью газа.
• Пропускает регулятор давления топлива, расположенный в корпусе модуля бензонасоса – проверить напор в топливопроводе при включенном и отключенном насосе.
• Забиты форсунки. Наблюдается повышенный расход топлива и вялое реагирование на резкое нажатие акселератора.
• Неподходящее программное обеспечение, зашитое в ЭБУ.

Холодный двигатель не запускается с первого раза

попробую начать с малого, но какое влияние оказывает фильтр и почему после прогрева фильтр работает и такой же вопрос по давлению?

Фильтр банально забивается и насосу не хватает тяги чтобы подкачать бенза в двигатель.
У меня та же проблема была, после смены фильтра — пропала.

но какое влияние оказывает фильтр
фильтр оказывает прямое действие на давление в топливной системе

Добавлено через 1 минуту
и такой же вопрос по давлению?
начать надо именно с давления, потом уже дальше инспекция фильтров и сеточки в баке и т.д.

Здравствуйте !
Не нашел ответа на проблемы, возникшие с машиной.
Двигатель 1,4 16 кл.
При холодном двигателе (после ночной стоянки), заводится с полуоборота, но тотчас же глохнет. Если после запуска удерживать обороты педалью газа около 1000, то через некоторое время работает все нормально.
Чек не горит, ошибок БК не показывает и больше проблем, кроме холодного запуска нет.
Пробег 23000 км. Зимой и при -32 гр. заводилась без проблем.

Я сторонник теории подсоса лишнего воздуха.
У меня на 8кл так было из-за заглушек ресивера.
Заводилась и тут-же глохла.С педалью заводилась норм , добавочный бенз слегка компенсировал избыток воздуха.
На уже заведенной ЭБУ не даст упасть оборотам ниже ХХ.
Фильтр не катит , если машине хватает топлива для езды то уж на ХХ точно хватит.

Может это датчик холостого хода?

Возможно, но тогда у тебя и на горячую она будет глохнуть и обороты плавать.
chelalex, ты случаем заправку не менял? У меня такое было когда сменил Лукойл на Роснефть: утром завожу- глохнет, второй раз- отлично. Потом снова начал Луком заправлять- как бабка отшептала. Ничего не менял, ничего не замерял- просто бензин другой и все! Лил всегда 95

Хм, про него то я и не подумал, надо посмотреть.

При первом пуске утром на холодную двигатель частенько глохнет, второй пуск проходит нормально. В чем может быть проблема?

Дополняю good62:
— Топливный фильтр
— Свечи
— РХХ
— Ну и наконец сеточка — она в бензонасосе.

Замена РХХ пробелему не решила. Покрутил фазы ГРМ в сток (разрезная шестерня), затвра проверю утром.

Отпишитесь пожалуйста, в ГРМ ли была причина?
У меня перестала с первого раза заводиться после замены помпы (соответственно, снимали и заново ставили ремень ГРМ). Заодно поменяли ремень генератора. Может ли в этом быть причина и как можно исправить?
Калина люкс 1.4 пробег 30т. Свечи, фильтры менял — всё свежее.

Вы могли только неправильно установить метки при ремонте. Больше ничего не изменялось.

А неправильно установленные метки могут влиять на «заводимость»?
Уточню: у меня при заводке на холодную схватывает, обороты подскакивают и падают не до положенных 800-1000, а до 400-600, движок начинает трясти и в течение 2-3 секунд он либо заглохнет либо разойдется. Чаще глохнет. Если за это время выключить зажигание и попробовать завести ещё раз заводится всегда. Началось на след. день после замены помпы и ремня генератора, может совпадение.

Другой 8кл (она еще глохла при переключении передач при включенном кондере ,иногда ) помогла постановка дросселя с отверстием 8 мм в большой шланг вентиляции картера который идет от крышки головки к резиновому воздуховоду (гофре) . машина с эл. педалью газа.

Это что за дроссель такой? Просто симптомы такие же практически с первых км пробега.

По-моему со второго раза, это не так страшно, самое главное чтобы получилось. А такая ситуация, по-моему, называется «дабл старт.»

Да пофиг как она называется, это же ненормально и такого быть не должно при исправных системах. Поищу опять манометр, замеряю давление в рампе. РХХ ИМХО ни при чем т.к. пробовал подгазовывать при холодном старте — еще хуже получается

Да пофиг как она называется, это же ненормально и такого быть не должно при исправных системах.

вот что заметил, что при заводке, когда уже начинает схватывать( первый запуск не удачный). двигатель обороты не поднимает и впоследствии глохнет( потом второй запуск успешный), в остальные моменты когда первый запуск идет успешно обороты чутка подлетают и выходят на прогревочные..
Думаю косяк где-то в программе или условиях запуска (баг) такой же как и с запуском на горячую.
З/Ы C давлением и другими параметрами все гуд. можно хоть 100 раз замерять..
по крайней мере у меня так.
В прошлый год тоже было такое, но потом я махнул свечи и все прошло.
но думаю не в свечах дело было.

Ура! Заводится с первого раза по утрам сменил заправку Лукойл на Plus и всё отлично стало)

Да кстати есть такая фишка, от бенза много зависит. Бывает и летом плохо заводится если некачественный.

Может стоит проверить давление в рампе? Мой топливный насос работал исправно и не гудел, но давление из-за естественного износа стал выдавать вместо 3,9-2,7, на холодную тоже бывало глохла иногда, после замены насоса все стало гуд, как на новой и расход топлива уменьшился почти на 1,5 литра (бк-мультитроникс).

Ну если тотлько бензонасос кривой, ведь у машины это с первых км пробега. Сомневаюсь.

Запускался со второго раза на холодной (не важно летом это было или зимой), ну короче «общие симптомы».
Заменил патрубок вентиляции картера (тот что большой). В нем была трещина сантиметра 4 вдоль шланга.

После замены уже 4-й день машина стартует с первого раза (один раз даже при разряженном АКБ). Сейчас у нас температура -5 -12

Так же поменялось следующее: пропала небольшая вибрация на холостых оборотах, пропали рывки автомобиля, когда едешь на первой на 900 — 1000 оборотах в пробке, машина стала увереннее набирать обороты, а главное теперь не приходится крутить двигатель что бы тронуться, появилась тяга при переходе с холостых оборотов.

Похоже, у Вас льют форсунки. Продули — двигатель завелся.

Спасибо, все протестировал, форсунки идеал оказались, Б/н вынимал, все проверил, трубочки целые, насос давление создает, заодно поменял сеточку, а после замены датчика фаз машина уже неделю заводится с первого раза на холодную, так что проблема решена, хотя странно чек ни разу не загорался, да вот такие неисправности хуже всего искать.

И чего адсорбер по твоему делает. Смотри сам. а лучше почитай принцип работы и действия системы питания, адсорбера и т.д.

Озвучу свой взгляд на следующие проблемы пуска:
1. Двигатель заводится и сразу глохнет. Со второй попытки пуск без проблем.
2. Двигатель заводится и выходит на обороты 500. 600 об/мин, его «колбасит» на этих оборотах до щелчка в монтажном блоке. Далее двигатель выходит на обороты прогрева.
Основных проблем на мой взгляд — две.
Первая — загрязнения дроссельного узла (ДУ).
Теоретическое обоснование приведу на примере ЭСУД с ЭБУ Bosch M7.9.7+:
При запуске двигателя показания ДМРВ не учитываются, ибо велики пульсации потока воздуха и расход воздуха на первых прокрутках маловат, поэтому ЭБУ считает расход воздуха (а на его основе и наполнение цилиндров) по калибровочным таблицам, заложенным в программу управления. При этом, когда дроссельная заслонка закрыта, расход воздуха считается так:
расход ч/з РХХ + перетечки ДУ.
Расход через РХХ — это калибровочная таблица (см. рис). Перетечки ДУ — это 4.6 кг воздуха для ДВС 1.6 8V. Величина перетечек ДУ — значение адаптируемое. Грубо приближенно алгоритм адаптаций можно описать так: сравнивается расход воздуха, определенный ДМРВ, с расходом воздуха, посчитанным по калибровочным таблицам. При этом адаптируемое значение перетечек ограничено верхним и нижним пределов — 1. 10 кг.
Фактически, когда дроссель загрязнен, растут шаги РХХ, адаптируемое значение перетечек упирается в нижний предел и, при сильном загрязнении дросселя, появляются ошибки в расчете наполнения двигателя.
Например, при пуске в -20 град. РХХ выставился в 135 шагов (см.рис), ожидаемый расход воздуха — 32 кг + 1 кг = 33кг. В реале же, в связи с сильным загрязнением ДУ, воздуха поступит меньше, количество кг будет зависеть от степени загрязнения, а топливо впрыскивается как для 33кг.
Итог — переобогащенная для данного режима смесь и незапуск двигателя.
Почему запускается со второго раза — тут все просто, при повторном пуске применяется обедняющий коэффициент (см. рис).
Щелчок в монтажном блоке — это щелчок реле стартера, который означает конец режима пуск и переход к рабочим режимам. Здесь уже ДМРВ готов к измерению и ситуация исправляется.

Вторая причина — неисправный ДМРВ.
Ранее я указал, что ДМРВ при пуске не участвует. Это так и есть, однако при пуске используется фактор высотной коррекции FHO, который хранится в ЭБУ. Алгоритм расчета FHO завязан на ДМРВ, если ДМРВ стар и показания его привирают, то FHO будет уменьшаться. Например, с ДМРВ с напряжением покоя 1.04 В получается FHO = 0.92, хотя по имеющемуся атмосферному давлению должен быть равен 0.97.
FHO используется системой при расчете пускового топлива (см. рис), при уменьшении FHO вводится дополнительное обогащение. Это связано с тем, что при низком атмосферном давлении большее количество топлива выпадает в пленку. В итоге имеем дополнительное обогащение. которое не требуется. Далее все как по пункту 1.
Поэтому, если у Вас имеются вышеописанные проблемы с пуском, посмотрите по диагностике величину FHO.

У меня все косяки с таким запуском прошли после замены датчкиа распредвала, заправкой 92 вместо 95 и полным отключением иммо. Двиг стал запускаться быстрее, меньше надо крутить и в холод и в тепло. В -18 с первого тыка за 5-6 сек. Раньше такого не было.

Добавлено через 2 минуты

При запуске двигателя показания ДМРВ не учитываются
не соглашусь. когда не закрутил хомут на гофре после дмрв и гофра соскочила, не мог запустить двиг. Заглох и стал посреди двора. На утро уже разобравшись, скинув клему с ДМРВ двиг заустилдся сразу. Тут я и понял где и скать и увидел слетевшую гофру. Итэлма м73.