Хендай гетц ремонт двигателя своими руками g4ea - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Хендай гетц ремонт двигателя своими руками g4ea

Двигатель Хендай Гетц 1.4 литра характеристики, устройство ГРМ

Двигатель Хендай Гетц 1.4 литра мощностью 97 л.с. с 16-клапанным механизмом ГРМ оказался довольно надежным и долговечным агрегатом. Двигатель получил заводское обозначение G4EE. При бережной эксплуатации мотор легко мог отходить до 300 тысяч километров. Небольшой стук гидрокомпенсаторов на холодном моторе не повод беспокоится, а вот заменой ремня ГРМ нужно заниматься вовремя. Сегодня подробно расскажем обо всех особенностях мотора.

Рядные инжекторные моторы серии “ALFA” имеют огромное количество модификаций. Это четырехцилиндровые четырехтактные бензиновые двигатели жидкостного охлаждения, с рядным вертикальным расположением цилиндров и 16 клапанной головкой цилиндров. Двигатель имеет гидрокомпенсаторы и не нуждается в регулировке клапанного зазора.

Двигатель Hyundai Getz 1.4 литра

Блок цилиндров двигателя Хендай Гетс представляет собой единую чугунную отливку, образующую цилиндры, рубашку охлаждения и каналы масляной магистрали. Блоки изготовлены из специального высокопрочного чугуна, цилиндры расточены непосредственно в теле блока. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали. В нижней части блока цилиндров расположено пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые крепятся к блоку болтами. Крышки коренных подшипников двигателей обработаны в сборе с блоком и невзаимозаменяемы.

Головка блока цилиндров Гетц 1.4 литра

Головка блока цилиндров Getz 1.4, изготовленная из алюминиевого сплава, общая для всех цилиндров двигателя. В нижней части головки блока цилиндров отлиты каналы, по которым циркулирует жидкость, охлаждающая камеры сгорания. В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. На двигателе G4EE стоят два распределительных вала. Довольно интересной конструкции, смотрим фото ниже —

1 – болт крепления зубчатого шкива распределительного вала;
2 – сальник распределительного вала;
3 – крышка переднего подшипника распределительного вала;
4 – распределительный вал впускных клапанов;
5 – цепь привода распределительного вала впускных клапанов;
6 – распределительный вал выпускных клапанов;
7 – гидравлический толкатель клапана (гидрокомпенсатор);
8 – головка блока цилиндров

Устройство привода ГРМ Хендай Гетц 1.4 литра

Привод газораспределительного механизма комбинированный, поскольку там одновременно используется и ремень ГРМ и небольшая цепь. Ремень передает крутящий момент от шкива коленчатого вала на один распределительный вал, а с противоположной стороны стоит небольшая цепь, которая связывает, через звездочки, второй распределительный вал, тем самым синхронизируя работу ГРМ.

Замена ремня ГРМ на Гетц 1.4 литра требуется раз в 60 тысяч километров, цепь необходимо менять раз в 120 километров. Обычно бряканье растянутой цепи слышно уже на 90-100 тысячах пробега.

Схема ГРМ Hyundai Getz 1.4 литра далее.

1 – зубчатый шкив привода распределительного вала выпускных клапанов;
2 – болт;
3 – промежуточный ролик;
4 – ремень привода газораспределительного механизма;
5 – метка на передней крышке блока цилиндров;
6 – метка на зубчатом шкиве коленчатого вала;
7 – зубчатый шкив коленчатого вала двигателя;
8 – болт натяжного ролика;
9 – проставка натяжного ролика;
10 – пружина натяжного ролика;
11 – натяжной ролик;
12 – метка на зубчатом шкиве;
13 – метка на опоре распределительного вала

Характеристики двигателя Хендай Гетц 1.4 литра

  • Рабочий объем – 1399 см3
  • Количество цилиндров – 4
  • Количество клапанов – 16
  • Диаметр цилиндра – 75.5 мм
  • Ход поршня – 78.1 мм
  • Привод ГРМ – ремень (DOHC)
  • Мощность л.с.(кВт) – 97 (71) при 6000 об. в мин.
  • Крутящий момент – 125 Нм при 3200 об. в мин.
  • Максимальная скорость – 174 км/ч
  • Разгон до первой сотни – 11.2 секунд
  • Тип топлива – бензин АИ-95
  • Степень сжатия – 11
  • Расход топлива в городе – 7.4 литров
  • Расход топлива по трассе – 5 литров
  • Расход топлива в смешанном цикле – 5.9 литра

В сочетании с данным мотором можно было встретить 5-ступенчтаоую механику, либо 4-диапазонный автомат. На более мощные версии Гетц устанавливали 1.6 литровый G4ED мощностью 105 л.с. Об этом моторе мы уже подробно писали.

Hyundai Getz (2002-2010) – оправданный выбор

Внешность маленького Hyundai Getz не заставляет сильнее биться сердце, а многие, проходя мимо, даже не замечают этот автомобиль. Однако в этом есть свои плюсы для тех, кто не привык выделяться.

Первый серийный Хендай Гетц увидел свет в 2002 году. Помимо Южной Кореи автомобиль собирался в Индии, Малайзии и даже в Венесуэле. Субкомпакт предлагался на многих рынках, и поэтому имел несколько названий. Например, в Корее и Сирии — Click, в Индии – Getz Prime, а в Японии – ТВ. В Венесуэле малыш вообще был доступен под чужим именем – Dodge Brisa II.

Через три года после того, как мировое производство модели набрало полный ход, корейцы решились на рестайлинг. Автомобиль получил более округлые передние фары, обновленные решетку радиатора и задние фонари. С этого момента модель продавалась в неизменном виде до 2009 года, пока ее место не занял Hyundai i20. Однако во многих странах производство модели еще продолжалось, в частности в Россию она поставлялась вплоть до 2011 года.

Hyundai Getz располагает двумя типами кузова: 3-х и 5-дверным. Наибольшей популярностью пользуются, конечно же, 5-дверные версии. К сожалению, многие автомобили первых лет выпуска оснащены очень бедно и не имеют даже кондиционера, ABS и гидроусилителя рулевого управления. Последние два вошли в список серийного оборудования после обновления в 2005 году.

В автомобилях такого класса почти никогда нет места подвеске сложной схемы или технологически продвинутой трансмиссии. Тезис справедлив и для Гетц.

По результатам краш-тестов EuroNCAP 5-дверный хэтчбек заработал 4 звезды.

Двигатели

R4 1.6 (105-106 л.с.)

R3 1.5 CRDi (82 л.с.)

R4 1.5 CRDi (88-101 л.с.)

1,1-литровый 12-клапанный бензиновый двигатель.

В автомобиле данного сегмента выбор правильного двигателя определяется, прежде всего, экономичностью. По этой причине сразу же отпадает базовый бензиновый мотор. Это только кажется, что небольшой агрегат позволит сэкономить на топливе. Чтобы хоть немного разогнать машину, придется сильно «крутить» двигатель, а это неизбежно приведет к росту расхода топлива. И хотя аппетит окажется не слишком большим, он будет соизмерим с уровнем потребления моторов емкостью 1,3 и 1,4 л.

Базовый 1,1-литровый агрегат имеет механическую компенсацию зазора клапанов, которая требует периодического контроля (раз в 30 000 км) и сложной регулировки. 1,3-литровый мотор по своей конструкции близок к базовому агрегату, но оснащен гидравлическими компенсаторами зазора клапанов. Остальные двигатели тоже оснащены гидрокомпенсаторами. 1,6-литровый мотор имеет систему изменения фаз газораспределения и два распредвала в головке блока.

Читать еще:  Ваз стартер крутит двигатель не заводиться после мойки

Двигатели обычно легко переваливают через рубеж в 300 000 км. Затем может увеличиться расход масла, для устранения которого приходится обновлять маслосъемные колпачки (20 рублей за штук и 10 000 рублей за работу). Случаи капитального ремонта встречаются после 400-500 тыс. км (около 40 000 рублей).

Все бензиновые агрегаты оснащены приводом ГРМ ременного типа, который подлежит замене каждые 60 000 км. Гидрокомпенсаторы изнашиваются после 200-250 тыс. км, что приводит к очень шумной работе двигателя сразу же после запуска.

С возрастом прогорает гибкое соединение выхлопной системы (гофра — от 1200 рублей). Спустя 200-250 тыс. км может захандрить стартер (от 4000 рублей за аналог). Следом сдается и одна из опор двигателя, о чем подскажет ощутимая вибрация (3-5 тыс. рублей).

Спустя время начинает сопливить прокладка крышки клапанов, а так же забивается система вентиляции картерных газов и маслоотделитель (расположен вверху клапанной крышки).

Стоит ли рассматривать вопрос о приобретении «экзотической» дизельной модификации? При сегодняшних ценах и качестве дизельного топлива – это не самое выгодное решение. Дизельные агрегаты семейства CRDi, особенно при больших пробегах, склонны к неисправностям, дорогим в устранении. Один из распространенных отказов – выход из строя датчика давления наддува. Но есть и плюсы – дизели более эластичные и потребляют меньше топлива – 5-7 л/100 км. Стоит отметить, что 3-цилиндровый агрегат не отличается мягкостью работы: сильно рычит и вибрирует.

С возрастом во многих экземплярах наблюдаются утечки моторного масла через масляный картер и сальники коленвала. Тем не менее, необходимости разборки двигателей для серьезного ремонта раньше 200-300 тыс. км не возникает.

Трансмиссия

На выбор предлагалась 5-ступенчатая механика или 4-скоростной автомат.

Случаи ремонта МКПП редкие. Сцепление обычно ходит свыше 150-200 тыс. км (5-7 тыс. рублей за комплект). Со временем изнашивается механизм выбора передач (так называемый «вертолет»).

Ремонт автомату может потребоваться лишь после 300 000 км. Однако, после 100-150 тыс. км порой сдается датчик скорости вращения вала коробки (2-3 тыс. рублей). Заменить его довольно просто. А из-за обрыва проводки кнопки Over Drive, перестает включаться 4-ая передача.

Ходовая

Передняя подвеска представляет собой классические стойки Макферсон, а задняя – скручивающуюся балку.

Спереди довольно быстро выбывают из игры стойки и втулки стабилизатора. После 100-150 тыс. км могут придти в негодность сайлентблоки передних рычагов (от 200 рублей за аналог). Чем больше пробег, тем меньше шансов на быструю и легкую замену. С годами закисают болты во внутренних металлических втулках сайлентблока. Приходится резать рычаг (от 1600 рублей) или подрамник. Шаровые опоры обычно ходят дольше салентблоков.

Сзади — преждевременно изнашиваются амортизаторы (от 800 рублей за аналог), и порой начинают стучать пыльники. Благодаря раздельному расположению пружин и амортизаторов, замена последних дешевле и проще.

Передние ступичные подшипники (от 500 рублей за аналог) могут загудеть по прошествии 100-150 тыс. км. Наружные ШРУС (от 1000 рублей за аналог) обычно ходят свыше 150-200 тыс. км, а сдаются они обычно из-за порванных пыльников.

Через 200-250 тыс. км может застучать или потечь рулевая рейка (от 8000 рублей за аналог).

Типичные проблемы и неисправности

Гетц в плане надежности, пожалуй, один из лучших автомобилей в истории Хендай. Но до пресловутой японской безупречности ему далеко.

Владельцы жалуются на неудовлетворительное качество лакокрасочного покрытия, которое уязвимо к малейшим царапинам, а иногда даже отслаивается. Тем не менее, благодаря 90-процентной оцинковке кузова, вспышки эпидемии коррозии не наблюдается. Иначе обстоят дела с подрамником и выхлопной системой, которые нередко ржавеют. В старых автомобилях следы коррозии можно найти в моторном отсеке, на днище, элементах ходовой части и тормозной системы.

Иногда возникают неполадки в работе контроллера силовой установки, или отказывают высоковольтные провода. Проблемы с центральным замком, замком двери багажника и датчиками ABS (окисление контактов) – еще одни типичные болячки этой модели.

С возрастом изнашиваются ограничители дверей (ремкомплект 1000 рублей), и отказывает моторчик омывателя (от 400 рублей). Кроме того, разрушается изоляция проводки, расположенной в защитной гофре, соединяющей кузов и дверь багажника. Порой начинает «глючить» приборка — потребуется пропайка. Новый щиток слишком дорог — 31 000 рублей.

Стоит ли покупать?

Рынок достаточно хорошо укомплектован запасными частями: они доступны и очень дешевы. Поэтому Хендай можно рекомендовать начинающим водителям. Устранение неисправностей и последствий возможных аварий будет быстрым и легким.

Среди объявлений вполне можно найти еще молодой и уже недорогой Hyundai Getz. Помимо отличного соотношения стоимости к возрасту, он для своего класса предоставляет вполне приличный уровень комфорта и изрядное количество места. Но, к сожалению, автомобиль имеет и недостатки, в числе которых довольно бедное оснащение и отделочные материалы не самого лучшего качества. Однако компакт в плане надежности превосходит гораздо более авторитетных соперников. Таким образом, это отличный выбор для людей с рациональным подходом, нуждающихся в надежном, недорогом и практичном автомобиле.

  • 1. Неровная работа двигателя, как правило, вызвана неисправными высоковольтными проводами.
  • 2. Громкий звук выхлопа появляется при износе гибкого соединителя труб выхлопной системы.
  • 3. Недолговечные задние амортизаторы легко меняются и имеют широкий ассортимент недорогих заменителей.

Описание замены ремня ГРМ Hyundai Getz 1,4 литра с фото и видео

Hyundai Getz с двигателем 1,4 DOHC 16 клапанов, 2007 год. Вторая замена ремня ГРМ на 80 000 пробега. Оговоримся сразу, что при обрыве ремня ГРМ, на данном двигателе погнет все клапана. Процедура замены займет 1 час и не потребует каких-либо специальных приспособлений. Единственное придется помучится при установки шкивов обратно на помпу, но это единственная сложность которая ждет нас на пути к успеху.

  1. Необходимые материалы
  2. Демонтируем старый ремень ГРМ
  3. Выставляем верхнею мертвую точку
  4. Приступаем к установке нового ремня ГРМ
  5. Видео замены ремня ГРМ на Hyundai Getz 1,4

Необходимые материалы

Итак, нам понадобятся все ремни, генератора, гидроусилителя, кондиционера и собственно сам ремень ГРМ. Все ремни оригинальные, поскольку цена от аналогов отличается незначительно. Натяжной ролик клиент менять отказался на отрез заявив, что он лучше, чем новый. Вспоминая старую поговорку про скупого, ждем его обратно уже на замену ролика тысяч через пятнадцать пробега, а цена работы такая же как у замены ремня ГРМ.

Начнем с осмотра. Если картинка под вашим капотом отличается, значит у вас не Хендай Гетц.

Читать еще:  Электрическая схема автомобиля ваз 2107 с инжекторным двигателем

На двигателях 1,4 и 1,6 снимать опору двигателя не нужно, в отличии с 1,3 и это не может не радовать.

Демонтируем старый ремень ГРМ

Ослабляем четыре болта на десять крепящих шкивы помпы, пока мы не сняли ремни навесных агрегатов. В противном случае застопорить шкив будет очень проблематично.

Ослабляем нижний болт крепления насоса ГУР.

Через специальное окно в шкиве ослабляем верхний, натяжной болт.

Он же, вид спереди.

Отводим насос гидроусилителя к блоку цилиндров и снимаем ремень, он клиновой.

Ослабляем стопорный болт и выкручиваем по максимуму натяжной генератора.

Сдвигаем генератор к блоку цилиндров, освободившейся ремень снимаем.

Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик, видим натяжной ролик ремня кондиционера.

И снова ослабляем стопорный и откручиваем по максимуму натяжной болт. Снимаем ремень кондиционера.

А теперь пришло время снять шкивы помпы. Если вы послушались нас и сорвали четыре болта до того, как сняли все ремни то процедура займет ровно две минуты. Ну а если нет, то попробуйте использовать два ключа на десять и сообразительность.

Отворачиваем четыре болта на десять верхней защитной крышке ремня ГРМ и снимаем последнею.

Получаем следующий набор деталей.

  • два шкива помпы (наружный и внутренний)
  • ремень ГУР.
  • верхняя защитная крышка ГРМ.

Выставляем верхнею мертвую точку

Вращая коленвал по часовой стрелки добиваемся совпадения метки распредвала. На ГБЦ метка выполнена в виде прорези.

А на звездочки распредвала в виде отверстия и риски сверху.

Отверстие должно встать на против метки ГБЦ. Для удобства вставляем в отверстие подходящий по диаметру гвоздь или что-то подобное и с боку сразу становится видно совпадение меток.

Снимаем шкив коленвала. Для этого: сажаем за руль помощника и заставляем его включить пятую передачу и до упора нажать на тормоз, а сами в это время легким движение руки срываем болт коленвала. Если вы один, то можно включив пятую, поставив под колеса упоры со стороны где снято колесо, в тормозной диск и суппорт вставить подходящею по размеру отвертку, тем самым заклинив его и сорвать болт коленвала.

Снимаем шкив коленвала и грязезащитный металлический щиток.

Отворачиваем четыре болта нижней защитной крышки ГРМ и снимаем последнею.

Видим совпадение меток коленвала.

Ослабляем болт натяжного ролика и при помощи любого удобного инструмента поднимаем его по максимуму вверх. Поскольку пружина достаточно мощная рукой это сделать не получится. Затягиваем его. Тем самым мы ослабили ремень ГРМ.

Снимаем ремешок и натяжной ролик.

Приступаем к установке нового ремня ГРМ

Проверяем совпадение всех меток. Ставим новый натяжной ролик так, как показано на фото сверху. Устанавливаем новый ремень. Сначала надеваем на звездочку коленвала затем звездочку распредвала и натяжной ролик.

Нисходящая ветвь ремня должна быть натянута.

Отпускаем регулировочный болт натяжного ролика и после того как он натянет ремень затягиваем его. Проверяем все метки, если не совпадают повторяем процедуру еще раз.

Прокручиваем коленвал два оборота и еще раз проверяем метки. Если все в норме приступаем к сборке. Все детали устанавливаем в порядке обратном снятию. Единственное с чем придется помучится это шкивы помпы. Но такие уж двигатели у всех Хендаев.

Видео замены ремня ГРМ на Hyundai Getz 1,4


Теперь вы можете поменять ремень ГРМ на гетце.

Ремонт двигателя Хендай Гетц

Все услуги по ремонту и обслуживанию Хендай Гетц:

  • Ремонт Hyundai Getz
  • ТО техническое обслуживание Hyundai Getz
  • Ремонт дизельных форсунок
  • Развал-схождение
  • Заправка кондиционера
  • Шиномонтаж

Преимущества автосервиса Oem-zap:

Стоимость ремонта двигателя Hyundai Getz:

НаименованиеG4HD 1.1 (бензин)G4EA 1.3 (бензин)G4EE 1.4 (бензин)G4ED 1.6 (бензин)
Ремонт двигателя капитальный45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена двигателя12500 руб.12500 руб.12500 руб.12500 руб.
Диагностика двигателя механическаяот 1000 руб.от 1000 руб.от 1000 руб.от 1000 руб.
Диагностика двигателя компьютерная1000 руб.1000 руб.1000 руб.1000 руб.
Замена блока цилиндров в сборе45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена блока цилиндров пустого45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена вкладышей коренных45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена вкладышей шатунных45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена ГБЦ15500 руб.15500 руб.15500 руб.15500 руб.
Ремонт ГБЦот 2000 руб.от 2000 руб.от 2000 руб.от 2000 руб.
Замена гидрокомпенсаторов9500 руб.9500 руб.9500 руб.9500 руб.
Замена глушителя (резонатора)2500 руб.2500 руб.2500 руб.2500 руб.
Замена глушителя задней части1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена гофры глушителя2500 руб.2500 руб.2500 руб.2500 руб.
Замена катализатора3000 руб.3000 руб.3000 руб.3000 руб.
Замена клапана впускного/выпускного на снятой ГБЦ300 руб.300 руб.300 руб.300 руб.
Замена коленвала45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена коллектора впускного45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена масла в двигателе500 руб.500 руб.500 руб.500 руб.
Замена масляного насоса3500 руб.3500 руб.3500 руб.3500 руб.
Замена направляющей клапана1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена опоры (подушки) двигателя1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена поддона двигателя2000 руб.2000 руб.2000 руб.2000 руб.
Замена поршневых колец45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена поршней45000 руб.45000 руб.45000 руб.45000 руб.
Замена прокладки впускного коллектора1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена прокладки выпускного коллектора1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена прокладки ГБЦ15500 руб.15500 руб.15500 руб.15500 руб.
Замена прокладки картера поддона2000 руб.2000 руб.2000 руб.2000 руб.
Замена прокладки клапанной крышки1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена распредвала9500 руб.9500 руб.9500 руб.9500 руб.
Замена роликов приводного ремня1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена сальника коленвала заднего6000 руб.6000 руб.6000 руб.6000 руб.
Замена сальника коленвала переднего1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков)12500 руб.12500 руб.12500 руб.12500 руб.
Замена свечей зажигания800 руб.800 руб.800 руб.800 руб.
Замена шкива коленвала1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Опрессовка ГБЦот 2100 руб.от 2100 руб.от 2100 руб.от 2100 руб.
Снятие/установка защиты картера300 руб.300 руб.300 руб.300 руб.

Система охлаждения:

НаименованиеЦенаЦенаЦенаЦена
Замена водяной помпы (насоса)1500 руб.1500 руб.1500 руб.1500 руб.
Замена охлаждающей жидкости800 руб.800 руб.800 руб.800 руб.
Замена патрубка радиатора охлаждения1200 руб.1200 руб.1200 руб.1200 руб.
Замена радиатора охлаждения2500 руб.2500 руб.2500 руб.2500 руб.
Замена радиатора отопителя9500 руб.9500 руб.9500 руб.9500 руб.
Замена термостата1000 руб.1000 руб.1000 руб.1000 руб.
Опрессовка системы охлаждения800 руб.800 руб.800 руб.800 руб.

Ответы на частые вопросы клиентов

Стоимость ремонта в Oem-zap меньше, чем у дилеров?
Да, на 10-30% минимум.

Сохраняется ли официальная гарантия при ремонте у Вас?
Да, сохраняется.

Вы используете оригинальные запчасти или аналоги?
Мы используем оба варианта, исходя из ситуации и потребностей клиента.

Сможете ли вы сделать ремонт моей машины . ?
Конечно, сможем, если это модель корейской марки.

Как выполняется ремонт рейки Гетц

Рассмотрим, из чего состоит рулевая рейка Хендай Гетц (Hyundai Getz), признаки неисправности рулевой рейки, основные причины поломки и износа реек, как лучше сделать диагностику неисправности и осуществить ремонт рейки Гетц.

Понятие и типы рулевой рейки

В каждом автомобиле есть механизм, передающий усилие от вращения руля на управляемые колеса. По принципу передачи усилия это может быть червячная передача, винт-шариковая гайка и реечный механизм. Наибольшее распространение на легковых и небольших грузовых автомобилях получила именно рулевая рейка с реечно-шестеренчатым приводом. Она компактна, обеспечивает хорошую управляемость, надежна и долговечна.

Существует три типа рулевых реек

  • С механическим приводом. Это самое простое и распространенное устройство состоит из зубчатой передачи на конце рулевого вала и специальной рейки с зубьями того же шага. Тягами на обоих концах осуществляется подвижное соединение со стойкой.
  • Гидравлическая рейка. В конструкцию встроен гидравлический усилитель, который уменьшает усилие на руле. Это позволяет сделать передаточное отношение меньше, а отклик на движение рулем острее. Привод насоса гидроусилителя осуществляется от шкива коленвала посредством поликлинового ремня.
  • Электрический реечный механизм отличается от гидравлического присутствием в механизме специального электродвигателя, который также облегчает управление автомобилем. Электродвигатель может быть установлен как на валу, так и совмещен с картером рейки.

Рулевая рейка Хендай Гетц — конструкция

Все типы рулевых реек схожи и имеют следующие основные узлы:

  • Картер или корпус, отлитый из сплава алюминия, служит для размещения внутри движущихся механизмов. Сам он крепится к моторному щиту, при верхнем расположении рейки или к специальному подрамнику, при нижнем расположении.
  • Приводная шестеренка или зубчатое колесо. Устанавливается на подшипниках, соединена напрямую или через карданчик с рулевым валом.
  • Непосредственно сама рейка. Имеет специальную насечку только на одной поверхности, с обратной стороны прижимается специальной пружиной для исключения люфта в соединении.
  • Стопорное кольцо и втулка с сальником. Устанавливаются по краям рейки, обеспечивают ее герметичность и ограничивают максимальный размер перемещения.

Причины поломки и износа рулевой рейки Хендай Гетц

К сожалению рано или поздно этот узел выходит из строя и может потребоваться ремонт рейки Гетц или её замена.

Частые заезды на бордюры и резкие старты с вывернутыми колесами тоже сокращают ресурс. Рулевой механизм жестко связан с колесами, поэтому все удары он будет принимать на себя. Кроме того, повышенная запыленность и загрязненность приводит к выходу из строя пыльников. Грязь, попавшая внутрь рулевой рейки, быстро приканчивает и сам узел.

Рулевая рейка Хендай Гетц – симптомы неисправности

Выделяют основные симптомы неисправности рулевой рейки:

  • Стук, появляющийся на небольших кочках, особенно при движении прямо. Затихает при вывороте руля до упора.
  • Отсутствует какое-либо усилие на руле или исчезает в нулевом положении руля.
  • Руль неохотно возвращается в нулевое положение после прохождения поворотов.
  • Повышенная реакция автомобиля на вращение рулевого колеса, угол поворота руля не соответствует углу поворота колес.
  • Вращение рулевого колеса происходит непроизвольно.
  • Уменьшение уровня жидкости в бачке системы гидроусилителя, подтеки снаружи реечного механизма.

Рулевая рейка Хендай Гетц — диагностика

Обычно для этого требуется снятие узла с автомобиля с его последующей разборкой и дефектовкой. В ходе оценочных работ проверяются следующие параметры:

  • Целостность сальников и загрязненность перепускных клапанов (в случае гидравлического механизма усиления). Повреждения гидротрубок и соединений.
  • Износ зубьев шестерни и самой рейки. Традиционным является увеличенный износ в околонулевой зоне. Замеры проводятся с помощью специальных щупов и измерительной аппаратуры, чтобы точно оценить возможность дальнейшего восстановления узла.
  • Износ тефлоновых втулок и наконечников рейки.
  • Ослабление усилия прижимной пружины.
  • Правильность работы электродвигателя или насоса гидроусилителя.
  • Задиры на стенках рабочего цилиндра.

Хендай Гетц рулевая рейка ремонт

Если в ходе осмотра и общения с клиентом выясняется что, необходим ремонт рейки Гетц, то производится шлифовка шеек валов до ремонтного размера, шлифовка зубьев передач с последующей притиркой. Изготавливаются новые опорные втулки и производится замена всех сальников и уплотнителей.

Когда износ превышает допустимый предел поврежденные детали меняются на новые. После чего готовая рулевая рейка Хендай Гетц заправляется смазочной жидкостью и проверяется на специальном стенде на соответствие заводским параметрам.

Отремонтированная рулевая рейка Хендай Гетц устанавливается обратно на автомобиль и в обязательном порядке проводится регулировка развала-схождения колес. Следует отметить, что если срок службы новой рейки составляет порядка 200-250 тысяч километров, то после ремонта рейки Гетц эта цифра будет ниже.

В заключение можно привести несколько советов, касающихся эксплуатации рулевого механизма, всем автолюбителям.

  • Объезжайте все ямы и кочки, не пытайтесь с наскока преодолеть препятствие. Принцип «больше скорость – меньше ям» здесь точно не работает.
  • Не стоит увлекаться длительной ездой с вывернутым в крайнее положение рулевым колесом.
  • Следите за целостностью пыльников, поврежденные сразу же надо менять.
  • Не допускайте падения уровня жидкости в бачке гидроусилителя ниже минимума, регулярно заменяйте ее.
  • В холодное время года, выехав со стоянки, не совершайте резких движений рулем – дайте маслу в картере рейки нагреться до нормальной температуры.
  • Колеса должны быть установлены только той размерности и вылета, который предусмотрен производителем.
голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector