Характеристики двигателя ваз 2106 на двух карбюраторах

два карбюратора на ваз 2101 ваз 217 ваз 2106 и другую классику

Я думаю, что многим будет интересна эта тема. И по этому попытаюсь изложить её как можно подробней и понятней, естественно для того чтобы сделать всё это нужно хотя бы уметь держать гаечный ключ и отвертку в руках. Итак начнем: Дело в том, что на больших оборотах двигателю не хватает: 1. воздуха; 2. топлива При большом пробеге видно, что поршни 2 и 3 цилиндра более черные(переобогащенная смесь), а 1 и 4 цилиндра светлые (обедненная). Вопрос решается установкой двух карбюраторов, которые дают более сбалансированную подачу топливовоздушной смеси, чем один пусть даже навороченный карбюратор. При 2-х карбах двигатель очень хорошо тянет на низах (момент) и на верхах тянет очень нехило (мощность)… Для установки сего девайса нам понадобится следующие инструменты и материалы, — нужны будут ключи и отвертки разных размеров, плоскогубцы, дрель, болгарка ну и тиски конечно. — из материалов нам понадобится естественно два карбюратора одной модели, я устанавливал самые простые Веберы модели 2106, также другие спецы ставили и «Солекс» модели 21083, я думаю можно и другие поставить при желании, также нужно два коллектора от Оки, как оказалось найти их не так то и просто, также нам понадобится всякая мелочь типа тройников на бензин, тосол, вакуум, ну и естественно все эти шланги, помимо этого может понадобиться шарошка по металлу, и детали привода газа.

Итак, приступим к описанию установки всего этого.

Для начала если у вас в машине есть подогрев нижней части карбюратора, я рекомендовал бы слить тосол, после чего снимаем карбюратор, после этого откручиваем гайки крепления коллектора (их там 5-ть) и снимаем аккуратно коллектор, затем берем купленные коллектора от Оки и одеваем на них карбюраторы, сначала на первый коллектор потом на второй, потом берем и рукой открываем обе камеры карбюратора и смотрим ни торчат ли где-нибудь края коллектора (особенно это касается карбюраторов типа Вебер ), если не торчат значит нормально, переходим ко второму карбюратору и коллектору и делаем тоже самое, если все таки эти края торчат то берем дрель и вставляем в неё шарошку и зажав в тиски коллектор стачиваем эти края, работа в принципе не сложная, но долгая, и делать нужно её аккуратно, после проделанной работы опять одеваем карбюратор на коллектор и смотрим торчит край коллектора или нет, если да то повторяем операцию с шарошкой.

Затем берем коллектора и смотрим каналы, как показывает опыт качество производства настолько паршивое что на моих коллекторах внутри торчали шпильки тем самым создавая бешеное сопротивление потоку, если таковые выступы имеются то их надо ликвидировать. После этого необходимо примерить коллекторы к головке блока, а потом по месту сделать прорези под резьбу, это тоже не сложно, потом надо правильно выставить коллектора, обычно для этого надо снимать головку блока, но я выставлял и так, и попал практически точно. Затем необходимо изготовить центральный крепеж коллекторов, я изготовил из полоски стали толщиной 3-4 мм, но можно и из чего ни будь другого.
Коллектора крепятся следующим образом — двумя гайками они крепятся по краям (для этого уже сделаны прорези болгаркой), одним в центре и двумя (самыми неудобными) в низу ближе к центральному крепежу по гайке на коллектор, для этого будет необходимо изготовить две металлические пластины которые и будут прижимать коллектора (это важно ибо если в этих местах не прижать то тосол пойдет в цилиндры и мотор будет плохо работать, проверено на своём опыте).
Вот так это будет выглядеть в промежуточном варианте (фото Евгения GTI):

Итак коллектора мы закрепили и можно идти дальше, теперь через тройники подключаем подогрев коллекторов и вакуумный усилитель тормозов (если его нет то эти отверстия придется заглушить)

Теперь берём карбюраторы и ставим как на обычный коллектор. По карбюраторам надо сказать, что желательно, чтобы они были одинаковы, и комплектующие тоже были одинаковые. При установке надо винты качества и количества на обоих карбюраторах отвернуть на одинаковую величину. Теперь, когда карбюраторы стоят, пришло время заняться приводом газа, если карбюраторы солекс то там проще сделать тросиковый привод, для них есть специальные пластиковые накладки которые одеваются на карбюратор в месте крепления тяги газа если посмотреть то понятно, для веберов их надо будет переделывать, потом кто как придумает тот так и может сделать, лично я покупал два тросика газа от таврии, они где-то 40 см в длину, и делал обычный привод, конец тросиков закреплял на тех пластиковых штучках и в том месте, где к педали газа крепились старые тяги, кронштейны для крепления внешнего покрытия тросика сделать очень просто.

Главное сделать чтобы заслонки открывались как можно синхронней. Теперь залив слитый тосол можно пробовать заводить естественно все шланги желательно затянуть хомутами, с первого раза может и не завестись (у меня завелась со второго). Фильтр каждый может сделать как ему угодно, я вырезал болгаркой из листа метала четыре овала по размеру обычного фильтра, и поставил на каждый карбюратор по фильтру, но так сделал я, а как сделаете вы дело ваше главное чтобы воздух очищал.

После того как мотор завелся его нужно прогреть, после этого его нужно отрегулировать.
Можно обратиться к байкерам, которые регулируют с помощью планки вакуумметров многокарбюраторные мотоциклы. Можно сделать эту планку самому из эконометров, но у них как и у всех вазовских приборов погрешность будь здоров, для начала их нужно откалибровать.
Я регулировал датчиком качества смеси ИКС-1 он вкручивается вместо свечи и можно наблюдать цвет смеси, она должна быть светло голубая, на холостых оборотах, с начало в первом, потом во втором, и так далее, везде должен быть одинаковый цвет смеси, потом винтом количества надо выставить обороты, вот собственно и все, подсос сделать не трудно хотя лето мотор и без него неплохо работает. Что касается эксплуатационных показателей, то, что пишут, мол, расход большой, откровенно говоря, чушь, у меня расход составил 9.5 — 10 литров на сотню в городе и 8.5 литров по трассе при скорости свыше 100 км/час, на момент написания статьи было отъезжено более 1000 км, и данные по расходу не изменились.
По поводу динамики, машина разгоняется на порядок быстрее, охотнее работает на высоких оборотах, на низких неплохо тянет, в общем одни плюсы, минус я нашел только один — цена, ну и еще провал небольшой есть — если на низких оборотах (1000-1800) резко газ нажать, но его можно убрать.
При испытаниях по трассе машина разгонялась без особого напряга до 160 км/час на 4-й передаче при 6000 оборотов, и это не предел.
Испытания продолжаются.
Варианты других установок:

Тюнинг двигателя

Форсируем мотор классики до 150л.с.

Моторы классики хоть и устарели, но и из них можно соорудить довольно мощные агрегаты. В чем-то их простота и отсутствие электроники это даже плюс т.к. многое можно сделать самому. Да и затрат на электронные штучки может быть явно побольше. Не зря в америке и сейчас строят хотроды с карбюраторами.

Этот материал носит побольшей части теоретических характер т.к. получаный результат во многом зависит от Вашего старания, умений, времени и т.п. Если никуда не спешить, делать все тщательнейшим образом, то можно «докрутить» мотор до 150л.с.

Для получения оборотистого мотора лучше строить агрегат объемом не более 1.6 литра, т.к. мотор литражом больше 1.6 будет «тяжелый» и неохотно набирать обороты.

Инструменты:
1. Все инструменты для разборки и сборки.
2. Электрическая дрель
3. Шарошки диаметром 29мм. и 31мм.
4. Паста для полировки.

Довольно трудоемкая процедура, требующая немалого терпения это доработка головки блока цилиндров, но поверьте — оно того стоит! Первым делом нужно обработать шарошкой диаметром 31мм каналы ГБЦ по которым топливо идёт от впускного коллектора. Каналы должны иметь плавный переход и большее сечение. Важно чтобы в итоге после доработки все каналы были одинаковыми.

Это-же повторяем и с выпуском, но шарошкой с диаметром 29мм.

Клапана: 39 на впуск и 34 на выпуск. Каналы также полируем.
Как вариант, можно взять клапаны от Mitsubishi Pajero и обработать их стержни до размера родных «Жигулевских». Необходимо также доработать и тарелки клапанов. Все клапана обязательно нужно подогнать по весу.

Переходим к распредвалу. Для высокооборотистого двигателя лучше установить распредвал с высоким подъёмом клапана. Для точной настройки фаз газораспределения обязательна разрезная шестерня.

Впускной коллектор необходимо расточить и хорошенько отполировать.

Само собой в доработке нуждается и карбюратор. Через него будет проходить больше как топлива, так и воздуха и его нужно к этому приспособить. На эту тему есть много как книг, так и статей поэтому не будем останавливаться на этом

Существенно форсированный двигатель (в нашем случае в полтора-два раза) должен хорошо дышать. Поэтому для такого агрегата установка воздушного фильтра нулевого сопротивления это не понты, а реальная необходимость.

Очень желательно заменить выпуск. Идеальная схема выпуска: паук 4-2-1 — труба без резонатора — прямоточный глушитель.

Двигатель. Не лишним будет заменить шатуны на гоночные такого же размера, как «в стоке». Поршни меняем на кованные, каждый с двумя Т-образными кольцами. Дорого, но литых поршней на высокооборотистых моторах попросту недостаточно
Обязательно нужно заменить подшипники на более оборотистые, выдерживающие до 10000 об/мин.
Увеличиваем угол опережения в распределителе зажигания. Это может повысить мощность на 10л.с.

Установка карбюратора Солекс ВАЗ 21083 на ВАЗ 2106

Среди автолюбителей, ходит много споров на счет того, что будет, если на ВАЗ 2106, поставить карбюратор «Солекс», с автомобиля ВАЗ 21083. Какие улучшения появятся в технических характеристиках двигателя, или наоборот, чем придется пожертвовать. Давайте рассмотрим, что даст установка карбюратора «Солекс» на автомобиль ВАЗ 2106.

Карбюратор 2106

Штатным вариантом, применяемым на двигателе Шестерки, является образец «Озон». Это двухкамерный карбюратор, с падающим воздушным потоком, эмульсионного типа. Технические характеристики двигателя, при его работе, выдавали 75 лошадиных сил, а максимальная скорость была 155 км/час. Время разгона до сотни – 16 секунд.

Приемистость двигателя хорошая, но при резком нажатии на педаль газа, автомобиль сначала давился, а потом начинал ехать. Это объяснялось тем, что в поплавковой камере Озона, уровень топлива был недостаточным, и при резком разгоне его не хватало.

Автовладельцы ВАЗ 2106, ломали голову над вопросом, какой карбюратор лучше поставить, чтоб приемистость двигателя повысилась, при этом имея минимальные потери. Большинство мнений сошлось на том, что установка «Солекс» с ВАЗ 21083, будет оптимальным вариантом.

Карбюратор ВАЗ 21083

На автомобиле ВАЗ 21083 устанавливался карбюратор «Солекс». Также, как и «Озон», он предназначался для 1500 кубовых двигателей. Его поплавковая (первичная) и вторичная камеры были немного увеличены, и уровень топлива, соответственно, был больше.

«Солекс», обеспечивал «Восьмерке» такие технические показатели: мощность – 70 л.с, номинальная скорость – 155 км/час. При этом, разгон до 100 км/час занимал 15 секунд.

Характеристики не особо лучше, чем у ВАЗ 2106. Но, это объясняется другим строением двигателя. А вот, что покажет нам «Шестерка», в комплектации с данным карбюратором.

Порядок установки

Карбюратор «Солекс», абсолютно подходит по креплению, на двигатель ВАЗ 2106. Поскольку отличается само устройство, Вам понадобится докупить некоторые детали, для того, чтоб установка прошла успешно, и двигатель исправно работал. Список деталей включает в себя следующие элементы:

• 2 паронитовые прокладки и 1 бумажную;
• 1 метр шланга, для подачи топлива;
• Карбюратор, обязательно с кулисой;
• Набор ключей, отвертки и остальные слесарные принадлежности.

Теперь, можно приступить к работе. Перед тем, как поставить «Солекс» на ВАЗ 2106, очистите место, где соединяется карбюратор «Озон» с двигателем. Это делается для того, что при снятии, мусор не попал в двигатель. Далее, отсоединяем все шланги и тросики.

Далее, откручиваем крепления, и снимаем «Озон» с двигателя. Перед тем, как поставить карбюратор с ВАЗ 21083, зачистите место крепления. После, нанесите герметик, и положите прокладку. Прокладки должны лежать в таком порядке: тонкая, толстая и тонкая.

Когда посадочное место будет готово, разберите «Солекс» на две части. Это облегчит Вам его установку. Первым делом, поставьте кулису с карбюратора ВАЗ 21083 на 2106, так как это ключевой элемент, необходимый для начала установки. На него, уже можно ставить сам «Солекс».

Теперь, подсоединяем все тросики и шланги. Начинаем с троса дроссельной заслонки. Его необходимо выставить на нужную длину, которой хватит для его подключения. Следующим в очереди, является шланг топливной системы. Перед его установкой, стоит учесть, что на ВАЗ 21083, он длиннее, чем на 2106, поэтому Вам пригодится заранее подготовленный метровый шланг. Один его наконечник, наденьте на выход топливной системы, а второй, на вход в карбюратор. Перед тем, как надевать второй конец, его лучше обрезать, чтоб он не болтался свободно в подкапотном пространстве. Также, помните, чем длиннее будет шланг, тем больше в нем будет топлива, и соответственно веса. Это может спровоцировать его отсоединение, и возможно даже воспламенение двигателя.

Подключаем и настраиваем штанги

Далее, подсоединяем один конец обратки к фильтру тонкой очистки, не забываем установить в него клапан. Второй конец надеть на карбюратор. Надеваем все пружины на свои места (их можно не менять на новые). После того, как все шланги и тросы будут на своих местах, нужно будет побеспокоится о холостом ходе. Для этого, установите электромагнитный клапан.

Последний штрих – надеваем верхнюю часть карбюратора, и закручиваем гайки крепления. Теперь, Ваш «Солекс» готов к использованию.

Настройка

Перед тем, как начать эксплуатацию карбюратора с ВАЗ 21083, на автомобиле ВАЗ 2106, его необходимо настроить.

Для того, чтоб смесь приготавливалась лучше, и Вам было легче проводить регулировку, поставьте автомобиль на ровной местности, без наклонов. Заведите двигатель, и протестируйте его на высоких и низких оборотах. Это даст Вам понять, на какой режим двигатель получает нормальную смесь, а на какой требует настройки.

После того, как двигатель немного поработает на новом карбюраторе, и заполнит его камеры бензином, Вам нужно будет проверить, какой в них постоянный уровень. Для этого, снимите крышку с карбюратора, и с помощью штангенциркуля, отмерьте расстояние от уровня топлива до верхнего края поплавковой камеры. Лучше всего, если уровень будет от 23 до 25 мм. В таком случае, карбюратор не будет заливать свечи, и глохнуть на холостом ходу.

Для регулировки уровня топлива, просто согните поплавок в нужном направлении (вверх или вниз). После каждого изменения положения, проверяйте образовавшееся расстояние. Когда поплавок будет выставлен, соберите устройство, и приступайте к настройке качества и количества топлива.

На ВАЗ 21083, правильная смесь получается при таких настройках:

• Винт количества: 1,5 – 2 оборота;
• Винт качества: 4 – 4,5 оборота.

Проводить настройку устройства, после его установки на ВАЗ 2106, нужно обязательно после того, как двигатель поработает на всех оборотах. А также, топливо должно быть прогретое до рабочей температуры.

После установки, характеристики двигателя «Шестерки», приобретут несколько плюсов и минусов.

Плюсы в том, что двигатель будет более приемистым, повысится максимальная скорость (до 160 -165 км/час), и уменьшится время разгона до первой сотни (вместо 15 секунд – 13). На номинальную мощность, модернизация повлияет не значительно, увеличив ее на 5 – 10 л.с.

К минусам, можно отнести только одно качество – расход топлива. При нормально, не экономной езде в городском цикле, он повысится на 1 — 1,5 литра.

Общий вывод такой: установка данного карбюратора – вещь нужная, так как за цену 1 — 1,5 л, на 100 километров, Вы получите больше комфорта при езде.

Тюнинг и форсировка двигателей ВАЗ классика Лада Жигули 2101, 2103, 2106, 2107

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.
Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и других модификациях указанных выше ДВС.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Спортивная распределительная коробка

Для тюнинга двигателя ваз 2103 можно установить спортивный распредвал. Вот только нужно помнить о том, что выпускной кулачок должен открывать клапан так, чтобы цилиндр успел очиститься от продуктов сгорания. Иначе несгоревшие газы смешаются с поступающей свежей смесью.

При слишком раннем закрытии отработанные газы не успеют выйти и смесь будет вытолкнута в выхлоп. «Перекрытие клапанов» может произойти из-за того, что в момент прохода поршня через ВМТ впускной и выпускной клапаны открыты одновременно при переходе от такта выпуска к такту впуска. Также следует помнить о синхронизации рапредвала.

С помощью шкива Верньера или же регулировачного шкива можно поставить распредвал на «опережение», тогда в его верхней мертвой точке впускной клапан будет подниматься больше, чем выпускной.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Возможность установки турбокомпрессора на двигатель с карбюратором. Основные преимущества и недостатки турбонаддува на карбюраторном авто.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Форсирование двигателя. Плюсы и минусы доработки мотора без турбины. Главные способы форсирования: тюнинг ГБЦ, коленвал, степень сжатия, впуск и выпуск.

Выбор механического нагнетателя или турбокомпрессора. Конструкция, основные преимущества и недостатки решений, установка на атмосферный тюнинговый мотор.

Особенности установки ГБО на мотор с турбонаддувом. Какое газобалонное оборудование лучше ставить на двигатели с турбиной. Советы и рекомендации.

Тюнинг топливной системы атмосферного и турбо двигателя. Производительность и энергопотребление бензонасоса, выбор топливных форсунок, регуляторы давления.

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2106

ВАЗовскую «шестёрку» начали выпускать ещё в далёком 1976 году. Эта модель давно устарела как по внешнему виду, так и по техническим характеристикам. Однако и по сегодняшний день остаётся немало приверженцев эксплуатации таких автомобилей. Некоторые владельцы стараются сохранить машину в первоначальном виде, другие — оснащают её современными узлами и механизмами. Один из первостепенных агрегатов, который подвергается тюнингу, является двигатель. Именно на его доработках остановимся более подробно.

Расточка блока цилиндров

Мотор ВАЗ 2106 не выделяется своей мощностью, ведь она составляет от 64 до 75 л. с. при объёме от 1,3 до 1,6 л, в зависимости от установленного силового агрегата. Одной из распространённых доработок двигателя является расточка блока цилиндров, которая позволяет увеличить внутренний диаметр цилиндров и мощность. Процесс расточки предполагает снятие слоя металла с внутренней поверхности цилиндров. Однако нужно понимать, что чрезмерная расточка приведёт к утоньшению стенок и снижению надёжности и ресурса мотора. Так, стоковый силовой агрегат с объёмом 1,6 л и диаметром цилиндров 79 мм можно расточить до 82 мм, получив объём 1,7 л. При таких изменениях показатели надёжности практически не ухудшатся.

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

• распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
• головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
• привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
• коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
• объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.

Распредвал

ГБЦ

Цепная передача

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.

Впускной коллектор

Компрессор или турбина на «шестёрку»

Увеличить мощность двигателя можно путём установки компрессора или турбины, но для начала нужно разобраться, что для этого потребуется. Прежде всего, нужно понять, что на карбюраторный мотор в силу его конструктивных особенностей турбину установить можно, но довольно проблематично. Нюансы заключаются как в больших материальных, так и временных затратах. Наиболее важными моментами, над которыми придётся задуматься при оснащении автомобиля турбиной, являются:

Если вы не настолько заядлый автогонщик, то стоит смотреть в сторону компрессора, который имеет следующие отличия от турбины:

Для оснащения ВАЗ 2106 рассматриваемым узлом потребуется компрессор-кит — комплект, в который входит всё необходимое для переоборудования мотора (патрубки, крепёжные элементы, нагнетатель и др.).

Устанавливается изделие согласно инструкции производителя.

Видео: установка компрессора на примере «пятёрки»

16-клапанный двигатель на ВАЗ 2106

Один из вариантов тюнинга «шестёрки» — замена 8-клапанного двигателя на 16-клапанный, например, от ВАЗ 2112. Однако весь процесс не заканчивается на банальной замене моторов. Предстоит довольно серьёзная, кропотливая и недешёвая работа. Основными этапами такого рода доработок являются:

Из перечисленных пунктов по установке 16-клапанного агрегата можно понять и предварительно оценить свои возможности как в финансовом, так и в техническом плане. При отсутствии необходимых комплектующих и знаний придётся обращаться за посторонней помощью и «вливать» в такой вид хобби дополнительные средства.

Неисправности: признаки, причины и устранение

Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

Внимание: При обрыве цепи ГРМ двигатель гнет клапана, поэтому натяжение и общее состояние звеньев следует периодически проверять.

Технические характеристики ВАЗ 2106

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2106 шестерка

Максимальная скорость: 150 км/ч
Время разгона до 100 км/ч: 17.5 c
Расход топлива на 100км по городу: 10.1 л
Объем бензобака: 39 л
Снаряженная масса автомобиля: 1035 кг
Допустимая полная масса: 1435 кг
Размер шин: 175/70 SR13

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольно
Объем двигателя: 1569 см3
Мощность двигателя: 75 л.с.
Количество оборотов: 5400
Крутящий момент: 116/3000 н*м
Система питания: Карбюратор
Турбонаддув: нет
Газораспределительный механизм: OHC
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Диаметр цилиндра: 79 мм
Ход поршня: 80 мм
Степень сжатия: 8.5
Количество клапанов на цилиндр: 2
Рекомендуемое топливо: АИ-92

Тормозная система

Передние тормоза: Дисковые
Задние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редуктор
Усилитель руля: нет

Трансмиссия

Привод: Задний
Количество передач: механическая коробка — 4
Передаточное отношение главной пары: 4,1

Подвеска

Передняя подвеска: Двойной поперечный рычаг
Задняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: седан
Количество дверей: 4
Количество мест: 5
Длина машины: 4166 мм
Ширина машины: 1611 мм
Высота машины: 1440 мм
Колесная база: 2424 мм
Колея передняя: 1365 мм
Колея задняя: 1321 мм
Дорожный просвет (клиренс): 170 мм
Объем багажника: 345 л

Производство

Год выпуска: с 1976 по 2005

Модификации ВАЗ 2106

ВАЗ-21061 — двигатель ВАЗ-2103 объемом 1500 см3. Изначально этим индексом предполагалось обозначать специальную версию для Канады, предусматривавшую оснащение особенными бамперами — алюминиевыми, без клыков, с накладками и законцовками из черного пластика.

ВАЗ-21062 — экспортная модификация ВАЗ-2106 с правым рулем.

ВАЗ-21063 — двигатель ВАЗ-21011 улучшенной комплектации, с датчиком давления масла и с электровентилятором вместо приводимой ремнем крыльчатки (в вариантном исполнении допускался привод ремнём).

ВАЗ-21064 — экспортная модификация ВАЗ-21061 с правым рулем.

ВАЗ-21065 — модернизированная модификация с улучшенной комплектацией, выпускавшаяся в 1990 — 2001 гг. От базовой модели отличалась более мощным генератором, пятиступенчатой коробкой передач, редуктором заднего моста с передаточным числом 3.9, бесконтактной системой зажигания, карбюратором «Солекс» (21053-1107010), галогенными фарами, обивкой и подголовниками сидений, а также штатным наличием заднего противотуманного фонаря и электрообогрева заднего стекла. Комплектация 21065-01 оснащалась двигателем от модели 2103.

ВАЗ-21066 — экспортная модификация ВАЗ-21063 с правым рулем.

ВАЗ-21067 — сборки «ИжАвто». Двигатель ВАЗ-21067, отличающийся от базового наличием системы впрыска топлива с каталитическим нейтрализатором, что обеспечивало выполнение норм токсичности Евро-2.

ВАЗ-21068 — был выпущен как носитель агрегатов периода доводки новых моторов ВАЗ-2108 и ВАЗ-21083.

ВАЗ-21069 — автомобили изготавливались для спецслужб. Внешне полностью идентична ВАЗ-2106, но с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. С 1983 года мог устанавливаться мотор ВАЗ-413 мощностью 140 л.с., а с 1997 года универсальный РПД для заднеприводных и переднеприводных ВАЗов ВАЗ-415.

ВАЗ-2106 «Турист» — пикап со встроенной в кузов палаткой, созданный по заказу технической дирекции. Проект был отвергнут головной дирекцией завода, а единственный серебристый экземпляр перекрасили в красный цвет и впоследствии использовали в качестве внутризаводской технички.

ВАЗ-2106 «Полседьмого» — единственный экземпляр, изготовленный по специальному заказу, поступившему от Л. И. Брежнева или кого-то из его окружения после демонстрации опытных ВАЗ-2107 высшему руководству СССР в 1979 г. Помимо экспортных бамперов, отличался сиденьями и решёткой радиатора от 2107, а также доработанным под ее установку капотом.