Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Горит лампа давления масла на прогретом двигателе ауди

Почему моргает лампа давления масла на прогретом двигателе? Причины и решения

Скачать PDF

Многих автолюбителей интересует, почему моргает лампа давления масла на прогретом двигателе. Проблема эта может появиться внезапно, и явиться как причиной поломки, так и ее следствием. Причин для этого может быть несколько, но в любом случае необходимо уделить внимание своему автомобилю. Загоревшийся чек, как правило, говорит о серьезной поломке. Если ее не устранить, то можно попасть на капитальный ремонт силового агрегата. Это довольно дорогое удовольствие, а на многих моделях еще и невозможное. Поэтому, обязательно проведите диагностику мотора.

Почему моргает лампа давления масла на прогретом двигателе?Для ответа на этот вопрос необходимо сначала разобраться в принципе работы этого сигнализатора. Лампочка подключена к датчику давления масла. Причем питание на нее подается только при низком давлении. Если этот показатель в норме, то она гореть не будет. В нормальных условиях лампа загорается при включении зажигания, так как питание имеется, а вот давления в системе смазки еще нет. Гаснет она при запуске двигателя, или через пару секунд после (зависит от модели двигателя и особенностей эксплуатации). Если давление масла не поднимается до требуемых показателей, то включится лампа.

Содержание

  • Диагностика
  • Насос
  • Засор заборника
  • Засорение каналов
  • Износ двигателя

Диагностика

  • Выкручиваем датчик из посадочного отверстия;
  • Устанавливаем на его место манометр;
  • Заводим двигатель, и смотрим показания.

Если давление в пределах нормы для вашей модели автомобиля, то потребуется приобрести новый датчик. Но, если показатель отличается, то нужно продолжить поиски неисправности.

Уровень масла. Эта причина банальна, но иногда водители вспоминают о ней в последнюю очередь. Уровень масла требуется проверять перед каждым выездом из дома. Делать это лучше на холодном моторе или через 10-15 минут после его остановки, за это время все масло стечет в картер, и проверка будет более точной. Машина должна стоять ровно. Вытащите щуп, и протрите его. Опустите в двигатель, и посмотрите на уровень до которого доходит смазка. При необходимости добавьте масло. Именно нехватка смазки зачастую становится причиной мигания лампочки.

Насос

Уровень давления в системе обеспечивается масляным насосом. При его отказе подача смазки к многим деталям мотора прекращается. Ездить с неисправной деталью нельзя. Это приведет к отказу распредвала, а также проблемам с работой поршневой группы.

Диагностика масляного насоса может производиться несколькими способами в зависимости от ваших возможностей:

  • Установка заведомо исправной детали. Такой метод подходит только для отечественных автомобилей, а также некоторых бюджетных иномарок. Проверка даст гарантированную точность, но не всегда есть возможность купить второй насос, не зная пригодится ли он наверняка;
  • Проверка на стенде. Это достаточно надежный способ. Но, провести его можно только в условиях автосервиса. Приобретать или собирать стенд для единичной проверки не имеет смысла;

  • Разборка насоса и визуальная дефектовка. Самый сложный способ, который требует к тому же определенного опыта для его проведения.
  • Если вы выявили неисправность насоса, то лучше его заменить. Конечно, при определенном желании вы можете восстановить и старый, обычно это получается. Но, такое решение временное, вскоре проблемы могут начаться снова.

    Засор заборника

    Это другая распространенная причина «подмигивания». Причина лежит в склонности смазки к коксованию. Это приводит к засору заборной трубки. Соответственно, масло не проходит по нему, и практически не подается в верхнюю часть двигателя, на что и реагирует масляный датчик. Такая неисправность может привести к заклиниванию распредвала.

    Если вы выяснили, что причина именно в этом, то потребуется практически полностью разобрать двигатель. Далеко не у каждой модели имеется возможность демонтировать трубку, в таком случае придется извращаться и производить чистку на моторе. Перед чисткой обязательно снимите заборную сеточку. Ее следует тщательно промыть. Для этого пригодится дизельное топливо, или специальная жидкость, купленная в магазине. Сама трубка промывается все той же соляркой, а напоследок продувается сжатым воздухом. Обычно этого достаточно для восстановления ее работоспособного состояния.

    Засорение каналов

    Такая проблема может возникать после ремонтных работ, связанных с снятием головки блока цилиндров. Часто водители для большей надежности щедро смазывают прокладку герметиком. В результате, при затягивании ГБЦ он выдавливается в масляные каналы. Если использовали силиконовый герметик для работы, то он надежно забьет их. В этом случае система смазки будет работать неэффективно, давление будет снижено.

    Если такое произошло, то потребуется разбирать мотор, и чистить каналы. Чтобы в будущем такого не возникало, используйте растворимый герметик, обычно он красного цвета и с резким запахом уксуса. Даже при попадании в канал он быстро разрушится, и не будет мешать в работе мотора.

    Износ двигателя

    На работу масляного насоса влияет состояние коленчатого вала. Ведь именно он приводит его действие. При большом износе коренных вкладышей может наблюдаться периодической падение давления масла. Это может сопровождаться снижением тяги и характерным стуком мотора. Если не устранить проблему, то можно получить заклинивание коленвала с последующей его шлифовкой и прочими прелестями капитального ремонта.

    Заключение. В процессе эксплуатации двигателя с ним могут возникать самые разные проблемы и неисправности. Довольно часто люди интересуются, почему моргает лампа давления масла на прогретом двигателе. Такая неисправность может проявиться совершенно неожиданно и требует оперативного решения. Ведь плохая смазка деталей мотора может привести к серьезным проблемам, вплоть до капитального ремонта.

    Читать еще:  405 двигатель инжектор евро 2 не развивает обороты

    При прогретом двигателе загорается лампа давления масла

    Достаточно часто водителей автомобилей в пути поджидают самые непредсказуемые ситуации. Одна из них – на прогретом двигателе загорается лампа давления масла, причем данная неприятность может возникнуть на автомобилях, оборудованных ДВС любого типа.

    Оказавшись в подобной ситуации, очень важно правильно определить неисправность, из-за которой горит или моргает лампа давления масла на прогретом двигателе.

    Причин возникновения повода для беспокойства может быть несколько.

      Недостаточный уровень масла в баке

    В этом случае следует остановить автомобиль, замерить уровень масла и в случае необходимости довести его до нормы.

    В двигатель залит несоответствующий сорт масла

    Пытаясь сэкономить, многие автолюбители решаются заливать в двигатель автомобиля более дешевое минеральное масло. После заправки все вроде бы в норме – никаких визуальных сигналов тревоги не поступает. Однако стоит проехать несколько километров, как следует немедленная остановка – горит давление масла на прогретом двигателе!

    Дело в том, что при нагреве минеральные масла имеют свойство несколько разжижаться – теряют вязкость. Чтобы данная ситуация не застала вас врасплох, следует отдавать предпочтение более дорогим сортам синтетического масла. ГСМ этого типа имеют свойство сохранять вязкость при нагреве.

    Неисправен датчик давления масла

    Для полной уверенности в том, что лампа давления масла на прогретом двигателе горит по вине датчика, необходимо применить специальное оборудование. Следует выкрутить датчик и в его отверстие вставить манометр, после чего запустить двигатель. Если давление в норме – датчик подлежит замене.

    Забит масляный фильтр

    Иногда подобная проблема возникает из-за того, что водитель пренебрег сроками проведения ТО и своевременно не заменил масло и масляный фильтр.

    В этом случае помогут замена масла и установка нового фильтра.
    Износ элементов двигателя – пора задуматься о ремонте

    Как это не тяжело осознавать, но в ряде случаев причиной появления данной неисправности становится износ двигателя. Чаще всего – коренных подшипников коленчатого вала, способствующих падению давления. Масло холодное – присутствует нормальное давление. Стоит только прогреть двигатель – показатель давления падает до критической отметки! В такой ситуации дальнейшая эксплуатация автомобиля приведет к перегреву двигателя и его «клину». В этом случае поможет только ремонт мотора в профессиональной мастерской с заменой вышедших из строя элементов.

    Для того, чтобы ваш автомобиль находился в постоянной исправности, следует своевременно выполнять все рекомендации по срокам проведения ТО.

    А если беда и застала вас в дороге, не стоит надеяться на «авось» – достаточно часто такая самоуверенность выходит автолюбителям боком и требует немалых средств на восстановление состояния авто.

    Самый верный вариант – позвонить сотрудникам выездной техпомощи компании «Эдельвейс». Прибывшие на место специалисты быстро выявят причину неисправности и устранят ее, при необходимости доставив транспортное средство к месту стационарного ремонта.

    Компания «Эдельвейс» – скорая помощь для вашего автомобиля!

    Сомневаетесь, что мы сможем вам помочь?

    Просто позвоните и опишите свою проблему.
    Мы точно скажем можно или нельзя решить вашу проблему на дороге и какие варианты решения существуют.

    Горит лампа давления масла на прогретом двигателе ауди

    Давно, такая проблема возникала у меня в авто 2106 на Нижней Волге.Отдыхаюшие по-соседству мужики из автосервиса вынесли свой вердикт:обратно машина 1300км своим ходом не доедет,рой яму,смачивай песок водой,будем снимать картер,смотеть насос и попутно накрывай поляну.Что ж,деваться некуда,правда перед всеми этими деяниями, я заставил себя пошевелить мозгами,полистать мануал и вот до чего додумался:встал рано утром,не спалось с тоскою глянул на лопату ,пошел к машине, завел ее и тут же,пока масло не прогрелось,резко газанул 3раза,после чего,правда,узнал о себе много нового от проснувшихся товарищей и товарок.О чудо,лампочка перестала гореть и мигать на холостых и все встало на свои места.А произошло вот что:в масленном насосе есть шариковый редукционный клапан,для сброса излишнего давления,под него попала частичка грязи и он подтравливал,что и было видно на холостых,при перегазовке с густым маслом,клапан открылся сильнее и грязь или стружку просто вымыло,так что дело может не только в датчике.У меня та машина была почти новая,на старых же машинах стоит обратить внимание на сам масленный насос.Поляну все равно накрыл на радостях и за желание людей помочь.

    Спасибо, так и сделал тоже, вдруг поможет и мне! В смысле резко газанул 3 раза, а не поляну накрыл. Хотя без поляны конечно мероприятие не законченное получается :ah:
    Сегодня, завтра поезжу. Начнет мигать буду думать (или сервис с манометром, или закажу датчик) .

    . Машина 2002 года с пробегом 220 тыс км, хозяин не первый .

    КМК можно уже думать о капиталке.
    В чудеса с «накрыванием поляны» и т.п. я не верю 🙂
    Датчик, если неисправен, скорее наоборот, зажигать лампу не будет при низком давлении.
    Попробуйте масло погуще залить.

    Главное в этой операции то ,что масло должно быть густым,т.е. холодным.

    Ага! Принял. газану с холодным . Спасибо :ah:
    Капиталка то да. но пока обожду. Вот подойдет срок менять ГРМ тогда наверно и заморочусь. Надеюсь доживу без глобальных бед, тьфу тьфу тфу не сглазить :bq:

    Ага! Принял. газану с холодным . Спасибо :ah:
    Капиталка то да. но пока обожду. Вот подойдет срок менять ГРМ тогда наверно и заморочусь. Надеюсь доживу без глобальных бед, тьфу тьфу тфу не сглазить :bq:

    Читать еще:  Ваз 2109 датчик температуры двигателя влияет на температуру

    Только главное-без фанатизма,хотя при таком пробеге тоже гложет сомнение,что именно в этом причина,а там.

    оригинал и не дорого стоит, рублей писот :bk: Сегодня лампочка ни разу не загорелась. Блин. боюсь сглазить, тьфу тьфу тьфу.

    Проверить давление масла прогретого двигателя всё же следует.
    У меня так товарищ запорол двигатель. Ну никак он не зотел поверить, что масляный насос мог подвести.
    В итоге, когда продал машину, провозившись с заменой задраного колена, чуть не получив повторного его клина и не доделав до конца, узнал от нового владельца, что тот заменил насос и всё пошло «как по маслу».

    были выше когда то, но после замены ГРМ упали и стали около 500 оборотов, чуть меньше. Это уже с мая прошлого года.

    Мне кажется, что с этого (пониженные обороты) и надо было начинать разговор. Установите штатные обороты и смотрите, что будет. Если повториться, то да, есть «зехер». У приятеля нью с таким пробегом, ничего подобного нет.

    под него попала частичка грязи и он подтравливал.

    Да, с данным маслом 4000 км уже накатал, но менять пока не буду.
    Я фигею.

    Да тоже вполне может «тлеть! из за оборотов.

    На исправной машине кмк не может !
    Бывало, когда подмерзает солярка, обороты падают вплоть до «заглохла», но лампочка даыления масла и не думает моргать.
    И это на прогретом двигателе.

    На исправной машине кмк не может !
    Бывало, когда подмерзает солярка, обороты падают вплоть до «заглохла», но лампочка даыления масла и не думает моргать.
    И это на прогретом двигателе.

    Ну вы же понимаете что саляру прихватывает в холода и в основном на трассе где обдув как фильтра так и поддона нехилый,сейчас теплее.Вооще в любом случае обороты надо возвращать в номинал ибо на низких маслянное голодание ни кто не отменял.

    Чего-чего? А трос акселератора в моторном отсеке на чём заканчивается?

    А у меня мозг в порядке.
    Производитель автомобиля идёт на упрощение конструкции в целях удешевления. Только потребитель не понимает, чем это оборачивается в результате.
    Вот, удаляется система центральной смазки. Смазываемые узлы теперь служат в полтора-два раза меньше, но потребитель этого не замечает.
    Вот, удалена центробежная фильтрация масла. То, что коксующаяся сажа — абразив, производитель скромно умалчивает.
    Стрелка давления масла заменена лампочкой. Теперь водила не видит, постарело ли масло. В принципе, это не важно. 🙂 Покатается год — два, потом, может быть, следующий владелец не будет ремонтировать мотор. Какая разница? Не твои ж проблемы.
    Но и это не всё. Стрелки температуры нет (Nissan Teana)! Ну а зачем она нужна. Температурные режимы работы ДВС — прошлый век, у нас на дворе не физика, а нанофизика. Завёлся — поехал, если стуканула — вызвал техничку. Всё просто.

    Удалена схема центральной смазки. Вот зе фак. Это вы про что ?её отродясь не было на легковых,если я правильно пнял про что вы(ну типа на лесовозной технике иногда практикуется под давлением смазывать коробки подшипники)Центробежной центрифуги не было тоже отрадясь на легковых двигателях,даже на легендарном 70ом кукурузере.Касательно манометра нахрен он нужен ?если его показания нихрена не говорят 95% водителей в том числе и вам ибо от сажи масло густеет,но ни как не жижеет.В остальном вас понял что хотели вы сказать и спорить не буду ибо это давно известный факт=)

    Центральная смазка была на Волге. Её удаление заставило «болеть» все последующие поколения этой марки.
    Для водителей тягачей отсутствие этой системы на новых машинах было шоком.
    Центрифуга была на стотридцатых в те времена, когда автопромом не рулила «невидимая рука рынка», а машины делались по принципу «Родине надо — сделаем».
    И потом, какая разница, легковой — грузовой? Что написано в ПТС. 🙂 У тягачей мотор штоле по другому принципу работает?
    Про манометр. Один хозяин КАМАЗа, холя и лелея свой автомобиль, заливал хорошо разрекламированное (чисто для дизеля ;)) маслице и через четыре тысячи пробега давленьице падало в нолик. После двукратной (и бесполезной) замены датчика — падение давления было подтверждено сторонним прибором. Оказалось, что маслице это имеет гидрокрекинговое происхождение. Спросите у любого моториста — хорошее давление в системе лежит в прямой пропорции с качеством смазывающей жидкости.
    Обьясняю. Гидрокрекинговое — оно тоже синтетическое, только, поскольку оно собрано по кускам из дешёвых фракций, оно на эти же куски и распадается через четыре тысячи пробега на турбодизеле! И производители про это скромно-скромно эдак умалчивают, а, поскольку на наших приборках стрелок нет и обороты ХХ под тысячу, то система смазки худо-бедно со своей задачей справляется, но это не означает, что участки ДВС, наиболее часто страдающие от масляного голодания, не подвержены интенсивному износу.

    В данном случае, поскольку ХХ был как у тягача, старение масла показала лампа.

    25, скоро будет результат и сравнение.

    Вот и у меня такая же проблема. То горит то нет.Масло проверил в порядке. Буду разбираться дальше.Смотреть датчик и контакт к нему.

    Но масло вчера смотрел немного с пузырьками. Раньше ездил на мобил. А тут залил Hessol проехал 3500км.

    Читать еще:  Через сколько тысяч менять масло в двигателе ларгус

    .
    молекула рвётся. У гидрокрекинга — лавинообразно, именно по этой манере он распознаётся. На банке же не написано, каким способом оно сварено. Внутренняя, так сказать, информация.
    .

    Интересные мысли !
    А нету где-нибудь информации какой производитель какое масло как «варит» ? Всмысле, кто использует этот самый гидрокрекинг ?
    Я вот совсем не химик, но как-то рассказывали мне, что «основу» для масла производит две-три компании (это как кремний для компьютерной памяти, или ЖК-матрицы. ), а остальные производители только добавляют свои присадки. Не обладаете такой информацией ?

    Только по старению через 4 — 5 тысяч (анализ). Ни один производитель не станет описывать технологии, это тайна (исключение — Hessol, но это была уловка «на лоха», потому что тогда никто не знал, что это за гидрокрекинг такой).
    Известные производители постепенно скатываются на обман. Не знаю, может, это просто контрафакта у нас много, но достоверно известно, что грешат марки: Castrol, Motul, Mobil (Delvac).

    Час от часу не легче…. 🙁

    От Мобила я давно отказался из-за нестабильности его свойств (похоже, это тот самый гидрокрекинг тому причиной).

    На Мотуле как-то было дело у меня мотоциклетный движок стуканул – вкладыши провернулись. Но и мыслей не было связывать с некачественным маслом ! И до, и после всегда на Мотуле ездил и относился к этой марке с уважением.

    Сейчас вот на Кастроле все три машинки у меня ездят……

    Т.е., я так понимаю выход один – менять масло через 3…4т.км. чтобы гарантированно обезопасить себя от «гидрокрекингового попадалова»

    Или может покупать минеральное масло неименитых роизводителей ? Авиа, например…..
    Не поможет, как думаете ?

    Час от часу не легче…. 🙁

    От Мобила я давно отказался из-за нестабильности его свойств (похоже, это тот самый гидрокрекинг тому причиной).

    На Мотуле как-то было дело у меня мотоциклетный движок стуканул – вкладыши провернулись. Но и мыслей не было связывать с некачественным маслом ! И до, и после всегда на Мотуле ездил и относился к этой марке с уважением.

    Сейчас вот на Кастроле все три машинки у меня ездят……

    Т.е., я так понимаю выход один – менять масло через 3…4т.км. чтобы гарантированно обезопасить себя от «гидрокрекингового попадалова»

    Или может покупать минеральное масло неименитых роизводителей ? Авиа, например…..
    Не поможет, как думаете ?
    а кто чего скажет пр :римулу:минералку?есть возможность взять на халяву в большом количестве.оригинал-приходит в бочках.хотя.

    Что-то паника в рядах. 200 тыс на Мобиле с заменой через 7,5 тык. 3 раза тьфу! Зима 0w40, лето 5w50.Вот почитайте: http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html И ещё: http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XvqxGyo_r nZJpNjfFDg3rinEwtQDuSfB_kaxwPs5kP1_PeI8kZnDSI4NDou qMYX3v4e5VwfXoZby-B7HJiIgYif8VaDwmGJdf70uE7zpdiA-fT35ixivLj19b4URNG4j-qaFaKYAUAoE2FxB22c6CBN?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk 1LdmtxbmpiaVYzQkRqSlI5YVd5aTdLZDBpS09BdXM0X0lIQWt0 Zm92LXZPaDhGMm12OE4wcnJCbV9oUFRsZ3YzMHUtSHlxQW9zMG 43MGJhNG5ueFZ1X3RySFdrOTc1d2FZTFIxd1B6N2pDdG9FQTRz ZDg2MXpET2ZEWXZLUkNoUlZCODhn&b64e=2&sign=cf078f0ef8a06e215f411dae3b267a21&keyno=8&l10n=ru&i=5

    Статьи про свойства «абсолютно круглого коня в вакууме» 🙁
    Всё подробно описано, как оно должно быть.
    Однако, в конце коротенько написано: «. поскольку срок службы и окисляемость у синтетических, минеральных и гидрокрекинговых масел разные. »
    Собссно с чего всё и началось !

    Тема: Периодически загорается лампочка давления масла

    Опции темы
    • Версия для печати
    • Отправить по электронной почте…
    • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме
    Оценка этой теме
    Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • Периодически загорается лампочка давления масла

    Здравствуйте! Прошу помощи. Пассат В5+ 1,8Т 2001г. AVM, АККП, масло Liqui Moly 0w30. При хорошо нагретом моторе и только при включенной передаче загорается лампочка давления масла. Если выключить двигатель и снова включить, лампочка гаснет и все нормально, но через некоторое время и особенно при резком нажатии на педаль акселератора загорается снова. На нейтралке проблем никаких нет. Прошу помощи.

    Пробег? Что значит при включенной передаче?? При повышении оборотов двигателя в прогретом состоянии такого не происходит?

    Абсолютно такая же беда. загораеться лампа в движении, выключаешь передачу масленка гаснет. Причем гидрики не стучат, как это должно быть при отсутствии давлении, двигатель вполне исправно работает. Замена масла и датчика давления результата не дали(((собираюсь на замер давления и диагностику

    Снимать поддон, чистить маслоприемник. 99% .

    dbrbyu, Начните с проверки провода(контакт ) на датчик (сам датчик проверить или заменить )..если не так замер давления..фильтр оригинал.

    пробег 168000. Когда рычаг АКПП стоит в положении «Д». При резком повышении оборотов двигателя в прогретом состоянии происходит то же самое

    Сообщение добавлено в 11:01, предыдущее сообщение было в 10:58

    пробег 168000. Когда рычаг АКПП стоит в положении «Д». При резком повышении оборотов двигателя в прогретом состоянии происходит то же самое

    «При резком повышении оборотов двигателя в прогретом состоянии происходит то же самое»
    Тогда без шуток .
    В первую очередь и быстрее — проверить давление масла .Интересует давление масла на Х.Х. не менее 1.3-1.4 бар , если ниже сразу переходим к осмотру ,чистке и замене (ЕСЛИ УСПЕЛИ!) .
    Почему сначала к осмотру ? Потому ,что ,как и писал,на 20 клапанниках страдают прежде всего шейки распред.валов и если даже обнаружится забитый маслоприемник или изношенный масляный насос ЧИСТКА и ЗАМЕНА насоса ПРИ изношенных шейках распред.вала радости и результата НЕ принесет.
    Что ,собственно,и указано в TPL по проблеме немцами!
    Не могу загрузить вложение этой TPL//
    И последнее при таких пробегах масло 0W. на турбированных моторах лучше не использовать ,предпочтительнее5W.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector