Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Генератор для ветряка из асинхронного двигателя своими руками

Генератор для ветряка из асинхронного двигателя своими руками

Пропеллер для этого ветряка будет трехлопастным. Хотя двухлопастный пропеллер проще построить, у такого пропеллера есть свои недостатки, например, он не сразу стартует. Еще одним недостатком является тот факт, что при смене направления ветра двухлопастной пропеллер сильно вибрирует при повороте, а это плохо и для самого пропеллера, и для опоры генератора.
Я сделал свой пропеллер своими руками из еловых досок размером 1″х4″. Я постарался найти три доски без сучков, имеющие хорошие вертикальные волокна и имеющие примерно одинаковую плотность (это определялось по весу).
Конечно, можно использовать и другие породы дерева, просто у меня нашлась под рукой только ель. Размер досок был подобран так, чтобы пропеллер был достаточно легким, чтобы быстро стартовать и не сильно нагружать опоры. На то, чтобы вырезать лопасти, ушло около 2 часов. Безусловно, если бы я потратил больше времени, пропеллер вышел бы лучше, размеры в основном определялись интуитивно (мой чертеж показан на Рисунке 1).
Однако если вы хотите сделать все по правилам, в сети множество информации по аэродинамике, вырезанию по дереву и даже по изготовлению пропеллеров.

Рисунок 1. Поперечный срез лопасти.
После проверки лопастей на одинаковый размер я соединял их болтами по двое и проверял, хорошо ли сбалансирована получающаяся конструкция. Когда все три лопасти стали одинаковыми, я покрасил их и присоединил к ступице, в качестве которой использовал старую 8-дюймовую шестерню. После этого я смог насадить всю эту конструкцию на ось и попробовать покрутить, определив степень сбалансированности и подпилив слишком тяжелые части (конечно, потом их пришлось снова покрасить). В сумме процесс построения и балансировки пропеллера занял около 4 часов.
Следует заметить, что три лопасти после балансировки оказались разной толщины, в некоторых местах они отличались на 1/8 дюйма. Чтобы этого избежать, рекомендуется выбирать дерево лучших пород и уделять первоначальному выпиливанию больше внимания. Для выпиливания я пользовался в основном электрорубанком. Стоит также обратить внимание на то, что лопасти не закручены, то есть их угол наклона относительно оси всегда постоянный. Для пропеллера такого небольшого размера это вполне нормально.

В качестве генератора для ветряка я использовал асинхронный электродвигатель в 2 л.с., который я вынул из старого тайваньского фрезерного станка. Я разобрал его на части и сделал насечки в якоре, чтобы можно было вставить 8 неодимовых магнитов, чтобы превратить асинхронный электродвигатель в низкоскоростной генератор с постоянными магнитами.
Магниты имеют прямоугольную форму и изогнуты так, чтобы подходить к якорям большинства двигателей мощностью от 0.5 л.с. и выше. Насечки имеют такую глубину, чтобы край вставленного в них магнита находился на одном уровне с поверхностью якоря. Магниты приклеиваются эпоксидным клеем. Располагаются они парами по два магнита с одинаковой полярностью.

Подключенный генератор выдает 12 В примерно на 160 об/мин. При другом способе подключения генератор мог достичь максимальной нагрузки при 80 об/мин, однако это могло значительно ограничить силу тока. Конечно, результирующий ток переменный, а для зарядки аккумулятора нам необходим постоянный, поэтому я использовал 40-амперный ТС.
Башня

Башня – это, возможно, самая важная часть ветряка, и чаще всего именно ею пренебрегают. Для ее размещения я срубил большую сосну, а в центре оставшегося пня сделал выемку. Мачта сделана из соснового древка. Я просверлил основание, чтобы она могла вращаться в пне. На вершину был насажен кусок стальной трубы, чтобы держать и вращать ветряк.
Во время сборки мачту поддерживала небольшая сосновая тренога. Еще одна тренога большего размера была использована для подъема.
Башня поддерживалась четырьмя проволочными растяжками диаметром 1/8″ из авиационного кабеля с талрепами для регулировки.

Ходовая часть и хвост ветряка
Ветряк действительно было очень легко сделать. Я начал с кусков стали толщиной 3/8″, к которым можно было прикрутить генератор. Для этого я сварил трубу, которая подходила по размеру к трубе на конце мачты, — на ней ветряк будет вращаться. В этой машине нет токосъемников, я просто использовал достаточное количество кабеля, чтобы она могла сделать несколько оборотов прежде чем остановиться. Линия электропередачи генератора чуть длиннее, чем кабель, чтобы ветряк мог остановиться, не вырвав шнур питания. Хвост закреплен железным треугольником в 4 ярдах от центра вращения. Два 0.5″ стальных бруска служат для лучшего закрепления хвоста. Я слегка сдвинул хвост и генератор относительно оси, это было сделано исключительно интуитивно в надежде, что порывы ветра не закрутят его слишком быстро.
Запуск
Мой самодельный ветрогенератор хорошо запускается только на высоких скоростях ветра. Эту проблему можно устранить, сделав пропеллер большего размера, шире лопасти или даже больше лопастей. Зато после запуска генератора, лопасти достаточно хорошо закрутились даже на очень низкой скорости. Ветер в нашей местности порывистый, направление часто меняется, так что мне сложно связать полученное электричество со скоростью ветра. Лучший результат, который мне удалось замерить – 25 А при высокой скорости ветра, хотя обычно на моих 12-вольтовых батареях можно получить 5-15 А при низкой скорости.
Возможно, имеет смысл построить регулятор с согласующим ТС или линейный усилитель потока, который лучше справится с потреблением на генератор и обеспечит значительно большую силу тока.
Проверка в действии
Через 8 недель безупречной работы мой самодельный ветряк сломался. По радио передали штормовое предупреждение.
Я убедился, что кабель по-прежнему целый, и постарался сделать так, чтобы он оставался целым и дальше. Через некоторое время я услышал странный звук. Ветряк все еще крутился и даже выдавал 20 А, но было очевидно, что что-то случилось. Оказалось, что одна из лопастей отвалилась.
Я нашел обломки лопасти, похоже, она изначально была надтреснутая. Учитывая, что остальные две лопасти остались целыми, конструкция сама по себе была хорошей. Этот факт подтвердился тем, что ветряк проработал с двумя лопастями довольно долгое время при очень сильном порывистом ветре.
Вместо того чтобы чинить этот пропеллер, я сделал новый пропеллер своими руками. Он был больше, для него использовалось более прочное дерево, кроме того, я слегка закрутил лопасти. Высота мачты осталась прежней. Новый самодельный пропеллер стартовал гораздо легче и работал гораздо тише.
Помимо прочего эта поломка доказала, что выбрал правильную конструкцию башни. Она легко опускается и поднимается при необходимости. Спуск старого пропеллера, изготовление нового и монтирование его на мачте заняло всего 4 часа. В результате при нормальной скорости ветра такой самодельный ветряк производит от 100 до 200 Вт.

Читать еще:  Горит давление масла на прогретом двигателе на логане

Отправить сообщение об ошибке
Если нашли ошибку в тексте выделите ее мышкой и нажмите сочетание клавиш Ctrl+ENTER, укажите правильный текст без ошибки.

Ветрогенератор из мотор-колеса гироскутера

В поисках информации на тему самодельных ветряков перелопатили уйму материалов и были крайне недовольны обрывочностью данных и несостыковками в суждениях. К счастью на зарубежном сайте, посвящённому самоделкам, наткнулись на интересную и подробную инструкцию от автора под ником DIY KING 00. Решили разобрать, как он делал ветрогенератор из мотор-колеса своими руками, дополнив нашими комментариями. Ссылка на источник в конце этой статьи.

Собираем ветрогенератор из мотор-колеса пошагово

Шаг 1: Материалы и инструменты

Следующий список материалов и инструментов — то, что понадобилось автору в работе, но он подчёркивает, что с этим было удобно работать именно ему, а кому-то для достижения цели может понадобиться что-то ещё.

Перечень материалов, использованных в этом проекте:

  • Старый гироскутер.
  • Труба ПВХ 150 мм.
  • Металл 3-7 мм (автор использовал сталь).
  • Фанера.
  • Гайки, болты и шайбы
  • Оцинкованная труба 75 мм.

Список инструментов, используемых в этом проекте:

  • Ручная дрель.
  • Электролобзик.
  • Инструмент для резки металла.
  • Углошлифовальная машина.
  • Паяльник.
  • Плоскогубцы.
  • И еще несколько ручных инструментов…

Шаг 2: Генератор

Для ветряка автор решил использовать бесщеточный мотор-колесо, который попался ему в старом гироскутере, найденном на свалке. Причина использования двигателя с постоянным магнитом заключается в том, что не нужно беспокоиться, как минимум об износе щеток, потому что их здесь просто нет.

Двигатели для гироскутеров могут выдавать хорошее напряжение даже при ручном проворачивании. А этот фактор очень важен для ветрогенератора, т.к. даже при небольших порывах ветра можно получить хорошее напряжение.

Автор разобрал гироскутер и извлёк одно из колёс. Обычно в этих транспортных средствах движки хорошо сохраняются. Их работоспособность можно проверить следующим образом: закрепите ось колеса в тисках, подсоедините лампочку к проводам и быстро раскрутите мотор руками. Лампочка должна ярко гореть.

Шина с колеса снимается достаточно просто отвёрткой. Чтобы разобрать колесо, понадобилось снять заднюю пластину и, потянув с усилием за ось, отделить статор от ротора.

Шаг 3: Держатель лопастей

Чтобы двигатель вращался, нам нужно преобразовать энергию ветра в электрическую. Для этого лопасти должны раскрутить двигатель. Для крепления лопастей автор собрал специальную конструкцию.

Основой держателя выступили 2 стальных диска толщиной 3 мм и диаметром 150 мм. Каждая лопасть будет крепиться к стальным полоскам шириной 25 мм, толщиной 5 мм и длинной 200 мм. Оптимальное количество лопастей для ветряка — 5, а значит и держателей нужно столько же. Их необходимо закрепить равными промежутками между круглыми пластинами, и всю полученную конструкцию установить на корпус мотор-колеса.

По шаблону высверливаются отверстия:

  • На корпусе двигателя — в 3-х местах по 2 отверстия, чтобы установить держатель.
  • На каждой полоске — 2 отверстия под крепления между дисками, а также 3 отверстия на равном расстоянии под лопасти ветряка.
  • На дисках — отверстия под крепление к корпусу мотора и для установки 5-ти направляющих.
  • Сверлим отверстия в направляющих

Все детали готовы к сборке.

Шаг 4: Сборка держателя лопастей

При сборке держателя убедитесь, что всё расположено на равных расстояниях и хорошо закреплено, т.к. в противном случае подшипники прослужат недолго.

Когда конструкция держателя собрана и установлена на роторе, можно собирать двигатель, отрезав 5 тонких проводков, которые в нашем случае не нужны.

Шаг 5: Кронштейн

Важная часть — кронштейн. На него устанавливается двигатель с лопастями и хвост, а снизу крепится поворотный механизм.

Автор использовал стальную полосу шириной 50 мм и толщиной 7 мм.

Отверстия в кронштейне:

  1. Мотор-колесо будет прикреплено с помощью фиксатора, который удерживает его в гироскутере. Для этого фиксатора с одной стороны кронштейна необходимо просверлить 4 отверстия.
  2. С другой стороны будет установлен хвост. Из практичных соображений здесь кронштейн лучше заузить, как показано на фото. Понадобится 2 отверстия.
  3. Под поворотный механизм понадобится 4 отверстия посередине, а между ними отверстие 36 мм под большой болт в механизме.

Шаг 6: Поворотный механизм

Эта часть нужна, чтобы ветряк мог вращаться по направлению ветра. Чтобы сэкономить время и деньги, автор адаптировали шарнирный механизм гироскутера, благодаря которому его платформы поворачиваются вверх и вниз.

Откручиваем две половины корпуса друг от друга, убираем втулку межу ними и отрезаем нужную деталь. Со сторон среза делаем 4 отверстия под крепление к кронштейну.

  • Извлекаем втулку
  • Отрезаем нужную деталь

Для дальнейшей установки поворотного механизма на столб, автор сделал 2 переходника в виде металлических диска толщиной 4 мм и диаметром 100 мм. Один из них будет приварен к столбу, другой — крепится на поворотный механизм.

Втулка, которая была между двумя платформами гироскутера обрезается, чтобы полностью входить в корпус механизма.

Шаг 7: Изготовление хвоста

Для хвоста автор использовал кусок фанеры толщиной 10 мм. С помощью лобзика он вырезал фигуру нужной формы.

  • Вырезаем хвост ветряка

К хвосту автор прикрепил шестигранный стержень, закрепив его с помощью 2 металлических пластин. С другой стороны стержень имеет плоский конец с 2 отверстиями, через которые он будет крепиться к кронштейну. Тут можно использовать то, что у вас имеется под рукой, например, небольшой кусок арматуры.

Читать еще:  В двигателе ваз 2115 появился гул что это

Шаг 8: Лопасти

Лопасти автор изготовил из трубы ПВХ диаметром 150 мм. Расчёты не производились, всё делалось на глаз. Для нарезки использовался лобзик. Каждая лопасть составила 130 мм в самой широкой части и почти 50 мм на вершине. Оба конца были обрезаны, чтобы придать им красивую форму и обеспечить плавное вращение.

  • Закругление углов лопасти

Все лопасти получились по 1 м, и очень важно, чтобы они имели абсолютно одинаковую форму и размеры. В местах крепления к металлическому держателю сверлим 3 отверстия на каждой лопасти.

Шаг 9: Покраска

Чтобы защитить металлические части от ржавчины, автор использовал чёрный матовый аэрозоль, что также придало стильный внешний вид. Хвост сделал белым.

Шаг 10: Сборка ветряка

Осталось собрать все детали с помощью гаек, болтов и шайб. В основании поворотного механизма используем большой болт, выступающий сердцевиной.

Шаг 11: Выпрямитель тока

Данный двигатель будет производить трёхфазный переменный ток. Чтобы преобразовать его в напряжение постоянного тока, автор разработал и собрал трехфазный выпрямительный блок.

  • Схема выпрямителя тока

Заказ платы он делал у китайского производителя JLCPCB. Все файлы проекта выпрямительного блока можно найти здесь.

Хотя вполне можно собрать схему попроще:

Шаг 12: Установка ветряка

Для установки ветряка автор использовал оцинкованную трубу диаметром 75 мм. Нижний конец трубы был закреплён с помощью двух металлических скоб, а к верхнему концу трубы приварена металлическая пластина толщиной 5 мм, которая изготовлена ранее. К пластине крепится уже собранный ветряк.

Результат

Ветрогенератор был установлен на крыше на высоте около 12 метров так, чтобы поблизости ничего не мешало потоку ветра.

Через выпрямительный блок и понижающий преобразователь этот ветряк заряжает свинцово-кислотную батарею 12 В.

Генератор может производить почти 150 Вт мощности при скорости ветра от 5 до 7 м/с. Это первая попытка построить ветрогенератор, поэтому в планах уже есть более крупный проект.

Весь процесс запечатлён на виде:

Для того чтобы собрать ветрогенератор из мотор-колеса, можно обойтись материалами из гаража и прикупить кое-что в хозяйственном магазине. Двигатель в отличном состоянии можно найти в старом гироскутере, который за копейки продаётся на Авито. Сборка требует навыков резки металла и сверления.

Генератор для ветряка из автомобильного генератора,из асинхронного двигателя, с постоянными магнитами и другие

Генератор для ветряка из автомобильного генератора

Генератор переменного тока от автомобиля Достоинства: дешевый, просто отыскать, уже собран.

Недостатки: требуется высочайшая скорость вращения, требуется зубчатая передача или шкив, маленький выход энергии, токосъемник просит постоянного техобслуживания.

Пригодность для ветроэлектростанции: низкая.

Главная неувязка при применении авто генераторов для ветряков – то, что они изобретены для очень больших скоростей — для получения ветряный энергии приходится исполнить очень много значимых трансформаций. Даже малая и трудящаяся на сравнительно стремительных оборотах ветряная мельница требует скорости 600 об/ мин, что даже близко невозможно назвать достаточным для авто генератора. Это означает, что будет необходимо применять зубчатые передачи или шкивы, чтоб большая часть энергии тратилась на вращение. Стандартный авто генератор электромагнитный – то имеется часть вырабатываемой энергии должна быть послана на якорь чрез щетки и токосъемники, чтоб создать магнитное поле. Генератор, который употребляет электричество для возникновения поля, наименее действенный и наиболее непростой. Тем не наименее, его легче выверять, так как магнитный поток может существовать изменен настройкой мощности поля. Кроме такого, щетки и токосъемники имеют тенденцию срабатываться, требуя неизменного ухода. Генератор еще может быть перемотан для выработки энергии на наиболее низких скоростях. Это может быть методом подмены имеющихся витков статора наиболее частыми витками из наиболее узкой лигированной стали.

Генератор для ветряка на магнита

Самодельный генератор с постоянными магнитами Достоинства: низкая цену киловатт-часа, высокая эффективность, может быть получение большой мощности, потрясающе сильная конструкция.

Недостатки: трудозатратный, непростой проект, требующий отделки на токарном станке.

Пригодность для ветроэлектростанции: отменная.
[adsense_id=»1″]
[like_to_read]

Многочисленные опыты проявили, что рукодельный генератор с неизменными магнитами является более массивным и экономным решением для ветрогенератора. Он способен непревзойденно действовать на низких скоростях вращения, на больших же скоростях он практически выдает амперы благодаря собственной эффективности. Наиболее нередко рукодельные генераторы изготавливаются из тормозных дисков от volvo, так как они чрезвычайно крепкие и имеют интегрированные упорные подшипники. Так как таковой генератор изготовляет неустойчивый ток, требуется вентиль для преображения его в неизменный и следующей зарядки батареи. Наилучшие итоги указывает трехфазный генератор, но его труднее выстроить, чем монофазный, так что при построении генератора нужно постановить, можете ли вы выстроить трехфазный или ограничитесь однофазным.Генератор для ветряка 7 футов в поперечнике выдает более 60 А в 12-вольтную батарею, а это наиболее 700 Вт. На пике мощности он может вручать даже 100 А. Пока что это заключение более отлично.

Конверсионный асинхроичный генератор для ветряка

Конверсионный асинхроичный генератор переменного тока Достоинства: дешевенький, просто отыскать, сравнимо просто переоснастить, отменная служба на низких оборотах.

Недостатки: результирующая емкость ограничена внутренним противодействием, неэффективен на больших скоростях, просит отделки на токарном станке.

Пригодность для ветроэлектростанции: средняя.
[adsense_id=»1″]
Обычный асинхроичный электродвигатель, вырабатывающий неустойчивый ток, может довольно элементарно существовать перестроен в генератор с неизменными магнитами. Эксперименты демонстрируют, что получившийся генератор отлично работает на чрезвычайно низких скоростях, но скоро делается неэффективным на больших скоростях. Асинхронный движок не владеет никаких проводов в сердечнике, лишь переменные пластинки из алюминия и стали( извне они смотрятся гладкими). Если вы выдолбите желоба в центре сердечника и вставите туда неизменные магниты, электродвигатель будет генератором с неизменными магнитами. На практике таковой генератор выдает возле 10-20 А. Он чрезвычайно скоро делается малоэффективным: при возрастании скорости ветра численность результирующих ампер растет некординально, остальная же емкость тратится на нагрев самого генератора. Асинхронный электродвигатель обмотан очень узкой проволокой и не может помогать ток большущий мощности. Для такого же ветряка поперечником 7 футов пиковая держава тока одинакова только 25 А. Если вас устраивает маленький ток при больших скоростях ветра, асинхроичный движок может очутиться неплохим решением. Рекомендуется избирать трехфазный движок. Так как таковой генератор изготовляет неустойчивый ток, требуется вентиль для преображения его в неизменный и следующей зарядки батареи.

Читать еще:  В чем различие дизельного двигателя и бензинового двигателя
Генератор постоянного тока для ветряка

Генератор постоянного тока Достоинства: обычный и уже организованный, некие хорошо работают на низких оборотах.
[adsense_id=»1″]
Недостатки: прихотливый, большая часть плохо работают на низких оборотах, чрезвычайно трудно отыскать генератор довольно огромного размера, мелкие генераторы не имеют все шансы вручать огромную емкость.

Пригодность для ветроэлектростанции: слабенькая.

Выбор генератора постоянного тока на 1-ый взор видится логичным, так как батарея заряжается конкретно неизменным током, и таковой системе не будет нужно преобразователь. На практике же генераторы постоянного тока даже вблизи не имеют все шансы сравниться с генераторами переменного тока. Их щетки требуют неизменного надзора, а передающий устройство нередко значит из строя. Такие генераторы могу существовать применены как добавление к генераторам неизменного тока и вручать распорядка 12 В, что раносильно 100-200 Вт. Это незначительно, но при хотении может довольно для маленького ветряка вышиной 3-4 фута.

Самодельный генератор для ветряка своими руками

Собрать ветрогенератор с низкими оборотами достаточно просто, но при этом необходимо учитывать некоторые особенности. Не имея определенных знаний и опыта, соорудить такое устройство с хорошими показателями не всегда получается, но зная важные моменты и нюансы, можно попробовать это сделать.

Изначально необходимо найти подходящего донора для ветрового генератора. Если в планах стоит конструирование мощного устройства, тогда можно использовать асинхронный двигатель с низкими оборотами, а для ветряка послабее подойдет обычный генератор от автомобиля. Отличным вариантом будет асинхронный двигатель с 12-ю полюсами. Он не нуждается в перематывании, а ротор требует небольшой проточки и прикрепления неодимовых магнитов.

Магниты и полюса

Первым делом необходимо определить количество зубов на статоре с медной обмоткой. Исходя из их числа определяется количество магнитных полюсов на роторе. Отношение должно быть 2/3, в котором пара магнитных полюсов на три катушки. В зависимости от величины зубов статора и его размера, оно может быть и 4/3.

Если на статоре 36 зубов, следовательно, нужно сделать 24 магнитных полюса. Для этого требуется купить неодимовые магниты любого размера и формы. Рекомендуется приобретать магниты в виде прямоугольника, так как их можно плотно установить на поверхности ротора, что увеличивает производительность генератора. Но зачастую используют круглые, так как их меньше помещается, что удешевляет конструкцию.

Крепление магнитов на роторе

Для расположения магнитов на поверхности ротора необходимо его изначально проточить на их толщину. Желательно, чтобы проточка проходила с учетом крепления на ротор металлической гильзы, на которую будут устанавливаться магниты. Как правило, ее делают одинаковой толщины с магнитами или же немного тоньше. После этого необходимо изготовить каркас для магнитов. Для этого необходимо намотать на гильзу бинт, пропитанный эпоксидной смолой.

Предварительно ротор нужно обернуть пленкой. Наматывать необходимо толстым слоем. После чего нужно обточить ее до требуемого диаметра и аккуратно снять с ротора. Затем в этой болванке проделываются отверстия под магниты.

Полюса

Следующим шагом является разделение ротора на полюса. На полученную площадь необходимо вместить магниты, чем больше, тем лучше. Первая часть магнитов клеится северным полюсом вверх, следующая – южным. Таким образом обрабатывается вся поверхность ротора. Клеить магниты можно эпоксидной смолой или супер клеем.

Скос и залипание

Одним из недостатков генераторов на постоянных магнитах это залипание. Они притягиваются к металлическим частям статора, чем усложняют старт ветряка при небольшом ветре. Для предотвращения этого делают скос на воображаемый магнит на ширину полюса. Это действие немного уменьшает производительность генератора, так как теряется эффективность магнитов. Потеря зависит от величины скоса.

Рекомендуется изначально расположить магниты без скоса и проверить момент старта. Если он превышает 0,4 Нм, тогда следует делать скос, поскольку винт не тронется на слабом ветру. Но тут уже каждый выбирает, что нужно – либо работа при маленьком ветре, либо мощность при сильном.

Ротор с прямоугольными магнитами

При использовании прямоугольных магнитов переделка ротора походит немного легче, при этом площадь полюсов эффективно заполняется. Необходимо также рассчитать их количество. Для заполнения полюсов желательно выбирать цельные магниты. Для их установки не нужно создавать каркас. Магниты просто клеятся на клей, после чего обматываются скотчем и заливается эпоксидной смолой.

Обмотка

В основном асинхронные двигателя оснащаются трехфазной обмоткой, которую можно не перематывать. Но существуют модели с четырех-полюсной обмоткой, но при этом она слишком тонкая и будет выдавать небольшой ток, так как обладает большим сопротивлением. В таком случае без перемотки не обойтись. Ее выполняют под необходимое количество полюсов и каждый зуб. Для того, чтобы повысить мощность генератора на малых оборотах, необходимо увеличить число катушек полюсов.

После проведения всех расчетов следует начинать перемотку. Изначально нужно удалить старую обмотку. Существует два способа перемотки – сразу на зуб и всыпная. Она выполняется следующим образом, изначально наматываются катушки, а после они вставляются в пазы статора. Изолируют их пленкоэлектрокартоном или обычным картоном.

При другом методе намотка проводится прямо на зуб. При этом проволока должна плотно ложится друг к другу. К тому же этот способ обладает некоторыми преимуществами. В таких катушках меньшее сопротивление, а также наматывается больше проволоки, что увеличивает мощность генератора. Даже пара лишний витков дает повышение производительности.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector