В общем по тормозам пока такая конфигурация (позже дополню): Задние тормоза: суппорта Nissan Almera N15 R15, колодки CARline полу-керамика, диски Hyundai Tiburon NF Parts 258мм; Передние тормоза: суппорта АЗЛК 2140 R13, колодки?, диски АЗЛК 2140 251мм. moskvich-2140-tormoz-zadnego-kolesa-barabannyj-140. ПРОКАЧИВАЕМ ТОРМОЗА НОВЫХ «МОСКВИЧЕЙ»МОДЕЛЕЙ «2140», «2137», «2734», «2138», «2136», «2733»• Схема гидравлического. Автомобили модификаций 2140 и 2138 оборудованы двумя тормозными системами, обеспечивающими рабочее и стояночное торможение. Рабочая система служит для гашения скорости и остановки, а стояночная для удержания стоящего автомобиля. Там есть маленький болтик, служащий для подведения колодок ближе к барабану. Отсутствие ручного тормоза объясняется тем, что этот болтик проворачивается. Поэтому наличие ручного тормоза недолго длится.
Схема тормозной системы москвич 2140 - фото
Если на земле под автомобилем обнаружена тормозная жидкость, это указывает на наличие утечки в системе тормозов. При обнаружении утечки необходимо немедленно обратиться к специалисту, так как это может привести к полной потере эффективности тормозной системы. В случае обнаружения проблем с тормозной системой москвич 2140 рекомендуется незамедлительно обратиться к квалифицированному механику для диагностики и устранения неисправностей. Регулярное обслуживание и проверка тормозной системы помогут предотвратить возникновение серьезных проблем и обеспечить безопасность при вождении. Ремонт и обслуживание тормозной системы москвич 2140 Шема тормозной системы москвич 2140 включает в себя ряд компонентов, которые требуют регулярного обслуживания и возможного ремонта. Это важно для обеспечения безопасности во время езды и эффективной работы тормозов.
Тормозные колодки Одним из ключевых элементов тормозной системы являются тормозные колодки. Они прилегают к тормозным дискам и обеспечивают их остановку при нажатии на педаль тормоза. Регулярная проверка состояния колодок и их замена в случае износа являются обязательными процедурами. Использование изношенных колодок может привести к ухудшению тормозного эффекта и повышенному износу тормозных дисков. Тормозные диски Тормозные диски также требуют внимания при обслуживании тормозной системы.
Они подвержены износу и перегреву при торможении. При замене тормозных колодок необходимо проверить состояние дисков на наличие трещин, вмятин или других повреждений. В случае обнаружения повреждений необходима замена дисков. Тормозная жидкость Регулярная проверка уровня и качества тормозной жидкости также является важной частью обслуживания тормозной системы. Уровень жидкости следует проверять каждые несколько месяцев.
Если уровень ниже рекомендуемого, он должен быть пополнен. Также следует обращать внимание на цвет и прозрачность жидкости. Изменение цвета или наличие примесей могут указывать на необходимость замены жидкости. Трубки и шланги Трубки и шланги тормозной системы должны быть в хорошем состоянии и не иметь повреждений, трещин или утечек. Регулярная проверка их состояния поможет выявить проблемы и предотвратить возможные аварии.
В случае обнаружения повреждений, рекомендуется замена трубок или шлангов. Регулярный осмотр состояния и замена тормозных колодок при необходимости. Проверка состояния тормозных дисков и их замена в случае повреждений. Проверка уровня и качества тормозной жидкости.
Совмещаем эти операции и ездим дальше спокойно!
Время тоже экономится. У меня М 21406. Купил тормозные цилиндры Fenox и на передние, и на задние колеса, других собственно в москвичевском магазине не продают поменял. Через год все потекли. Сейчас надо опять все менять, тормозит полтора колеса.
Что можете сказать? Fenox- дрянь такая или я в подделки какие-нибудь вляпался? Можно ли поставить задние от жигулей? Там фирм много вроде. М-21406, Какой цилиндр ставить из навых фенокс или.
ГТЦ на 21406 два контура,спереди барабаны немного не такой ,как н 2140. В нём отношение объёмов вытесняемой ТЖ составляет один к одному,а на 2140-полтора к одному!
Облазив всю машину, не нашел и намеков на подтеки.
Время было уже позднее, и я направился домой. Попутно проконсультировавшись у соседей-москвичеводов по гаражу, что за глюк такой. Ну и в интернете у знакомых поинтересовался.
На следующий день я помчался в магазин на велике за ремкомплектом манжет для ГТЦ. И был мягко говоря ошарашен. Их оказалось два вида, а какой у меня я не помнил последний раз лет 8 назад разбирал.
Короче, при цене в 30р взял оба Один вид другой Дальше открутил трубки, снял цилиндр. Разумеется, обнаружил, что вакуумник почти по отверстие плавает в тормозухе. Ну да не беда — откачал грушей.
Разобрал ГТЦ. Манжеты у меня оказались всё же с двумя большими колечками, которые и пропускали жидкость на ура. Ладно, меняю резинки, начинаю собирать.
А оно не просаживается на место! Стопор вставить не могу. Попробовал сточил колечко второпластовое, которое пежду двух манжет ставится.
Вроде получилось, собрал. Начал прокачивать цилиндр, а шток не возвращается! Ну, думаю, приработается.
Поставил на машину, попробовал педалью понажимать. Ни в какую! Тут я вытащил обратно всё нутро и догадался сравнить резинки из комплекта с теми, что стояли…они оказались толще!
И при установке стопора их просто плющило, и шток закусывало. Чтож, наждаком подровнял толщину манжет. Собрал в который раз.
Вроде всё замечательно. Но перед тем, как прокачивать всю систему, решился поменять передние тормозные шланги. Они у меня родные с завода, и состояние уже непотребное.
ТО легально точно не прошел бы Вот на таких шлангах ездил последние годы. Оба по 120р за шланг. Можно было поколдовать с УАЗовскими, но что-то колбасить уже надоело, и я решил взять Фобос.
Мигом поменял всё это дело спасибо отцу за пластилин в месте соединения трубки и шланга — резьба сохранилась как с завода. Ну и вечером пригласил девушку помочь прокачать всё это дело. Попутно поменял штуцеры на суппортах на новые.
Что сказать, ситуация оказалась интересная. Во всех источниках и даже со слов всех опрошенных порядок прокачивания дисковых тормозов на М-412 оказался разным! Одни рекомендовали начинать с правого колеса, другие с левого, третьи вообще с задних, четвертые указывали чуть ли не шахматный порядок.
Покумекав, начал с переднего контура с левого колеса, двигаясь к более длинным магистралям. Сначала процесс двигался как положено, но после очередного выпуска жидкости со штуцера педаль опустилась и отказывалась подниматься до нормального уровня рабочего хода. Тут я наслушался много неприятных вещей в адрес себя и своей машины, психанул и решил завтра ехать на работу как есть, без тормозов.
Надоело постоянно ремонтировать и не ездить. Утром в поездке оказалось, что держит нормально только заднее правое колесо. Резина шла юзом при нажатии в пол.
После этого при отпускании тормоза стяжная пружина отводит колодку от барабана, одновременно перемещая поршень на величину зазора в резьбе, соединяющей поршень с пружинным кольцом. Этот зазор в резьбе выбран с расчетом получить нормальный зазор между тормозными колодкой и барабаном.
Схема тормозной системы москвич 412: подробное описание и принцип работы
Москвич 2140 — тормозная система. Содержание. 1. Возможные неисправности тормозной системы АЗЛК 2140. 9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140 Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29).
Автокаталог
Гарантии и сервисное обслуживание При покупке запчастей для заднего моста Москвич 2140 стоит обратить внимание на предоставляемые гарантии и сервисное обслуживание. Надежные производители всегда предлагают гарантию на свою продукцию и возможность получить квалифицированную техническую помощь при необходимости. Итак, выбор запчастей для заднего моста Москвич 2140 требует внимательности и основывается на таких факторах, как качество, совместимость, производительность, цена, а также наличие гарантий и сервисного обслуживания. Данные рекомендации помогут вам сделать правильный выбор и обеспечить безопасность и надежность работы заднего моста вашего автомобиля. Схема работы заднего моста Москвич 2140 Конструктивно задний мост Москвич 2140 выполнен с применением парной спиральной конической передачи. Причем на обоих полуосевых валах использованы шлицевые втулки для соединения с автомобильными полуосями. Рабочий принцип дифференциала заключается в том, что он позволяет различные по скорости вращения колеса задней оси автомобиля при прохождении поворота. Во время движения по прямой дифференциал позволяет колесам вращаться с одинаковой скоростью. Однако, при повороте снаряженный автомобиль требует разности оборотов внутреннего и наружного колес. Именно эту разность обеспечивает дифференциал.
Основные особенности работы заднего моста Москвич 2140: 1. Дифференциал: Основной элемент заднего моста, позволяющий компенсировать различия в скоростях вращения колес при прохождении поворотов. Коническая передача: Парная спиральная коническая передача обеспечивает надежную передачу крутящего момента на колеса задней оси. Шлицевые втулки: Используются для соединения полуосевых валов с автомобильными полуосями, обеспечивая прочное и надежное соединение. Разность оборотов: Дифференциал позволяет компенсировать разность оборотов колес при прохождении поворотов, обеспечивая лучшую управляемость и устойчивость автомобиля. Таким образом, схема работы заднего моста Москвич 2140 представляет собой простую, но надежную конструкцию, обеспечивающую передачу крутящего момента от двигателя на колеса задней оси автомобиля. Проблемы, связанные с задним мостом Москвич 2140 1. Подтеки масла Одной из распространенных проблем заднего моста Москвич 2140 являются подтеки масла. Это может быть вызвано износом уплотнительных колпачков или трещинами на корпусе моста.
В случае обнаружения подтеков масла, необходимо принять меры по их устранению, чтобы избежать возможных поломок и повреждений системы. Проблемы с дифференциалом Дифференциал заднего моста также является слабым местом Москвича 2140. Возможными проблемами являются износ или поломка подшипников, трещины на корпусе или перегрев дифференциала. Регулярное техническое обслуживание и замена изношенных деталей помогут избежать серьезных проблем с дифференциалом. Кроме того, стоит отметить, что задний мост Москвича 2140 может требовать регулировки или замены подвесных деталей таких как пружины, амортизаторы и рычаги. Эти меры помогут улучшить устойчивость и комфортность хода автомобиля. Важно понимать, что неработоспособность и проблемы с задним мостом Москвич 2140 могут повлиять на общую безопасность и управляемость автомобиля. Поэтому регулярное техническое обслуживание и оперативное устранение выявленных проблем являются важными мерами, которые должны быть предприняты владельцем данного автомобиля.
Задние тормоза-барабан, передние-дисковые. Ох, вот этого не помню, но которые поставил они меньше по диаметру чем родные, FENOX-овские, так на вскидку гдето 10-15 мм вроде, может побольше, совсем не помню. В юз все колеса, колдун отстроен на одновременное срабатывание он с завода установлен, никто не трогал. Вроде не чувствовал. Если винт сильно вытянут-будет мнжетой перекрыто компенсационное отверстие. Вроде тож не наблюдается, проверял так-одевал цилинд на вакум без прокладки, шток не двигался. Возможно в чем то ошибаюсь, поправьте При передних дисковых тормозах-задние цилиндры должны быть 22 мм диам. Регулятор тормозов надо отрегулировать-передние колёса должны блокироваться чуть раньше задних. Зазор междуголовкой реглировочного болта,ввёрнутого в шток,до привалочной поверхноси с гл. Размер между торцем крпуса усилителя и центром отверстия вилки должен быть 114-118 мм Люди подскажите пожалуйсто. Что это могло быть. Манжеты менять надо! Кстати,манжеты надо менять регулярно-вместе со сменой з.
Дисковый тормозной колесный механизм состоит из тормозного диска 1, закрепленного на ступице колеса. Тормозной диск вращается между половинами 8 и 9 скобы, прикрепленной к стойке 4 передней подвески. В каждой половине скобы выточены колесные цилиндры с большим 13 и малым 12 поршнями.
Такой ГТЦ вряд ли найдёте. Лучше перебрать свой,родной. Чтобы прокачать тормоза надо сначала заполнить ГТЦ ,отвернув штуцера,а потом уже прокачивать через клапаны выпуска на рабочих цилиндрах. Сачала пр. Или сначала правое переднее,потом левое переднее. Сначала один контур-потом второй. А может есть смысл от Оды глянуть, там же вроде контура "по диагонали", то есть соотношение 1 к 1-му? К тому же на Оде нормальный ход педали тормоза считается 100 мм. Вадим, пробовал с помощью компрессора прокачивать. При проведении прокачки следует помнить, что гидропривод имеет два независимых контура: — один объединяет соединенные шлангами и трубопроводами через сигнальное устройство большие цилиндры скоб передних тормозов; — второй — малые цилиндры скоб передних тормозов и колесные цилиндры задних тормозов. Воздух из тормозной системы удаляют сначала из одного контура, начиная с большого цилиндра правой скобы, затем из второго, начиная с малого цилиндра правой скобы, и в последнюю очередь — из колесных цилиндров задних тормозов, начиная с правого. В случае ремонта какого-либо конкретного узла прокачку следует начинать с него. Все торговые марки являются собственностью их владельцев.
Ремонт задних тормозов и настройка ручника (москвич 2140) 🎬 15 видео
В большинстве случаев они оборудовались двигателями от «ВАЗ-2106» объемом 1,6 л и мощностью 75 л. Намного реже попадаются машины с дизелями Ford KHD, которые хотя и надежнее «родных», намного дороже и сложнее в обслуживании. Самые мощные моторы уфимского производства появились в июле 1994 года — это наиболее распространенный двигатель УЗАМ 3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л. Они представляют собой рестайлинговую версию «сорок первого», в которой изменения коснулись не только двигателя.
Автомобиль получил новую переднюю оптику, капот, намного улучшенную обивку салона, а также множество импортных комплектующих. Так, на Киевском авторемонтном заводе КАРЗ-5 налажена среднеузловая сборка «сорок первых», хотя считается, что все же лучше покупать «Москвичи» российского производства. Существенные претензии вызывает плохое качество окраски и обработки кузова, особенно у автомобилей 1986-1989 и 1992-1996 гг.
Часто встречается коррозия на переднем крыле возле антенны радиоприемника, в моторном отсеке, на капоте, быстро гниют арки крыльев и пороги. Головную боль причиняют и негерметичные уплотнители лобового стекла, через которые в дождь просачивается вода. После покупки нового или подержанного «АЗЛК-2141» желательно произвести дополнительную антикоррозионную обработку, что значительно продлит срок его службы.
Главное достоинство автомобиля — большой и вместительный багажник, объем которого составляет в «походном» состоянии 470 л, при сложенных задних сиденьях — 1600 л для сравнения: у Golf — 345 — 1145. В целях экономии места конструкторы поместили «запаску» наружу под днищем. Ее специфическое размещение, коррозия крепежного винта и самой запаски вызывает весьма не лестные замечания.
Несколько портит удобства и высокая погрузочная высота пола багажника. Хочется приятно отметить удачную конструкцию крышки багажника. Угол наклона, под которым она установлена, позволяет вполне обходиться без стеклоочистителя, так как заднее стекло практически никогда не пачкается.
Частенько возникают проблемы с дверными замками — это характерная «болезнь» всех «Москвичей». По сравнению с предшественником интерьер «сорок первого» можно назвать даже шикарным, а если вспомнить «уют» и эргономику «Таврии», то и вовсе искренне радуешься подобному комфорту. Салон довольно большой и просторный, посадка на водительском месте удобна, а регулировки сидений позволяют занять удобное положение даже высокому человеку.
Щиток приборов, кроме сигнальных лампочек, оснащен стрелочными датчиками указателя уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости, экономайзером, вольтметром, спидометром и даже тахометром что большая редкость, например, для вазовских «девяток». Так, наверное, конструкторы позаботились о том, чтобы владельцы не «перекручивали» маломощные двигатели. Даже на новой машине торпедо постоянно досаждает назойливым поскрипыванием пластмассовых деталей, поэтому большинство владельцев проклеивают его поролоном.
Очень часто на обыкновенных модификациях отклеивается «кожаная» обивка дверей. В более дорогой комплектации — «S-люкс» — вся обивка выполнена из ткани и держится довольно крепко. Система отопления и вентиляции заслуживает всяческих похвал, изнутри окна хорошо обдуваются и не запотевают, а печка идеально прогревает салон до нормальной температуры даже в самые холодные зимы.
На большинстве автомобилей для того, чтобы опустить или поднять стекло двери, нужно приложить солидные усилия — такова конструкция стеклоподъемников. Автомобили первых годов выпуска комплектовались двумя 4-цилиндровыми двигателями — «родным» уфимского производства объемом 1,5 л и «вазовским» объемом 1,6 л. Первый из них плохо подходил к «сорок первому» — это был низкооборотистый двигатель, мощности которого явно не хватало почти полуторатонному автомобилю.
Поэтому считается, что более лучшее приобретение — «АЗЛК-2141» с «шестерочным» мотором. После долгожданной перестройки нашего социалистического общества стало очевидным, что для этого тяжелого автомобиля все-таки нужны более мощные двигатели, которые впоследствии и предложил уфимский завод. Так на «сорок первых» появились новые высокооборотистые моторы объемом 1,7 и 1,8 л.
Незначительный процент всех двигателей занимает 4-цилиндровый мотор французской фирмы Renault объемом 2,0 л. При всех его достоинствах высокая цена двигателя и его обслуживания заставляют покупателей выбирать модели с уфимскими моторами, которые стоят значительно дешевле. Газораспределительный механизм на всех двигателях приводится в действие цепью, которую при условии что она фирменная нужно менять через каждые 80 тыс.
Кроме того, желательно вместе с ней поменять и натяжительный башмак на моторе «ВАЗ-2106». Сальники клапанов желательно устанавливать импортного производства, которые можно подобрать в любом фирменном автомагазине, так как родные могут выйти из строя уже через 10-15 тыс. Система охлаждения на уфимских двигателях частенько доставляла неприятности.
При замене охлаждающей жидкости постоянно возникали воздушные пробки. Негерметичная пробка расширительного бачка, в которой установлен клапан сброса давления, приводила к перегреву двигателя и как следствие — пробою прокладки блока цилиндров. Иногда заклинивают и термостаты.
При своевременном техобслуживании, которое заключается в замене масла через каждые 60 тыс. Так, в последнее время встречаются случаи, когда масло марки ТАД -17И не соответствует нормам, что приводит к преждевременному выходу из строя главной пары КПП. Специалисты рекомендуют заливать в нее фирменные трансмиссионные масла с вязкостью 80W90.
Иногда может подтекать сальник кулисы переключения передач. Подвеска очень мягкая, комфортабельная и энергоемкая, прекрасно «глотает» все неровности наших дорог. Однако именно за счет этого срок ее службы, особенно передней, невелик.
Уже через 30-50 тыс. Нужно не забывать, что подшипники передней ступицы со временем требуют регулировки — в противном случае срок их эксплуатации может значительно сократиться. Задняя подвеска зависимая с продольной балкой, на которой амортизатор установлен отдельно от пружины.
За счет простоты конструкции она намного долговечнее передней. Подшипник задней ступицы на нее подходит с «ВАЗ-2109», но только передний. Среднее техническое: обслуживаем Москвич, как 40 лет назад Нынче все автомобили «одноразовые», а вот раньше были машины так машины — надежные, крепкие и долговечные!
Такие высказывания звучат довольно часто. Память, как правило, старательно выбирает лишь самое хорошее. А незнание прошлого столь же старательно порождает мифы.
Вспомним, как это было на самом деле? Представим субботний день несколько десятков лет назад. На природу, в кино, за покупками?
Нет, сегодня глава семьи будет обслуживать любимый, с таким трудом купленный и старательно оберегаемый автомобиль. И вот частные гаражи оживают: счастливые обладатели Москвичей, Запорожцев и Жигулей, а иногда даже Волг открывают капоты и спускаются в смотровые ямы. Кто-то, конечно, едет в автосервис, ведь среди автолюбителей есть и ярко выраженные гуманитарии — например, врачи, музыканты симфонических оркестров, у которых вид подкапотного пространства с кучей странных и непонятных предметов вызывает мистический ужас.
Но станций техобслуживания мало даже в крупных городах, там длинные очереди, пугающие цены и вовсе не гарантированное качество. Приходится идти к гаражному гуру, который умеет всё и к которому уже стоит очередь страждущих, — либо заниматься автомобилем самому. Хорошо, если есть гараж, но был он далеко не у каждого.
Автор этих строк, как и тысячи его собратьев по автолюбительству, обслуживал и ремонтировал машину обычно во дворе. А каждые 8000 и 12 000 км к перечню основных работ добавлялись дополнительные. В этом плане современные автомобили уехали, кстати, недалеко, но объем работ всё же другой.
Конечно, они не были принципиальным техническим новшеством, но не будем забывать, что все прежние Волги довольствовались 11-дюймовыми барабанами на всех колёсах. При работе над тормозами для новой Волги пригодились наработки и опыт по Чайке второго поколения, получившей обозначение ГАЗ-14. Именно здесь была впервые реализована «гирлинговская» разработка с центральным тандемным усилителем и отдельными усилителями для каждого из двух контуров. Кроме того, мелкосерийная Чайка первой из советских машин получила еще одну техническую новацию — вентилируемые тормозные диски спереди. К слову, представительский ЗИЛ-4104 , также появившийся в конце семидесятых годов, оснащался дисковыми «вентилями» не только спереди, но и сзади! Чайка ГАЗ-14 получила передние дисковые тормоза. Причем не простые, а вентилируемые! Несмотря на внешнюю консервативность, и у «ноль второй», и у Чайки были довольно современные по конструкции тормоза Изначально конструкция передних дисковых тормозов «ноль второй» Волги была разработана всё той же фирмой Girling еще для Москвича, причем она заметно отличалась от «жигулёвской».
Ведь её суппорты были четырехпоршневыми, а контур малых поршней был объединён с задними тормозами! Тормоза подобной конструкции применялись на спортивных моделях Jaguar и обеспечивали высокую эффективность торможения практически с любой скорости.
Из путевого листа установлено, что грузовой автомобиль-фургон ГЗСА, работая в августе с почасовой оплатой в г. Нормируемое значение расхода горюче-смазочных материалов Q Н для автомобиля-фургона, работающего с почасовой оплатой, определяется по формуле 2 :. Нормируемое значение расхода горюче-смазочных материалов Q Н для автомобильных кранов определяется по формуле 5 :. Работы проводились в зимнее время года в г. При торможении автомобиль заносит или прокачка тормозов москвич 2140 в прокачка тормозов москвич 2140. Очистите тормозной механизм от грязи и масла.
Колодки с замасленными накладками замените. Одновременно установите причину прокачка тормозов москвич 2140 колодок и устраните ее проверьте состояние сальников в ступицах колес и в кожухах полуосей, а также состояние манжет поршней колесных тормозных механизмов. Засорение трубопроводов или шлангов, подводящих жидкость к тормозным цилиндрам тормозов на одной из сторон автомобиля. Разберите и промойте трубопроводы, шланги и соединительные муфты спиртом или свежей тормозной жидкостью и продуйте сухим сжатым воздухом, при необходимости упомянутые детали замените. Задиры на рабочей поверхности барабана тормозного механизма заднего колеса. Снимите барабан и зачистите поврежденные места. При необходимости расточите, прошлифуйте или замените барабан. Задние колеса блокируются раньше передних из-за неправильной регулировки регулятора давления задних тормозов.
Неплотное прилегание шарика в гнезде гильзы регулятора давления задних тормозов. Регулятор разберите; легкими ударами молотка через оправку уплотните шарик в гнезде клапана. Чрезмерно тугое перемещение поршня в гильзе регулятора давления задних тормозов. Регулятор разберите, замените манжеты поршня, зеркало гильзы очистите от загрязнений, в случае необходимости гильзу замените. Отсутствие герметичности между полостями регулятора из-за разрушений между полостями. Регулятор разберите, промойте все детали, замените поврежденные уплотнения. Для торможения автомобиля требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль. Устраните причину утечки прокачка тормозов москвич 2140, очистите тормозные механизмы колес от масла и грязи.
При подозрении на дефекты в главном тормозном цилиндре замените его на исправный Разбухли резиновые манжеты цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость масла, бензина и т. Замените цилиндры, шланги, полностью слейте тормозную жидкость, промойте систему свежей жидкостью и прокачайте Перегрев тормозных механизмов Дайте остыть тормозам. Применяйте в системе только тормозные жидкости DOT-4.
Замена тормозных колодок 2140
Другие советские автомобили восьмидесятых годов Таврия , Ода , Ока по схеме и компоновке тормозной системы были достаточно типичны — два раздельных контура, передние невентилируемые дисковые тормоза и барабаны сзади. К слову, именно такой же конфигурации придерживались западные производители европейских малолитражек — по крайней мере, в начальных комплектациях. Поэтому было принято решение перейти на вентилируемые диски спереди, оставив сзади традиционные барабаны. Для версии с более мощным 16-клапанным двигателем предусмотрели вариант с тормозными дисками увеличенного диаметра с 239 до 260 мм , что потребовало перехода на 14-дюймовые колёса. Независимо от модификации, "десяточные" тормоза отличались от "восьмых" рядом деталей — неподвижными скобами, "ладошками" и защитными кожухами.
Удивительный факт: финальная доводка вентилируемых тормозов для "десятки" была выполнена еще в советские времена — в конце 1990 года, причем совместно с фирмой Porsche и на итальянском полигоне! Иначе возникала так называемая разнотолщинность диска, что приводило к неизбежным вибрациям при торможении. Чтобы снизить прилагаемое усилие на педали тормоза, для «десятки» был разработан вакуумный усилитель увеличенной размерности, но по ряду причин его, как и антиблокировочную систему тормозов, на автомобилях десятого семейства так и не удалось реализовать серийно. Опрос Тормоза какого советского автомобиля Вы считаете наиболее совершенными?
Дисковый тормозной колесный механизм состоит из тормозного диска 1, закрепленного на ступице колеса. Тормозной диск вращается между половинами 8 и 9 скобы, прикрепленной к стойке 4 передней подвески. В каждой половине скобы выточены колесные цилиндры с большим 13 и малым 12 поршнями.
Поршни пошли под замену, как и игольчатые подшипники привода ручника. Сварил суппорта в лимонной кислоте, получил чистейший металл, покрасил кислотным грунтом, затем эпоксидным и краской для суппортов. Посмотрим как покажет время, но краску отколупать достаточно сложно. Затем засыпал все содержимое обратно под монтажную пасту. Теперь ждет установки, а установка ждет планшайбы-переходники, поэтому как только они будут на руках, так и выйдет следующая запись.
Тот со штоком и большими манжетами как старый Знаю, что не хвалят эту фирму, да и сам я не очень к ней отношусь, однако, новое как-никак.
И манжеты как раз все маленького диаметра так вот для чего второй ремкомплект был! Попробовал покачал — ходит хорошо, давление во всех выходах присутствует. Приехал в гараж, мигом скинул старый который от нагрева намертво застрял в выжатом положении — вот же дерьмо эти новодельные РТИ! Перекинул бачок, прикрутил на место, прокачал без трубок цилиндр, потом собрал всё и еще покачал педалью новый ГТЦ на месте Все встало плотно. Только резиновое колечко пришлось снять со старого — тут его не было Наутро погнал на работу проверять. Был удивлен тому, что даже без прокачки тормоза стали весьма хорошими и главное — машина тормозила РОВНО!
До этого меня немного тянуло в сторону. Посмотрим, насколько долго проживёт данное изделие, Пока я доволен. Даже прокачивать не стал. Хотя прикупил запасную крышечку на бачок, чтобы сделать туда штуцер и подсоединять воздух. Ну и вчера, наконец, прикупил новый аккумулятор! Старый работал, но после перезаливки стал кипеть.
В коврике всё время стояла лужа кислоты, под капотом начало ржаветь. А ведь я недавно там порядок наводил. Ну это дело поправимое, займусь в свободное время. Новая АКБ. Свежайшая — июнь 2015 Подтвердились мои догадки насчёт перезаряда. С заменой аккумулятора напряжение в бортсети пришло в норму.
Вольтметр больше не зашкаливает в плюс, светодиод перезаряда на глазке в прикуривателе тоже перестал светиться на оборотах. А до этого я сменил кучу интегралок и даже генератор — не помогало. На заглушенном двигателе Максимум. Больше не поднимается. А было по концу белого Вроде всё оптимистично и хорошо, однако так не бывает Утром перед выездом обнаружил лужицу масла под левым задним колесом. День ездил так, вечером за 40 минут сменил сальник, но приехав в другой гараж после замены вновь обнаружил небольшой потёк.
Возможно, это остатки, но я вывернул сапун, разобрал, промыл. Хотя как-то он неважно стравливает. Может быть причина в нём. Сегодня посмотрю, вытекло ли еще масло. Перед началом операции очищаем от грязи клапан выпуска воздуха и снимаем с него резиновый колпачок. Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке при необходимости доливаем.
При прокачке не допускаем снижения ее уровня ниже отметки «min». Надеваем на штуцер выпуска воздуха прозрачный шланг и погружаем его свободный конец в стеклянную банку, частично заполненную тормозной жидкостью. При прокачке тормозов потребуется помощник. В жидкости, вытекающей из шланга, видны пузырьки воздуха. После того, как жидкость прекратит вытекать из шланга, заворачиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза. Повторяем прокачку до тех пор, пока полностью не прекратится выход пузырьков воздуха из шланга.
Тормозная система автомобиля имеет два независимых контура. Один объединяет малые цилиндры скоб передних тормозов и тормозные цилиндры задних колес, а второй — большие цилиндры скоб передних тормозов. Порядок прокачки следующий. Прокачиваем большие цилиндры скобы переднего тормоза: правый, а затем левый. Прокачиваем малые цилиндры скобы переднего тормоза: правый, затем левый. Прокачиваем колесные цилиндры задних тормозов.
Устройство передних тормозов 2140
Дисковый тормоза на 2141-2140 Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. Регулировочный узел натяжения тросов ручного привода тормозных механизмов Москвич-2140 Перед регулировкой натяжения тросов убедитесь, что рукоятка ручного привода находится в крайнем нижнем положении; затем отверните контргайки 1 (рис. 29). Шаг 7: Включите зажигание и проверьте тормоза, чтобы убедиться в их исправности. Если все работает хорошо, то закрепите тормозной барабан и фиксируйте провод тормозного цилиндра. Ремонт задних тормозов автомобиля Москвич 2140 не так уж и сложен.
Тормозные механизмы задних колёс стояночной тормозной системы Москвич
Бесплатное руководство по ремонту Москвич 2141 / Святогор с 1986 по 2001 год: задние тормоза, глава из книги в формате PDF. Бесплатное руководство по ремонту Москвич 2141 / Святогор с 1986 по 2001 год: задние тормоза, глава из книги в формате PDF. Барабанные тормоза.в этих двух словах вся боль и ничтожество отечественного производителя. Но в наши дурные головы еще не покинули умные мысли и мы вкатили дисковые тормоза в москвича Азлк 2140 По пер. 9. Проведите операцию прокачки в описанной выше последовательности для клапанов двух малых цилиндров скоб обоих передних тормозов и затем обоих цилиндров задних тормозов. Дисковый тормоза на 2141-2140 Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза.
Москвич (АЗЛК 2141). Тормозное управление
Как себя чувствует педаль тормоза? Если мягкая, то в системе образовался воздух, Проверьте не подтекает тормозная система, попробуйте прокачать. _ Подписаться. Сейчас воспроизводится на. Ремонт задних тормозов и настройка ручника (москвич 2140). Тормозная система Москвич 412 работает на основе гидравлического принципа. Это означает, что механический нажим на педаль тормоза приводит в движение жидкость в гидравлических трубках системы и передает усилие на тормозные колодки.