Газель бизнес не заводиться когда двигатель горячий

Как заставить печку на Газель Бизнес хорошо греть

Отопитель является одним из узлов системы охлаждения двигателя. Он обеспечивает приток свежего подогретого до заданной температуры воздуха в салон автомобиля, делая поездку более комфортной для водителя и пассажиров. Всю прелесть от её работы можно ощутить в холодное время года, когда столбики термометра опускаются ниже нулевой отметки. Но, как и у любого механизма, у неё есть свой ресурс, который когда-то заканчивается. Но его можно продлить, проводя регулярные профилактические работы.

1. Принцип работы отопителя
2. Диагностика
3. Ремонт

Принцип работы отопителя

Побочным эффектом от работы мотора является тепло, которое вырабатывается за счёт сгорания топлива и от трения деталей. Тепло отводится от сильно нагретых деталей системой охлаждения двигателя посредством охлаждающей жидкости. Она движется по магистралям и, отдав тепло в атмосферу, возвращается обратно в ДВС. Движение ОЖ обеспечивает водяной насос (помпа), который работает от шкива коленчатого вала посредством ременной передачи. Также на моделях с двумя отопителями устанавливают ещё дополнительную электрическую помпу для лучшей циркуляции ОЖ по системе. Для быстрого прогрева мотора в системе имеются два контура (малый и большой). Между ними стоит термостат, который открывает проход в большой контур при достижении ОЖ температуры, на которую он настроен. Большой контур имеет в своей цепи радиатор, который быстро охлаждает горячую жидкость. Отопитель включён в малый контур. При правильной работе на прогретом двигателе печка дует тёплым.

Отопитель Газель Бизнес состоит из корпуса, воздуховодов с заслонками, радиатора, вентилятора с крыльчаткой, краника и блока управления. Горячая ОЖ из мотора по патрубкам попадает в печку и после отдачи тепла возвращается обратно. Для лучшей отдачи отопитель оснащён электромотором с крыльчаткой, который дует холодным воздухом через соты радиатора и, проходя через нагретый радиатор, воздух нагревается и поступает в салон уже горячим. Заслонками можно направлять потоки в нужном нам направлении (на стекло, на ноги, на лицо). Температура регулируется краником, который пропускает заданное количество ОЖ через печку. Все регулировки производится с блока управления.

Диагностика

Причин, из-за которых не работает печка Газель Бизнес, может быть очень много. И для успешного ремонта необходимо вначале выявить причину неисправности, а уж потом приступать к её устранению:

1. Первым делом нужно проверить уровень ОЖ в расширительном бочке. Низкий уровень ОЖ приводит к образованию воздушной пробки в системе охлаждения, а поскольку отопитель является самой высшей точкой, то «пробка» будет в нём.
2. Далее, необходимо проверить температуру ОЖ. В холодное время года двигатель интенсивно остывает, не успев набрать температуру. Может быть неисправным датчик температуры и показывать неверное значение температуры.
3. Затем необходимо проверить салонный радиатор, он забивается и может не пропускать через себя достаточное количество ОЖ. Проверить это можно, попробовав патрубки на входе и на выходе из него, они должны быть примерно одной температуры. Если на входе патрубок горячий, а на выходе холодный, то причина в забитом радиаторе.
4. Если входной патрубок также холодный, то нужно попробовать патрубок который идёт на радиатор из моторного отсека до краника. Если он горячий, значит, дело в неработающем кранике.
5. Ну а если и патрубок до краника холодный, то здесь вариантов больше

• первое, что нужно поверить, это термостат. Сделать это можно на заведённом, но не прогретом двигателе. Заводим и пробуем поверхность до термостата и после него. Поверхность до термостата должна нагреваться, а после должна оставаться холодной. Если патрубок после термостата нагревается, значит, дело в термостате.
• неисправна помпа. Она или заклинила, или лопнул вал, или пришла в негодность крыльчатка насоса. Жидкость плохо циркулирует по системе, и из-за этого отопитель может дуть холодным.
• пробита прокладка между блоком и головкой блока цилиндров. Данная неисправность также влияет на работу отоплителя и всего двигателя в целом. Она сопровождается клубами белого пара из выхлопной трубы и уменьшением ОЖ в системе охлаждения. В некоторых случаях возможен выброс тосола из расширительного бачка.

Ремонт

После диагностики приступаем к ремонту:

1. Если уровень ОЖ ниже минимальной отметки, то её необходимо довести до нормы, предварительно устранив подтёки жидкости, если такие имеются. Убрать пробку возможно, продавив патрубки по всей длине на заведённом моторе. Или поставив автомобиль передом под горку и увеличив обороты двигателя до 3 000 об/мин. Также есть способ прокачки системы давлением воздуха. Нужно снять верхний патрубок с расширительного бачка и опустить его в пустую канистру. Далее, довести уровень ОЖ до полного бачка и, подсоединив ручной насос к освободившемуся штуцеру, нагнетать воздух в бачок до нижней отметки. Затем слить тосол из канистры обратно в бачок и повторить процедуру. Повторять следует 2 – 3 раза.
2. Если патрубки еле тёплые, а датчик показывает 90° С, то, скорее всего, неисправен либо он, либо сам указатель температуры. Их нужно заменить. В сильный холод (больше -20), можно закрыть часть радиатора (не больше 50%), тогда мотор будет лучше нагреваться и медленнее остывать.
3. Для ремонта радиатора его необходимо снять и промыть. Если промывка не принесла результатов, то нужно заменить на новый.
   
4. Краник может не работать из-за привода, либо неисправен сам запорный механизм. На Газели Бизнес краник поворачивает электропривод. Поэтому нужно вначале проверить привод, а если он исправен, приступать к замене краника. Он или не до конца открываться, или вовсе заклинивает в одном положении, и это может стать причиной холодного потока воздуха.
5. Для замены термостата, необходимо слить ОЖ, открутить крышку и заменить на новый, поскольку данный механизм неремонтопригоден.
6. Помпу также нужно демонтировать и заменить на новую. Это очень важный элемент, и из-за его некорректной работы возможен выход из строя всего двигателя, поскольку нарушается циркуляция ОЖ, и тепло не может эффективно отводиться от сильно нагретых деталей. И, как следствие, они перегреваются и деформируются.
7. Самое страшное, что может быть в пробитой прокладке, это гидроудар. Кода поршень пытается сжать жидкость, на все механизмы ДВС идёт повышенная нагрузка, что приводит к выходу из строя всего мотора, так что такую неисправность нужно устранять немедленно. В данном случае продолжать движение за счёт силы двигателя запрещается. Такой ремонт производится только с привлечением специалистов, поскольку необходима проточка головки блока цилиндров, всё остальное возможно произвести и своими силами.

Очень много причин, по которым не работает печка Газель Бизнес. Но при правильной диагностике и своевременном ремонте возможно устранить неисправность своими руками и с небольшими финансовыми вложениями.

Почему медленно крутит стартер на горячую? Основные причины и как отремонтировать

Запуск двигателя автомобиля с помощью стартера и проблемы, связанные с этим, одни из самых обсуждаемых тем среди автолюбителей. Возникающие неудобства в такой ситуации очень раздражают, особенно когда нужно срочно ехать, а мотор не запускается.

Еще неприятнее ситуация, когда машина только-что ездила, а тут силовой агрегат не подает признаков жизни и не запускается даже при разогретом моторе. Сразу появляется закономерный вопрос, почему стартер не крутит на горячую, и тут же множество вариантов ответов на него.

Первое что сразу приходит в голову – это скорее всего, неисправен аккумулятор. Его тут же следует проверить и частенько оказывается, что он рабочий. В таком случае, проблема может быть как в неисправности стартера, так и в неполадках его цепи включения или проводке. Что ж давайте по порядку, сначала о причинах!

Основные причины плохой работы стартера

В случае, когда плохо крутит стартер на горячую, проблемой может быть:

1. Разрядка аккумулятора. Часто бывают моменты, когда водитель вышел из машины, забыв выключить какой-то из электроприборов (обычно фары). В этом случае, батарея может разрядиться, особенно если она не первой свежести. Ещё следует проверить клеммы подключения массы на мотор и на кузов;
2. Слишком ранее зажигание. Проверить можно так: вытащить провод из катушки и покрутить двигатель на горячую без искры. Если крутит легко, значит зажигание требует корректировки.
3. Износ щеток стартера или втулок (подшипников скольжения). Когда щетки изнашиваются больше нормы, то они не достают до коллектора и это может быть причиной плохой работы стартера на горячую. При сильном износе опорных втулок, якорь от нагревания начинает иногда прикасаться к статору и получается кратковременное замыкание, которое уменьшает обороты стартера. Также, необходимо прозвонить якорь, возможно межвитковое замыкание;
4. Неправильно подобраны втулки при ремонте стартера. При нагреве они начинают клинить, в таком случае их надо пройти разверткой или наждачку свернуть трубочкой и таким способом обработать;
5. Замок зажигания может тоже быть одним из первоисточников плохого пуска стартера на горячую. Необходимо проверить контактную группу замка зажигания. Некоторые автовладельцы устанавливают второе реле для уменьшения потерь в замке и его цепи ;
6. Не работает втягивающее реле стартера (отсутствует щелчок при повороте ключа зажигания). Реле можно заменить. Также, нужно проверить целостность провода клеммы втягивающего реле и осмотреть провод между стартером и аккумулятором;
7. Проблемы с двигателем. Бывает, что затирается один из вкладышей на коленвале — на холодную стартер хорошо крутит, а вот на горячую, тяжело (вкладыш зажимается коленвалом при нагреве). Возможно также осевое смещение коленвала (изношены вкладыши осевого смещения). Бывает, что подклинивает поршневую. Во всех этих случаях поможет только ремонт двигателя.

Неполадки в устройстве системы пуска. Если стартер крутит медленно

Если по простому, то к стартеру подходят два провода – один берёт начало от замка зажигания, а другой от аккумулятора.

Схема включения стартера

Важно: не забывайте про массу от аккумулятора на кузов.Это первое, что требует тщательной проверки.

При эксплуатации автомобиля, все эти контакты (металлические соединения), имеют свойство поддаваться коррозии или окислению. Это может привести к перебоям подачи электротока на стартер и стать причиной, почему стартер медленно крутит на горячую.

Ещё другая причина слабого тока кроется в поврежденных проводах, которые могут быть перебиты, сплавиться на коллекторе или даже сгнить.

Чтобы устранить перебои электротока, нужно зачистить на совесть все соединения и клеммы контактов. Как правильно это сделать:

• с аккумулятора и других приборов цепи, по очереди, снять соединения и клеммы;
• поверхности, которые непосредственно соединяются на контакт, зачистить мелкой наждачной бумагой;
• все контакты (болты и гайки) можно обработать спиртом, бензином или растворителем;
• после очистительных и крепежных процедур все соединения рекомендуется смазать литолом, графиткой (кто чем привык).

Неисправности самого стартера:

Плохая работа стартерного двигателя. Требуется — разборка и переборка его для замены дефектных деталей (щёток, втулок).

Причиной, почему стартер крутит медленно, может стать даже банальная засоренность коллектора. Чтобы удостовериться в этом ли причина медленной работы, необходимо разобрать стартер.

Как самостоятельно осуществить диагностику и ремонт стартера

Стартер – это электрический мотор автомобиля, который запускается при помощи аккумулятора. Он потребляет большой ток в момент пуска, что происходит только несколько секунд и поэтому, батарея не успевает разрядиться полностью.

Если стартер еле крутит на горячую, а все узлы включения цепи исправны, значит пришло время для его ремонта. Это непростое занятие, требующее терпения и знаний.

Электродвигатель установлен в самом неудобном месте, снизу двигателя. Необходимо приготовить инструменты: комплекты рожковых и накидных ключей, удлиненный торцевой ключ.

Когда стартер снят, его нужно разобрать для диагностики. Чтобы обратно собрать стартер без проблем, можно перед разборкой на корпусе нацарапать отметки (отверткой или напильником).

В ходе разборки необходимо обратить внимание на:

• состояние всех контактов и узлов;
• состояние бендикса, можно ли его еще эксплуатировать, не стерты ли шлицы;
• состояние якоря. У якоря может выгореть коллектор, из-за сильного износа щёток. Также на коллекторе не должно быть подгорание или посинение пластин. Проверка целостности изоляции и обмоток.

На якоре выгорела изоляция и поврежден коллектор

Раз уж стартер разобран, необходимо провести профилактику всех составляющих его частей. Все детали нужно избавить от загрязнений, которые тоже могут служить помехами в работе электродвигателя.

Если же причиной неполадки стартера являются всевозможные перегорания контактов, залипание или износ щеток, выход из строя втягивающего реле, то нужно осуществить их ремонт или замену. Для этого надо приобрести ремкомплект. Если же, стартер не подлежит ремонту, тогда нужно его заменить на другой.

Видео: что делать, если стартер крутит медленно.

Видео: проверка якоря стартера на межвитковое замыкание.

По моему, много чего рассказал в статье, если что-то упустил — не стесняйтесь, добавляйте в комментариях свои истории. Всем удачи!

Стук двигателя ГАЗель Бизнес ЗМЗ 4026 (4216).

Усем привет, кому скучно!))).
Хочу описать недавно произошедший случай у нас в сервисе, с легким коммерческим автомобилем нашего корпоративного клиента, случившийся совершенно неожиданно и по началу удивившего нас всех)).
Так вот о чем речь: не сильно старый, но сильно потрепанный автомобиль, который используется как разгонно — рабочий транспорт, под разными водителями. Что собственно подразумевает и соответствующее отношение к автомобилю.
Компания — собственник указанного автомобиля занимается эксплуатационным обслуживанием электросетей и освещением улиц нашего родного города Москвы. И если вы замечали на улицах стоящие возле опор электропередач или мачт освещения автомобили с разложенными лестницами — подъемниками с человеком наверху, меняющем лампочки — то это как раз мог быть тот автомобиль, о котором и идет речь. Соответственно, пока электрик наверху неторопливо делает свое дело, что делает водитель? Ну естессно, спит))). А если на улице не лето, то двигатель тихо урчит на холостых оборотах, передавая свое тепло салонному отопителю. И так практически каждый день, совершая короткие перебежки от опоры к опоре, мотор не испытывает никаких серьезных нагрузок, нарабатывая «спокойные» моточасы стоя на месте.

Ну а теперь, собственно, к самой сути проблемы.
После очередного «тарана» каким-то подслеповатым лихачем, не заметившим ни стоящий в левом ряду на МКАДе транспорт ни предупреждающие о помехе инфощиты, ГАЗель доползает до сервиса и встает на ремонт в кузовной цех. Повреждения не на столько серьезны, что бы как то повлиять на работу двигателя, но, совмещая кузовную неприятность и возможность одновременно провести сервисное обслуживание, параллельно выполняются операции по профилактике и Т.О.
После замены масла, фильтров, замены свечей и контрольного подключения компьютера для проверки наличия в памяти ошибок и параметров двигателя автомобиль собрали и подготовили к выдаче. Мотор работал шумновато, но для 402-й серии вполне приемлемо.
Приехавший забирать машину водитель подписал документы, забрал ключи и ушел прогревать мотор. Для проверки инергично газанув несколько раз вылез из кабины и замер в позе гончей, почуявшей дичь и вытянув уши))).
На самом деле, было от чего напрячься. Звуки из-под капота от работающего двигателя явно говорили о том, что внутри не все в порядке. Глухой гулкий стук совпадал с частотой вращения коленвала, но исходил не от «низа» мотора, и не от верхней его части.
Для проверки открыли пластиковую верхнюю (клапанную) крышку, проверили состояние и установку тяг привода клапанов, оснащенных гидрокомпенсаторами; проверили работу каждого компенсатора и коромысла клапана.
Вывернув свечи, внимательно осмотрели, насколько позволяла миниатюрная видеокамера, введенная через свечное отверстие внутрь цилиндра, состояние донышков поршней на наличие набоев и посторонних предметов, попавших внутрь — явных следов набоев и посторонних предметов обнаружено небыло. Отметили только большое количество нагара на стенках камеры сгорания и поршнях.
По характеру звука и примерному расположению его источника, определили, что все происходит в районе 1-го (и возможно, 2-го) цилиндра. Вспоминая конструкцию моторов 402-го семейства, конструктивным решением привода клапанного механизма которых является нижнее расположение распредвала, приводимого во вращение от коленчатого вала через текстолитовую шестерню, приходим к выводу, что текстолитовое «тело» шестерни начало «гулять» на стальной ступице (т.е. на сердечнике-основании), что на всех старых версиях двигателей 402-го ряда приводило к появлению звуков, которые часто путали со стуком коленчатого вала. В принципе, звук похожий.
Принято решение снять переднюю крышку двигателя, закрывающую приводные шестерни и поддон (конструктивно поддон прикручивается через шпильки, ввернутые в переднюю крышку, и для того, что бы переднюю крышку снять, нужно либо снять поддон (по «правильному») или вывернуть 4 шпильки из крышки); а так же для правильной центровки сальника коленвала и избежания течи из под прокладки поддона (а она остается торчать, как «язык», при снятии крышки без поддона), после установки крышки на место, заодно проверить состояние вкладышей коленчатого вала.

Сняли поддон, сняли переднюю крышку. Шестерня визуально не имела следов «расслоения» между текстолитом и стальным основанием; при попытке «покачать» вперед/назад люфта и ненужных перемещений не обнаружено. Да и вкладыши оказались идеально-неизношенными. Загадка, однако)).

Явных следов довольно неприятного и достаточно сильного стука обнаружено небыло. Принято решение снять двигатель с автомобиля и полностью разобрать.
Двигатель сняли, аккуратно слили новое масло в чистую емкость, установили на специальный стенд.
Разобрав полностью на составляющие, начинаем внимательный осмотр и изучение всех деталей двигателя.
Итого, что мы имеем:
Осмотр и проверка шестерни привода распредвала дало отрицательный результат — причина стука не в ней.
Распредвал не имеет следов сильного износа, шейки и кулачки не повреждены.
Посадочное место распредвала в блоке не имеет привычных для предыдущих версий этого двигателя втулок с оловянно-свинцовым рабочим слоем — в этой модели посадка распредвала проточена в материале блока цилиндров при его изготовлении; явных следов износа нет, заметна только небольшая несоосность отверстий, судя по следам трения на стенках рабочей поверхности — на последней и средней «втулках» пятно контакта заметно только с одной стороны, причем противоположной нагрузке на распредвал. Скорее всего геометрия блока немного нарушена, либо при изготовлении (проточке) посадочного места под распредвал возникла некритичная несоосность, но явно причиной стука это быть не может.
Стаканчики толкателей тоже без претензий, как и штанги толкателей.

Снимаем коллектора с головки блока, отмечаем огромное количество нагара под седлами впускных клапанов, а на 1-м и 4-м цилиндрах сечение канала впускного клапана практически наполовину перекрыто нагаром.

Рассухариваем и снимаем клапана. С учетом того, что держим в руках детали отечественного производства («совкопрома»), небольшая неровность стержней клапанов (проверяемых в патроне токарного станка) навевает мысли на их замену.
Сальники клапанов, т.е. маслосъемные колпачки, в полностью «убитом» и задубевшем состоянии.
Состояние поршней и поршневых колец без нареканий, как и стенок цилиндров.
Масляный насос в норме.

Очень много нагара отмечено и в каналах впуска перед клапанами (под седлами клапанов) и в самих камерах сгорания.
Ну вот и, кажется, определена причина «банкета» — «отлепив» от головки блока цилиндров прилипшую к ней прокладку, обратили внимание на то, что конструктивно донышки поршней в положении ВМТ чуть выступают над поверхностью привалочной плоскости ГБЦ. А напротив них, на самой головке блока, слой нагара настолько толстый, что повторяет по форме край донышка поршня и имеет следы прямого физического контакта с ним. И при внимательном осмотре поршня и головки 1-го цилиндра замечаем, что нагар на головке не только имеет следы контакта с поршнем, а даже отпечаток (рисунок) концентрических колец, оставленных резцом станка на поверхности металла поршня при его изготовлении.

Вот похоже и причина.
Пока двигатель работал спокойно, без нагрузок и практически постоянно на режимах холостого хода, насасывая через мертвые колпачки масло, оседаемое в виде нагара на впускном клапане и под седлом, а так же в камере сгорания, ничего сильно страшного не происходило. А вот когда водитель, принимая машину из ремонта, несколько раз инергично «газанул», кусок нагара из-под седла клапана оторвался и, увлекаемый потоком входящего в цилиндр воздуха, проскочив в зазор открытого клапана, попал в цилиндр. И попал не очень удачно, прямо под край поршня; а далее, будучи «прибит» поршнем к плоскости головки блока, там и остался. И звук, которого при нахождении автомобиля в сервисе при производстве работ небыло, «вдруг» появился. И «глухой» характер звука стал понятен — когда в цилиндр попадает мелкий твердый предмет (например, гайка от карбюратора), пятно удара (контакта) небольшое по площади и звук удара по этому резкий и хорошо ощутимый. В нашем же случае «размытость» звука, как и общая отмеченная повышенная шумность работы двигателя в целом, обусловлена тем, что площадь физического контакта деталей при ударе через слой прилипшего нагара велика; так же дополнительные посторонние звуки, не сильно выраженные, издавали 2-й, 3-й и 4-й поршни, с практически полностью заполненном нагаром зазором между донышком поршня и головкой блока.

Поршень первого цилиндра.

Поршень второго цилиндра.

Поршень третьего цилиндра.

Поршень четвертого цилиндра.

Теперь все встает на свои места!
Чудес не бывает, есть не до-конца определенные причины простых физических явлений))), но иногда даже у профессионалов не всегда получается с первого раза определить их правильно.
Чистим и собираем двигатель, заменяя изношенные и одноразовые детали, проверяем и готовим автомобиль к выдаче.
Работа по диагностике и поиске «странных» звуков заняла полтора дня, очень помогло знание специфики работы клиента и его автомобилей: холостые обороты практически 24 в сутки! При пробеге на одометре 90 ткм можно только представить сколько реальных моточасов «накрутил» это двигатель. Работа по сборке, установке двигатель на машину еще два дня, быстро это или нет решать вам, а мы можем сказать, что реально перелопаченной информации было горы и наш случай нам не попался в сети, спешим исправить и донести всем «бывает и так».

ГАЗ Клуб сообщество

Газель, газ форум, газ клуб, ремонт газели, автомобиль газель

• Ссылки

• Партнёры
• Доска объявлений
• Пользователи
• Наша команда
• Доска объявлений

Основные неисправности системы охлаждения

• Версия для печати

Основные неисправности системы охлаждения

• Цитата

Наиболее часто встречающиеся неисправности на автомобилях следующие:
1 . Не греется или греется, но очень долго и всего до 70 градусов

2 . Очень быстро нагревается и начинает закипать

3 . Не греет печка, хотя температура уже 80-90 градусов

4 . На холостых оборотах печка греет но очень слабо, а при увеличении оборотов начинает греть нормально.

Естественно, это не все возможные неисправности, а основные, с которыми людям приходятся сталкиваться. Если кому-то знакомы неисправность, отличная от указанных, прошу ОБЯЗАТЕЛЬНО добавить как описание ее симптомов, так и указать ПРИЧИНУ данной неисправности и, желательно МЕТОДИКУ ее поиска.

Теперь я постараюсь рассмотреть наибольшее количество возможных вариантов указанных неисправностей с симптомами и возможными методами проверки.

1 . Данная неисправность в основном связана с неправильно работающим термостатом. Данное устройство заклинило в приоткрытом или полностью открытом состоянии.

Симптомы следующие:
— долгий прогрев
— повышенный расход
— значительное падение температуры при движении

Метод проверки пожалуй один: запустить холодный двигатель, дать ему прогреться минут 5-7, чтобы у него появилась хоть какая-то температура, и проверить рукой НИЖНИЙ шланг радиатора у самого радиатора. При данной неисправности он будет теплый. При исправном термостате он будет холодный и останется таковым до момента открытия термостата.

2 . Данная неисправность может быть вызвана следующим:
а) плохо натянут ремень привода помпы (для автомобилей, у которых помпа приводиться не ремнем ГРМ). Как правило, ремень привода помпы так же является и приводным для генератора, поэтому при данной неисправности будет так же наблюдаться недостаточная зарядка АКБ
б) неисправна сама помпа. При данной неисправности будет наблюдаться следующее: несмотря на высокую температуру двигателя, печка будет холодной, поскольку через нее нет циркуляции. Шланги на радиатор печки могут быть слегка теплые
в) неисправен термостат. При этом печка будет горячей, не будет срабатывать вентилятор охлаждения радиатора, будет выбрасывать ОЖ из расширительного бачка или из-под пробки радиатора, в зависимости от конструкции
г) недостаточный уровень ОЖ. При этом возможно следующее: на холостом ходу машина начинает перегреваться, вентилятор охлаждения радиатора включается, но его не хватает, печка, как правило, холодная, но стоит прибавить оборотов, правда значительно, как температура начинает ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО опускаться и начинает слегка греть печка. Однако, это не всегда помогает, т.е. даже на оборотах температура может продолжать расти.

Методики поиска :
а) проверить натяг ремня и при необходимости натянуть
б) неисправность помпы можно проверить следующим способом: снять подающий шланг на радиатор печки и завести двигатель. На холостых оборотах должен быть небольшой напор, порядка 1-2 см, а если дать порядка 1500-2000 оборотов, то струя должна увеличиться до 7-10 см. Если этого не происходит — меняйте помпу
в) здесь проверка такая же, как и при заклинившем термостате — по температуре нижнего шланга. Если при температуре выше нормы нижний шланг радиатора холодный — однозначно термостат неисправен. Для большинства автомобилей температура НАЧАЛА открытия термостата 78-82 градуса, допускается до 84 градусов. Поэтому при покупке нового термостата ОБЯЗАТЕЛЬНО смотрите температуру НАЧАЛА его открытия, которая указывается как на упаковке, так и на самом термостате, и ОБЯЗАТЕЛЬНО перед установкой проверьте его со 100-градусным термометром на правильность его работы. Причем не только температуру НАЧАЛА открытия, но и температуру его полного открытия — щель между седлом и тарелкой термостата должна составлять 8-10 мм, данная температура примерно на 8-10 градусов выше температуры начала открытия
г) проверить уровень ОЖ и при необходимости долить. В системах, где есть пробка на самом радиаторе, уровень ОЖ проверять надо не только в расширительном бачке, но и в самом радиаторе.

3 . При нормальной работе системы С/О в целом, т.е. поддержание нормальной рабочей температуры двигателя, такая неисправность возможна в следующих случаях:
а) закрыт или неполностью открыт кран печки, при его наличии
б) воздух в радиаторе печки. Как правило такая проблема возникает при сливе ОЖ из системы и повторным ее заполнении
в) недостаточный уровень ОЖ
г) забит радиатор печки

Методики поиска :
а) проверить температуру патрубков до крана и после. Должны быть одинаковой температуры, близкой к температуре двигателя. Если это не так, открыть кран вручную, если у него механический привод тросиком, или замена крана, если привод электрический
б) не совсем корректно указывать здесь это как «поиск». При данной неисправности будет следующее: шланги, идущие к патрубкам радиатора печки будут Значительно холодней, чем остальные шланги С/О. Как правило проблема решается так: нужно заехать на горку, чтобы задрать морду машины. При этом радиатор печки окажется ниже уровня головки блока и основного радиатора, и воздух выйдет сам по себе в силу того, что он «легче» воды. Для однозначного выхода воздуха рекомендуется так же подержать повышенные обороты двигателя, 1500-1800, в течение 2-5 минут. После этого опустить машину и при необходимости долить ОЖ до уровня МАХ
в) ситуация очень схожа с ситуацией б, поэтому все действия примерно такие же
г) при данной неисправности будет наблюдаться следующее: один из шлангов на радиатор печки будет горячим, как правило подводящий, а второй значительно холоднее. При этом печка не греет. Здесь либо замена радиатора, если он алюминиевый, либо можно промыть, если он медный

4 . Данная неисправность может возникнуть в следующих случаях:
а) плохо натянут ремень привода помпы. Будет наблюдаться ситуация, описанная в пункте 2.а
б) недостаточная производительность помпы. Ситуация описана в пункте 2.б
в) недостаточный уровень ОЖ
Методики такие же, как и в пункте 2