Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форд при запуске двигателя падают обороты почему

Почему при заводке двигателя падают обороты

В общем дело такое! Уже третий день подряд, утром завожу авто. Заводится с пол оборота, но сразу резкий провал в оборотах (почти до 500-600 об/мин.), потом через секунду все приходит в норму. Дальше работает ровно, на прогревочных, потом обороты падают до холостых, в общем всё как и должно быть. Когда двигатель не остывший, провала при запуске нет и все отлично.
При повороте ключа бензонасос шуршит. Менял ДТОЖ все то же! Сделал диагностику, ошибок нет!

В чем может быть причина такого провала при запуске на холодную? Так же не должно быть?

Комментарии 47

Не так давно shkoda у меня была с такими же симптомами по диагнозе тоже ничего не показало а человек говорит что именно при запуске на холодную провалы оборотов почистил дроссель и адаптировал. А тут он на шинку приехал я у него поинтересовался говорит всё норм стало. Не факт конечно что у вас именно дроссель ну как вариант может быть тока я так и не понял зачем вы дтож поменяли? И если бы подсос был воздуха то на прогретом двигателе он бы работал не стабильно а у вас я так понял всё хорошо как нагреется.Одним словом начни с малого а не меняй всё подряд удачи!

дроссельную мыл пол года назад и после этого все было хорошо. ДТОЖ поменял, т.к. он у меня был. заслонку адаптировал тогда и сейчас.

А лучше заведи машину и вытащи этот штекер! И посмотри что измениться!

так всегда и бывает. у меня на б 4 пассате еще клапан в воздухозаборнике не работал. то же самое было. но это уже при морозе- 15

ну тогда что то гораздо серьезней
так что удачи тебе в поиске недуга…

ок. спасибо. оно не напрягает. но все же.
истина где-то рядом.

ааа. это ДТОЖ, я его менял! Ни какой разницы. Все так же. Я первым делом подумал на него!

загугли его. там наглядно увидишь. но это 100 пудов он. сталкивался я уже на трех машинах с ним

в каком тройнике? не могу найти такой датчик! В тройнике охлаждайки?

все дело в датчеки холодного запуска. в тройнике находиться

а где его искать этот датчик, в каком месте стоит

такая же ерунда, приходится подгазовывать.
началось после включения котла подогревателя, вроде бы мотор теплый и обороты сразу на хх падают, но очень низко еще чуть-чуть и заглохнет. на холодную заводится как обычно хх на 1100-1300.
вроде как ничего, страшного у многих так.

Не факт что это неисправность. В свое время был Фиат Мультипла. Так вот такая же особенность была. Начал изучать интернет и как оказалось так и должно было быть. Какой-то там Дабл-Старт…

проверь вакуум около главного тормазного цилиндра, там где бачок для тормазухи. не травит ли, не шипит? там есть два болта которые крепят этот гтц.

Можно подробнее, что я должен искать. Как проверить? И как это влияет на провал при запуске на холодную?

перебои в правильном состоянии вакуума влияют на обороты двигатея. он как бы троит и задыхается если вакуум травит. как проверить — запустить движок и послушать как под капотом работает движок. нет ли посторонних звкуков в виде шипения. а еще лучше — обратиться к качественному инжекторщику.

Датчик распределения картерных газов?ну как вариант.

а где он находится на двигателе AVU?

не должен, так как двигатель холодный, давления там на газы практически не выделяются. а какая точно у тебя машина?

в общем сними фишку с инжектора, подожди пару минут одень. садишься в машину нажимаешь педаль в пол и не отпускаешь, включаешь зажигание и заводишь машину, как только завелась машина и дошла до 4тыс. об.мин (+ -). отпускаешь газ. и все по идеи станет гуд, если у тебя инжектор электронный конечно. потом напиши что да как… удачи

ого. можно подробнее. фишку какую именно снять? где? педаль газа нажал и завел?

фишку снимаешь там где стоит инжектор или же дроссельная заслонка. все делай так как написал выше!

ого. можно подробнее. фишку какую именно снять? где? педаль газа нажал и завел?

если не знаешь где стоит дроссель, то скинь фото двигателя.

Конечно знаю где Д.З.
В общем с дроссельной скинуть фишку, подождать некоторое время, одеть обратно, нажать педаль газа в пол и завести двигатель. Все верно понял?

ну что получилось? изменения пошли?

Ничего пока не делал. Срочно вызвали в командировку. приеду, буду делать. Отпишусь.

ок. буду ждать ответ…

Привет. Я все по той же теме:
(в общем сними фишку с инжектора, подожди пару минут одень. садишься в машину нажимаешь педаль в пол и не отпускаешь, включаешь зажигание и заводишь машину, как только завелась машина и дошла до 4тыс. об.мин (+ -). отпускаешь газ. и все по идеи станет гуд, если у тебя инжектор электронный конечно.)
Вопрос такой. У меня провал при запуске, когда авто простояло ночь и холодное. Так мне сделать, то что вы советовали, прямо утром. При первом запуске после стоянки это все сделать? Т.к. если я заведусь даже на секунду, то второй раз при запуске провала уже не будет.
Что скажите? Как поступить? Не губительно будет после стоянки, на холодном авто давить газ в пол и заводить? Или все нормально?

Давненько начались приключения — Двигатель запускается с первого раза, происходит набор оборотов ( примерно 1500) после сразу падает почти до 300 об. и сразу же обороты восстанавливаются. при поездках разгон как обычно. при следующей заводке обороты не падают — только когда машина постоит часиков 6.
Симптомы наблюдаемые ранее:
1. при трогании с места и на ходу (на малых оборотах), при резком нажатии на газ происходит небольшой провал — практически не заметный.
2. на холостых оборотах еле ощутимая дрожь на руле, по тахометру обороты не плавают, но по ощущениям что обороты плавают.
3. расход около 12-13 л по городу
4. замок при выключении иногда не возвращается обратно.

проводил небольшое ТО и результата особого нет : замена проводов ВВ, свечей, проверка компрессии (везде 14 атм), фильтр топливный в баке и тонкой очистки, воздушный фильтр. чистка дросельной заслонки и клапана ХХ (клапан ХХ был в нагаре), Метки ГРМ в норме, бензина пол бака.

Сам грешу на насос, на регулятор давления, на форсы и на некачественные свечи.

Кто что посоветует?

Т.к. вы неавторизованы на сайте. Войти.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

искал в интернете, пишут точно также, что причин множество. а могут быть свечи?? просто пробег уже подкрадывается к 60000 км, как раз менять свечи

2 раза прокачивал – не помогло ¶

Объявления на НН.РУ – Авто

Специализированное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей в эвакуатор приглашает Вас установить эвакуаторную платформу на.

Промывка форсунок бензинового двигателя на стенде, со снятием ( жидкостью или ультразвуком), очистка дроссельной заслонки.
Цена: 1 200 руб.

Специализированное производственное предприятие по переоборудованию грузовых автомобилей приглашает Вас: 1.Удлинить раму, переудлинить.

Широкий выбор гидронасосов и гидромоторов всех серийГидромотор аксиально-поршневой.Вал шлицевой,вращение реверсивное.Аналоги-(мн.
Цена: 1 000 руб.

В Нижегородской области много «прекрасных» мест: Белое море, Черная дыра, Голубое озеро, а теперь еще и Молочная река.

Представьте, вы просыпаетесь утром, открываете шторы, в квартиру врывается яркий солнечный свет, а за окном потрясающей красоты пейзаж.

В посёлке Сокольское Нижегородской области произошла довольно неприятная ситуация, жертвой которой стал сотрудник ДПС. Он остановил.

Ближе к концу июля на Нижний Новгород и область обрушилось редкое природное явление: такого похолодания в регионе не было уже много лет.

Падают обороты при запуске двигатель АЕЕ (не держит ХХ пока не прогреется)

psyalex
Мастер советчик
  • 07.02.2008
  • #1
  • Доброго всем времени суток.

    С утра вышел из дома,запустил двигатель, и очень огорчился.При запуске обороты мгновенно падают до 400-600,один раз заглох.Держит около 500,при включении света и/или печки просядают до 400 с подрагиванием.

    Читать еще:  Гаснет панель приборов при запуске двигателя ваз 2109

    На педаль газа движок реагирует адекватно(как и раньше).Т.е едет она без проблем,потери в мощности и скорости нет(не ощущается) даже пока не прогретая.Когда прогреется, хх работает стабильно(как должен).Во время запуска не остывшего двигателя,обороты падают на доли секунды и нормализуются

    Поискал по темам,много похожего,но не совсем то.

    Пожалуйста подскажите что это может быть,к чему готовиться(на сколько я прилип)?Повторюсь,думаю это важно-Как прогреется всё работает как часы.Спасибо

    psyalex
    Мастер советчик
    • 08.02.2008
  • #2
  • Вот что ещё заметил,СТРАННАЯ ВЕЩЬ(для меня,я не автомеханик),-Вышел завёлся,та же ерунда.

    Пока меня не было,подпёрли со всех сторон,пришлось энергично крутить руль,и вот МИСТИКА какая-кручу руль(на хх) падают обороты.

    Может мне это показалась,Проверить не успел,устаканились обороты(прогрелась).Завтра уточню.Может ГУР както связан с системой впрыска(а может ерунду написал).

    И ещё насколько я понимаю от показаний лямбды зависит приготовление смеси.Вот,неделю назад (обороты стали падать только сегодня) менял резонатор и глушак,после замены пердит резонатор(по ощущениям) на прогреве,потом ок.

    Разбирательства в сервисе результата не принесли,сказали катализатор пустой,из-за этого пердит (старый не пердел).

    При таких оборотах,вот этот пердеш,иизвиняюсь за выражение,превращается в стук

    Может это как-то связанно.Может чтото с зондом?

    user posted image
    • 08.02.2008
  • #3
  • Конечно нагрузка на двигатель возрастает и поэтому обороты и падают и возрастают обратно. у меня также.

    безусловно, но на холодном пуске её показания игнорируются, лямбда подключается позже

    Ошибки в блоке упраления какие-нибудь были?

    очень мне это знакомо, как поживает катушка зажигания и угол опережения зажигания?

    psyalex
    Мастер советчик
    • 08.02.2008
  • #4
  • Не совсем правильно выразился,когда кручу руль обороты не то чтобы падают,а исчезают совсем,тускнеет свет,трясётся,почти глохнет.Раньше обороты на вращение руля реагировали только у крайних положений,и то очень не значительно.

    Зажигание раннее,катушка-не смотрел.В голове,на последней диагностике ошибок не было(правда давно это было,осенью).

    Дорого мне всё это проверять,я здесь больше пользователь,чем профессионал(сам не умею,учусь).машина у меня не давно.Пытаюсь разбираться потихоньку.Сюда лезу чтоб помогли советом,чтобы понять хоть где искать ответы,и самое главное,чтобы в сервисе не нае. ли.Или им подсказать в чём может быть причина .Такие сервисы у нас,приезжаешь а он стоит и репу чешит.Или начинает менять всё у чего название вспомнит.Грустно

    Сегодня полазил по похожим темам (долго лазил),и всё больше убеждаюсь что филюганит датчик давления ГУР.Более того я почти уверен в этом.Эта версия имеет право на существование?

    Причина маленьких оборотов при запуске холодного двигателя

    Маленькие обороты на холодную

    При заводке на холодную, маленькие обороты (где-то 800-900) и как-будто троит, но это я думаю что двигатель холодный. По мере прогревания обороты приподнимаются и потом опускаются как положено. Есть ли у кого нибудь предположения по данному поводу. И какие обороты всё-таки должны быть на холодную.

    В этой теме 10 ответов

    На холодную обороты = 1500 и более. По мере прогрева, падают до

    600-620. Смотри клапан ХХ, который к дросельной заслонке снизу крепится. К нему ещё две шлангочки подходят. В моём случае клапан ХХ был заклинен напроч из-за нагара на нём.

    А еще может быть давление в топливной магистрали падает, и пока насос подкачает может пройти несколько секунд. Попробуй включить принудительно насос перед запуском, на несколько сек, и посмотри повлияет ли это на обороты. Прогревочные обороты зависят от исходной температуры двига. Между 1500 и 2000, летом поменьше а зимой побольше.

    Буду смотреть клапан ХХ, насос недавно поменял.

    Блин, на улице лето, какие могут быть обороты “на холодную”!? Регулируются они клапаном ХХ, прочистка ему никогда не помешает,. И если обороты ХХ всё же регулируются в процессе прогрева, то это говорит о том, что клапан ХХ работает. А то, что движок мандражирует, так это для 1ZZ нормально, его на прогретом-то колбасит на холостых.

    Да ничего 1zz не колбасит. У меня было, что после запуска обороты несколько сек совсем низкие, чуть не глохнет, в связи с тем что давление бенза в магистрали не держалось (в результате установки некачественного фильтра, об чем много писали в соответствующей теме). Когда это поборол, так и колбасня прошла.

    Текст сообщения был изменен пользователем 13 авг 2015 в 15:45:16

    Маленькое давление в магистрали исключено, так как недавно решил эту проблему заменой контрактного насоса и регулятора давления (машина не заводилась с первого раза). Хочу теперь купить контрактную дросельную заслонку всборе и поставить. А по поводу колбасни прогретого двигателя, это видимо проблема всех ZZ-шных и NZ-шных моторов.

    Попробуй помыть-почистить клапан ХХ, это несложно.

    Да вот тоже думаю почистить. Просто год назад капиталил движок и чистил клапан хх. Может сам электромагнитный клапан глючит. А когда появился этот глюк даже не знаю, так как всегда заводил с пульта и уже ехал на пргретом двигателе. Просто как-то завел ключем утром и обнаружил это. А датчик расхода воздуха может как нибудь влиять на все эти моменты? И вообще за что он отвечает?

    Датчик расхода воздуха важный, по его показаниям готовится горючая смесь. Но при прогреве большую роль играет датчик температуры ОЖ и клапан ХХ, так что врядли у тебя проблема с расходомером. К тому же если бы он глючил, то двиг все время бы плохо работал.

    Я так понимаю если на приборной доске стрелка температуры работает нормально, то и с датчиком ОЖ тоже все внорме?

    Сейчас на сайте

    Нет участников автоклуба

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!

    Исполнилось: 46 Возраст: 46

    Исполнилось: 52 Возраст: 52

    Исполнилось: 45 Возраст: 45

    Всего 23 именниника. В списке наиболее активные.

    Подводим итоги

    Современные автомобили должны работать четко в установленных производителем режимах. Иначе через несколько лет эксплуатации придется делать капремонт двигателя или менять агрегат в сборе. Вопрос прогревочных оборотов очень важен, и ему многие не уделяют достаточно внимания. Проблема связана с тем, что мало кто читает инструкции. Многие владельцы автомобилей полагаются исключительно на советы друзей, непроверенных мастеров или участников форумов. Но вы должны понимать, что только вы сами ответственны за здоровье вашего авто и двигателя в частности. Поэтому стоит проверять все возможные неполадки и не лениться иногда показаться на диагностику. В этом случае вы всегда вовремя найдете и устраните неполадки.

    Если алгоритм прогрева меняется вместе со сменой сезона, высока вероятность того, что с машиной все абсолютно нормально. Но при неожиданной смене режима и кардинальных изменениях поведения двигателя после запуска нужно задуматься о возможных неполадках. Далеко не всегда проблемы с прогревом будут решаться заменой дорогостоящих датчиков. Возможно, вам нужно поправить прошивку или найти обрыв контакта в одном из мест электрической цепи автомобиля. А вы когда-нибудь сталкивались с проблемами отсутствия или неадекватного поведения режима прогрева?

    Низкие обороты хх на холодную, двигатель KR (по мере прогрева поднимаются)

    Просто заглянул
    ShamanVW
    Мастер советчик
    Постоянный участник
    whale2
    адепт гольфоводчества

    и не зачем так кричать

    KR-у пофиг на датчики. практически на все, кроме ДХ.

    А ДТОЖей у него 3.

    В данном случае со смеси надо начинать изыскания.

    Постоянный участник

    и не зачем так кричать

    KR-у пофиг на датчики. практически на все, кроме ДХ.

    А ДТОЖей у него 3.

    В данном случае со смеси надо начинать изыскания.

    SHURA
    Мастер советчик

    В момент когда на холодную обороты 400-500 следует пережать трубку (идет сверху поперек впускного коллектора), через которую идет дополнительный воздух к клапану стабилизации ХХ. В нормальном режиме обороты должны упасть. Это говорит, что схема поддержания ХХ 1000 в холодном режиме работает. Думаю, у тебя ничего не изменится, и это будет говорить об закрытом состоянии КСХХ. Почему он может быть закрыт: 1. может залипнуть, сгореть. Вообще он должен журчать и вибрировать при включенном зажигании, Если нет – тестить обмотку на разрыв. 2. ДТОЖ выдает такие показания, что ЭБУ КСХХ думает, что жарко и закрывает КСХХ. Проверить ДТОЖ (можно скинуть разъем, как написал ShamanVW – это эмуляция жуткого мороза). Он слева сверху от фланца ОЖ https://82.199.98.147/IMAGES/AUTO/sensors.jpg 3. Есть до конца не выявленная связь ЭБУ КСХХ с микриком на блоке дроссельных заслонок – следует проверить его.

    Читать еще:  Двигатель ваз 21099 карбюратор не развивает обороты
    whale2
    адепт гольфоводчества

    и правильно. на KR-е нет ЭБУ, который меняет состав смеси.

    Tom9A
    Партнеры сайта
    whale2
    адепт гольфоводчества

    В момент когда на холодную обороты 400-500 следует пережать трубку (идет сверху поперек впускного коллектора), через которую идет дополнительный воздух к клапану стабилизации ХХ. В нормальном режиме обороты должны упасть.

    почти в любом должны упасть.

    еще не видел такого чаще дохнет проводка или мозг, который им управляет

    Вообще он должен журчать и вибрировать при включенном зажигании, Если нет – тестить обмотку на разрыв.

    тестить проводку и мозг. мозг тестить заменой на более другой.

    2. ДТОЖ выдает такие показания, что ЭБУ КСХХ думает, что жарко и закрывает КСХХ.

    КСХХ не закрывается никогда

    3. Есть до конца не выявленная связь ЭБУ КСХХ с микриком на блоке дроссельных заслонок – следует проверить его.

    при разомкнутом микрике воздуха через КСХХ проходит больше. Сделано для более плавного трогания и плавного падения оборотов при сбросе газа.

    А начинать решать эту проблему надо со смеси. Гораздо чаще на KR-ах проблемы связаны именно со смесью, а не с КСХХ.

    Tom9A
    Партнеры сайта
    whale2
    адепт гольфоводчества

    термовременное после того, как стартер отработал, не влияет.

    Постоянный участник
    SHURA
    Мастер советчик

    На горячем никогда не замечал, что б обороты падали от пережима воздуховода КСХХ. Этот момент связан с утвердждением, что КСХХ не закрывется никогда. Имеется ввиду ХХ. Здесь наверно от разного понимания, что значит закрывается. Речь идет о том, что можно заметить невороужонным глазом и на слух.

    Согласен, это действительно кое-что проясняет (повышенный ХХ при закисшем микрике).

    Если говорить о выполнимости того или иного теста, то в данном случае проблема начнется с поиска местоположения этого самого мозга (не многие знают где оно), не менее проблематичный поиск рабочей версии этого мозга, а также хотя бы схемы проводки к нему (гдеб ее увидеть). Если все сложить – проще сразу советовать ехать к компетентным людям, у которых все это есть. Мне кажется, учитывая осведомленность спрашивающего, следует давать совет, который реально сделать на “коленках” во дворе на улице и уж по результатам таких небюджетных тестов решать куда податься дальше. Все таки прежде чем тестить проводку не займет много времени снять разъем с ДТОЖа и покурить.

    Не совсем понятно какие проблемы со смесью имеются ввиду. Если недообогащение в разумных пределах и от этого минус оборотов, то мне кажется система КСХХ способна выровнять это дело – поднять обороты.

    Немного в тему у кого КР. Еще из простых колхозных способов проверки системы дообогащения, производимую РУДом. На горячую – вакумный шланг от РУД отделить и законопатить. Надеть к РУДу другой шланг. Запустить двигатель. Далее пытаться ртом отсасываь воздух из шланга РУДа, т.е. из самого Руда. Если не отсасывать – обороты возрастают чуть выше ХХ, если тутже отсасать обороты падают на слух до ХХ. Т.е. система дообогащения в режиме полного газу работает. Теперь шланг к РУДУ можно оставить открытым (принудительное включение атмосферного дообогащения) и попытаться запустится так на холодную. По результатам сравнения двух вариантов работы на холодную можно судить работает ли биметаллическая часть РУДА для обогащения в холодном режиме или нет.

    мой опыт курочинья кр-а исчерпывается одним экземпляром, поэтому тут вам виднее будет. А вообще про тест проводки КСХХ – это из мануала.

    А еще предположения. Система крепления провода к грибку ДТОЖ – всегда мне казалось что провод может слезть с него и на массу “прилипнуть” к блоку где-нибудь – вот и получится “горячим” холодный режим. Сопливое какое-то крепление.

    Крутить или не крутить?

    КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

    /”ЧАЙНИКУ” НА ЗАМЕТКУ

    КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?

    РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ

    ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ

    Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить «внатяг», на минимальных оборотах — дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор — тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель — с «клинышком», пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.

    Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден «топтать» педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.

    Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя — ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей — те просто «всплывают» на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал — всего 0,002–0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты — низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать «клин» все сложнее, подачи масла не хватает.

    К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.

    Падают обороты на холодном двигателе при заводе

    Двигатель заводится и сразу глохнет, заводится и троит пока не прогреется. Причина найдена.

    Случилась такая неисправность с двигателем моей Лады Гранта. Ещё осенью заметил, что при отрицательных температурах машина могла заводиться не с первого раза, то есть заводится с пол тычка, наберёт обороты и сразу глохнет, со второй попытки двигатель уже работает устойчиво. А если на улице было холоднее -10°, то попыток запуска могло быть и больше двух. Ездил так месяц наверно, потом при запуске двигателя начала мигать лампа » чекэнджин
    » и двигатель троил до прогрева. Подключил диагностический адаптер, увидел пропуски воспламенения в первом, четвёртом цилиндрах и две ошибки
    Р0363, Р1301
    (см. фото ниже):

    Листайте галерею вправо >>>>

    Сделал вывод, что надо попробовать поменять свечи и катушку зажигания, так как пропуски были в 1 и 4 цилиндре. Заодно замерил компрессию, которая была примерно одинаковая во всех цилиндрах.

    В результате ничего не изменилось. Дальше решил проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах. Там тоже всё было в допусках.

    Дроссельную заслонку чистить не стал, так как по диагностическим данным она показывала менее 2,8 % на холостых оборотах двигателя, только выполнил её калибровку методом включения зажигания на 30 секунд. На улице потеплело и вроде бы машина заводилась хорошо, но радость моя длилась не долго. Как только опять приморозило, все неисправности повторились, но на этот раз появилась новая ошибка Р2187

    Раз смесь бедная, то где то есть подсос воздуха. Нужен дымогенератор, которого у меня не было. Решил сделать его из сантехнического сгона на 1 дюйм, про него можете прочитать в прошлой моей статье . Подсоединил дымогенератор к штуцеру ресивера, который идёт на вакуумный усилитель, а патрубок с воздушного фильтра заглушил подходящей банкой. Подал дым в ресивер и увидел как он выходит снизу из под прокладки.

    Снял ресивер и увидел, что в местах пропуска прокладка чёрная и на коллекторе видны следы. Прокладка дроссельной заслонки тоже немного пропускала воздух:

    Читать еще:  Багги с двигателем мотоцикла своими руками чертежи

    Листайте галерею вправо >>>>>

    Поставил новые прокладки за 140 рублей комплект и проверил дымогенератором на герметичность, дым нигде не пропускает. Теперь двигатель заводится отлично, троения больше нет. Подключил диагностический адаптер и сравнил старые параметры с новыми. Заметил, что показатель «Нормальная утечка воздуха через дроссель»

    увеличился в 2 раза:

    Этот показатель отражает потребление воздуха через закрытый дроссель и систему вентиляции картера. Для 11186 двигателя я не нашёл типовые параметры, а для двигателя 11183 утечка через дроссель на х.х. должна быть в пределах 2-8 кг/ч

    . Если сравнить эти данные до и после замены прокладок, то на моём прогретом двигателе половина воздуха на холостых оборотах проходило мимо дроссельной заслонки, а на холодном двигателе и того больше. Так что теперь можно иногда проверять этот показатель, если он падает, значит где то может появился подсос воздуха. Возможно, кому нибудь пригодятся мои наблюдения.
    Желаю всем успехов!
    Источник

    Падают обороты на холодном двигателе при заводе

    У меня всегда так. один раз упало конкретно — заглохла. а так не жалуюсь, привык, когда заводится — газ не нажимаю, пусть инжектор сам думает что делать У меня на холодном двигателе так..

    Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО

    Аналогично, грешу на прошиву, хотя умом понимаю что дело не в ней. Но после второй заводки все норм и больше претензий нет. Так нех ковырять и мешать машине работать, ИМХО

    1. Прочистить ДУ, запенить ДПЗ. 2. Заменить Сетку БН, фильтр тонкой очистки. Замерить давление топлива. 3. Заменить МЗ, заменить БН.

    я бы начал со свечей и ВВП.

    ЗЫ: хорошо хоть машину сменить не советуют.

    При заводке иногда падают оброты где то до 500, может заглохнуть, потом со второго раза заводиться, но тоже с падением на пару секунд и потом восстанавливаются или если подгазовать то тоже нормально.Такая фигня происходит только на прогретой машине, с утра например заводиться без проблем.Где то вроде была такая тема, порылся не нашел.Подскажите это проблема или у всех такая фигня?

    у меня тоже такая проблема, заменил сетку БН, стало лучше, но не пропала, наверное надо чистить инж. весь.

    При остановке горячего двигателя начинает греться топливная рампа. Давление бензина в ней растет (сам наблюдал — растет с 2-х почти до 3 атм.) Поэтому при запуске остановленного на 5-7 минут двигателя смесь в первый момент оказывается ОЧЕНЬ богатой. ЭБУ тем не менее стремится поддержать работу двигателя, но не в состоянии это сделать. Мозги у него «кривеют», ум заходит за разум

    и двигатель все-таки глохнет. Второй запуск происходит как ни в чем не бывало

    Это фича. Исправить тут что-либо не реально.

    Это фича. Исправить тут что-либо не реально.[/quote]

    Да,но почему енто проявилось только прошлым летом(у меня),по идее изначально должно быть.

    При нажатии на педаль тормоза падают обороты: что делать?

    • Возможные причины
    • Как провести диагностику самостоятельно
    • Как устранить проблему
    • Вакуумный усилитель
    • Бензонасос
    • Датчик холостого хода
    • Засор ГБО
    • Дроссельная заслонка

    Падение оборотов после нажатия на тормоз случается в автомобилях как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Чаще с этой проблемой сталкиваются владельцы машин с карбюраторами. Примечательно, что это случается лишь с авто, работающими на бензине. Корень проблемы кроется в усилителе тормозов. Хотя неисправность этого элемента — не единственная вероятная причина.

    Возможные причины

    Если при нажатии на тормоз падают обороты, до ремонта ездить на таком авто не рекомендуется — могут сломаться тормоза. Стоит проверить вакуумный усилитель тормозов.

    ВУТ связан с коллектором при помощи вакуумного шланга. Конструкция ВУТ включает в себя много элементов, но первым делом нужно посмотреть на мембрану. Ее повреждение — главная причина падения оборотов при нажатии на педаль тормоза. Если нажать на нее резко, неисправная мембрана не успеет создать разрешение, поэтому воздух из системы торможения проникнет в топливо.

    Проверка шланга ВУТ проводится «на глазок». Можно обследовать его так: шланг отсоединяем, мотор заводим, отверстие, где был шланг, зажимаем пальцем. Если шланг не потерял герметичность, мотор увеличит обороты, а когда палец уберёшь — опять их сбавит. Если во время процедур мотор будет работать на устойчивых оборотах, значит, шланг негерметичен.

    Иногда причина — в топливном фильтре. Это касается как карбюраторов, так и инжекторов. Фильтр нужно достать и обследовать на предмет загрязнения. Лучше его немедленно поменять, если ресурс подошёл к концу. Что касается автомобилей с инжекторными двигателями, на них топливные фильтры нужно менять регулярно, потому что провести их визуальную диагностику почти невозможно.

    Если фильтр засорен на инжекторе, бензонасос не сможет подать нужное количество бензина в мотор, из-за чего утратится тяга. При возникновении такой ситуации нельзя применять чистящие присадки — они размягчат собранную грязь, которая разойдется внутри системы. Тогда уже без комплексной чистки не обойтись.

    В машинах с установленным ГБО мотор может глохнуть из-за некорректно настроенного редуктора. Обычно это случается на высокой скорости, если сильно надавить на тормоз. Дроссель будет закрытым, а обратный воздух сделает смесь беднее. На автомобилях с ГБО может еще и засориться фильтр электроклапана, но он применяется не на всех комплектах оборудования.

    Если автомобиль ездит на некачественном топливе, у него может засориться дроссельная заслонка. Это ещё одна вероятная причина падения оборотов. Загрязнение не даст заслонке работать над образованием хорошей топливной смеси, поэтому жидкость получится чересчур концентрированной.

    Как провести диагностику самостоятельно

    Производить диагностику бензонасоса на инжекторе нужно путём проверки давления в магистрали топлива. Применяют манометр. При проверке карбюраторного мотора алгоритм действий таков:

    1. Демонтируем хомуты, от насоса отсоединяем шланг для выхода бензина.
    2. Насос прокачиваем. Здесь задействуем рычаг его ручной прокачки.
    3. При рабочем насосе из отверстия обязательно будет выходить бензин.
    4. Проверяем входное давление. Отсоединяем всасывающий шланг и активируем насос. Необходимо закрыть чем-либо входное отверстие. При рабочем насосе на входе образуется вакуум. Отсутствие вакуума будет говорить о поломке компонента.

    Для диагностики датчика холостого хода понадобится мультиметр (для измерения постоянного напряжения). Сначала снимаем датчик и проверяем цепь управления. Потом один из контактов вольтметра подключаем к массе автомобиля, а второй — к колодке. У каждого автомобиля питающие выводы колодок разные, поэтому предварительно следует ознакомиться с электросхемой авто. Теперь нужно включить зажигание и посмотреть на показания тестера. Нормальное напряжение — 12 вольт. Если оно отсутствует, это свидетельствует о разрыве цепи управления. Если цепь исправна, надо обследовать сам датчик. Опять берем тестер, с помощью которого проверяем обмотку датчика.

    Как устранить проблему

    Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

    Вакуумный усилитель

    Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.

    Бензонасос

    Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.

    В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.

    Датчик холостого хода

    К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

    Засор ГБО

    Обычно фильтр электроклапана засоряется на авто с ГБО. Его можно прочистить или заменить. На некоторых моделях есть регуляторы «зима», «лето». Они должны быть выставлены в соответствии с сезоном.

    Дроссельная заслонка

    Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.

    В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.

    Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector