Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
24 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Электрическая схема газ 31105 с двигателем крайслер рестайлинг

Печка газ 31105 рестайлинг

Доброго времени суток. Идея установки электронного блока управления климат контролем и печки от рестайлинга была изначальна после приобретения машины, тросовая печка ну не как не устраивала меня. И вот все же собрался. Течка и БУК были куплены у нашего общего с многими владельцами ГАЗ знакомого TURBO-SIMPSON к слову скажу что советую данного продавца.

Установка:
Сбрасываем всю торпеду, сливаем антифриз по сути штатная схема замены радиатора печки, описывать его не вижу смысла а лучше сконцентрирую внимание на деталях с которыми предстоит столкнутся тому кто захочет повторить эпопею. Первое с чем столкнетесь это расхождения с дырах под радиатор, так как штатный радиатор ставится под 90 градусов, а дыры в печке от рестайлинга под углом 45. Придется делать новые дыры. Новые видно, пометил отверткой чтобы было видно на каком расстоянии они находятся.

Второе с чем вы столкнетесь это крепежное ухо оно находится тоже ближе к правой части. Его нужно срезать и переставить в нужное место, я снял старое ухо с печки и через отсек моторчика дворником прикрутил его а планку что срезал в ней просверлил отверстие и использовал как соединитель. фото ниже будет представлено.

Третье с чем столкнетесь это подключение патрубков. Вам понадобятся именно 105 патрубки печки, фото со стороны моторного отсека будут во второй части не сфотографировал пока пока. Там тоже есть свой момент так же распишу во второй части.

При сборке вы столкнетесь еще с пару моментами, а именно проводка первое, я развел ее дома по схеме и мне оставалась только подключить АСС, минус, датчик ОЖ и обогрев заднего стекла, про обогрев я пока не разобрался (не смотрел схему) но позже подключу и дополню запись, АСС протянул отдельным проводом (+) на мотор печки подключил от проводки старого мотора.
Далее это установка обратно бардачка и полки, их придется переделывать так как печка рестайлинга больше, это я выложу во второй части. В общем 3 дня геморроя и я ее поставил, все приводы работают, я доволен, осталось собрать пластик и выложить вторую часть для вас. Схему БУК так же прилагаю с фото.

Условные обозначение к схеме мотор редукторов.
В83 – Антиобледенитель.
В95 – Датчик давления.
D21 – Блок управления климатической установкой.
D30 – Блок регулировки скорости вентилятора.
F30 – Предохранитель 20А (кондиционер).
F41 – Блок предохранителей левый.
F42 – Блок предохранителей правый.
F43 – Блок предохранителей в моторном отсеке.
К6 – Реле режимов кондиционера.
К56 – Реле электровентилятора кондиционера.
К57 – Реле муфты компрессора.
К80 – Реле кондиционера.
М2 – Электродвигатель вентилятора отопителя.
М33 – Электровентилятор климатической установки.
М34 – Моторедуктор заслонки рециркуляции.
М35 – Моторедуктор верхней заслонки.
М36 – Моторедуктор заслонки подмешивания.
М40 – Электровентилятор конденсатора кондиционера.
М42 — Моторедуктор нижней заслонки.
М43 – Кран отопителя.
R28 – Резистор кондиционера.
S117 – Переключатель электровентилятора климатической установки.
S118 – Выключатель кондиционера.
Y27 – Муфта компрессора кондиционера.

Добрый день! Я поменял радиатор печки (трещина на патрубке на старом радиаторе) и кран управления отопителем (стал дуть холодный воздух). Новый кран отопителя проверил, он переключался. Радиатор поставил новый 31107-8101060 родной. Вчера закончил работу, завел, прогрел двигатель до срабатывания вентилятора, а из печки дует холодный воздух. Сегодня долил ОЖ выше нормы проехался километров 5 и ситуация не изменилась.

Что можно сделать, чтоб был горячий воздух? До поломки печка грела так, что руку нельзя было держать возле дуйки.

И еще, не мог ли я перепутать и вставить радиатор печки не правильно (наоборот)?
Пожалуйста помогите.

На фото 1: длинный патрубок установил ниже, короткий выше

Как в любом другом автомобиле, система отопления ГАЗ-31105 является незаменимой во время эксплуатации в осенне-зимний период. Как правило, если она выходит из строя, то происходит это именно в то время, когда очень требуется её наличие и работоспособность. Система отопления, как и во всех автомобилях – жидкостная. В роли основного и единственного теплоносителя выступает антифриз, циркулирующий через мотор, радиатор и патрубки.

Отопитель для автомобиля Газ 31105

Строение системы отопления

Чёткая работа отопительной системы ГАЗ «Крайслер» зависит от правильного функционирования некоторых деталей, из которых она состоит.

Схема отопления Волги 31105

  1. Отопитель. Конструкция состоит из нескольких деталей: кожух, радиатор, крышка кожуха и направляющая.
  2. Распределители воздушных потоков, к ним относятся патрубки, шланги и дефлекторы.
  3. Панель управления и регулировки или блок управления (установлен на приборную панель автомобиля и под ней).
  4. Трубопровод (располагается под капотом и обеспечивает циркуляцию антифриза через радиатор).

Снятие отопителя

Снятие или замена печки «Крайслера» выполняется ключами на 10, 8, 13 и крестовой отвёрткой. Схема действий следующая:

  • снять аккумуляторную клемму с батареи;
  • слить антифриз в специальную ёмкость (можно использовать для этого старый таз). Слитая жидкость отстоится за время ремонта Волги 31105, затем её можно будет залить в систему снова, но рекомендуется купить новую жидкость. Важно! Замену охлаждающей жидкости автомобиля следует производить не реже одного раза в два года или каждые 30-40 тысяч пробега.
  • снять панель приборов. Если не требуется полной разборки, можно просто отодвинуть панель в сторону;
  • нижнюю планку радиатора отопления снять и отсоединить двигатель отопителя, выдернув штекер;
  • открутить две гайки и снять корпус распределителя воздуха;
  • тяга, рычаги и заслонка снимаются с системы. Механизм установлен на клёпках, поэтому вполне возможно, что придётся купить новый;

Радиатор отопления ГАЗ 31105

Схема установка печи выполняется в обратном порядке.

Виды и диагностика неисправностей

При эксплуатации автомобиля никто не застрахован от неисправности одной из систем. Может начать протекать кран или многочисленные патрубки, примыкающие к печке, радиатор. В некоторых случаях в результате поломки не требуется срочный ремонт, (например, протечка крана) и можно спокойно доехать до дома и выполнить все работы. Но как быть, если вся система печки не работает? Ниже приведены возможные поломки и меры их устранения.

Электрический двигатель вентилятора неисправен:

  1. В этом случае может быть плохой контакт в соединениях проводов или на разъёмах. Необходимые меры – поджать клеммы, зачистить окись в контактах, заменить некачественный провод.
  2. Стирание или зависание щёток, обрыв в обмотке катушки, окисление – почистить коллекторы или заменить щётки или полностью электрический мотор системы.
  3. Короткое замыкание обмотки. В этом случае перегорает предохранитель, нужно просто снять перегоревший и поставить на его место новый.
  4. Поломка ручки переключателя – поменять переключатель на новый.
Читать еще:  В чем разница между коллекторным и асинхронным двигателями

Электрический двигатель не работает на малой скорости:

  1. Перегорел резистор, предохранитель – заменить резистор, предохранитель.
  2. Поломка ручки переключателя – поменять переключатель.

Якорь электрического мотора и сам вентилятор вращаются на малых оборотах:

  1. Коллектор забит шлаком, окислился – почистить коллектор, поменять электромотор.
  2. Короткое замыкание обмотки якоря – заменить предохранитель, электродвигатель.

Разобранный вентилятор отопления Волги 31105

Не получается отрегулировать температуру в салоне ГАЗ-31105:

  1. Поломка регулятора системы управления печкой – заменить регулятор.
  2. Не работает заслонка (заклинило), сломан привод – заменить неисправные детали, проверить работоспособность датчика положения заслонки.
  3. Датчик температуры воздуха салона не работает – поменять его.

Для того чтобы не допустить ремонт системы в дороге, контролируйте уровень охлаждающей жидкости и проверяйте радиатор, мотор и кран на наличие подтёков антифриза. Также под панелью, в ногах может образоваться влажное пятно – это тоже означает, что охлаждающая жидкость где-то подтекает.

Проверка рабочего состояния блока управления и самостоятельный поиск неисправности

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются владельцы, – это дуновение горячего воздуха в течение нескольких секунд после включения, а потом происходит смена на холодный поток. Причём, это проявляется постоянно.

На ГАЗ-31105 с двигателем «Крайслер» установлена не обычная печка, а электронная система климат-контроля, т. е. управлением температурным режимом в автомобиле занимается электроника.

Схема регулирования несколько индивидуальна. Для того чтобы сменить режим из холодного на тёплый или наоборот, нужно левый регулятор провернуть до упора, после этого выставить нужный режим. Далее управление климатом внутри автомобиля возьмёт на себя компьютер. Он подаёт сигнал на заслонку и вентилятор, которая пропускает воздух через радиатор, и открывает кран.

Крепление вентилятора вод капотом ГАЗ 31105

  1. Снимаем ручки блока управления и, растянув фиксаторы, вынимаем его. Разбираем его корпус и внимательно осматриваем блок и микросхему. В любом случае датчик будет покрыт толстым слоем пыли и нагара. Эти элементы являются токопроводящими материалами и вполне могут быть одним из клопов, которых мы ищем. Ещё один вариант короткого замыкания – головки винтиков. Они перекрывают токопроводящие дорожки и тем самым замыкают их.
  2. Теперь внимание на вентилятор, датчик и патрубки, которые идут на кран, – между ними обнаруживаем зазоры. Каким воздухом обдувается датчик неизвестно, а значит, неизвестно, какую температуру он замеряет.
  3. Схема и датчик промываются спиртом, неизолированные ножки транзисторов и провода можно покрыть обычным лаком (своеобразная изоляция). Отворачиваем винты и подкладываем под головки бумажные прокладки. На вентилятор, патрубки воздухозаборника и плату клеим прокладки из двухстороннего скотча. Это сделает забор воздуха без посторонних подсосов.

ГАЗ 31105-501 / 590 Волга (GAZ 31105-501 / 590). Руководство по ремонту в фотографиях, инструкция по эксплуатации. Модели с 2005 года выпуска (+рестайлинг 2007), оборудованные бензиновыми двигателями

руководство по ремонту

Книга по ремонту ГАЗ Волга — это пошаговое и наглядное описание ремонтных процедур, особенностей ухода за автомобилем и его обслуживания. Информация подана в доступном виде и сопровождается подробными изображениями. В книге также перечислены возможные неисправности автомобиля и методы их устранения.

Издательство: Третий Рим

ISBN: 978-5-91774-725-5

Язык: русский

Переплет: мягкий

Страниц: 352

Двигатель:

Тип двигателя: Chrysler
Объем двигателя: 2.4 л.
Мощность: 137 л.с.

1 интересовались книгой

  • Продавец
  • Оплата
  • Доставка
  • Возврат

Оплата наличными. Оплата наличными курьеру, на почте или в пункте выдачи

Наложенный платёж. Оплата в почтовом отделении при получении заказа

Банковские карты. Оплата банковскими картами по реквизитам магазина

Для подтверждения заказа и уточнения способа оплаты с Вами свяжутся менеджеры магазина. Предоплата за товар возможна только в случае наличия книги. Более подробно об условиях оплаты — здесь

Доставка почтой России. Время доставки — 1-6 недель наземной почтой и 1-2 недели первым классом (в зависимости от удаленности региона).

Курьером. Доставка курьерскими службами возможна только для Москвы и Подмосковья. Доставка осуществляется в течении 3 рабочих дней.

Пункты выдачи на территории Росси. Доставка заказа в один из пунктов выдачи, которые расположены в различных городах России.

Доставка транспортными компаниями по Украине и России. Время доставки — 1-3 дня.

Международная почта. Доставка товара за пределы России или Украины осуществляется с помощью международной почты России или Украины.

Более подробно об условиях доставки — здесь

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранен товарный вид книги. Вы вправе обменять приобретенный товар надлежащего качества на аналогичный в течение 14 дней с момента получения Вами товара в случае, если информация приведенная в книге не подходит Вам для ремонта или обслуживания Вашего автомобиля.

Более подробно об условиях возврата книги — здесь

Что вы найдете в книге по ремонту ГАЗ Волга?

Подробную информацию об устройстве автомобиля.

Алгоритм определения неисправностей, систему ежедневных и периодических проверок, справочную информацию по самодиагностике ГАЗ Волга.

Инструкцию по своевременному обслуживанию автомобиля.

Пошаговое руководство по самостоятельному ремонту ГАЗ Волга.

ГАЗ 31105: технические характеристики, отзывы и фото

ГАЗ-3110-600. Дизель для «баржи»

Пожалуй, ни один из тестированных отечественных автомобилей не вызывал у нас такого количества противоречивых эмоций. ГАЗ-3110 с лицензионным дизельным двигателем Steyr — это, в буквальном смысле слова, нечто.

Пожалуй, ни один из тестированных отечественных автомобилей не вызывал у нас такого количества противоречивых эмоций. ГАЗ-3110 с лицензионным дизельным двигателем Steyr — это, в буквальном смысле слова, нечто.


2007 ГАЗ-31105 «Волга» © Фото: 5 колесо

«Мужики, вам что, делать нечего? Зачем ее тестировать? «Баржа» — она и есть «баржа». — Такой фразой встречает нас на первой же парковке умудренный жизненным опытом таксист. — Тоже мне, эксклюзив. А еще солидное издание!»

Действительно, наша «десятка» внешне ничем не отличается от тех, которые косяками ходят по российским дорогам. И все же… Перемигнувшись с коллегой, дергаю за рычаг открывания капота. Почувствовав слабину, мощные пружины тут же откидывают огромную крышку. Зрелище для «шефа» оказывается явно необычным. «Ух ты! И как?» — «Да пока еще, честно говоря, не поняли»…

Второй час куролесим по городу, но не можем взять в толк — нужен такой силовой агрегат «Волге» или нет. С одной стороны, это вполне современный мотор: монолитная конструкция блока и головки цилиндров, насос-форсунки с электронным управлением и непосредственным впрыском, турбонаддув в конце концов.

С другой стороны… Давайте вспомним — что мы имеем в качестве «носителя»? Автомобиль, конструкция которого практически не менялась на протяжении двух десятков лет. Как ведут себя подвеска, рулевое и тормоза, наверное, никому рассказывать не надо. Гидроусилитель у нас, к примеру, начало закусывать уже на первых метрах, а к концу теста он откровенно потек.

Читать еще:  Что будет если в двигатель залить охлаждающую жидкость

Конечно, автомобиль идет. Так, может, и бог с ним? В конце концов, «Волга» удовлетворяет потребности миллионов людей, которые на ней передвигаются. Но тут опять загвоздка: примет ли покупатель машину ценой 195 тысяч рублей вместо 128 тысяч?

Вернемся к мотору. Он очень неплохо вписался в подкапотное пространство. Смотрится как родной. Но, несмотря на свое буржуазное прошлое, дизайнерскими изысками не блещет. В меру шумный. На холостых оборотах выдает себя характерным стрекотанием, однако не раздражает (приснопамятная выпускная система «2410» при старте «доставала» куда больше). Вибраций на кузове и в салоне почти нет: о том, что 95-сильный дизель готов к работе, извещает только мелкая дрожь ручки КП.

За все время теста нам не удалось вычислить, где находится контрольная лампа свечей накаливания. Не включились они даже в тот момент, когда мы забирали машину со стоянки с полностью остывшим двигателем. Видимо, в теплую погоду свечи вообще не активизируются, что не может не радовать.

Двигатель пускается, как бензиновый: поворот ключа — и готово. Но, увы, оказалось, что у «560-го» совсем нет момента на низах. Чтобы тронуться, мотор нужно ой как раскрутить, и это «ой» составляет почти 2500 мин-1. Только затем машина отлипает от асфальта.

Правда, если после удачного старта вы не будете отпускать педаль газа, автомобиль продемонстрирует очень неплохую динамику. Мы специально «схлестнулись» после одного из перекрестков с обычной «Волгой» и были приятно удивлены тем, что наша дизельная практически не уступила сопернице.

Обороты двигателя при таких заездах нужно держать уже в районе 3500-4000. Не стоит их ограничивать и при переходе на более низкие передачи. В противном случае машина сникнет даже на второй. В общем, чтобы ездить быстро на дизельной «Волге», придется постоянно раскручивать мотор.

Остается радоваться тому, что солярка у нас пока еще дешевая, да и расход ее у газовской новинки относительно невелик. За 100 км пути ушло 11 литров дизельного топлива. Если учесть, что обычная машина съедает за то же расстояние порядка 14 литров 92-го бензина, экономия налицо.

Не пришлось бы только в дальнейшем выложить сэкономленные денежки за обслуживание и ремонт очень даже непростого мотора. Как вам, к примеру, выемка поршней, в случае необходимости, через поддон картера? Или генератор, сидящий на одной оси с диафрагменным насосом, качающим разряжение для вакуумного усилителя тормозов? Не очень удачные решения.

Остается надеяться, что качество сборки «560-х» моторов осталось высоким. Если же оно находится на том же уровне, что и сборка автомобиля в целом, от покупки такой машины, как нам кажется, лучше отказаться. В чистом поле ее не отремонтируешь. Даже при помощи лома и такой-то матери.

ГАЗ-3110-600 (дизель)

Кузов – цельнометаллический, несущий • число мест, чел. – 5 • снаряженная масса, кг – 1550 • габариты (длина/ширина/высота), мм – 4895/1800/1422 • база, мм – 2800 • максимальная скорость, км/ч – 150 • время разгона до 100 км/ч, c – 19 • контрольный расход топлива (смешанный цикл), л/100 км – 9,7 • двигатель – 4-цилиндровый, рядный; рабочий объем, см3 – 2134; мощность, л.с. при мин-1 – 95/3800; крутящий момент, Н·м при мин-1 – 200/2300; система питания – насос-форсунки с микропроцессорной системой управления • трансмиссия – 5-ступенчатая, механическая • подвеска колес: передних – независимая; задних – зависимая • тормоза: передние – дисковые; задние – барабанные • рулевое управление – с гидроусилителем • цена, руб. – 195000.

Схема электропроводки газ 31105 406 двигатель инжектор

II. Условные обозначения ко всем схемам.

к оглавлению

А9
– Модуль погружного насоса

– Датчик указателя давления масла
B2
– Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
B7
– Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
B8
– Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
В12
– Датчик указателя уровня топлива
В17
– Датчик положения педали акселератора
В20
– Датчик включения электровентилятора
В46
– Датчик спидометра
B63
– Датчик абсолютного давления (Chrysler)
В64
– Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (для Chrysler – датчик темп.наружного воздуха)
В65
– Датчик температуры АКБ (Chrysler)
B67
– Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
B68
– Датчик-распределитель зажигания (ЗМЗ-402)
В70
– Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем
В72
– Датчик кислорода (корректирующий, Евро 2, Евро 3)
B74
– Датчик положения коленчатого вала
B75
– Датчик массового расхода воздуха (для Chrysler – датчик темп.воздуха на впуске)
B76
– Датчик положения дроссельной заслонки (для ЗМЗ-40525 – электронный дроссельный узел)
В83
– Антиобледенитель (климат)
В84
– Датчик температуры в салоне
В85
– Датчик температуры наружного воздуха
B91
– Датчик положения распределительного вала
B92
– Датчик детонации
B93
– Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ- 402)
В95
– Датчик давления (климат)
В97
– Датчик неровной дороги
В98
— Датчик кислорода (диагностический, Евро 3)

– Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
D7
– Блок АБС
D21
– Блок управления климатической установкой
D23
– Блок управления двигателем (ЭБУ, кроме ЗМЗ-402)
D29
– Блок управления замками дверей (центральный замок)
D30
– Блок регулировки скорости вентилятора
D31
– Блок управления ЭСП

– Фара головного света левая
Е2
– Фара головного света правая
ЕЗ
– Фара противотуманная левая
Е4
– Фара противотуманная правая
Е7
– Указатель поворота передний левый
Е8
– Указатель поворота передний правый
Е9
– Повторитель указателя поворота левый (если есть, переднее крыло)
Е10
– Повторитель указателя поворота правый (если есть, переднее крыло)
Е16
– Плафон
E17, Е18
– Плафон индивидуального освещения (задний, рестайл)
Е27
– Фонарь задний левый
Е28
– Фонарь задний правый
Е30, Е72
– Фонари освещения номерного знака
Е35
– Фонарь подкапотный
Е59
– Прикуриватель
Е61
– Фонарь багажника
Е64
– Фонарь такси
Е66
– Фонарь медицинского знака (ГАЗ-310231)
Е67
– Фара-искатель (ГАЗ-310231)
Е68, Е69
– Плафоны салона (ГАЗ-310231)
Е70
– Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
Е71
– Плафон освещения вещевого ящика
Е80
– Дополнительный сигнал торможения
Е81, Е82
– Фонари задние в крышке багажника

– Свечи зажигания
F30
– Предохранитель 20А (кондиционер)
F36
– Предохранитель 25А в цепи фароочистителя (ГАЗ-31025)
F41
– Блок предохранителей левый
F42
– Блок предохранителей правый
F43
– Блок предохранителей в моторном отсеке

– Генератор
G2
– Аккумуляторная батарея

Читать еще:  Газель бизнес двигатель умз 4216 не заводится причины

– Сигнал звуковой
Н7
– Сигнализатор аварийного падения давления масла
Н8
– Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
Н16
– Сигнализатор правого поворота
Н17
– Сигнализатор левого поворота
Н19
– Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
Н20
– Сигнализатор дальнего света фар
Н30
– Сигнализатор включения стояночного тормоза
Н54
– Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
Н56
– Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
Н62, Н63
– Лампы габаритного света передние
Н64, Н65
– Лампы головного света
Н66 — Н69
– Лампы освещения приборов
Н70, Н71
– Лампы заднего противотуманного света
Н72, Н73
– Лампы света заднего хода
Н74, Н75
– Лампы сигнала торможения
Н76, Н77
– Лампы заднего габаритного света
Н78, Н79
– Лампы задних указателей поворота
Н80
– Сигнализатор габаритного света
Н81
– Сигнализатор-дублёр
Н91
– Сигнализатор системы управления двигателем
Н92
– Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
Н97
– Сигнализатор обогрева сидений
Н98, Н99
– Лампы ближнего света
Н100, Н101
– Лампа дальнего света
Н102, Н103
– Лампа указателя поворота передняя
H114-H119
— Громкоговорители

ГАЗ 31 «Лайба» › Бортжурнал › Установка стеклоподъемников. How to + нюансы. Часть 2. Электрика

В прошлом посте я рассказывал о начале работ по стеклоподъемникам и первых проблемах. Сегодня расскажу о том, как сделать под них электрику. Перед этим неплохо бы ознакомиться с этим постом. Там описано, как сделать резиновые гофры в двери. Можно их конечно и не делать, но вы и без меня прекрасно знаете об «отличной» коррозийной стойкости волговских дверей, поэтому не будем добавлять причин для их коррозии. Кстати, после разборки дверей не поленитесь и пройдитесь мовилем по всем стыкам. В моем случае внутреннее состояние было без нареканий, но я все равно прошелся Dinitrol ML по всем швам.
Сначала о выборе места для размещения блока управления. Вот его схема с установочными размерами:

Блок большой, в оригинале (31105) он стоит в подлокотнике двери. Но, у нас еще два блока комфорта, проводов получается просто целая куча. Чтобы их не тащить через гофру (и не перетереть в процессе эксплуатации), мы решили взять центральную консоль панели приборов (где находится кулиса) и внедрить блок заместо 6 мест под кнопки. Две кнопки мы переставили вместо задних заглушек под кнопки. Блоки разместим там же, место под них есть по бокам. Вырезали кнопки. Рамку сделали из сломанной нижней накладки обивки водительской двери. Удалось приобрести новые, так что старые хорошо подошли для этой цели.

Теперь по подключению к блокам комфорта. Мы воспользовались вот такой схемой. (взято отсюда). Однако там не правильно показано подключение дополнительных кнопок для нашего блока комфорта

Инструкция к блокам комфорта здесь.

Чтобы кнопки работали корректно, то они должны быть подключены последовательно, а не параллельно. То есть управляющие провода должны идти от блока кнопок до кнопки на двери, затем возвращаться к блоку комфорта. Таким образом надо резать провода на блоке комфорта идущие к контактам 1 и 7 на штекере. От контактов 1 и 7 на штекере провода подсоединим к контактам 3 и 6 на кнопке. Затем провода пойдут от контактов 1 и 7 на кнопке к проводам отрезанным на блоке комфорта (которые ранее были подсоединены к 1 и 7 на штекере). Вот вам схема прокладки проводов от блока к кнопке и обратно.

ВНИМАНИЕ! Схема не подойдет для всего, общий плюс подключается не так (точнее там он вообще обозначен как земля), как надо это делать с блоками комфорта МАКС 2. Короче говоря, смотрите только на провода между кнопками, по остальным вопросам надо обращаться к первой схеме (особенно где описано подключение кнопки блокировки). Эта схема сначала и ввела меня в заблуждение.

Штатную проводку, которая идет вместе со стеклоподъемниками резать не надо. Она вставляется как есть в блок комфорта. Минус берем с кузова, плюс на габариты — с габаритов (откуда удобно, можно после предохранителя на габариты), плюс на зажигание с зажигания. Вам нужен плюс, который отключается во время работы стартера и который начинает работать только после включения зажигания. В моей колодке это толстый синий провод.

Дополнительно к блокам комфорта нужно подключить провод состояния от сигнализации и поставить два блока в каскад. Это подробно описано в инструкции, так что не будем на этом останавливаться. В Mongoose Digital 100 это коричневый провод, отрицательное управление.

READ Как подключить сканер canon lide 210

Так, теперь нам надо, чтобы заработала кнопка блокировки. Если мы хотим, чтобы кнопки еще и переставали гореть, когда блокировка включена — делаем все как в первой схеме. Если нет, то на кнопках пассажиров 4 контакт цепляем к габаритам, 5 контакт (земля) цепляем здесь же на двери куда удобно. Вам также понадобится пятиконтактное реле. На реле приходят все плюсы кнопок (контакт 2 на пассажирских кнопках) — от него они уходят на зажигание. Кнопкой мы, соответственно, либо подаем питание на кнопки (горит зеленый), либо не подаем (горит красный). Кнопка управляет катушкой. Выглядит это примерно так: катушка не работает, 30 контакт подключен на плюс от зажигания, 87а подключен на плюсы кнопок и контакту 2 кнопки блокировки (контакт 6 выведен на землю), 87 контакт подключен к контакту 3 кнопки блокировки, контакт 7 кнопки блокировки выведен на землю. На 86 контакт подан плюс, 85 контакт подключен к контакту 5 на кнопке блокировки, контакт 1 выведен на землю. В таком состоянии горит зеленый огонек, кнопки пассажиров работают. Включаем катушку нажатием — горит красный огонек, кнопки пассажиров не работают.

Дабы ничего не спалить, еще раз посмотрите схемы и проверьте тестером правильность работы.

Теперь непосредственно по проводам. Проводов нужно много, 200 метров и более. Причем разноцветные, дабы не путаться в контактах. Снимаем нижние пластиковые панели (кстати саморезы пластиковых панелей (подножек) мы заменили на нержавейку), отворачиваем ковер. Провода проложены в жгутах, собственно там же, где и заводская проводка. Кстати, состояние днища внутри кузова в моем случае идеальное.

Выводим провода в дверь, прокладываем провода по ее контуру. Для этого нами были проделаны отверстия и, чтобы провод не болтался, через эти отверстия хомутами мы прикрепили его к двери.

Также сделали отверстия под кнопки на подлокотниках

На этом все, далее будет заключительный пост. По традиции, если у вас есть какие нибудь вопросы — спрашивайте в комментариях

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector