Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Edc двигатель не заводится ошибка превышение оборотов

Ошибки на панели DAF 105: расшифровка, причины

Грузовые автомобили DAF славятся своей надежностью и безопасностью. Но даже у них случаются отклонения в работе, большую часть из которых диагностируют электронные блоки, имеющиеся в грузовом автомобиле. Информация о возникших проблемах выводится на центральный дисплей. И задача водителя – своевременно увидеть информационное сообщение и расшифровать его.

Ошибки на желтом и красном фоне

Во время передвижения ТС информационные сообщения выводятся на желтом или красном фоне.

  • На желтом фоне. При отображении такой ошибки водитель должен заехать в ближайший сервис-центр. Передвигаться необходимо крайне осторожно.
  • На красном фоне. Такая поломка является критичной. При появлении предупреждения на красном фоне продолжать поездку в период гарантии запрещено, в не гарантийный – нежелательно.

Расшифровка ошибок DAF XF 105 на красном фоне

Air pressure too low – слишком низкое давление в пневмосистеме. Такой символ загорается, если давление в одном из тормозных контуров опускается ниже 5 бар. Остановить ТС и проверить герметичность пневмосистемы.

Cabin lock open – открыт замок кабины. Остановиться и закрыть его.

Configuration error – сбой конфигурации систем. Возможные причины появления этого предупреждения – выход из строя электроники VIC (интеллектуального центра грузовика, собирающего информацию для обеспечения функционирования грузовика), ошибка конфигурации, при которой номера шасси в электронике и модуля BBM не совпадают. Для устранения проблемы необходимо обратиться к специалистам.

Brake system truck warning – существенная поломка тормозной системы EBS. Немедленно проверить ее состояние в условиях сервис-центра.

Coolant level too low – недостаточное количество охлаждающей жидкости. Остановиться, долить ОЖ до требуемого уровня, проверить герметичность системы охлаждения.

Oil level low – слишком низкий уровень масла. Остановить автомобиль, проверить уровень масла, залить его до необходимого уровня.

Motor Storung – ошибка в системе руководства двигателем, иммобилайзер заблокирован. Остановиться, выяснить причину самостоятельно или связаться с сервисным специалистом.

Наиболее распространенные ошибки на приборной панели DAF XF 105 на желтом фоне

Brake system truck warning – некритичная проблема в тормозной системе EBS.

Exhaust syst. warning – неисправная система очистки отработанных газов. Мощность двигателя падает до 60 %. Проявление ошибки: снижение мощности двигателя можно активировать и выключить только на стоящем грузовике.

Engine warning – поломки в системе двигателя. В этом случае грузовик необходимо останавливать очень осторожно. Диагностика неисправности – в сервис-центре.

Engine power limiting – ограничение мощности двигателя.

Brake lining wear truck – превышение допустимой степени износа колодок на одном или нескольких колесах.

Starter motor overheat – нагрев стартера выше допустимых температур.

Coolant level low – уровень охлаждающей жидкости ниже допустимого. Остановиться и долить ОЖ до требуемого уровня.

Coolant level sensor defect – поломка датчика, определяющего уровень охлаждающей жидкости.

Fasten seatbelt – не пристегнуты ремни безопасности.

Park brake not applited – стояночный тормоз не активирован, а это означает, что грузовик не заторможен.

Alternator warning – генератор находится в нерабочем состоянии, зарядка отсутствует. При некорректной работе регулятора напряжения – недозарядка или перезарядка.

Retarder warning – трансмиссионный тормоз/интардер неисправен. Причины возникновения проблем в дополнительной тормозной системе – поломка датчика скорости, замыкание или обрыв CAN-шины, неисправность датчиков температуры, вентилятора охлаждения, электропроводки, низкий уровень охлаждающей жидкости. При появлении на панели этой ошибки необходимо проверить уровень ОЖ и состояние электрических разъемов. Если внешние проверки не дали результатов, рекомендуется обратиться к специалистам.

Transmission low air – слишком низкое давление воздуха в системе, управляющей коробкой ПП. При появлении такого предупреждения в красном цвете КП AS-Tronic остается на текущей передаче, а после остановки переходит в нейтральное положение, дальнейшее передвижение ТС становится невозможным.

Air suspension – неисправная пневматическая подвеска.

Что делать, если в поездке дизель внезапно заглох и не пускается?

Приветствую всех владельцев дизельных иномарок. В этой статье мы рассмотрим такие неисправности дизельного двигателя, когда он во время движения машины внезапно глохнет, и при попытках его завести, уже не подаёт признаков жизни. Рассмотрим от чего это происходит и как с этим бороться.

Внезапное прекращение работы дизельного двигателя, как правило связано с отказом ТНВД — топливного насоса высокого давления. Если конечно у вас не закончилось дизельное топливо в баке вашей машины. И на любом топливном насосе любой фирмы, имеется электромагнитный запорный клапан, с помощью которого осуществляется глушение дизельного двигателя.

То есть, чтобы заглушить дизельный мотор, необходимо перекрыть ему подачу топлива, ведь системы зажигания, которую отключают при глушении бензинового мотора, у дизеля нет. И при повороте ключа зажигания, мы отключаем питание клапана, который и перекрывает подачу топлива, и дизельный мотор глохнет. Кстати, большинство противоугонных систем дизельных машин, подключают именно к этому клапану.

Так вот, каждый водитель должен знать, где находится этот клапан (он находится на ТНВД, на фото слева под цифрой 8, рядом с штуцерами топливопроводов), так как при внезапном прекращении работы мотора, следует в первую очередь проверить не соскочил ли провод с клемы 6 запорного клапана (бывает, что просто контактная клемма ослаблена или окислена). Бывает, что этот провод соскакивает не на самом клапане, а с другого конца, или просто где то перетирается в моторном отсеке. Поэтому желательно проверить провод по всей длине.

Если вы увидели визуально, что провод цел, то для проверки работы клапана, отсоедините этот провод от клапана, затем включите замок зажигания, и касаясь проводом клеммы клапана, прислушайтесь. В момент подсоединения провода к клемме клапана, должны быть слышны щелчки, подтверждающие, что клапан срабатывает и с проводкой всё в порядке.

Если же щелчки не слышны, то проверьте тестером наличие напряжения на этом проводе, или если нет тестера, то сделайте проверку лёгким касанием этого провода к кузову или двигателю машины (при включенном замке «зажигания»). Если искрения (напряжения) при касании к массе нет, значит с проводом проблемы и нужно искать его обрыв.

В пути проверить весь провод бывает нет времени, или нет навыков у водителей новичков. Поэтому, чтобы доехать домой или до автосервиса с грамотным электриком, просто возьмите кусок провода, подсоедините его один конец к плюсовой клемме аккумулятора, а второй конец к клемме 6 запорного клапана.

Теперь вы можете завести двигатель и благополучно доехать домой, или до автоэлектрика своим ходом, только не забудьте, что теперь, чтобы заглушить ваш дизельный двигатель, вам теперь нужно будет открыть капот и снять временный провод с плюсовой клеммы аккумулятора.

Но бывает и так, что напряжение на штатном проводе есть, а при подключении этого провода к клемме клапана, он всё равно не срабатывает (щелчков не слышно). Это значит, что причина не в проводке, а в самом клапане, он не срабатывает (или заедает) от какой то своей неисправности (бывает детали клапана окисляются от воды в топливе). В таком случае, чтобы доехать домой или до дизельного автосервиса, нужно будет сделать следующее.

Гаечным ключом (обычно на 24) нужно будет выкрутить клапан из ТНВД, и вытащить из корпуса клапана сам запорный элемент и его пружинку, а затем ввернуть уже пустой корпус клапана на место. Провод к клемме 6 клапана тоже следует подсоединить, так как он имеет напряжение (+12 вольт) и может в свободном состоянии замкнуть на массу (кузов).

Теперь можно заводить двигатель и ехать домой или в автосервис своим ходом, только теперь следует учесть, что заглушить двигатель теперь нечем, только если заткнуть выхлопную трубу, или сильно перегнуть резиновый топливный шланг. Срывать топливный шланг, чтобы заглушить дизель не советую, так как топливная система завоздушится и впоследствии дизель не заведётся, пока вы не прокачаете систему.

Это были перечислены самые простые неисправности, от которых дизельный двигатель может внезапно заглохнуть и не заводиться. Эти неисправности легко устранимы, и от них можно легко избавиться в пути, и всегда доехать домой своим ходом. Теперь рассмотрим проблемы посерьёзнее.

Читать еще:  Что делать чтобы не дымил двигатель ваз 2106

Если запорный клапан 8 исправен и его проводка тоже, а мотор всё таки не пускается, то необходимо произвести следующие действия. Для начала снимите кожух ремня ГРМ и убедитесь, что зубчатый ремень цел и зубья его не срезаны. Если с ремнём всё в порядке, то наверняка топливная система завоздушилась, (так бывает при полупустом топливном баке, или при негерметичности системы), и её необходимо будет прокачать.

Чтобы убедиться в том, что топливная система завоздушилась, нужно будет отсоединить топливопроводы высокого давления от форсунок, и сдвинуть гайки крепления трубопроводов подальше от форсунок. Затем попросите помощника прокрутить электростартером коленвал двигателя, а вы проверьте, пульсирует ли из трубопроводов топливо (попеременно). Если нет, то следует удалить воздух из системы (прокачать её).

Прокачивать топливную систему нужно начинать с фильтра, а затем прокачивают ТНВД. Прокачать фильтр (удалить воздух из фильтра)несложно. На корпусе топливного фильтра имеется отверстие с винтом. Нужно открутить этот винт (чаще всего под ключ на 10) на пару оборотов, а затем насосом ручной подкачки прокачивать топливо, пока оно не будет вытекать из отверстия винта, без пузырьков воздуха (чистое топливо). После этого винт плотно закручиваем.

На некоторых современных дизельных иномарках, насос ручной подкачки отсутствует, и на таких машинах удалить воздух из корпуса топливного фильтра намного проблематичнее (так как от завоздушивания фильтра, перестаёт работать и топливоподкачивающий насос). Можно будет попробовать открутить винт на корпусе фильтра, а помощник в этот момент должен прокручивать стартером коленвал двигателя. Однако так можно посадить аккумулятор. Лучше это делать в гараже, оснащённом пуско-зарядным устройством.

Удалить воздух из топливного насоса (ТНВД) сложнее, особенно для новичков. Для этого нужно взять головку на 12, и открутить болт выпуска воздуха 7, находящийся в центре четырёх штуцеров трубопроводов высокого давления (в центре ТНВД). Теперь прокачивая насосом ручной подкачки, при включенном замке «зажигания» (на некоторых машинах, например Мерседес, насос ручной подкачки находится не на фильтре, а на корпусе насоса, как на грузовиках) следует убедиться, что при прокачке, топливо пульсирует из отверстия в центре ТНВД (там где вы выкрутили болт на 12).

Болт на 12 (под цифрой 7 на фото выше)при прокачке и удалении воздуха, следует вернуть назад и немного закрутить, не докрутив 1 — 2 оборота, так легче увидеть выходящие пузырьки воздуха. При прокачке топливо может и не вытекать из центрального отверстия болта на 12. В таком случае следует немного прокрутить коленвал двигателя стартером, или ключом за болт шкива коленвала. После этого продолжаем прокачку, пока не прекратится выход пузырьков воздуха из центрального отверстия ТНВД (из под болта на 12).

Желательно после этого полностью выкрутить болт на 12, и в тот момент, когда помощник прокручивает коленвал мотора стартером, понаблюдать за центральным отверстием. При вращении коленвала двигателя, возможны несколько вариантов.

Первый — когда из отверстия топливо выталкивается прерывистыми порциями — этот вариант доказывает, что с ТНВД всё в порядке, и причина заглохшего двигателя в завоздушивании топливной системы.

Второй вариант — это когда при вращении коленвала, топливо выталкивается из центрального отверстия насоса непрерывной струёй, и это значит, что внутри ТНВД возникли поломки его механизма. Это означает, что встроенный в ТНВД роторнолопастной подкачивающий насос работает и качает топливо, а плунжер распределитель топлива по цилиндрам двигателя не работает (не вращается в своём отверстии). Это происходит из-за заклинивания плунжера в своём отверстии (из-за воды или грязи) и в следствии этого ломается поводок его привода.

Есть ещё и третий вариант — это когда топливо вообще не вытекает из центрального отверстия насоса. Но в этом случае поломки не столь серьёзны, как во втором варианте, и скорей всего не работает встроенный в ТНВД роторонолопастной подкачивающий насос. А плунжер и его привод могут быть в нормальном состоянии.

Если у вас случился второй или третий вариант, то желательно демонтировать ТНВД и сдать его в ремонт, установив пред этим все шкивы двигателя по меткам (если не найдёте метки, то нанесите на все шкивы свои метки).

Если вам повезло и у вас первый вариант, то необходимо просто прокачать топливную систему (удалить воздух), как я описал выше, насосом ручной подкачки или электростартером. Но лучше конечно прокачать систему более основательно. Для этого следует вернуть болт 7 в центральное отверстие насоса и затянуть его. Затем следует открутить гайку топливопровода одного из из четырёх штуцеров 9 (если у вас 4 цилиндровый мотор) ТНВД, (а не шестицилиндровый — его ТНВД на фото слева), и отвести сам топливопровод (стальная трубка) немного в сторону.

Теперь попросите помощника проворачивать стартером коленвал двигателя, а вы проследите, чтобы топливо пульсировало из штуцера (того, который с снятой топливной трубкой). Если топливо не пульсирует, то следует надеть на штуцер (его гайку 9 на фото вверху) накидной ключ (как правило на 14 мм), и немного открутить его (примерно на 2-3 оборота).

После этого, снова попросите помощника прокрутить стартером двигатель, пока топливо не начнёт пульсировать из этого штуцера, и затем затените его накидным ключом на 14 (лучше накидной ключ с пропилом посередине, предназначенный именно для отворачивания тормозных или топливных трубопроводов) . Не пытайтесь при откручивании и закручивании штуцеров и гаек трубопроводов пользоваться обычным рожковым ключом, так как штуцеры завернуты довольно сильно, и обычным ключом в тесном пространстве насоса и трубопроводов, можно испортить грани и руки (при срыве рожкового ключа).

То же самое следует проделать и с оставшимися тремя штуцерами, откручивая их и удаляя воздух, а затем закручивая штуцеры и следует добиться, чтобы топливо пульсировало из каждого штуцера (когда коленвал прокручивается стартером). После этого накиньте на штуцеры насоса и на штуцеры форсунок накидные гайки топливопроводов, и сначала затените гайки на штуцерах ТНВД, а не форсунок.

Гайки трубопроводов высокого давления на форсунках следует затягивать только тогда, когда после вращения стартером коленвала, из под гаек форсунок начнёт выходить дизельное топливо, а не воздух. Если гайки трубопроводов на форсунках затянуть сразу, прежде чем топливо наполнит трубопроводы и начнёт выходить из под гаек форсунок, то вы очень долго будете пытаться выгнать воздух из топливных трубопроводов высокого давления, и посадите аккумулятор, так и не заведя ваш двигатель.

Такая последовательность удаления воздуха из топливной системы дизеля, может пригодиться вам после того, как вы прозевали уровень топлива в баке машины, и система хапнула воздуха. А так же такая прокачка нужна будет если вы сняли ТНВД для ремонта, и потом вернули его на место. Или если вы меняли топливный фильтр, топливные шланги под машиной, или промывали топливный бак от грязи.

Ну и напоследок полезный совет, которые пригодятся при прокачке топливной системы дизеля , или просто при заводке мотора. После того, как электростартер проработал 10 — 12 секунд, следует его выключить и дать ему отдохнуть 1 минуту. Только после этого можно заново пытаться его включать, иначе можно испортить стартер и батарею или существенно сократить срок их верной службы.

Надеюсь эта статья поможет новичкам не отчаиваться и быть увереннее, если вдруг в поездке дизельный двигатель заглох внезапно и не запускается, к тому же это бывает довольно редко, особенно если вы следите за состоянием своего автомобиля; удачи всем!

Горит лампочка EDC

Дизельный двигатель, как и любой другой, всегда работает с переменными нагрузками и в различных режимах. Нагрузка на двигатель может быть различной и не зависеть от оборотов коленвала двигателя. Что же делать, чтобы поддерживать постоянное давление в системе впрыска? Специально для этого, был внедрен блок управления, который за счет изменения производительности насоса топлива, поддерживает высокое давление в системе.

Читать еще:  Вакуумная замена масла в двигателе что это такое

Если ключ в замке зажигания переведен в положение «2», загорается лампочка с символом EDC. При работающем двигателе лампочка гаснет. Если указатель не загорается или не гаснет во время поездки, следует обратить внимание на неисправность в электронной системе управления двигателем, поэтому надо как можно скорее отогнать автомобиль на станцию технического обслуживания.

Если загорается красный свет лампочки EDC–ваш автомобиль требует срочной постановки его в гараж для необходимого осмотра.

Для подачи топлива из топливного насоса в каждый цилиндр, когда это необходимо, обязательно нужно проверить и отрегулировать нужный момент впрыска горючего, если снимался топливный насос высокого давления или другие элементы. Для регулировки момента впрыска топлива на топливном насосе высокого давления есть установочное отверстие.

Загорание лампочки EDC.

Загорание лампочки EDC говорит о неисправности в системе электронного управления впрыска топлива.

Для того, чтобы устранить сбой в работе авто, необходимо провести компьютерную диагностику. Если она ничего не установила, имеет смысл проверить катализаторы. Одной из причин того, что горит EDC лампочка, могут быть засорённые катализаторы. Лампочка показывает неисправность в системе управления двигателем. Для того, чтобы установить истинную поломку, необходимо провести диагностику у специалистов.

Если горит лампочка индикатора EDC может быть проблема где-то в цепях питания блока управления двигателем. Однако, общаясь со многими автолюбителями, выяснилось, что лампочка EDC может загораться по многим причинам. Машина идёт на обгон – загорается лампочка EDC и глохнет двигатель. При повторном обгоне ситуация повторяется. Загнав автомобиль в ремонтную мастерскую, поменяли топливный насос, машина поработала несколько минут и заглохла. На станции техобслуживания провели тщательный осмотр и решили снимать форсунки. Вот такие случаи бывают, когда в машине загорается лампочка EDC.

Если во время движения транспортного средства лампа EDC на панели загорается и не тухнет, значит она подаёт сигнал о неисправности блока управления двигателем и всё, что с ним связано.

Устранить неисправность вам всегда помогут опытные работники автосервиса.

Лампочка EDC является электронной педалью управления. Загорание лампочки может говорить о многих неисправностях –тормозной переключатель, дроссельная заслонка, педали газа, электропроводка, все они привязаны к EDC. О неисправности двигателя вам тоже сообщит лампочка EDC.

В чём же может быть проблема, если горит лампочка индикатора EDC?

Владельцы автомобилей и автолюбители постоянно выясняют эту проблему. Вот, например, машина завелась, тронулась с места, немного проехала и начинает дергаться, как будто заглатывает воздух или стоит на холостых, прыгающих оборотах. Загорается лампочка и автомобиль начинает издавать рычащие громкие звуки и дымит. Лампочка EDC подаёт сигнал об определённой неисправности. Одной из причин может быть выход из строя реле, которое отвечает за подачу топлива.

Если при движении вашей машины загорелась лампочка EDC и заглох двигатель, а через несколько километров при выключенном или включенном зажигании на ходу двигатель заводится, а лампочка снова тухнет и такая ситуация повторяется несколько раз, стоит обратиться в автосервис для устранения установленной поломки, где будет произведён квалифицированный капитальный ремонт топливной системы дизельного двигателя. Для диагностики и ремонта используется современное авторизованное диагностическое и калибровочное оборудование.

EDC и Мерседес.

Водители автомобилей Мерседес обращали внимание на то, что двигатель на больших оборотах глохнет и загорается лампочка EDC. Компьютерная диагностика показывает, что причиной этого стала проблема с блоком управления двигателя. Для того, чтобы лампочка погасла необходимо заменить датчик воздуха и сбить ошибку.

На многих автомобилях зарубежного производства при определённых ситуациях загорается лампочка EDC. Например, если двигатель не отвечает на педаль газа, приходиться глушить и снова заводить машину. В таких случаях необходимо проверить все крепления трубок к форсункам и распределительной рампе, разъемы на форсунках и датчиках. Загорание лампочки EDC сообщает о неисправности топливной системы.

Бывают случаи, когда лампочка EDC прерывистыми миганиями сообщает о неисправности двигателя. Хотя машина может продолжать ездить какое-то время без вмешательства ремонтников. В данном случае специалистами автосервиса был обнаружен небольшой раскол в тормозном вакуумном шланге от тормозного привода. Возможны проблемы с запуском автомобиля и в течение достаточно долгого времени. Причиной этого может быть плохой датчик оборотов двигателя. Лампочка EDC непременно сообщит вам о такой поломке зажженным светом.

По каким причинам может не запуститься дизельный генератор?

В процессе эксплуатации такая достаточно сложная установка может не запускаться по разным причинам. Одни из них можно устранить на месте своими силами, другие – лишь в условиях сервисных мастерских руками профессиональных мастеров.

Устранимые причины не запуска

Дизельный генератор может не запуститься по многим причинам. Назовем только основные из них:

  1. Электростартер не прокручивает двигатель из-за:
    • Ослабления или окисления клемм аккумуляторной батареи (необходима подтяжка и очистка);
    • Полного выхода из строя аккумулятора (замена батареи);
    • Поломки стартера (ремонт в сервисной мастерской или его замена).
  2. Отсутствует топливо (заправка бака топливом).
  3. Попал воздух в топливную систему (с помощью ручного подкачивающего насоса прокачать топливо, пока из отвернутой гайки топливной форсунки не пойдет струя без воздушных пузырьков).
  4. Основательно забился воздушный фильтр (в этом случае мотор заводится, но быстро глохнет; требуется чистка или лучше замена фильтра).
  5. Низкая температура наружного воздуха (предпочтительней отогреть ДГУ в теплом помещении или прогреть установку с помощью теплогенератора или тепловой пушки).
  6. Используется в холодное время года на открытом воздухе летнее топливо (слить летнее топливо и залить зимнее или добавить спецсредство).
  7. Низок уровень масла (при этом автоматически срабатывает ограничитель, не допускающий пуска двигателя при недостатке масла; проверить уровень и долить масло).

Не устраняемые самостоятельно причины не запуска

Если все вышеперечисленные причины по дизельному двигателю проверены и устранены, но он по-прежнему не запускается, то причины, возможно, более серьезные и связаны с поломкой или выходом из строя какого-нибудь узла. В этом случае однозначно необходимо обращаться в сервисную службу.

Такими причинами не запуска (а иногда это делать даже строго запрещено) дизельного генератора можно назвать следующие:

1. Недостаточная степень сжатия топливной смеси в цилиндрах (заклинивание или обгорание кромок клапанов, поломка пружин клапанного механизма, износ цилиндров или повреждение поршневых колец).

2. Тугое прокручивание или полная невозможность поворота коленчатого вала из-за задиров коренных, шатунных вкладышей или поршней, поломок поршневых колец и попадание обломков между цилиндром и поршнем (единственный выход из положения – капитальный ремонт мотора).

3. Нарушение впрыска топлива (недостаточное давление, плохой распыл, изменение формы факела распыла и т. д.), перегрев двигателя из-за слабого охлаждения, низкокачественное топливо или попадание в него воды, низкая компрессия, неполное прилегание клапанов к седлам и др.

4. Стук двигателя, причинами которого может быть:

  • термический перегрев по причине нарушений в работе системы охлаждения, слабой проходимости топлива, нарушений в работы топливных форсунок;
  • поломка коренного или шатунного подшипника, испытывающего очень большие нагрузки при работе двигателя (немедленная остановка двигателя, разборка и замена вкладыша);
  • разброс степени сжатия по цилиндрам из-за ошибок настройки впрыска (восстановление настройки согласно инструкции);
  • перегрев подшипников из-за недостаточного количества моторного масла (незамедлительное пополнение смазывающей жидкости до нормального уровня);
  • склонность подшипников и поршней к задирам из-за низкого уровня масла или засорения каналов системы смазки (промывка системы, доливка или замена масла);
  • большие зазоры в подшипниках в результате длительной эксплуатации (замена на новые детали).

Чтобы дизельный генератор работал стабильно и надежно, важно постоянно следить за уровнем топлива и смазывающей жидкости, иначе потери по этим упущениям могут обойтись в очень большие суммы.

Неисправности электрогенератора

В генераторе могут возникать следующие неисправности:

1. Перегрев обмоток статора по следующим причинам:

  • токовые перегрузки (нужно уменьшить количество потребителей);
  • межвитковое замыкание (требуется замена катушки или ее перемотка, что сейчас редко практикуется).
Читать еще:  Дастер замена масла в двигателе через сколько км

2. Перегрев обмотки ротора (или обмотки возбуждения):

  • увеличенный ток на катушке (нужно снизить);
  • недопустимо низкие обороты дизельного мотора (необходимо увеличить обороты);
  • низкий уровень электрической нагрузки (подсоединение дополнительной полезной нагрузки);
  • межвитковое замыкание катушки (перемотка или замена).

3. Слишком низкое или полное отсутствие напряжения на выходе:

  • нарушение контакта в регуляторе возбуждения или его неисправность (проверка и ремонт регулятора возбуждения);
  • плохой контакт или полный обрыв в соединениях полюсов (проверка цепи на обрыв и устранение неисправности);
  • недостаточный контакт возбудителя с контактными кольцами (проверка исправности детали, устранение выявленных отклонений, прочистка; возможна замена).

4. Напряжение только между двумя фазами (для трехфазных генераторов):

  • обрыв в одной из фаз (проверка цепи и устранение обрыва).

5. Сниженное напряжение на выходе:

  • слишком низкая частота вращения (увеличение оборотов дизельного двигателя);
  • поломка возбудителя (проверка неисправности цепи и ее восстановление, при выявлении межвиткового замыкания – перемотка катушки или замена).

Соблюдение правил эксплуатации, своевременная диагностика и качественный текущий и капитальный ремонт оборудования – залог бесперебойной и эффективной его работы. Как раз наша организация занимается, наряду с ремонтом компрессоров, обслуживанием и восстановлением дизельных генераторов, причем качественно и в установленные сроки. Если дизельный генератор имеет большую наработку и требует сложного ремонта многих узлов и агрегатов, то имеет смысл присмотреться к покупке нового дизельного генератора, так как ремонт может оказаться дорогостоящим

Ошибка р0118 не заводится

Код неисправности, контроллера автомобиля ВАЗ МР7, РО 118, высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости, заносится в оперативную память контроллера, если в течение 0,2 секунды при работающем двигателе напряжение датчика, поступающее на контроллер, соответствует +135 градусов. В этом случае на панели приборов загорается лампа «Check engine» и контроллер рассчитывает температуру двигателя исходя из его времени работы. При наличие в памяти этого кода неисправности не спешите менять датчик. Для начала необходимо проверить цепь датчика и исправность контроллера.

Код неисправности ВАЗ Р0118 проверка.

Это можно сделать при наличии мультиметра, бортового компьютера или прибора для считывания кодов неисправностей. Перед началом проверки необходимо проверит надёжность соединения штекера к датчику и целостность проводов.

Для проверки необходимо отсоединить колодку контактов от датчика, Включить зажигание, и проверить наличие кода неисправности РО117 низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости. Появление этого кода свидетельствует об исправности цепи и контроллера и требуется замена датчика.

Если код не появляется, значит, провод 17 О замкнут на массу или на провода 7 З и 53 ЗП , соединяющие датчик с выводом 26 контроллера. Так же может быть неисправен контроллер.

Если нет в наличие диагностического прибора для считывания кодов ошибок из оперативной памяти контроллера, и автомобиль не оборудован бортовым компьютером, необходимо проверить исправность датчика. Для этого нагреваем его, для этого подойдёт любая нагреваемая ёмкость с водой, и проверяем сопротивление между его выводами. Сопротивление должно соответствовать температуре указанной в таблице. Достаточно проверить показания соответствующие холодному и прогретому двигателю. При несоответствии температуры и сопротивления, датчик заменяют на исправный.

Если код неисправности не постоянный, то есть периодически пропадает, необходимо проверить надёжность соединения разъёма датчика и проверить цепь массы датчиков, провода 7 З и 53 ЗП.

Опции темы

M9R Не заводится

Всем привет, трафик 2,0 300бар давление в рампе при заглушеном моторе , при снятой фишке с датчика давления 200-240бар .
Что делать не пойму, машина не заводится, провода от датчика до эбу прозвонил между собой тоже .
Мучаюсь вторую неделю помогите советом!

Re: M9R Не заводится

Спрошу так, на всякий случай.. Может у автомобиля есть ещё какие данные, которые Вы утаили)?

Поблагодарили dsg :

Re: M9R Не заводится

попробуйте клипом сбросить блок, особенно если после перепрошивки

Re: M9R Не заводится

На авто проскочил цепь, после ремонта и замены 3 форсунок (одну удалось достать целой) машина завелась поработала минут 5, заглушил собрал навесное и больше не завел. Потом прописал форсунки (сканер делфи ) думал может поможет, не помогло .При диагностике ошибка датчика распредвала DF119, снял крышку грм фиксатор распредвала и коленвала установил то есть фазы не смещены. С эфира заводится . Один спец сказал что должна заводится если отключить фишку с датчика распредвала , но нет. Дальше достал одну форсунку и при прокрутке стартером впрыска нет!

Re: M9R Не заводится

Или ищите другой сканер,или обратить внимание на давление при заглушеном моторе

Опции темы
Поиск по теме

Pointer

Спасибо:
Получено: 0
Отправлено: 0

Ошибка ДЗ, не заводится совсем

Привет, друзья.
Беда-бединушка прямо..
Итак, заглох на светофоре. Завожу – ЕРС и 400 оборотов, но работает ровно. Педаль не работает. СОВСЕМ. Глохнет, завожу – та же история. Под капотом хорошо, только антифриза маловато. Дотащили до дому. Заводится и глохнет сразу. Почитали ошибки.

Ну что, «понравилась» ошибка по ДЗ, тем более, что после сброса только она и осталась.
Снял, вскрыл (да, знаю, что чистить надо было – на тот момент под рукой ничего). Она, кстати была заклинена в закрытом положении. А там..

Ну, думаю – вот оно! Зуб отломился, все сломалось. (сломанный, кстати, не мешает её повороту)
Поехал, купил на разборке такую же. Поставил и.. ничего, ноль, даж не схватывает. Тут и аккумулятор уже сел, и я заболел. Пришлось сделать перерыв.
Зарядил аккумулятор – ничего. Крутит весело, но даже не пытается схватиться. При включении зажигания заслонка становится в ЗАКРЫТОЕ положение – это нормально? На нажатие педали не реагирует никак (ну я думал, что если включить зажигание и нажать педаль, то ДЗ будет поворачиваться). Ну жужжание оттуда какое-то.
Кинул 12В на насос – гудит. Но качает ли, я не проверил. Свечи выкручивал. ну свечи как свечи, чуток в нагаре, пахнут бензином вкусно.
Но ведь совсем не заводится! Никак!
Дальше. Звоню на разборку – может ДЗ неисправна «новая» – сделай, отвечают, адаптацию. Купил vag-com kkl, не адаптируется, ну ошибка. Да и куча ошибок вообще,в том числе и по ДЗ.
17953 – Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 – 35-10 – – – Спорадическая
17953 – Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
P1545 – 35-10 – – – Спорадическая
17952 – Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала
P1544 – 35-00 – –
17972 – Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки
P1564 – 35-00 – –
17580 – Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала P1172 – 35-00 – –
18010 – Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое P1602 – 35-10 – – – Спорадическая


Сбросил, осталось только одна

17972 – Блок дроссельной заслонки-J338: недостаточное напряжение при вып. базовой установки P1564 – 35-00 – –

Адаптация прошла – ОК. Не заводится. Потом не проходит – ошибка.
Снова ставлю старую

17987 – Блок дроссельной заслонки-J338: не начата адаптация P1579 – 35-00 – -17952 – Датчик угла поворота привода дрос. заслонки-G187: слишком высокий уровень сигнала P1544 – 35-00 – -17580 – Датчик угла поворота 2 привода дрос. заслонки-G188: слишком низкий уровень сигнала P1172 – 35-00 – –

Вот оно что. Короче, помогите завестись.
В сухом остатке..
1. Вариант, что ДЗ с разборки тоже неисправна. В закрытое наглухо положение они обе становятся при включении зажигания
2. бензонасос плохо качает?
3. педаль
4. мозги
5. провода от ДЗ к мозгам

только счас понял, что антифриз я так и не долил. А ведь где-то было о нём. Вот бы рраз – долил и завелось!
Товарищи, подскажите,а?! Укачивает меня в электричке.
(не могу удалить лишние фотки внизу((

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector