Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель g4jp если снять ремень балансиров что будет

Частые неполадки ДВС Пежо/Ситроен 1.6 (TU5JP4)

Рассматриваемый сегодня ДВС TU5JP4 увидел свет еще в 1999 году и на ближайшее десятилетие стал ключевым бензиновым мотором, устанавливаемым на Пежо и Ситроен. Но время берет свое, и уже в 2009 его решили заменить, отдавая предпочтения более экологичным и продвинутым ДВС, в их число вошел и весьма известный агрегат ЕР6. Вот только встретить этот мотор все еще можно. Все дело в том, что в 2012 году его снова начали использовать, разве что сменили название на ЕС5. Теперь его можно увидеть на самых дешевых автомобилях этих марок: Ситроен С5 и Пежо 301.

Данный ДВС простой и без явных изъянов. Никаких фазовращателей, но ГБЦ на 16 клапанов, правда, выпускались и версии на 8. Также отсутствуют какие-то сложные узлы. Классический впускной коллектор, электронный дроссель, а нагрузка на мотор замеряется датчиком абсолютного давления и еще одним температурным.

Это весьма простой и качественный моторчик, который легко выдерживает более 500 тысяч пробега без каких-то особых неприятностей. Которые чаще всего появляются от экономии на обслуживании.

Рекомендуем посетить наш канал в YouTube, если вас интересует разборка мотора TU5JP4, который мы демонтировали с Пежо 206, выпущенного в 2002 году. Разбираемый на видео мотор умер от перескока ремня ГРМ. И это самая частая проблема, появляющаяся от отсутствия должного обслуживания.

Понадобился новый мотор на Пежо или на Ситроен? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Питание бензинового насоса

Пежо 307 и Ситроен С4, на которых установлен рассматриваемый мотор, часто перестают работать из-за проблем с реле бензинового насоса. Двигатель отказывается качать топливо – из-за чего пропадает давление.

Отыскать проблемное реле можно в блоке предохранителей, он расположен в левой части под капотом. Чтобы получить к нему доступ, потребуется демонтировать и разобрать блок. Само собой, если вы сломались в пути, то у вас этого не получится. Но можно поступить иначе, обойдя вышедшее из строя реле. Достаточно сделать перемычку с предохранителя F5 на F13. Бензиновый насос должен заработать. Но это временное решение.

Клапан адсорбера

Ситроены и Пежо с рассматриваемым двигателем имеют абсорбер, следовательно, и клапан, который его продувает. Адсорбер – специальная емкость, где собираются бензиновые пары и постепенно утилизируются в ДВС. Говоря максимально простым языком: в баке постепенно накапливаются пары топлива, которые засасываются в абсорбер, а потом идут в коллектор.

Чаще всего проблемы тут возникают с электроклапаном, соединяющий адсорбер и коллектор. Его может переклинить в закрытом положении, понять об этом можно по громкому пшику, который будет слышен при открытии пробки бака. С таким звуком из него вырываются скопившееся бензиновые пары. Но есть проблемы и с открытым клапаном, поскольку в баке начнет накапливаться разрежение, которая оказывает негативное влияние на топливный насос.

А еще клапан неслабо влияет на функционирование силового агрегата. Если он сломался и остается в открытом положении, то в коллектор начнет попадать неучтенный воздух.

Понять о возникшей неисправности не так-то и трудно, поскольку ДВС серьезно утратит в своей мощности, это заметно сильнее всего при работе на 3-4 тысячах оборотов. Причем провал можно почувствовать не только на холодную, но и горячую. Обычно это проявляется следующим образом: во время стремительного набора скорости, обычно на 2-3 передаче, силовой агрегат просто захлебывается, может троить и буквально глохнет на ходу.

В целом, про этот клапан почти не знают, ведь он не выдает ошибок. Располагается на моторном щите, недалеко от клапанных крышек. В целом, к нему не так сложно добраться и демонтировать.

Но если вы уже предприняли все меры, чтобы решить проблемы с мощностью, но все тщетно, то самое время попробовать снят и продуть клапан со входа. Со стороны коллектора он не продувается, если исправен, но если вы смогли это сделать – то он вышел из строя и придется покупать новый.

Его даже необязательно снимать, проверить работоспособность легко и с работающим мотором. Правда понадобится диагностический сканер и специальное ПО, в котором будет параметр Canister Valve. Когда открытие станет нулевым, достаточно снять трубку с клапана, которая идет от адсорбера и закрыть отверстие на пару десятков секунд. Если вы слышите пшик после его открытия, то это верный сигнал того, что клапан не закрывался.

Механические повреждения выпускного коллектора

Коллектор легко может треснуть в районе лямбда-зонда. Симптоматика сильно разнится и привязана к количеству и размерам трещин. Например, если вы чувствуете запах выхлопа в салоне – трещины достигли серьезного размера. Еще случаются проблемы и с регулированием, что происходит из-за того, что к зонду снаружи попадает воздух. Конечно, мотор попытается откорректировать топливную смесь, но это вызовет утрату мощности, троение и массу ошибок по составу топливно-воздушной смеси.

Потеки масла

К сожалению, прокладки текут уже через 40-50 тысяч, даже на совсем свежем моторе. Но это ерунда, масло может течь по постелям распредвалов, что обойдется намного дороже в устранении. Понадобится демонтировать не только распределительные валы, но и их постели, а также счищать задубевший заводской герметик и класть новый.

МАР-сенсор

МАР-сенсор, он же ДАД, определяет данные, по которым блок выбирает нагрузку на мотор.

Если МАР-сенсор вышел из строя, то это легко понять по утрате мощности на все тех же 3-4 тысячах оборотов. Но конкретно в этом случае, провал мощности носит случайный характер, поскольку проявляется на «горячем» ДВС, а потом пропадает.

Если из строя вышел датчик температур, то мотор сильно подтупливает, но только при сильной жаре.

Проверить, работает датчик или нет, очень просто. Достаточно взять вольтметр и прозвонить его, а затем воспользоваться таблицей и сравнить ваши показания напряжения с заводскими. Если датчик отказал, придется покупать новый, но он недорогой, его средняя цена колеблется в районе 25 долларов.

Понадобился новый впускной коллектор с МАР-сенсором на мотор Пежо 1.6 NFU или Ситроен TU5JP4? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Термостат

Из-за того, что корпус изготовлен из пластика, он не отличается особой долговечностью. Опять-таки, от перегрева пластик часто деформируется и попросту трескается, начиная пускать антифриз. Более того, нередки ситуации, когда термостат выпадает из корпуса, из-за чего появляется недогрев ДВС. Короче говоря, пластик – ужасный выбор.

Читать еще:  Горит датчик двигателя на калине что может быть

Понадобился новый корпус термостата на мотор Пежо NFU или Ситроен TU5JP5? Нужная модель найдется в каталоге нашей компании.

Дроссельная заслонка

Если в работе автомобиля появился «плавающий» холостой ход, либо скачки после старта мотора, значит пора прочистить заслонку. Не стоит забывать, что после установки ее на место, потребуется провести инициализацию.

Понадобилась дроссельная заслонка на мотор Пежо NFU или Ситроен? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Попадания смазочной жидкости в свечные колодцы

Это самая распространенная неисправность рассматриваемого сегодня ДВС. Чаще всего виноваты в этом прокладки, которые пускают масло. Но встречаются и случаи, когда смазочная жидкость попадает посредством соединения трубок вентиляции картера.

Проблема в том, что масло разъедает наконечник катушки, а это провоцирует пробой.

Форсунки

С ними будет все отлично, если ездить только на хорошем топливе. Но есть покупать дешевое и низкокачественное, то появятся пропуски зажигания, и вырастет расход бензина. Правда, необязательно в этом будут виноваты именно форсунки. Но если все же вина лежит именно на них, и какая-то из форсунок перестала функционировать, появятся ошибки, их номер Р0200-Р0204. Как показывает практика, чаще всего не выдерживает форсунка четвертого цилиндра.

Их легко прочистить, правда, для этого нужно специальное средство. Не забывайте также и про необходимость подавать на них по 12 Вольт, чтобы полностью прочистить форсунку.

Понадобились новые форсунки на мотор Пежо NFU или Ситроен TU5JP4? Вы без особого труда отыщете их у нас в каталоге.

Катушка зажигания

Пожалуй, больше всего проблем доставляет именно катушка зажигания. По сути, двигатель оборудован парой катушек, находятся они в блоке и обслуживают 4 цилиндра, по паре на каждую.

Если она вышла из строя, то в работе мотора появятся пропуски зажигания, что проявляется следующим образом:

Подергивание на холостых.

Рывки во время набора скорости.

Чаще всего эти симптомы проявляются разово, вот только по мере эксплуатации автомобиля со сломанной катушкой, они будут проявляться все чаще. Это может длиться некоторое время, но кончается всегда одинаково – оба цилиндра отключатся.

Работоспособность легко проверить мультиметром, благо в интернете легко найти руководство по ее проверке. Но помните, что катушка проверяется на холодную, и когда она разогрета на 80 градусов. Мультиметром прозваниваются первичные сопротивления пар цилиндров. Чаще всего поломка выскакивает на разогретой катушке.

Из-за того, что ДВС «не первой свежести», народные умельцы давно знают, как ее отремонтировать. Катушка ломается из-за того, что происходит обрыв провода в точке соединения с шиной. Решить проблему можно простой пайкой. Вот только перед этим придется разобрать катушку, снять огромный пласт диэлектрика, и после ремонта, снова все покрыть диэлектриком.

Понадобилась новая катушка зажигания на мотор Пежо NFU или Ситроен TU5JP4? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Ремень ГРМ

Заменить ремень на новый потребуется уже через 60 тысяч. И да, сразу скажем, что приобретать новый ремень, лучше у хороших поставщиков, поскольку львиная часть рассматриваемых сегодня силовых агрегатов, умирали от обрыва ремня.

Намного реже, но бывает, что выходит из строя помпа. Ее придется заменить и сразу же поставить новый ремень. Обычно помпа с течением времени разбалтывается, шкив наклоняется, а это приводит к тому, что ремень – соскакивает.

Прокладка головки блока цилиндров

Это действительно редкость, чтобы на моторе пробило прокладку. Но если это и случилось, то антифриз не попадет в масло.

Головка блока цилиндров и ее неисправности

Самая известная и распространенная проблема с ГБЦ вызвана гидрокомпенсаторами. В принципе, они выдерживают 200-250 тысяч, но потом в их работе появляется громкий стук, а мотор работает с тарахтением.

Благо эта проблема легко устраняется: демонтируются распредвалы и устанавливаются новые гидрокомпенсаторы. Но и новые покупать совсем не обязательно, ведь их легко разобрать и прочистить от масляной взвеси.

Также распространенной проблемой является брак гнезд направляющих втулок, приводящий к течи, смазочная жидкость просачивалась через зазор между направляющим и гнездом. Конечно, все это выливается в колоссальный жор: примерно по пол литра на тысячу. Не забудьте воспользоваться эндоскопом и удостовериться, что жор масла вызван именно браком. Если невооруженным глазом заметны масляные потеки от клапанов, то точно виновата головка. В свое время, ее полностью заменяли по гарантии.

Понадобилась новая ГБЦ на мотор Пежо NFU или Ситроен TU5JP4? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Еще известный случаи, когда направляющие клапанов не выдерживали. Но это характерно только для силовых агрегатов с внушительным пробегом. Разрушается направляющая, от этого появляется характерный стук клапанов, а колпачки пускают смазочную жидкость, обильно текущую по клапанам. С проблемой легко справиться: понадобится притирка, новые колпачки и перевтуливание клапанов.

Неисправность, характерная автомобилям с внушительным пробегом – прогорание клапанов. Чаще всего от этого страдают выпускные клапана.

Понадобился новый мотор Пежо NFU или Ситроен TU5JP4? Нужная модель найдется у нас в каталоге.

Переходите по этой ссылке, если вас интересуют запчасти с авторазборки определенных моделей Пежо или Ситроен.

Привод ГРМ в двигателе объемом 2,0 л. — G4KD и 2,4 л. – G4KE

Проверка технического состояния деталей ГРМ

Звездочки, гидравлический натяжитель, направляющая цепи и рычаг натяжителя

1. Проверить зубья звездочек привода распределительных валов и коленчатого вала на наличие повышенного износа, сколов и поломок. При необходимости, заменить звездочки новыми

2. Проверить поверхность контакта с цепью у рычага натяжителя и направляющей на наличие повышенного износа и повреждений. При необходимости, заменить новыми.

3. Проверить ход плунжера гидравлического натяжителя и плавность его перемещения. При обнаружении, каких- либо дефектов, заменить натяжитель в сборе.

Ремень привода вспомогательного оборудования и шкивы

1. Проверить промежуточный шкив на наличие загрязнения нефтепродуктами, также на наличие повышенного износа и повреждений. При обнаружении дефектов, заменить новым.

2. Проверить ремень привода на наличие повышенного износа. При необходимости, заменить новым.

3. Проверить шкивы на наличие вибраций при вращении. При необходимости, заменить шкив новым.

Читать еще:  Что будет если снять клеммы с работающего двигателя

Снятие

1. Отсоединить провод минус от аккумулятора.

Снять крышку двигателя (А).

Снять переднее правое колесо.

Снять боковую крышку.

Установить поршень цилиндра № 1 в ВМТ/сжатие.

Слить моторное масло, затем установите домкрат к масляному поддону.

Установите деревянный блок — между домкратом и масляным поддоном.

Снять кронштейн крепления двигателя.

Снять ремень привода вспомогательного оборудования.

Снять шкив и натяжитель ремня привода. (Болт шкива натяжителя с левой резьбой)

Снять шкив водяного насоса (А), шкив коленчатого вала (В) и кронштейн опоры двигателя (С).

Отсоединить разъем кабеля ОСУ (А).

Отсоединить шланг вентиляции.

Отсоединить разъем катушки зажигания (А) и шланг РСУ (В).

Снять катушки зажигания.

Снять крышку головки блока цилиндров

Открутить нижние болты компрессора системы кондиционирования.

Снять кронштейн крепления компрессора.

Отвернуть болты крепления и снять масляный поддон.

Не повредите контактные поверхности блока цилиндров и масляного поддона.

Снять крышку цепи ГРМ (А) аккуратно выравнивая между головкой и блоком цилиндров.

Не повредите контактные поверхности блока цилиндров, головки цилиндров и крышки цепи ГРМ.

Шпонка коленчатого вала должна быть на одном уровне с сопряженной поверхностью крышки коренного подшипника. В результате чего поршень цилиндра № 1 будет находиться в ВМТ, такт сжатия

Установить стопорную шпильку, после перемещения штока натяжителя цепи внутрь корпуса, как показано на рисунке.

Снять натяжитель цепи (А) и рычаг натяжителя цепи (В)

Снять направляющую цепи (А)

Снять распылитель масла цепи ГРМ (А).

Снять звездочку цепи привода коленчатого вала (В).

Снять цепь уравновешивающего вала.

Установка

1. Установить звездочку цепи привода коленчатого вала.

2. Установить распылитель масла цепи (А) (рисунок смотри выше). Момент затяжки 7.8 — 9.8 Нм.

3. Установить коленчатый вал так, чтобы ключ находился на одном уровне с сопряженной поверхностью крышки коренного подшипника.

Расположите впускной и выпускной распределительные валы так, чтобы метка ВМТ на звездочки впуска и выпуска находились на одном уровне с верхней поверхностью головки цилиндров. В результате чего положение поршня цилиндра № 1 будет в ВМТ, такт сжатия.

Установить направляющую цепи ГРМ (А). Момент затяжки: 9.8 — 11.8 Нм.

Установить цепь ГРМ. Чтобы установить цепь без провисания между каждым валом (распределительным и коленчатым), следуйте процедуре:

— Звездочка коленчатого вала (А) -> направляющая цепи ГРМ (В) -> -Звездочка впуска CVVTв сборе (С) -> Звездочка выпуска CCVTв сборе (D). Метки каждой звездочки должны совпадать с метками цепи ГРМ (цветные) во время установки цепи.

Установить рычаг натяжителя цепи (В). Момент затяжки 9.8 —11.8 Нм.

Установить автонатяжитель цепи ГРМ (А) и снять установленную шпильку. Момент затяжки 9.8 — 11.8 Нм.

После поворота коленчатого вала на 2 оборота по часовой стрелке (вид спереди), поставьте метки, как показано на рисунке

Установить крышку цепи ГРМ.

— Используя скобу для прокладок, снимите старый материал с поверхности прокладок.

— Места нанесения герметика на крышку цепи, головку цилиндра, блок цилиндров и лестничную рамку не должны контактировать с маслом и ЕТС.

— Перед сборкой крышки цепи, жидкий герметик должен быть нанесен на зазор между головкой и блоком цилиндров.

— детали должны быть собраны не более чем за 5 минут после нанесения герметика. Ширина полосы 3 мм.

— Установочный штифт блока цилиндров и отверстия крышки цепи ГРМ должен использоваться согласно порядку сборки крышки цепи, чтобы находиться в нужном положении.

Момент затяжки: М6 : 7,8 – 9,8 Нм, М8 : 18,6 — 22,5 Нм.

— Обжим и обдув крышки цепи ГРМ должны быть проведены не позднее чем через 30 минут после сборки

Установить масляный поддон.

— Используя скребок для прокладок, снимите старый материал с поверхности прокладок.

— Перед сборкой масляного поддона, жидкий герметик должен быть нанесен между поверхностями разъема блока цилиндров и поддона.

Применяя герметик, не допускайте попадания герметика внутрь масляного поддона.

— После сборки подождите, по крайней мере, 30 минут перед тем как заливать масло в двигатель.

Установить кронштейн крепления компрессора (А). Момент затяжки: 19,6 – 23,5 Нм

Завернуть нижние болты крепления компрессора. Момент затяжки: 19,6 – 24,5 Нм.

Установить крышку головки цилиндров.

— Выдавленный лишний герметик, на верхней поверхности крышки цепи и головки цилиндров должен быть удален до установки крышки головки цилиндров.

— После нанесения герметика сборку необходимо выполнить в течении 5 минут. Ширина полосы 2,5 мм.

— Обжиг и обдув головки цилиндров должны быть проведены не позднее чем через 30 минут после сборки.

— Завернуть болты крышки головки цилиндров следующим образом:

Шаг 1: момент затяжки 3,9 – 5,95 Нм

Шаг 2: момент затяжки 7,8 – 9,8 Нм.

Не используйте повторно прокладку головки цилиндров

Установить катушки зажигания (А).

Момент затяжки: 3,9 – 5,9 Нм.

Соединить разъем катушки зажигания (А) и шланг РСV(В).

Подсоединить шланг вентиляции (А).

Соединить разъем выпускного клапана (А).

Установить кронштейн опоры двигателя (С).

Момент затяжки: М10: 39,2 – 44,1 Нм, М8: 19,6 – 24,5 Нм.

Установить шкив коленчатого вала (В).

Момент затяжки: 166,6 – 176,4 Нм.

Используйте фиксатор маховика, чтобы установить болт шкива коленчатого вала, после чего снимите стартер.

Установить шкив водяного насоса (А).

Момент затяжки: 7,9 – 9,8 Нм.

Установить натяжитель привода (В). Момент затяжки: 63,7 Нм.

Болт шкива натяжителя с левой резьбой.

Установите ролик (А). Момент затяжки: 53,9 — 63,7 Нм.

Установите ремень привода (А) таким образом:

Шкив коленчатого вала -> шкив кондиционера -> шкив генератора ->шкив ролика -> шкив насоса гидроусилителя рулевого управления -> шкив ролика -> шкив водяного насоса -> шкив натяжителя.

Вращать рычаг автонатяжителя по часовой стрелке, передвигая болт автонатяжителя гаечным ключом.

Установите кронштейн крепления двигателя (А). Момент затяжки: 63,7 — 83.4 Нм

Установите боковую крышку.

Момент затяжки: 8,8 — 10,8 Нм.

Установите переднее правое колесо.

Момент затяжки: 88,3 – 107,9 Нм.

Установите крышку двигателя (А).

Подсоедините кабель «минус» к аккумуляторной батарее.

Есть ли смысл удалить балансировочные валы?

  • Авторизуйтесь для ответа в теме

На форуме не видел тему посвященную балансирным валам.
Кто нибудь удалял балансиры на Н2, интересуют следующие моменты:
1) изменилась работа ДВС на холостых оборотах?
2) появились дополнительные шумы?
3) увеличилась вибрация?

Читать еще:  Что будет с двигателем если залить некачественный бензин

Есть мысли избавиться от этой парочки:

Кто что думает по поводу удаления балансиров, известные достоинства и недостатки их отсутствия?

  • Наверх

  • Наверх

Помоему, если память не изменяет в какой то теме это уже обсуждалось.

Если вдруг вспомнишь где намекни пожалуйста, а то пока не увидел.

  • Наверх

  • Наверх

  • Наверх

Видно втулку провернуло и масляное голодание и клин.Гриш,напиши Сергею из Одессы он тебе все расскажет как и что глушить.Можешь не отвечать

Р.S.Остальные советы куда то пропали

  • Наверх

Р.S.Остальные советы куда то пропали

Ребята, давайте по теме..не флудите, пожалуйста.

  • Наверх

упростить конструкцию и собирать машинку.

  • Наверх

  • Наверх

Каналами уже занялись. Сергей не удалял балансиры. Вроде как без балансиров ховер у vitaly_34, но от него пока ответа не было.

Интересно как это отразится на работе ДВС — плюсы / минусы

Уже ответил, но как-то не конкретно:

serjj по этому совету и сделан мой движок! Меня очень устраивает! Но хочу боьшего! Больше моЩности. Наддув занял весь мозг! Ну и кошелек тоже.

Сообщение отредактировал GR_V: 26 октября 2012 — 20:32

  • Наверх

Сергей как я понял они уже заглушены

  • Наверх

Каналами уже занялись. Сергей не удалял балансиры. Вроде как без балансиров ховер у vitaly_34, но от него пока ответа не было.

Интересно как это отразится на работе ДВС — плюсы / минусы

Сборка блока цилиндров (G4FA и G4FC)

Промыть все детали перед сборкой.

Перед установкой деталей, нанести на все трущиеся поверхности тонкий слой моторного масла.

Заменить все прокладки, уплотнительные кольца и уплотнительные манжеты.

1. Собрать поршень с шатуном.

• Используя гидравлический пресс, запрессовать поршневой палец в поршень.

• Убедиться втом, что установочные метки поршня и шатуна направлены в сторону приводной цепи ГРМ.

2. Установить поршневые кольца.

• Установить проставку маслосъемного кольца с двумя боковыми рейками, вручную.

• Используя специальное приспособление, установить два компрессионных кольца так, чтобы идентификационные метки были направлены вверх.

• Расположить поршневые кольца так, чтобы замки располагались, как показано на рисунке ниже.


[1.6]

3. Установить вкладыши подшипников.

• Совместить выступ на вкладыше (А) с выборкой на шатуне и крышке шатуна (В).

• Установить вкладыши в шатун и крышку шатуна, как показано на рисунке.

4. Установить вкладыши подшипников коренных опор коленчатого вала.

Верхние вкладыши коренных опор, устанавливаемые в блок цилиндров, имеют выборки для подвода моторного масла, на нижних — выборки отсутствуют.

• Совместить выступы на вкладышах с выборками на блоке цилиндров. Установить вкладыши в пять опор коленчатого вала (А), как показано на рисунке.

• Совместить выступы на вкладышах с выборками на крышках коренных опор. Установить вкладыши.

5. Установить упорные подшипники на 3 опору. Вкладыши необходимо устанавливать выборками от опоры, как показано на рисунке.

6. Установить коленчатый вал в блок цилиндров.

7. Установить крышки коренных опор на блок цилиндров.

8. Установить болты крепления крышек коренных опор.

Болты крепления крышек коренных опор затягиваются в два шага.

При обнаружении каких-либо дефектов болтов, их необходимо заменить новыми.

• Нанести тонкий слой моторного масла на резьбовую часть болтов.

• Установить и затянуть 10 болтов крепления в два подхода, в последовательности указанной на рисунке. Момент затяжки: 1-ый шаг — 17.7 — 21.6 Н м; 2-й шаг-88°-92°.

Всегда использовать новые болты крепления крышек коренных опор коленчатого вала.

• Проверить и убедиться, что коленчатый вал вращается плавно.

9. Проверить осевой зазор коленчатого вала.

10. Установить поршни в сборе с шатунами.

Перед установкой поршней в цилиндры, нанести тонкий слой моторного масла на выборки под кольца и зеркало цилиндра.

• Установить специальное приспособление для сжатия поршневых колец. Затем установить поршень в цилиндр и, нанося легкие удары деревянной рукояткой молотка, ввести его в цилиндр.

• Остановиться, когда приспособление для сжатия пружин высвободится. Проверить правильность установки шатуна относительно коленчатого вала.

• Установить крышки шатунов и затянуть болты крепления. Момент затяжки: 1-ый шаг 17.7 — 21.8 Н•м, 2-й шаг — 88°

11. Нанести герметик на поверхность разъема картера блока цилиндров, как показано на рсиунке.

Наносить необходимо герметик марки THREE-BOND 1217Н. Устанавливать картер необходимо в течение 5 минут после нанесение герметика.

12. Установить картер [А] на блок цилиндров. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 18.6 -24.2 Н•м.

Герметик необходимо наносить вокруг отверстия под болты крепления.

13. Установить новое заднее уплотнительное кольцо.

• Нанести тонкий слой моторного масла на рабочую поверхность уплотнительной манжеты.

• Используя специальное приспособление(09231-Н1100, 09214-ЗК100) и молоток, запрессовать новую уплотнительную манжету, как показано на рисунке.

14. Установить маслоприемник с новой прокладкой. Затянуть два болта крепления моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.

15. Установить масляный поддон. • Используя скребок, удалить старый герметик с поверхности разъема.

Проверить и убедиться в том, что поверхность чистая, при необходимости промыть растворителем и высушить.

• Нанести герметик с толщиной валика 3 мм. Использовать герметик марки ТВ 1217Н.

Для предотвращения утечек моторного масла, запрессовать герметик во внутрь отверстий под болты крепления масляного поддона. Установку масляного поддона необходимо производить в течение 5 минут после нанесения герметика.

После сборки, не заливать моторное масло в течение 30 минут.

• Установитьболтыкрепления масляного поддона и затянуть с моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.

16. Установить датчик давления моторного масла.

• Перед установкой, необходимо нанести на резьбовую часть датчика клеевое соединение.

• Завернуть датчик давления с моментом затяжки 7.8 11.8 Н•м.

17. Установить датчик детонации и масляный фильтр. Момент затяжки: 16.7 — 26.5 Н•м.

18. Установитьтрубку щупа для измерения уровня моторного масла.

• Установить новое уплотнительное кольцо.

• Нанести тонкий слой моторного масла на уплотнительное кольцо.

• Установит трубку щупа и затянуть болт крепления моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.

19. Установить головку блока цилиндров.

20. Установить цепь привода ГРМ.

21. Снять двигатель со стенда.

22. Установить ведущую пластину (автомобили с АКП]. Затянуть боты крепления с моментом затяжки 71.6 — 75.5 Н•м.

23. Установить маховик (автомобили с МКП). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 71.6 -75.5 Н•м.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector