Двигатель d4eb сломано коромысло будет двигатель заводиться

Блок цилиндров 2.0 Л (D4EA) — снятие и установка

1. Масляный поддон 2. Маслоприемник 3. Маховик 4. Блок цилиндров в сборе

1. Рамка коренных опор коленчатого вала лестничного типа 2. Центральные упорные подшипники 3. Вкладыши подшипников коренных опор 4. Коленчатый вал 5. Диск датчика положения коленчатого вала 6. Задняя уплотнительная манжета коленчатого вала 7. Масляная форсунка [для охлаждения поршней] 8. Блок цилиндров в сборе

1. Компрессионное кольцо №1 2. Компрессионное кольцо №2 3. Маслосъемное кольцо 4. Поршневой палец 5. Стопорное кольцо 6. Поршень 7. Шатун 8. Вкладыш подшипника шатуна 9. Вкладыш подшипника крышки шатуна 10. Блок цилиндров в сборе

1. Снять двигатель в сборе с коробкой передан с автомобиля.

2. Снять приводной ремень ГРМ (см. выше].

3. Снять впускной и выпускной коллектор (см. Глава 6 «Система впуска и выпуска»),

4. Снять головку блока в сборе.

5. Отвернуть болты крепления и снять генератор.

6. Снять щуп измерения моторного масла (А).

7. Снять датчик положения коленчатого вала (СКР) (А) и датчик давления масла(В)

8. Отсоединить патрубки отопителя и охладителя масла в сборе (А), предварительно отсоединив хомуты [В] и отвернув болты крепления (С, D, Е].

9. Отсоединить трубку (А) находящуюся между вакуумным насосом и головкой блока цилиндров.

1. К головке блока цилиндров, 2. К вакуумному насосу

10. Снять нижний кронштейн крепления генератора.

11. Отвернуть болт крепления (А) отпустить хомуты и отсоединить подводящий патрубок системы охлаждения.

12. Отвернуть болты крепления и снять компрессор (А) системы кондиционирования.

13. Отвернуть болт крепления (В) и снять автоматический натяжитель приводного ремня ГРМ (А).

14. Отвернуть болты крепления и снять крышку приводного ремня ГРМ (А).

15. Отвернуть болты крепления и снять водяной насос в сборе (А) вместе с прокладкой (В).

1. Болт А, 2. Болт В

16. Отвернуть болты крепления и снять масляный поддон (А).

Установить лезвие специального инструмента между масляным поддоном и блоком цилиндров. Затем, нанося легкие удары молотком по инструменту, в направлении указанном на рисунке выше, срезать герметик.

После того, как пройдено 2/3 по периметру масляного поддона, извлечь инструмент и снять масляный поддон. Не перемещать специальный инструмент вручную (не используя молоток), это может привести к его поломке.

17. Отвернуть болты крепления и снять маслоприемник, чтобы снять масляный насос в сборе (В).

18. Отвернуть болт крепления (А), затем снять шестерню коленчатого вала (В), как показано на рисунке.

19. Отвернуть болты крепления (А) и снять масляный насос в сборе (В).

20. Извлечь шпонку из хвостовика коленчатого вала (А).

• ЗАМЕНА ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Подбор вкладышей подшипников коренных опор

Расположение штампа, характеризующего внутренние диаметры всех 5 коренных опор коленвала.

Если поверхность штампа сильно загрязнена, то для очистки поверхности запрещается использовать скребки или щетки с металлической щетиной. Поверхность необходимо промыть растворителем.

Размеры коренных опор под коленчатый вал

Внутренний диаметр, мм

Расположение меток характеризующих размерность коренных шеек коленчатого вала

1. Код коренных шеек, 2. Код шатунных шеек, 3. 1-я коренная (со стороны шкива), 4.4-я (5-я) шейки (со стороны маховика)

Размеры коренных шеек коленчатого вала

Наружный диаметр коренной шейки, мм

2. Используя идентификационные метки (коды) блока цилиндров и коленчатого вала, подобрать требуемые вкладыши коренных опор.

Подбор вкладышей коренных подшипников коленчатого вала

Зазор в подшипнике, мм

Зазор в подшипнике, мм

Подбор вкладышей шатунных подшипников

1. Проверить все шатуны на наличие повреждений. При необходимости заменить новыми. Расположение идентификационной метки на шатуне

Существует несколько ремонтных размеров внутреннего диаметра большей головки шатуна с изменением размера от О и до 0.018 мм с шагом 0.006 мм.

Ремонтные размеры шатуна

Внутренний диаметр, мм

Ремонтные размеры шатунных шеек коленчатого вала нанесены на первом противовесе.

Размеры шатунных шеек коленчатого вала

Внутренний диаметр, мм

2. Используя идентификационные метки (коды) шатунов и коленчатого вала, подобрать требуемые вкладыши шатунных подшипников.

Зазор в подшипнике, мм

Поршни, поршневые пальцы и шатуны

1. Нанести моторное масло на стопорные кольца поршневого пальца и провернуть их в выборках.

Быть осторожным, чтобы не повредить поверхность выборки под стопорное кольцо.

2. Используя отвертку, извлечь стопорные кольца (А) из выборок в поршне. Быть осторожным, чтобы не потерять кольца.

3. Извлечь поршневой палец и отсоединить шатун от поршня.

4. Используя микрометр, измерить диаметр поршневого пальца. Стандартная величина наружного диаметра: 27.995 — 28.000 мм.

Измерения необходимо производить при комнатной температуре.

5. Измерить внутренний диаметр отверстий в поршне под поршневой палец.

6. Вычислить зазор между поршневым пальцем и отверстием в поршне. Стандартная величина зазора: 0.015 — 0.030 мм.

7. Вычислить зазор между поршневым пальцем и малой головкой шатуна. Стандартная величина зазора: 0.022-0.039 мм.

8. Установить стопорное кольцо с одной стороны поршня.

9. Перед установкой поршневого пальца, нанести на поверхности контакта поршня, пальца и втулки шатуна моторное масло.

10. Установит поршневой палец [А], как показано на рисунке. Сборку необходимо произвести так, чтобы метки на поршне и шатуне находились с одной стороны.

Убедиться в том, что малая втулка шатуна, поверхность отверстия под палец и поверхность пальца не повреждены. Убедиться в том, что стопорные кольца установлены должным образом.

1. Используя поршень, установить кольцо в цилиндр, как показано на рисунке.

Используя набор щупов, измерить зазор в замке поршневого кольца (В).

• Если зазор в замке поршневого кольца менее, чем стандартная величина, необходимо проверить правильность выбора кольца.

• Если зазор в замке кольца превышает стандартную величину, необходимо проверить внутренний диаметр цилиндров. Также проверить зеркало цилиндра на наличие повышенного износа. Если величина внутрен-

него диаметр цилиндра не соответствует стандартной величине, необходимо произвести расточку блока до следующего ремонтного размера. Стандартная величина зазора в замке поршневых колец: 0.20 0.35 мм [компрессионное №1), 0.40 — 0.50 мм (компрессионное №2], 0.20 — 0.40 мм (маслосъемное].

3. Используя специальное приспособление, снять поршневые кольца.

4. Очистить внутреннюю поверхность выборок под поршневые кольца, используя поломанное кольцо или специальный инструмент. Глубина выборки под поршневые кольца: 1.915 — 1.945 мм (компрессионное кольцо №1), 2.060 — 2.080 мм [компрессионное кольцо №2], 3.020 — 3.040 мм (маслосъемное кольцо).

Стандартная величина зазора (компрессионное кольцо №2): 0.065-0.110 мм.

Не использовать для очистки выборок в поршне под кольца щетку с металлической щетиной.

Если поршень отсоединен от шатуна не устанавливать новые поршневые кольца.

5. Установить поршневые кольца. Размеры поршневых колец:

• Компрессионное№1:толщина — 2.95 — 3.25 мм, высота

• Компрессионное№2:толщина — 3.60 — 3.90 мм, высота

6. Послеустановки новыхпоршневых колец, измерить зазор между выборкой и кольцом, как показано на рисунке.

Стандартная величина зазора (компрессионное кольцо №1): 0.083-0.137 мм.

Стандартная величина зазора (маслосъемное кольцо]: 0.03 0.07 мм.

1. Промыть и высушить поверхность разъема масляного насоса.

2. Установить масляный насос.

• Установить новую уплотнительную манжету коленчатого вала в корпус масляного насоса.

• Нанести герметик равномерным слоем на поверхность разъема корпуса масляного насоса. Марка используемого герметика: L0CTITE5900 или ТВ1217Н.

Герметик необходимо наносить на расстоянии 2.5± 0.5 мм от края корпуса масляного насоса.

Валик герметика необходимо наносить без разрывов. Масляный насос необходимо устанавливать в течение 5 минут после нанесения герметика.

Смазать рабочую поверхность уплотнительной манжеты.

• Совместить зубья шестерни масляного насоса с ведущей шестерней коленчатого вала и установить масляный насос. Затянуть болты крепления с моментом затяжки 19.6 — 26.5 Нм.

Проверить техническое состояние уплотнителей и удалить лишние остатки герметика, после установки масляного насоса.

3. Установить шпонку в хвостовик коленчатого вала.

4. Установить шестерню коленчатого вала (В) и затянуть болт крепления [А] с моментом затяжки 196.1 — 205.9 Н•м.

При установке необходимо совместить установочную метку на шестерне с меткой на блоке.

5. Установить маслоприемник, затянуть болты крепления.

Болт (В) необходимо затянуть в первую очередь (см. Рисунок выше).

6. Промыть и высушить поверхности разъема рамки коренных опор и масляного поддона.

7. Нанести герметик на поверхность разъема рамки коренных опор. Затем установить масляный поддон.

Использовать герметик марки LOCTITE 5900 или ТВ1217Н. Масляный поддон необходимо установить в течение 5 минут после нанесения герметика. Герметик необходимо наносить на расстоянии 3 мм от края.

8. Установить болты крепления масляного поддона и затянуть с моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н • м.

После установки масляного насоса и масляного поддона, необходимо снять охладитель масла и залить 50 см 3 моторного масла.

9. Установить водяной насос (А] с новой прокладкой (В). Затянуть болты крепления с моментом затяжки 47.1 — 51.0 Н•м (болт А) и 9.8-11.8 Н м (болт В].

1. БолтА, 2. Болт В

10. Установить заднюю крышку приводного ремня ГРМ.

11. Установить автоматический натяжитель ремня ГРМ (А). Затянуть болты с моментом затяжки 49.0 — 53.9 Н•м [шарнирный болт) и 9.8 — 11.8 Нм (стопорный болт).

12. Установить компрессор системы кондиционирования.

13. Установить подсоединить подводящийпатрубоксистемыохлаждения в сборе (А), затем затянуть болт крепления (В) с моментом затяжки 19.6-26.5 Н•м.

14. Установить возвратный патрубок отопителя и охладителя масла (А) в сборе. Затянуть болты крепления с моментом затяжки: 19.6 — 26.5 Н•м (задний боковой болт и левый боковой болт (С, D)); 7.8 9.8 Н•м (правый боковой болт (Е)).

15. Установить датчик положения коленчатого вала и датчик давления моторного масла. Затянуть с моментом затяжки: 3.9 — 5.9 Н м (датчик положения) и 14.7 — 21.6 Н • м (датчик давления).

16. Установить головку блока цилиндров в сборе.

17. Установить впускной и выпускной коллекторы в сборе.

18. Установить щуп для измерения уровня моторного масла. Затянуть болт крепления моментом затяжки 9.8 — 11.8 Н•м.

Перед установкой щупа, нанести на уплотнительное кольцо щупа моторное масло.

19. Установить приводной ремень ГРМ в сборе.

Стартер мотор крутит, но не заводится двигатель

Проворачивая ключ зажигания, водитель каждый раз наблюдает одну и ту же картину. Сначала загораются индикаторы приборной панели, показывая наличие топлива и заряд аккумуляторной батареи. В крайнем положении включается стартер и начинает крутить коленчатый вал. Для запуска исправного двигателя достаточно нескольких оборотов коленвала, однако что делать в том случае когда, когда стартер работает, но автомобиль упорно не хочет заводиться? Виновником подобной ситуации могут выступать самые разные неисправности, ведь нормальную работу мотора обеспечивает сразу несколько автомобильных систем.

Запуск ДВС. Как это происходит?

Автомобильный двигатель работает только в случае выполнения нескольких условий:

1. В цилиндры поступает достаточное количество топливовоздушной смеси.
2. В определенный момент (в конце такта сжатия) свеча генерирует искру необходимой мощности.
3. Коленчатый и распределительный валы вращаются со строгим взаимодействием, обеспечивая своевременное наполнение цилиндров горючей смесью, правильное функционирование газораспределительной системы и работу бензонасоса в карбюраторных ДВС.

Проворачивая ключ зажигания, водитель подаёт питание на втягивающее реле стартера, которое включает его электромотор и обеспечивает зацепление с зубчатым венцом маховика коленчатого вала. Вращаясь, коленвал преобразует угловой момент в возвратно-поступательное движение поршней и приводит в действие распределительный вал (или валы). Последний обеспечивает своевременное открытие клапанов, благодаря чему камеры сгорания в нужный момент наполняются топливной смесью.

За ее приготовление и доставку отвечает система питания двигателя. Как только поршень достигает верхней точки в конце такта сжатия, мелкодисперсная топливная смесь поджигается образовавшейся на свече искрой (в дизельных агрегатах воспламенение происходит за счет сильного сжатия воздуха). После этого микровзрыв действует на поршень, который перемещается вниз и заставляет коленчатый вал вращаться – так выглядит схема запуска мотора.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится?

В половине случаев, когда автомобиль отказывается запускаться, виноват стартер. Вместе с тем, другая половина приходится на ситуации, когда стартер исправно вращает коленвал, а мотор запускается только после неоднократных попыток или же и вовсе молчит. Виной этому могут быть самые разнообразные причины.

Невнимательность или халатность водителя

Пресловутый человеческий фактор может проявляться самым неожиданным способом. К примеру, банальным отсутствием топлива или включенная сигнализация, которая блокирует бензонасос. А бывает еще так, что какой-то «доброжелатель» забил выхлопную трубу, или же нерадивый шофер, сдавая назад, воткнулся в кучу грунта или сугроб. Подобные причины не относятся к разряду технических неисправностей, однако нервов могут попортить немало.

Технические проблемы — неисправности стартера

Каждый мало-мальски опытный водитель отличит звук стартера, который исправно вращает двигатель, от бесполезного жужжания его электромотора при отсутствии зацепления с маховиком. Приступая к поиску неисправности, следует обязательно убедиться в том, что стартер функционирует нормально, а при его работе не наблюдается посторонних стуков, щелчков и сбоев.

Стартер считается неисправным в таких случаях:

1. Шестерня бендикса не может войти в зацепление с зубчатым венцом маховика. Проявляется это в громком металлическом скрежете, который появляется при включении стартера. Причина этого явления — износ сопрягаемых поверхностей, выкрошенные зубья и т. д. Решение проблемы – в установке нового маховика или венца. Последний можно развернуть на 180° и таким образом обойтись без покупки новой детали.
2. Заедает механизм обгонной муфты или втягивающего реле. При этом электромотор стартера жужжит, однако он не предпринимает никаких попыток запустить двигатель. В отдельных случаях помогают многократные попытки включения стартера, однако это лишь на некоторое время отодвигает необходимость его ремонта или замены.
3. Прослаблен венец. Подобная неисправность случалась на авто конца прошлого – начала нынешнего века, включая популярные «девятки». В этом случае стартер входит в зацепление с венцом и начинает его крутить, однако тот со скрежетом проворачивается на маховике. Поможет лишь замена последнего.

Видео: Смотреть всем у кого проблемы с включением стартера. Полезный совет от автоэлектрика.

Проблемы в работе топливной системы

Даже самый «бодрый» аккумулятор и новый исправный стартер не смогут запустить машину, если возникнут проблемы с подачей горючего в цилиндры. По этой причине следующее, что необходимо проверить – это система питания двигателя.

1.Топливный насос

У карбюраторных и дизельных двигателей этот агрегат находится непосредственно рядом с головкой или блоком цилиндров. Инжекторные силовые установки оснащаются электрической помпой, которая устанавливается в топливном баке. Об их работе судят по непродолжительному жужжанию, которое появляется после включения зажигания. Что касается бензонасосов карбюраторных двигателей, то они имеют механический привод от кулачка, установленного на распределительном валу.

Проверить работоспособность топливной помпы несложно – для этого снимите шланг с входного штуцера карбюратора и опустите в подходящую емкость. После этого следует подкачать топливо рычагом ручной подкачки или путем включения стартера. При отрицательном результата проверяем прохождение бензина по топливопроводу и прочищаем сеточку, расположенную в верхней крышке помпы. Если не помогло и это, то осмотрите мембрану и клапаны бензонасоса. После замены поврежденных и изношенных деталей работоспособность устройства восстановится.

2.Топливные фильтры

По пути прохождения топлива из бака к двигателю находится несколько фильтрующих узлов – сеточки грубой очистки, расположенные на топливоприемнике, в бензонасосе и карбюраторе, а кроме того, находящиеся в разрезе топливопровода бумажные фильтры. От их чистоты зависит интенсивность, а то и возможность подачи горючего к ДВС. Обнаружив засор, очистите или замените фильтрующие элементы.

3. Дроссель и форсунки

Бензиновые ДВС работают на топливной смеси, которая приготавливается в карбюраторе или впускном коллекторе (у инжекторных авто). В первом случае горючее проходит по целой системе каналов, жиклёров и распылителей, которые находятся в карбюраторе. Во втором оно подается форсунками по сигналам, поступающим от электронного блока управления двигателем (ЭБУ).

Подача воздуха дозируется при помощи дроссельной заслонки, которая в зависимости от конструкции двигателя может иметь механический или электрический привод. Очистите детали этого узла и сам дроссель. Кроме того, проверьте, подается ли топливо к цилиндрам. Если вы имеете дело с инжекторным автомобилем, то нажмите на золотник штуцера, расположенный снизу топливной рейки – при этом оттуда должен под давлением пойти бензин. Если струйка слишком слабая, то проверяем фильтры, топливопровод и редукционный клапан топливной помпы.

У карбюраторных двигателей о подаче топлива можно судить, резко открывая дроссель, – при этом из распылителя насоса-ускорителя в диффузор будет впрыскиваться порция горючего. Кроме того, у бензиновых силовых агрегатов осмотрите свечи зажигания – они не должны быть сухими. В противном случае проверьте наличие управляющего сигнала на форсунках. Если с этим все в порядке, то следует отвернуть крепление рампы и отодвинуть ее от коллектора, чтобы осмотреть сопла распылителей при запуске мотора. Отсутствие струек топлива или их слабая интенсивность говорит о необходимости прочистки или замены форсунок.

Что же касается дизельных двигателей, то в них подача топлива происходит под высоким давлением, а отвечает за это намного более сложный насос (ТНВД) и форсунки особой конструкции. Для ремонта этих узлов требуется специальное оборудование, поэтому в этом случае лучше обратиться к специалистам.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Почему после поворота ключа зажигания стартер щелкает, но мотор стартером не крутится?
• Причины свиста ремня генератора и как убрать этот свист?
• Как проверить стартер со снятием с двигателя?

Видео: Стартер жужжит, но двигатель не крутит

4. Нарушения в работе электронных систем

Для проверки системы зажигания выворачиваем и извлекаем свечу из одного цилиндра двигателя. Установив на ее контактную гайку наконечник высоковольтного провода, юбкой свечи касаются к ГБЦ и прокручивают двигатель стартером. При этом на контактах должна появляться мощная искра фиолетового или синего оттенка. Если искра слишком слабая (или ее и вовсе нет), то проверяем работу ЭБУ, катушек зажигания и трамблера (у ДВС старой конструкции).

4d56 японский двигатель

Это 2,5-литровый дизельный мотор на 4 цилиндра рядной компоновки, произведенный для автомобилей Mitsubishi. На сегодня он считается одним из надежнейших двигателей и часто устанавливается, как контрактный. Одновременно обладает экономичностью и прост в обслуживании — заинтересованным остается только найти не очень потрепанную модель с малым пробегом.

На каких авто 4d56

Устанавливался мотор на разные автомобили:

• Паджеро всех поколений, кроме четвертого;
• пикап Л200 со второго поколения;
• Делику 3 и 4;
• Паджеро Спорт.

Характеристики

Какова максимальная мощность, л. с.

Средний расход солярки, л/100 км

2.5 D, 2.5 TD, 2.5 DI-D

Отдельного внимания заслуживает версия 2.5 DI-D, где степень сжатия на 5 единиц меньше стандартного значения. На этом моторе предусматривается также 16-клапанная компоновка, а крутящий момент доходит до рекордного 400 Нм. Другая здесь и система питания — вместо вихрекамер используется зарекомендовавшая себя только с хорошей стороны Коммон Райл.

Видео о двигателе 4d56

Плюсы 4d56

Конструкция этого двигателя оказалась настолько удачной, что его производство продолжается до сих пор — правда, уже в Корее. Дизель 4d56 получил другую маркировку — D4BH и D4BF.

Рассмотрим подробнее плюсы:

• отношение хода поршня к цилиндрам примерно одинаковая, так называемый квадрат — другими словами, это хорошее соотношение мощности и надежности;
• чугунный блок цилиндров с запрессованными сухими гильзами — при проведении капитального ремонта их не требуется вытаскивать;
• наличие балансирных валов в блоке, которые приводятся в работу через механизм ГРМ — что снижает высокие нагрузки, приходящие на коленвал.

Ресурс этого силового агрегата — 300 000 км и более.

Минусы 4d56

Редкий автомобильный мотор не имеет минусов. Среди недостатков японского ДВС:

• алюминиевая ГБЦ — не может похвастаться большой надежностью, трещины здесь не редкость;
• регулировка клапанов — необходима каждые 15 000 км;
• привод ГРМ — ремень, служит не больше 90 000 км, иначе обрыв и повреждение рокеров неизбежны;
• слабый шкив коленвала, отчего со временем появляются посторонние шумы;
• не совсем качественные прокладки клапанной крышки, сальники, датчик масла — что приводит к течам;
• проблемные распылители форсунок — на подержанных ДВС наблюдается высокая дымность глушителя, так как топливо не успевает полностью сгорать;
• необходимость контролировать состояние ремня балансирных валов.

Масло для 4d56

Замена масла на двигателе 4d56 обязана проводиться каждые 10 000 км пробега автомобиля, но при жестких условиях эксплуатации рекомендуется сократить до 7 000 км.

• в подержанный мотор желательно заливать вязкое масло;
• покупать дорогой состав нет смысла, так как мотор старой конструкции.

Одним из вариантов может стать масло фирмы Лукойл — синтетическое Люкс 5/40 (1 литр стоит 550 р). Неплохо зарекомендовало себя также Motul 5W30 (910 р за литр).

А вот смесь Mobil 3000 Diesel 5W40, которая широко рекламируется, собрала много отрицательных отзывов. Например, что после заправки этим маслом лампочка двигателя после запуска не гаснет более 2-3 секунд.

Отзывы владельцев

Рассмотрим несколько отзывов, которые удалось найти в сети.

Семен Райкин, Саратов

«Мотор несколько туповат, но на этом его недостатки заканчиваются. У меня коротыш Паджеро с этим движком — купил машину подержанной. Уже 1,5 года езжу без каких-либо проблем. Кто говорит, что он проблемный — не верьте! Если изначально не убит, то прослужит долго. И еще совет — берите после 1993 года выпуска».

«А я владел двумя 5-дверными Пыжиками, и оба с этим мотором. Один управлялся механикой, другой – автоматом. Вот как раз последняя машина несколько тупила, когда переключаешься на низких оборотах, а в горку вообще ехать не хочет. Ниссан Терано по сравнению – небо и земля. Зато на механике Паджеро с 4d56 настоящий зверь! Описанных выше проблем не имеет».

«У меня был Паджерик с дизельным 4Д56, давно рассталась с ним. Что тут скажешь, в моторах я сильно не разбираюсь. Но одно точно – таких болячек в других дизелях точно нет. Как может сломаться коромысло клапана или вырвать крепежи бугелей распредвала. Жесть, одним словом».

На каких ресурсах можно купить двигатель в сборе

Мотор очень популярен, его можно купить на многих интернет-площадках. Среди известных:

• ZipAutoGrad;
• Baza.Drom;
• Alibaba.

Стоимость

На сайте ZipAutoGrad этот двигатель продается новым, то есть выпущенным корейским производителем под названием D4BH или D4BF. Цена в пределах 95 тыс. рублей.

Baza.Drom, как всегда, предлагает несколько вариантов:

• в сборе с механическим ТНВД для кузова PD5V — 135 к рублей;
• в сборе без навесного оборудования, тайваньского производства для Делики, Монтеро и Паджеро — 180 000 р;
• в кредит — от 240 тыс. рублей.

На Alibaba он стоит в пределах 700-1000 долларов.

Если вам нужен надежный и простой в обслуживании контрактный двигатель, берите 4d56 не задумываясь. Тщательно проверьте его перед покупкой — если он не сильно потрепан, то прослужит верой и правдой более 300 тысяч километров.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести запчасти на двигатель 4d56. Всегда в наличии на складе запчасти на дизельные двигатели 4d56 для грузовиков и легковых автомобилей. Доставка в регионы России и СНГ транспортными компаниями.

Чем хорош дизельный двигатель 2.0 CRDI (D4EA)?

АвтоСтронг разобрал первую версию силового агрегата 2.0 CRDI. Подробнее о двигателе – в видео и статье:

Нужен контрактный двигатель Hyundai или Kia 2.0 CRDI (D4EA)? Закажите его в каталоге «АвтоСтронг»: доставим по Беларуси, в любой регион России и Казахстана, оформим гарантию на 30 дней.

Силовой агрегат 2.0 CRDI (D4EA) получил чугунный блок и ГБЦ из алюминия с шестнадцатью клапанами и 1 распредвалом. В приводе ГРМ используется зубчатый ремень.

Мощность мотора составляет от ста двенадцати до ста пятидесяти лошадиных сил, причем все моторы мощнее ста двадцати пяти лошадиных сил получили турбину с изменяемой геометрией Garrett. У нас на разборке – базовая и популярная в России версия, получившая турбину с перепускным клапаном.

Надежность и ресурс двигателя 2.0 CRDI (D4EA)

О надежности этого двигателя много противоречивой информации. Много таких двигателей без проблем служат и при пробеге более 400 000 км. В то же время немало двигателей 2.0 CRDI отправилось на капиталку или были заменены при пробегах около 150 000 км. Многое зависит от качества обслуживания, «наблюдательности» владельца и качества топлива.

Одна из причин масложора

Базовая 112-сильная версия этого двигателя лишена маслоуловителя системы вентиляции картерных газов. Здесь в клапанной крышке просто стоит маслоотражательная пластина. Находчивые владельцы автомобилей с этим двигателем устанавливали маслоуловитель собственной конструкции. Из-за такого откровенно простого решения много масляных паров, особенно при загрязнении маслоотделительно пластины, просто улетает во впуск и сгорает в камерах цилиндров. Периодически требуется чистка клапанной крышки, чтобы устранить эту причину жора масла.

Проблему с засорением сапуна системы вентиляции картерных газов, о чем можно судить по парению из маслозаливной горловины, ни в коем случае запускать нельзя. Можно доездиться до сильного жора масла, крититческого снижения его уровня и до нарушения смазки шеек коленвала с вытекающим отсюда проворачиваем вкладышей и даже разрушением шатунных шеек. Да-да, все эти неприятности могут произойти просто из-за «неправильного баланса» газов в картере двигателя.

Клапан ВКГ на двигателе 2.0 CRDI мембранный и обычно по нему вопросов не возникает: мембрана служит очень долго.

Варианты тюнинга мотора

Заглушенный заводскими настройками до 112 л. с. двигатель D4EA сможет вернуть крутящий момент 300 Нм и мощность 140 л. с., если произвести чип тюнинг:

• покупка Galletto1260 для версии прошивки ЭБУ EDC15C2 или EDC15C7;
• приобретение самой пошивки от сообщества АДАКТ;
• заливка программного управления в бортовой компьютер.

Помимо исчезновения турбоямы тюнинг имеет «побочный эффект» для некоторых моделей Kia. Например, появляется круиз-контроль в моделях Sportage, которого нет в заводской прошивке машины. Механический тюнинг турбодизеля невозможен, поскольку движок фактически уже форсирован надувным способом.

Таким образом, рядный турбодизель D4EA обладает мощностью 140 л. с., которая на некоторых автомобилях корейских производителей глушится до 112 л. с. устанавливается движок на кроссоверы и внедорожники, по умолчанию имеет турбояму на низких оборотах.

Топливная система Bosch

Топливная система капризная, очень чувствительна к качеству топлива. Изношенные форсунки начинают сливать много топлива в обратку, из-за чего двигатель 2.0 CRDI плохо заводится и глохнет. Для неуверенной работы двигателя хватает и одной льющей в обратку форсунки.

А вот если форсунка начинает неправильно распылять топливо, впрыскивать топливо рано, то можно попасть на капитальный ремонт двигателя. Из-за неправильного сгорания топливной смеси обгорает и разрушается поршень в цилиндре с некорректным распылом топлива. В общем, форсунки на двигателе 2.0 CRDI требуют пристального осмотра и профилактической проверки на стенде.

Кроме того, под форсунками, естественно, прогорают огнеупорные медные шайбы, из-за чего закоксовываются и гнезда форсунок, и полость ГБЦ, возникает избыточное давление под клапанной крышкой и в системе вентиляции картерных газов.

Купить дизельные топливные форсунки для двигателя Hyundai или Kia 2.0 CRDI (D4EA) вы можете у .

Отдельные хлопоты вызывают отказавшие регуляторы давления топлива и датчик давления топлива, установленные на рампе. При неисправности регулятора двигатель 2.0 CRDI глохнет при разгоне, неуверенно заводится. При неисправности датчика давления – не развивает обороты.

Купить топливный насос (ТНВД) для двигателя Hyundai или Kia 2.0 CRDI (D4EA) вы можете у .

Выбор моторного масла для Hyundai Tucson CRDi

Выбор моторного масла для Hyundai Tucson CRDi

Сообщение Andrews1977 » 04 сен 2015, 07:08

Выбор моторного масла для Hyundai Tucson CRDi

Сообщение Gubkin » 04 сен 2015, 08:43

Смотри в первую очередь вязкость 5w-30 (летом оптимальнее 10w-30, 10w-40 . если весной залить, осенью слить) В сочетании с допусками CI-4 или CJ-4 или 228.51 Из бензомасел нужны допуски SN + 229.5 или 229.51 Это гарантирует современные пакеты Хотя бывают масла-бомбы и с SL SM типо Valvoline Durablend 5w-40 Зольность более 1,0% в коммон рейле не нужны, так что всякие 1,5% лучше не брать (риск забития ЕГР, закоксовки, полировки хона и пр..)

Жирным самые зачетные варианты SsangYong 5w-30 LLK05W30004 SsangYong 5w-40 LLK05W40004 UZAUTOOIL Premium 5W-40 код 224282 Лукойл Люкс Синт 5w-40 код 207465 Valvoline ProFleet LS 5W-30 Valvoline All Fleet Plus 10w-30 eni i-Sigma top MS 5W-30 ТНК Revolux D5 5w-40 LUKOIL Avantgarde Professional LS 5W-30 ZIC 5000 5W-30 ZIC XQ 5W-30 GT Turbo Diesel Extra 5w-40 GT Diesel City 5w-40 GT Power Synt MAX FE 5W-30 76 Guardol ECT With Titanium 10W-30 Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 CJ-4 Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E6/E9 KENDALL GT-1 Full Synthetic 5W-40 Petro-canada Duron-E Synthetic 5w-40 Petro-canada Duron-E UHP 5w-30 Gulf Formula XLE 5W-30 Gulf Formula GMX 5W-30 CHEVRON Delo 400 LE Synthetic 5w-30 TOTAL RUBIA TIR 9900 FE 5W-30 STATOIL LazerWay LL SAE 5W-30 SHELL Rotella T6 5W-40 SHELL Rimula R6 LME 5w-30 Shell Helix Ultra 5W-40

Ещё варианты Hyundai-Kia Premium DPF Diesel 5W-30 Petro-Canada Duron-E 10W-30 Hyundai-Kia Premium LS Diesel 5W-30 05200-00111 GT Power Synt FE SAE 5W-30 API CI-4 Gulf Supreme Duty XLE 10W-30 Всё эти масла на дизельных корейцах катались, анализы найти не составит труда

Проблемы с ГБЦ

Немало проблем двигателя 2.0 CRDI возникает в его головке блока. Гидрокомпенсаторы тут получились ненадежные, могут выходить из строя. Причем в самом печальном случае с неисправного гидрокомпенсатора может слететь рокер или рассухариться клапан. Механические повреждения двигателя в этом случае сильно ударят по карману владельца.

Головку блока двигателя 2.0 CRDI не жалуют из-за износа клапанов: выработки рабочей фаски в паре тарелка клапана-седло клапана. Также ГБЦ может просто растрескаться по каналам свечей накаливания или деформироваться.

Есть довольно справедливое мнение, что все эти неприятности происходят из-за некорректной работы изношенных топливных форсунок. Поэтому, если двигатель 2.0 CRDI довели до капиталки, то важно найти причину и обязательно проверить все форсунки.

Особенности силового агрегата D4EA

Это не стандартный дизельный мотор, а нечто больше. Следующие особенности конструкции выделяют его на фоне аналогов:

• расточка цилиндров и отлив каналов смазки и охлаждения проведены прямо в чугунном блоке;
• прочный стальной коленвал и литой распредвал держатся на 5 опорах;
• ГБЦ и корпус водяного насоса изготовлены из алюминия;
• процесс сгорания топлива начинается в отдельной вихревой камере;

Интересна работа одновальной головки. Здесь теплозазоры настраиваются с помощью гидрокомпенсаторов, автоматически. А вот в двухвальной головке, где задействована схема DOHC, клапаны надо регулировать периодически, подбирая размеры механических компонентов вручную.

Отличаются между собой схемы газораспределения и расположением навесного оборудования. А вот другие, включая зажигание, остались неизменными.

Если двигатель D4EA интегрирован с автоматической коробкой передач, маховики отсутствуют. В остальных случаях на турбодизелях они применяются.

Поршневая группа

На поршнях двигателя 2.0 CRDI могут разрушаться поршневые кольца, разрушаться перегородки. И опять же, это происходит из-за неправильного смесеобразования, когда форсунка впрыскивает топливо не в выемку в днище поршня, а слишком рано – практически по всему объему цилиндра, что вызывает чрезмерный нагрев жарового пояса поршня.

А при частых коротких городских поездках, когда двигатель не успевает прогреться или при экономии на масляном сервисе на двигателе 2.0 CRDI залегают поршневые кольца.

Выбрать и купить контрактный двигатель Хенде Санта Фе, Элантра, Трайджет, Туксан или Киа Спортейдж 2.0 CRDI (D4EA) вы можете каталоге моторов .

Описание и технические характеристики

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Это традиционная рядная «четвёрка» с топливной рампой Коммон Райл. Для форсунок предусмотрено высокое давление. В зависимости от количества клапанов, используется одновальная или двухвальная головка. Инжектор корейского ДВС — всегда непосредственный впрыск CRDI. Поэтому выхлоп дизельного агрегата такой чистый, а расход топлива низкий.

На D4EA обычно ставятся турбины WGT или VGT/TCI с интеркуллером. А вот, например, на Санта Фе двигатель интегрирован с турбиной TD025M от Митсубиси. Чем современнее модель турбины, тем больше мощности способен выдавать мотор. Так, с WGT двигатель выдаёт всего 120 л. с., а с VGT/TCI — 140/150 л. с. При этом, объёмы камер остаются теми же, но степень сжатия повышается. Увеличивается и воздушное давление в VGT. Кроме того, эта турбина работает с самостоятельным ТНВД.

Однако важной особенностью D4EA, независимо от модели турбины, является индивидуальная регулировка параметров под конкретный автомобиль — минивэн, кроссовер или седан.

Читать дальше: Когда лучше покупать автомобиль

Стук в двигателе — в чём причины и почему двигатель стучит?

Стук двигателя — звучит устрашающе. Почему? Может быть, это потому что у многих из нас фраза ассоциируется с близкой «двигатель стуканул», и это обычно ведёт за собой большие траты. Но даже если ассоциаций никаких нет, то просто осознание большого количества движущихся металлических частей, которые, трутся, стукаются, отталкиваются друг от друга — все они могут стать причиной появления стука в двигателе.

Стук мотора также известен другими терминами, которые только добавляют тревожности. Если Вы слышали термин «детонация», то это в некоторой степени то же самое, что и стук двигателя. Мотор также может ненормально рокотать, звенеть, цокотать и издавать ещё много разных звуков. Но всё это можно собрать в единый термин — «стук двигателя«.

Мы рассмотрим все причины, почему стучит двигатель по разным условиям и дополнительным симптомам такого стука. Конкретные проблемы могут включать в себя следующие визуально (точнее, аудиально) отличимые симптомы:

• стук на холодную сразу после того, как двигатель заведён,
• стук двигателя на горячую после прогрева,
• стук только на холодную,
• стук в моторе только на холостых оборотах,
• стук в двигателе только на высоких оборотах при нагрузке.

Все эти и некоторые другие симптомы неисправности «движка» мы и рассмотрим, выясним, к каким неисправностям они ведут и что делать в каждом конкретном случае.

Стук двигателя на оборотах и при нагрузке — детонация топлива

— это раннее зажигание. Мы знаем, что работа двигателя заключается в 4 тактах сгорания топлива в воздухе, и что воспламенение должно происходить строго в определённый момент этого цикла тактов. Но есть небольшая проблема — бензин при определённых обстоятельствах может воспламениться до того, как свеча даст искру, а от сильного сжатия, а дизельное топливо просто воспламениться раньше нужного момента. Вот тогда и происходит детонация топлива, которая мешает работе цилиндров и получается стук двигателя.

Как стучит при детонации?

При детонации звук стука двигателя довольно звонкий и частый (синхронен с оборотами двигателя), а появляется он обычно только при нагрузках на двигатель:

• когда автомобиль разгоняется (на высоких оборотах);
• когда мотор работает на нагрузке из-за слишком высокой передачи, не соответствующей текущей скорости;
• когда автомобиль едет с тяжёлым грузом или на подъём.

Чтобы идентифицировать детонацию при появлении стуков в области двигателя, просто попросите послушать опытного водителя или автомеханика работу мотора — звук детонации практически неповторим, и опытному человеку его сложно перепутать с другими звуками. Кроме того, почти на всех автомобилях установлен датчик детонации — он безошибочно определяет её и передаёт эту информацию на бортовой компьютер, в результате чего чаще всего загорается индикатор «Check Engine».

Одной из причин детонации двигателя является некачественный бензин или таковой с низким октановым числом. Эта же причина вызывает целый кластер проблем, таких как повышенная температура камеры сгорания мотора и более высокие давления в цилиндрах. В общих случаях чем выше степень сжатия в двигателе (например, в турбированных моторах), тем более высокооктановый бензин должен в них использоваться. А низкооктановый бензин в двигателе с высокими степенями сжатия как раз более вероятно может воспламениться раньше времени от сжатия.

Таким образом, если Ваш автомобиль рассчитан на 95 бензин, а Вы заливаете 92, то детонация произойдёт наиболее вероятно.

У детонации есть плохие последствия. Дело в том, что бензин, детонируя, сгорает неправильно и не полностью, в результате чего несгоревшие примеси остаются на стенках цилиндра и камеры сгорания. Эти отложения могут сыграть злую шутку — сами по себе, они будут вызывать детонацию уже после того, как Вы зальёте даже нормальный бензин.

Ещё одно последствие детонации в крайних случаях — пробит поршень

Причиной детонации может быть не только плохое или низкооктановое топливо. Другие причины тесно связаны с четырьмя наиболее распространёнными «преступниками» и включают в себя грязные форсунки, неисправный датчик детонации, изношенные кольца и уплотнения клапанов, а также перегрев двигателя по различным причинам.

Глухой стук мотора на холодную — зазор в коленвале

Как стучит коленвал?

Когда стучит коленчатый вал, то стук появляется ещё в момент запуска мотора. Более того, именно когда Вы заводите мотор, этот стук слышен наиболее отчётливо, потому что масло ещё холодное и не дошло до подшипников коленвала. Далее стук утихает, но не пропадает полностью на холостых оборотах. Однако, может пропадать на определённых оборотах при езде.