Двигатель 1зз какое масло заливать чтобы уменьшить жор - Журнал "Автопарк"
Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель 1зз какое масло заливать чтобы уменьшить жор

1ZZ-FE капремонт своими руками!

Предисловие вопроса. Машина куплена в марте 2007 года, с пробегом 78 тыс км. После 3-х летней эксплуатации по дорогам РФ, пробег составил 172 тыс км, то есть более 30 тыс в год. Машину не жалел, по межгороду бегал много, часто свыше 140 кмч, несколько раз перегревал, темой про неисправность вентилятора не в ту сторону, надеюсь порадовал После многократных причитаний со всех сторон, по поводу двигателя: «одноразовый» «слабый» «неремонтнопригодный» «фуфло, только менять на контрактник» — решил для себя, буду капиталить самостоятельно (точнее я помогал, основной профи — мой тесть)

Итак, для ремонта понадобится неделя в теплом гараже с ямой, распечатанный мануал на машину, масло 4л (1500), фильтр С110 (130), хороший амерский герметик (250), большой карбклинер (140), комплект поршневых колец (2050), приспособа для засаживания поршней в колодцы (400), солярка и бензин (по 5л каждого), ремонтный комплект всех возможных резинок/прокладок для 1ZZ, маслоотражающие колпачки в комплекте (4500), ключи накидные, головки, отвертки, обязательно 12-ти гранные ключи (2шт) и головки (2шт) размеров 10 и 12 для поршневой группы (350)
ЗЫ: для себя понял одно, 1zz-fe не одноразовый

скажу сразу: токарный станок пригодился, на нем вытачивалась приспособа для рассухаривания клапанов (и дальнейшего снятия маслосъемных колпачков) — спец съемника у нас не было.
далее по порядку: изучили мануал, сняли правое переднее колесо, сняли пластиковую защиту снизу, справа и слева

основной целью было: поменять маслосъемные колпачки (были задубевшие как пластмасса, не выполняли функцию), замена поршневых колец (залег более всего 3й ряд, первые два сверху были просто изношены, без маслосъемной кромки, но кольца были более-менее в порядке и на месте), замена сальника передней крышки двига (масло на корпусе снизу возле цепи) сама цепь была в порядке, не растянута.
далее: ОТКЛЮЧИЛИ И УБРАЛИ АККУМУЛЯТОР, сняли пласт крышку, свечи, катушки, провода, отцепили всю электрику, датчики, воздухан верхнюю часть, все трубки, отцепили кучу всяких датчиков, сняли блок форсунок (4 шт зеленые).

после чего снимаем впускной коллектор в сборе, еще кучу каких-то шланчиков, и вырываем блок дроссельной заслонки (внутри с обратной стороны действительно грязно)

самый волнительный момент: открываем верхнюю крышку двигателя. столько der»ma увидеть не ожидал

из-за износа весь двиг снизу возле этого ролика и натяжителя цепи двиг весь в масле. поменяем, когда снимем переднюю крышку двига. а теперь про этот ролик (который блестит, ролик гидроусилителя руля) — 3 болта откручивали долго, 3 часа первый день, 2 часа во второй. основная проблема — он не дает снять переднюю крышку. а если эти болты и выкручиваешь, их еще надо суметь выбить внутрь поддона, это очень непросто не выбив болты, ролик не снимешь, плин

снимаем поддон и опять поражаемся количеству грязи. железная сеточка маслоприемника забита напрочь

забыл упомянуть, всё навесное оборудование, мешающее работе, например, компрессор кондея, генератор, правую опору двига снимаем и либо сдвигаем в сторону, либо убираем (опору точно) в дальнейшем используем небольшой доп домкрат (точечный гидравлический) чтобы приподнять/опустить сам двигатель
головка 12-ти гранника (10 или 12 не помню) нужна чтобы открутить шатуны и снизу толкать, снимая поршни

убираем болты справа, мешаюшие снимать крышку, откручиваем шпильки, предварительно накрутив на них 2 гайки на 10

масло Кастрол 5в40, никогда больше! дальше: снимаем переднюю крышку двига и видим сколько там грязи. убеждаемся, что сальник дубовый, масло не держит

снимаем цепь и два распредвала. на крепеже у валов буквы и цифры, выбиты по порядку от передней крышки. оцениваем состояние валов (отл) а вот все что рядом надо отдирать. чтобы снять головку блока, нужно 12-ти гранник ключ (10 или 12, не помню) простым шестигранником не сорвешь, только хуже будет

снимаем головку блока и оцениваем состояние поршневых колодцев (хон хороший, без задиров, ровный) и состояние самих поршней (нагар ужасный)

отдираем поршни (старыми кольцами и карбклинером, растворителем, кольца залегли, но они были выработаны, чуть живые) и переднюю крышку двига от грязи (соляркой, железной щеткой, промываем бензином, на ней обнаруживаем номер, меняем сальник и еще какую-то резинку)

чтобы так снять головку блока, вместе с выпускным коллектором, пришлось повозиться. там все закисло от высокой температуры, особенно место соединения коллектора с выхлопным трактом (прокладка — толстое метализированное кольцо, почему-то из комплекта не подошло, поставили старое, намотав на него асбест, по-русски наглухо)
под этими 16 пятаками прячутся маслосъемные колпачки (задубевшие поменять на новые), но чтобы их снять/поставить нужна приспособа (или купить, или выточить на токарном)

начинаем собирать двиг обратно (ВНИМАТЕЛЬНО читаем мануал, ищем метки на звездочках коленвалов, на колесе ВВТи, метку цепи), поршни с новыми кольцами ставим с помощью вот этой штуки

ВАЖНО!! когда будете затягивать ролик натяжителя ремня (самый верхний) не перестарайтесь, но и недотянуть нельзя симптомы такие: тяжело цуко закручивался болт на 12, основное крепление площадки этого ролика при сборке. в итоге, поскрипел неделю, брызгал вд40 нифика, не в ремне дело. болт разнесло по резьбе, примерно 1 см остался на болту, 2 см резьбы — в блоке двига на СТО снимали двиг целиком, высверливали остаток, прогоняли резьбу, загоняли новый болт, длиннее на 2 см. в общем, рекомендации при сборке: не спешить, блок алюминиевый, резьба мягкая. иначе вам болт обойдется как мне, в неплохую цену (6500) и три дня работы на СТО плюс эвакуатор 1500

не знаю как твоё имя, но должен сказать, что молодец, такой отчёт-высший класс, я не первый день связан с моторами, и скажу что . слов не много,на снимках видно ,что на гильзах выработка существенная, делали замеры?

стаканы полюбому менять надо, мож не все, но на них выработка, надо было зазоры померить до разбора, там такая ситуация-часть можно местами поменять а что то менять придётся, они все одинаковые, имею ввиду японцев наших лет,тока ценники разные, надо микромтр и шарик, чтобы померить толщину стакана с учётом износа,если твой тесть спец, то поймёте.

если хон по всему диаметру и на всех котлах то тебе повезло.
А по поводу такой грязи ,тут я считаю дело не столько в качестве масла сколько от стиля езды (короткие «перебежки» без нормального прогрева зимой ) и топливо наше туда же :wacko1:

.
о каких стаканах идёт речь? там цельный алюминиевый блок?

как у нас ,так шайбы на 1zz не найти (для регулировки клапанов)

еще раз: вместо шайб на 1zz используются стаканы. найти можно, например в Экзисте. Все размеры (т.е. толщина дна)

31.05.2011 г.
Фотоотчет по замене жидкости в АККП Toyota Allion
Проделал сегодня данную процедуру, и так по порядку Фильтр Прокладка Колечки Сливаем масло Снимаем поддон Фильтр Без фильтра Ставим. >>>
1646 комментариев | Написать комментарий

02.09.2010 г.
Ошибка 33 — клапан холостого хода, плавающие обороты двигателя.
Итак, друзья, доброго времени суток Решил поделиться отчетом о проделанной мною только что процедуре на двигателе 1zz (подходит и для остальных).Симптомы:- при пуске после долгой стоянки иногда. >>>
100 комментариев | Написать комментарий

31.08.2009 г.
Фото отчет о промывке дроссельной заслонки мотора типа D4 1AZ-FSE 2.0 литра
Начну с того, что не нашел в интернете ни одного фото отчета о промывке дроссельной заслонки именно на моторах типа D4 1az fse 2.0 литра. Толи искал плохо, толи реально таких еще нет. >>>
281 комментариев | Написать комментарий

30.09.2008 г.
Отчёт: Замена антифриза 1ZZ-FE Allion/Premio
ИТАК, материалы:1. Дистиллированная вода — 20л. 2. Антифриз концентрат TOYOTA LLC 08889-00115 (2л) — 2 банки. (2*540руб) 3. Ванночка на 5 литров для слива старой. >>>
17 комментариев | Написать комментарий

27.12.2007 г.
Двигатели Toyota серии NZ
В классе «до 1500 см3» на смену классическим также пришли новые малолитражные моторы третьей волны. Двигатели серии NZ повторяют абсолютное большинство решений серии ZZ, рассмотренных. >>>
8 комментариев | Написать комментарий

Читать еще:  Как установить двигатель от урала на минитрактор

27.12.2007 г.
Двигатель Toyota 1ZZ-FE. Без права на ошибку
Пришло время более-менее обстоятельно поговорить о тойотовских двигателях нового поколения и в первую очередь — об 1ZZ-FE, наиболее распространенном из них. С каждым днем в страну приходит все. >>>
23 комментариев | Написать комментарий

31.05.2011 г.
Фотоотчет по полной замене жидкости в АКПП U341 на двигателе 1ZZ-FE
Итак, для тех кто хотел попасть на мастер-класс, но не смог — фотоотчет по полной замене жижи в АКПП U341 на двигателе 1ZZ-FE. Подопытным автомобилем была Toyota Premio форумчанина mayorovka Готовим. >>>
1646 комментариев | Написать комментарий

Какое масло заливать в двигатель 1zz

Хотел бы и узнать почему?)

FakeHeader

Recommendations

Comments 13

Вчера менял масло тойота 5-30 мастер сказал на лето надо бы 5-40, но зима скоро так что сойдет, замена 8 тыс пробега)))))

В 1 ZZ только 5 в 30 из-за малых по размерам маслянных каналов и из-за того что цепь стоит. Цепи любят индекс в30. В40 это в движки с ремнем грм. У нас морозы 47 стояли масло у меня 0В 30. 5 в 30 в минус 30 уже никакое — КАРАМЕЛЬКА

А я как раз лью w40. Кто то давно посоветовал я и повелся, думаю перейти теперь на w30 морозы тем более

Чем меньше первая цифра в маркировке, тем жиже оно и лучше для зимы. W- это winter- масло возможно использовать зимой. А чем больше вторая цифра, тем лучше для жары. Например Оw-20 зимнее, а 5w-40 лучше для лета. Вообще лучше лить масло, которое положено к двигателю и покупать у диллера, чтоб не попость на подделку

В Виша 1zz лью Лукойл Люкс 5В30 круглый год, двигатель работает мягко и тихо, жора масла нет совсем, но у меня и рестайловый 1ZZ

Тойота 5на 30 каждые 7-8 тыс

Я в свой 3ZZ летом лью 5-40 зимой 5-30,масло лукоил люкс, по любому летом масло нагревается сильней и лишняя вязкость в жару не помешает.

Считается, что рекомендовано *w30, но ни одного официального документа на эту тему от самой Тойоты я не нашел, только ссылки на гаражную мудрость. В мануале указан широкий диапазон, см. картинку ниже в комментах.

Сам круглый год лью 5w30. Двиг 3zz, нормальной зимы у нас тут практически не бывает.

Не знаю я лью 0w40 Mobil 1. И при выборе масла я ни заглядывал в мануал и в интернет.

Масло для двигателей 1ZZ, личный опыт
Всем привет, хочу поделиться своим опытом и экспериментом над моторными маслами которые употреблял двигатель (2002гвыпуска) в течении многих лет. Двигатель 1ZZ известен своим нарастающим с годами масложорством, одной из причин которого являются малое количество маслоотводящих каналов в поршнях. Эти каналы со временем коксуются и забиваются и как следствие залегание колец и лечение только вскрытием пациента))) Со временем, конечно дубеют и маслосъемные колпачки на клапанах и как следствие закидывают в топку масло. Если не ошибаюсь, в 2004 году двигатели модернизировали новыми поршнями и масложорство пропало…
Итак, про автомобиль и его двигатель — куплен в 2005г еще ребенком в трехлетнем возрасте за не малую сумму с пробегом 70ткм. Поскольку раньше было мало информации в интернете, я поспрашивал у людей какое масло лить? Порекомендовали visco3000 10w40 и замена каждые 10ткм. В предыдущие авто лил esso 10w40… Следуя совету использовал это масло до 130ткм. Трассы было в районе40% и 60%город… в принципе комфортно для двига))) Потом с появлением большей информации в интернете и первых замораживателей бутылочек(к коим себя тоже причисляю))) с маслом был шокирован что масло лил летнее и явно не для Сибири))) в -30…, при этом завод рекомендует 0w20—5w30! и самое главное нашел в интернете страшные фотографии вскрытых двигателей без клапанных крышек и там куча гуталина и тд! Это меня повергло в ШОК!))))) испугался за состояние двига и стал активно искать хорошее масло… По немногочисленным отзывам на различных форумах решил использовать shell helix ultra 5w40 от него вроде гуталин и солидол не образуется))))). Только потом я узнал, что такая хрень появляется от редкой раз в 15-20ткм замены масла. Да и надо его менять лучше по моточасам(макс 300часов работы) В районе 160ткм производилась замена прокладки клапанной крышки и в это время зафиксировал состояние двигателя…

Далее прошло время и решил сменить масло на более крутое… Пробег 190ткм — решил взять мобил 0w40, еще по докризисным ценам чуть менее 2000р за канистру. При этом знаю, что подделки выпускаются вагонами и шелл и мобил брал в исключительно авторитетных магазинах: Лента, Метро СС, Ашан ну и пару раз в больших авто-магазинах. На розлив и в магазинчиках не беру… так как не доверяю)))
На мобиле откатался три полных замены со 190 до 212 ткм… сейчас новое залил, правда решил попробовать mobil 5w40 x1 (100`000km) вроде как новое масло для двигателей с пробегом за 100ткм. Чуть больше года назад решил заглянуть в заливную горловину с фонариком для интереса, до этого вообще так не смотрел так как все закрывала защитная пластина, не давая оценить картину внутреннего мира целиком))) Какое было мое удивление, что двиг стал чище! При этом практически постарел на 50тысяч километров! Нашел старые фотографии и сравнил похожие элементы – как было и как стало…

Далее я стал контролировать через видео с телефона с включенным фонариком пробег и состояние под горловиной… и немного озадачился… после пробега в 7000км картина практически не изменилась. Чуток пропали некоторые черные точки. Не стало хуже и не стало луше. Как будто на машине вообще не ездили. Поэтому до конца не пойму, почему перестало масло отмывать, если до этого отмыло прилично? В любом случае мобил 0w40 хорошее масло и терпеливо справляется со всеми горениями, газами и окислениями не позволяя засрать двигатель как на предыдущих маслах. Повторюсь, что к сожалению не фотографировал каждый раз под заливной горловиной после заливки нового масла и сделал это в районе 205ткм… также хочу добавить, что в районе 200ткм пробега совершал много поездок по трассе за месяц и накатал 4000км. Не исключаю, что при повышенных оборотах на трассе масло гонялось по системе достаточно эффективно, в отличие от городских прогревов и светофорно/пробковых передвижений с периодическими выездами на трассу. Компрессию мерил в районе 195ткм была в районе 11.
При норме — по инструкции, давление: номинал/минимум (кг/см)
1NZ 15/11
1ZZ 13,3/10,2
1AZ 13/11
допустимая разница между цилиндрами – 1

в итоге
Что думают по этому поводу эксперты? Какое мало отмыло все? На фото старых лет видно, что масло shell одновременно очищало и в тоже время засерало двигатель(интервал в 10ткм). Также делаю на своем двиге вывод, что мало …w40 не вредит автомобилю. Только в Японии двиг кушал наверное w30 или w20, а на новой родине только w40)))) А ведь многие гуще тридцатки и не льют, типа завод не рекомендует)))

Изменение расхода масла с пробегом :
при 100ткм пробега был в районе– 300,400мл на 10000ткм
а при пробеге 200 и даже 212ткм – 1 литр на 4000ткм(город), , , по трассе при 110км/ч-250мл на 500км и расход 7.5л-100км, 95бенза., , , При скорости 80кмч расход 5.5л/100км и расход масла как в городе! Таким образом на расход масла сильно влияют обороты. ДМРВ и дроссель – никогда не чистил))) обороты на холостых не плавают и в районе 650. 180 км/ч набирает легко, поэтому предполагаю что двигатель мощь свою с годами не потерял…

Читать еще:  Что делать если замерз двигатель на ваз 2110

Также граждане не стесняемся и выкладываем свои фотографии под маслозаливным горлышком, очень интересно взглянуть на другие двиги 1zz их пробег и на каком масле! Пишите в комментариях ссылки на ваши отчеты об осмотре двигателя. Лучше сделать фото долив в двигатель 200мл масла, тем самым смыв грязное маслице и увидеть натуральный цвет нагара и алюминия… или при снятии клапанной крышки(желательно для получения хорошего качества цвета – слить старое масло и залив новое дешевое, типа лукоил люкс отправиться на фотосессию, сам пожалел что так не сделал, так как черные лужи на старых фото портят истинную картину )))) делимся опытом и наблюдением – не стесняемся)))

p.s. Хочу сделать раскоксовку BG109+G`zox inj&carb — по рецепту уважаемого Андрея Тоскина(Belkovodus)… в идеале предполагаю сделать двойную раскоксовку с перерывом в недельку, если с первого раза кольца и отверстия не откиснут(вероятность 80%)))) но это исключительно в теплый сезон.
Понятно что двигатель в любом случае надо ремонтировать и разбирать, мотористы выкатили ценник от 30 до 50 тр, в зависимости от дефектовки.


1.8-литровая силовая установка 1ZZ-FE от Тойота – это рядный 4-цилиндровый агрегат, специально оптимизированный для крутящего момента и экономии бензина. Двигателем в разное время комплектовался ряд моделей, включая автомобили Toyota Opa, RAV4, Caldina, Premio, Corolla, а также Chevrolet Prism и Pontiac Vibe. Мотор производился с 1998 по 2007 годы и имел мощность от 120 до 143 л.с. Основной целью его выпуска была замена устаревшего мотора 7А. Данная установка выполнена из алюминия и имеет 2 распределительных вала на цепном приводе (вместо традиционного ремня). Одним из новшеств стали чугунные гильзы и блок цилиндров из алюминиевого сплава. Двигатель низовый и длинноходный. Далее в статье рассмотрено, какое масло лить и сколько для нормальной работы агрегата.

Несмотря на свои довольно неплохие технические данные, 1ZZ-FE все же имел много недостатков. Среди наиболее распространенных были плавающие обороты, повышенная вибрация, шум и стук под капотом во время движения из-за растяжения цепи на приводе, а также огромный расход масла – до 1 литра на 1000 км. Однако последняя особенность была почти у каждого мотора, выпущенного до 2002 года. Причина – некачественные маслосъемные кольца. После 2005 года такие кольца были переделаны и замена оригинальных на новые существенно снижала расход. Среди прочих неисправностей водители отмечают перегрев, небольшой ресурс и «одноразовость», так как установка почти не подлежит ремонту. Ситуация несколько лучше не экземплярах 2005—2007 годов. Выпуск данного мотора завершился в 2007 году, когда ему на смену пришла серия 2ZR-FE.

Несмотря на наличие указанных выше проблем, для своего времени 1ZZ-FE был современным мощным движком, сочетающим множество нововведений в конструкции и умеренный аппетит к топливу (6.2 литра на трассе, 10.3 по городу и 7.7 в смешанном цикле). Но в гонке за легкостью и дешевизной, создатели ненамеренно пожертвовали долговечностью своего продукта.

Какое масло лить в двигатель 1NZ FE

Перед автовладельцами транспортных средств с двигателем 1NZ FE, встает вопрос: «Какое масло лить после пробега в 10000 километров и в 100 тысяч?». Многие говорят, что не стоит уходить с прописанного производителем Toyota или Liqui Moly, другие утверждают, что можно заливать смазывающее средство от таких компаний, как Kixx или Ravenol FDS.

  1. Двигатель Toyota 1NZ FE
  2. Масло для двигателя 1NZFE
  3. Оригинальное
  4. Аналоги
  5. Заключение

Двигатель Toyota 1NZ FE

1NZFE – это четырехцилиндровый рядный мотор. В нем присутствует система регулировки фаз газораспределения типа VVTi на впускном распределительном вале. Однако после модернизации на 1NZFE производитель установил гидрокомпенсаторы. Теперь автовладельцам не нужно после каждых 30 тысяч километров заглядывать на СТО для регулировки клапанов.

Выпускается эта серия по сей день. Его устанавливают на 17 модификаций транспортных средств Тойота. Является надежным двигателем с пробегом до 700 тысяч километров при правильном уходе и ежегодном сервисном обслуживании.

Внимание! 1NZFE в отличие от серии ZZ после пробега 150 тысяч километров начинают активно поглощать смазывающее средство. Так происходит потому, что закоксовались маслосъемные кольца. Возможно придется их и колпачки заменить.

Часто на 1NZFE появляются следующие проблемы по вине автовладельцев:

  • выходит из строя датчик давления масла;
  • подтекает задний сальник коленвала;
  • блок цилиндров изнашивается на пробеге в 200 тысяч километров.

Так происходит потому, что заливали некачественное и не рекомендованное производителем масло. Несоответствие по вязкости приводит к перегревам и трениям металлических деталей 1NZFE.

К тому же эти японские двигателя не подлежат капитальному ремонту с первого момента их появления. Поэтому опытные механики рекомендуют лить только фирменную смазку или его аналоги.

Масло для двигателя 1NZFE

Рекомендуется заменять смазку и масляный фильтр на 1 NZFE каждые 10 000 километров, хоть в мануале будет написано, что смазывающее средство можно заменить через 20 000 километров. Производитель вкладывает в эту цифру расчеты исходя из условий эксплуатации средней тяжести для европейского рынка. Хотя в России с ее морозными зимами в некоторых районах, условия считаются тяжелыми.

Внимание! Проверять уровень масла в моторе нужно только на прогретом движке.

Для двигателя важна вязкость масла, которая подбирается по температуре окружающей среды, в которой эксплуатируется 1NZFE. Например:

  • от – 30 до + 40 градусов по Цельсию – SAE 5W20 или SAE 5W30;
  • от – 20 до + 40 градусов по Цельсию – SAE 0W30.

Литраж масла lNZFE, который требуется при доливе равен 3,4 литра. При полной смене смазывающего средства опытные механики рекомендуют заливать 3,7 литра. Это полный объем масла, помещаемого внутри мотора.

Оригинальная смазывающая жидкость благоприятно воздействует на мотор. Способствует тихой и ровной работе ДВС, позволяет снизить расход горючего, но ненамного. Благодаря температурным показателям подходит для использования в северных районах России.

Оригинальное

Рекомендованное оригинальное смазывающее средство автовладелец найдет в мануале. Если же книжка потерялась, то опытные механики и инженеры проектировщики двигателей посоветуют Liqui Moly 5W30, Toyota 5W30. По составу относится к синтетическим и полусинтетическим маслам.

Если автовладелец желает заменить оригинальное масло на аналог, то необходимо полностью промывать системы двигателя. То же самое делается при переходе с аналога на оригинальное смазывающее средство.

Аналоги

В качестве аналогов оригинального масла советуют заливать Idemitsu 5W30. Опытные механики рекомендуют больше всего обращать внимание на классификацию SAE, чтобы масло не замерзло в сорокаградусный мороз. А также не рекомендуется покупать в торговых рынках, чтобы не купить подделку. За качественным фирменным масло для 1NZFE лучше всего ехать в специализированный автомаркет.

Заключение

Ежегодное профилактической обслуживание, заливка только качественной смазки и смена масляного фильтра вместе с заменой смазывающего средства, позволит двигателю 1 NZFE прослужить долгие годы своему хозяину. Это достойный мотор, в меру неприхотливый и работающий как часы.

Двигатель 1зз какое масло заливать чтобы уменьшить жор

Eugenio,77
mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net
Sep 2004 — Jan 2017

Обновленная версия наших советов по выбору моторного масла, учитывающая тенденции последних лет в области смазочных материалов и появление новых поколений двигателей Toyota.

Сразу отметим — даже современные тойотовские моторы, не говоря уж о классике 90-х, имеют неплохой запас прочности, скромную степень форсировки, низкие рабочие температуры — и позволяют не так напряженно и ответственно подходить к выбору масла, как в случае с моторами европейских производителей.

«Рекомендуемая вязкость?»

«Необходимо следовать рекомендациям производителя» — но прежде всего необходимо следовать здравому смыслу, соотносить мнение производителя с реальными условиями эксплуатации, возрастом и состоянием конкретного автомобиля.

Кроме того, необходимо уметь находить правильные рекомендации — почти на каждый двигатель Toyota приходится не менее пяти предписаний, не всегда совпадающих между собой — три в инструкциях для владельцев (по рынкам Японии, США, Европы), две в руководствах по ремонту (для внутреннего и внешнего рынков). И это не считая изменений с течением времени — смотреть лучше всего документы на момент начала выпуска двигателя, когда инструкции еще более-менее отражают реальные технические требования, а не правятся в угоду более новым экологическим нормативам.

Читать еще:  Что такое кпд теплового двигателя определение и формула

Исторически так сложилось, что самые примитивные рекомендации приводятся для американского рынка. Как правило, дается одно значение вязкости — минимальное из всех возможных (сегодня это 0W-20 и 0W-16) — исключительно ради экономических и экологических показателей в ущерб всем прочим. К тому же, как показывает практика, возможность слишком свободного выбора позволяет среднему американцу совершать крупные ошибки с серьезными последствиями.

Далее следует японский рынок. Здесь ситуация не столь печальна, так что до сих пор указываются еще один-два альтернативных варианта. Здесь также заметно тяготение к пониженной вязкости масла (даже в 1990-х самым густым считалось 10W-30).

Наиболее адекватные рекомендации Toyota делает для европейского рынка. Хотя и здесь preferred являются маловязкие энергосберегающие масла, но обязательно приводится и верхняя официально допустимая граница вязкости. Это позволяет развеять миф о том, что «двигатель рассчитан на 0W-20 и на густом масле сразу поломается» — разумеется, вязкость 40-50 не является запретной и для моторов самых новых серий.

1-я волна (1970-е — начало 1980-х) — архаика (R, V, M, T, Y, K)
Поскольку сегодня модели с этими двигателями представляют скорее антикварную ценность, то данная рекомендация интересна разве что напоминанием о древних типах масел.

2-я волна (конец 1980-х — 1990-е) — классика (A, S, E, G, JZ, MZ)
Буквальное следование инструкции заставило бы лить в заслуженные двигатели условно «зимние» и «летние» масла — на самом деле это всего лишь следствие сложного тогда отношения японцев к синтетике и полусинтетике. По сей день оптимальный выбор для классических двигателей — всесезонное 5W-40. В более мягком климате подойдет и бюджетное 10W-40, ну а в тех пугающих местах, где зимой текучести 5W недостаточно, разберутся и без наших советов.

3-я волна (с конца 1990-х) — революция (ZZ, AZ, NZ)
За исключением NZ, двигатели этого поколения трудно назвать удачными, а у серии ZZ вообще сложились особые отношения с маслом. Как и для всех относительно современных моторов (не только тойотовских), золотой серединой было и будет 5W-30. При отсутствии высокого расхода масла нет смысла повышать вторую цифру (кстати напомним, что высокозагущенные xxW-50 изначально предназначены для особо жесткой эксплуатации и нагрузок, а не для снижения угара). Тем более нет смысла заниматься «энергосбережением», переходя на новые маловязкие масла.

4-я волна (с середины 2000-х) — эволюция (ZR, GR, AR, NR)
Как правило, эти двигатели с рождения питаются официальным 0W-20. Но если возникают какие-то сомнения — никогда не поздно перейти на более адекватное 5W-30 (хотя массовых проблем с повышенным расходом масла за этими сериями до сих пор не отмечалось). И еще раз обратим внимание — «летние» масла с нормальной и даже повышенной вязкостью в них официально допустимы.

«API. SJ,SN. «
С качеством вопросов не возникает — даже для самых современных двигателей подходят классы по API от SL до высшего на сегодня SN. Европейскую классификацию ACEA и внутреннюю JASO Toyota применяет только для дизельных двигателей, которые мы не рассматриваем.

«Периодичность замены?»
Раньше трава была зеленее, а масло служило дольше без видимого ущерба для моторов. Со временем качество топлива только улучшалось, средний возраст автопарка снижался, но в погоне за «энергоэффективностью» и «экологичностью» нынешние масла растеряли массу полезных свойств и утратили привычный «запас прочности».
Принятые на сегодня оптимальные сроки замены (в среднем): 5 т.км для простейших минералок и разного рода lo-end масел, 7-8 т.км для основной массы гидрокрекинговой минералки и полусинтетики, 10 т.км для хорошей синтетики и отдельных hi-end масел.
«В среднем» — поскольку кроме величины пробега необходимо принимать в расчет и моточасы работы двигателя. Если каждая тысяча километров набирается менее чем за 20 моточасов, то в таком идеальном размеренном ритме масло способно прожить максимально долгий срок. Противоположность ему — жесткий городской режим, когда на тысячу километров уходит 50-70 моточасов, и помимо собственно срока службы, на состоянии масла отражаются частые прогревы, неустановившиеся режимы, длительный холостой ход, обилие бензина и конденсата.

«Промоем?»
Не стоит. Но если желание промыть двигатель непреодолимо, то лучше воспользоваться обычным моторным маслом того сорта, чьи моющие свойства не ставятся под сомнение, и менять его каждые несколько тысяч по мере потемнения.

«Какой бренд лучше?»
Мы принципиально исключили упоминания о конкретных марках масел, как в позитивном, так и в негативном ключе. Скажем обобщенно — как и десять, и пятнадцать лет назад предпочтительнее всего использовать — a) североамериканские бренды для североамериканского рынка, b) известные мировые бренды из условной топ-5.

«Toyota рекомендует. «
На внутреннем aftermarket-рынке Toyota уже довольно давно рекомендует вполне узнаваемые worldwide продукты главного мирового бренда и более специфичные продукты сугубо японского производителя, который исторически выступал ее «придворным» поставщиком смазочных материалов.

«Все брендовое масло — поддельное»
Проблема подделок безусловно существует. Но необходимо понимать, что с определенного момента в рф эта тема подпитывается искусственно — создание в информационном пространстве атмосферы недоверия к брендам первого уровня является жизненным интересом дилеров мелких марок и торговцев третьесортной химией.

1) «Лицензия». Имитации, хотя бы имеющие некое отношение к стране восходящего солнца, появились на рынке рф в первой половине 2000-х. Как нетрудно догадаться, инициаторами схем выступили российские предприниматели из славного города на сопках. Их масла по вроде бы официальной лицензии выпускаются в третьих странах под марками, известными и популярными на внутреннем японском рынке. Разумеется, они никоим образом не соответствуют линейкам настоящей продукции под теми же брендами для after-market Японии или Штатов. И хотя внутри банок обычно находится не самое плохое масло «азиатского» типа (это целиком и полностью заслуга приличных корейских подрядчиков), изначально построенный на передергиваниях и обмане бизнес не вызывает никакого уважения.

2) «Камуфляж». Следующий вариант выглядит откровенно скользким в правовом отношении, но в условиях рф работает — оригинальный дизайн металлических банок японских автобрендов копируется что называется «до степени смешения», название почти созвучно вплоть до указания заводского part-number (что весьма неприятно при онлайн-заказах), произвольно рисуются любые современные допуски. Внутри — откровенно средний продукт одного европейского бренда.

3) «Чистый развод». Со временем оказалось, что торговля маслами под реальными японскими брендами все же накладывает некоторые ограничения и обязательства. И тогда в 2010-11 годах российские коммерсанты (включая авторов первого способа) создали с нуля сразу несколько брендов с «японскими» названиями. Для придания легендам минимального правдоподобия на территории Японии были зарегистрированы «штаб-квартиры», назначены зиц-председатели, выдуманы какие-то «вехи трудового пути» псевдо-компаний. Далее появились сакральные ЖБ, стилизованные под «настоящий японский продукт», покрытые иероглифами, массой наукообразных терминов и аббревиатур и самыми современными допусками («японские» надписи на товарах, по определению поставляемых только на рынок рф — старый способ зомбирования российского обывателя). В них заливалась весьма среднего уровня продукция известного в ЮВА производителя, который как готовит масла под своим именем, так и выполняет любой каприз за деньги заказчика. Заработали полноценные российские и кое-как сделанные «японские» сайты. Были замотивированы распространители, проплачена мощная кампания в соцсетях, заряжены юристы для зачистки серьезного негатива. И операция прошла на «отлично». Поразительно, сколько реальных людей (не рекламных ботов) всех возрастов, занятий и социальных групп, имеющих доступ к информационному пространству, материально состоявшихся для обладания современными автомобилями, не первый год живущих в этой стране — все равно покупаются на казалось бы очевидный развод. Можно только поздравить приморцев — они настоящие профессионалы и знатоки душ российских покупаш. клиентов.

Приложение. Официально рекомендуемая Toyota вязкость

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector