Auto-park24.ru

Журнал "Автопарк"
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что залить в двигатель чтобы он перестал стучать

После замены масла шумит двигатель. Подробно + видео версия

Моторных масел, а точнее компаний которых их производят (ну или брендов) – огромное количество. И почти у каждого есть версия под ваш мотор, скажем 5W-30 (с нужными допусками, для примера – «SN» или «SM»). Решили вы поэкспериментировать, залили вместо марки, которую вы всегда заливаете, новую. А мотор после замены стал работать шумно, причем намного. Почему такое происходит, можно ли ездить и как с этим бороться. Давайте разбираться + видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

  • Система ГРМ
  • Износ моторного масла
  • Мороз
  • Не все масла одинаково полезны
  • ВИДЕО ВЕРСИЯ

Вначале мне хочется отметить — что даже если у вас масло одинаковой вязкости и одинаковых допусков, то работа мотора может отличаться, зачастую значительно.

Система ГРМ

Чем современнее у вас мотор, тем требовательнее он к качеству масла, но почему? Самая первая причина кроется в системе ГРМ (газораспределительный механизм).

НА современных двигателях зачастую стоят гидрокомпенсаторы клапанов (либо толкатели, либо опоры). Также есть гидронатяжитель цепи, он работает также только он нужен для того чтобы натянуть цепь ГРМ.

Для них очень важно определенное масло, я бы сказал текучее с хорошими смазывающими свойствами.

Пример — если вы в такой мотор зальете 10W40, вместо положенного 5W30 или 5W40, тогда скорее всего он будет работать намного шумнее, потому как 10W40 обладает другой текучестью. Ни гидрокомпенсаторы, ни гидроопора, ни гидронатяжитель толком не прокачаются, и система ГРМ будет шуметь. Банально цепь не будет натянута.

Износ моторного масла

Со временем любая жидкость изнашивается, через 10 — 15000 км смазывающие свойства уже совершенно другие. Поэтому со временем двигатель у вас может работать громче.

Вообще лично мое мнение, что масло нужно менять по моточасам (советую перейти по ссылке и почитать статью), а не по побегу как указывают многие дилеры. Особенно если вы находитесь в городе, ведь зачастую чтобы проехать, скажем 5 – 10 километров, вы можете стоять по 30 – 60 минут в пробках, а мотор в это время просто тарахтит впустую. Смазка изнашивается.

Также важно помнить, что самая качественная синтетика может ходить всего по 300 – 400 моточасов. Что в городе со средней скоростью передвижения в 20 – 30 км/ч, соответствует примерно 7500 – 8500 км пробега.

Если подвести итог, в городском режиме замена должна проходить примерно в 7500 км (например, на промежуточном ТО). Тогда и мотор не будет сильно шуметь

Мороз

Если двигатель работает шумно в морозную погоду, например при – 25, -30 градусах. Это нормально, даже самая качественная синтетика при такой температуре густеет. Насос с трудом прокачивает ее по системе, а поэтому двигатель может работать шумно.

Конечно масла с вязкостью в 0W20 – 0W30 более жидкие, но даже они при крайне низких температурах, скажем в -35, -40 градусов, также теряют текучесть.

Я всем говорю, если температура на улице упала до крайних параметров, грейте двигатель хотя бы 3 – 5 минут. Чтобы жидкости прогрелись, масло стало жиже, и нормально смазывала пары трения.

Не все масла одинаково полезны

Про что я имею в виду. Даже если вы возьмете синтетику одинаковых параметров и допусков (опять же для примера 5W30 SN — SM), но различных производителей. Смазывающая способность у них будет различная.

В интернете огромное количество роликов, где масла тестируют на машинке трения. У одних машинка встает при давлении 5 кг, у других при 8 кг, а третьи могут выдерживать по 12 кг. ТО есть у них разная смазывающая способность. Конечно это не единичный фактор качества масла (нужно смотреть еще на угар, какие температуры может держать), но смазка это очень важно. Значит используются приличные присадки и образуется правильная пленка.

Также для современных моторов с таблеточными поршнями именно такие варианты и нужно смотреть. Ведь такие ДВС могут страдать сильной перекладкой поршня, банально стучать в цилиндре. А чем лучше смазка (пленка), тем лучше он будет скользить, соответственно перекладка будет чуть меньше. Что реально снизит шум при работе.

Сейчас видео версия смотрим

В заключении хочется отметить — не все масла одинаково полезны для вашего автомобиля. И если при замене мотор стал работать хуже и громче, значит банально не подходит, либо качество хуже. Вернитесь на свое (которое лили раньше), либо ищите дальше. На этом все искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(1 голосов, средний: 5,00 из 5)

Присадка Антидым в двигатель.

1. Что за «Антидым»? И откуда дым?

Решил ещё раз вернуться к теме антидыма для двигателя (вкратце писал здесь). Итак, антидым это присадка в моторное масло, снижающая дымность выхлопа (и, как декларируют некоторые производители, увеличивающая мощность, об этом ниже). Чтобы понять, как она это делает, посмотрим, откуда вообще в выхлопе берётся дым.
Физически дым возникает при попадании в камеру сгорания большого количества моторного масла, что происходит при:

  • износе деталей цилиндро-поршневой группы (прежде всего компрессионных и маслосъёмных колец поршня)
  • залегании колец
  • неисправности турбокомпрессора (есть далеко не у всех автомобилей)
  • износе маслосъёмных колпачков клапанов
  • некачественном масле с сильно заниженной вязкостью при рабочей температуре.

Первая причина наиболее распространена (думаю, 9 из 10 случаев, а то и 19 из 20). При изношенных деталях ЦПГ между цилиндром и поршнем образуется щель, через которую в камеру сгорания попадает масло, а в обратную сторону топливо и продукты его сгорания. Диагностировать эту причину можно, открыв маслозаливную горловину (вообще на работающем двигателе этого лучше не делать, разве что в целях диагностики). Если оттуда выходит тот же сизый дым, что и из выхлопной трубы, значит кольца износились/залегли. При залегании колец может помочь раскоксовка (такая автохимическая добавка в масло). Она очистит кольца от нагара и восстановит их подвижность в посадочных местах (да, они там должны слегка упруго болтаться:)). При износе поможет, естественно, ремонт с заменой этих деталей.
Про ТКР: турбокомпрессор — это приблуда (агрегат:)) с двумя лопастными колёсами на одном валу, одно на выпуске выхлопа, другое на впуске воздуха.

Турбокомпрессор в разрезе (чисто для любопытных:))

Увеличивает мощность двигателя путём увеличения давления воздуха на впуске. Вал ТКР смазывается маслом из системы смазки двигателя, а поскольку скорости вращения вала порой бешеные (до 100 тыс. оборотов в минуту и более). Случается, что в таких условиях уплотнения посадочных мест вала дают слабину и масло начинает попадать во впускной коллектор, а оттуда в камеру сгорания. Масло в этом случае начинает расходоваться очень быстро, вплоть до сухого картера. В результате происходит клин двигателя.
Маслосъёмные колпачки при износе пропускают не так много масла, поэтому дым будет не так сильно заметен, как в случае с износом ЦПГ, плюс в этом случае не будет дыма при открытии маслозаливной горловины.
Ну и некачественное/изношенное масло также может дымить само по себе, поскольку у него слишком низкая вязкость при рабочей температуре. В этом случае дымность также будет не очень заметна, больше заметно по расходу масла. Достаточно редко встречающаяся причина, поскольку все масла выдерживают более или менее достаточный уровень вязкости при штатных интервалах замены, сейчас нужно потрудиться, чтобы найти настолько некачественное масло, дающее явственный дымный выхлоп в исправной машине. Однозначно лечится путём замены масла.

Читать еще:  Блок управления двигателем на опель зафира схема

Итак, две причины дыма в выхлопе — увеличенные зазоры в уплотнениях и слишком низкая вязкость моторного масла.

Забыл добавить, что больше всего машина дымит (прямо создаёт дымовую завесу, как на поле боя, порой ехать невозможно за такой колымагой), если пробило прокладку головки блока и в камеру сгорания начинает попадать антифриз из системы охлаждения. Дым в этом случае насыщенно белого цвета и сладковатый «на вкус». В этом случае Антидым бесполезен по определению, лечится только заменой прокладки.

2. Принцип работы присадки Антидым в двигателе.

В принципе, существуют присадки и для уменьшения зазоров (см. статью об антифрикционных присадках в моторное масло), однако Антидым борется с дымом путём увеличения вязкости масла. За вязкость в моторном масле в основном отвечают две составляющие — базовое масло, имеющее определённую вязкость, которая может сильно отличаться в разных марках, и стабилизатор вязкости (по-другому, загуститель).

Схематическое изображение молекулы стабилизатора вязкости масла

Подробно об этом можно почитать тут. Соответственно, изменить вязкость можно двумя способами. Первый, он же более правильный, это добавить в масло стабилизатор вязкости, который увеличит вязкость при рабочей температуры и почти не увеличит его в холодном двигателе. Кстати, потеря вязкости при больших пробегах масла как раз связана с разрушением молекул стабилизатора вязкости.

Схема работы стабилизатора вязкости, разрушение молекул

Способ второй — добавить в масло очень густую базу, которая даст общее увеличение вязкости, в том числе и на холодном двигателе. А это может вызвать сложности с запуском зимой, особенно если авто в общем сильно поюзанное (проблемы с аккумулятором, стартёром и т. д.). Этот способ — наследие советских времён, когда про присадки в масла слышали только специалисты профильных институтов, а наличие масла в автотракторных парках ограничивалось веретёнкой (чистое базовое минеральное масло без присадок) разной вязкости (И-20А, И — 40А и т. д.). Теоретически (а раньше и на практике) некоторые недобросовестные производители могут заливать густую веретёнку в банку и продавать как «антидым», однако сейчас, скорее всего, таких уже не осталось. Слишком много затрат на запуск производства и раскрутку брэнда, чтобы так откровенно лажать, подрывая доверие к своей марке. По поводу увеличения мощности: на самом деле мощность двигателя при применении антидыма не увеличивается, а частично возвращается на свой расчётный уровень. Масло помимо смазочной функции ещё и является дополнительным уплотнителем между кольцами и стенками цилиндра, поэтому увеличивая вязкость масла мы улучшаем это своего рода «прокладку» в двигателе. Компрессия становится выше, полнота сгорания увеличивается и, как следствие, повышается мощность и КПД.

3. В каких случаях применяется Антидым.

Сфера применения антидыма довольно ограничена. Во-первых, он позволяет снизить расходы на доливку масла, если по каким-то причинам владелец авто решил отложить ремонт. Присадка эта стоит не дорого, в сравнении с качественным синтетическим маслом, поэтому в таком применении есть конкретный экономический смысл. Естественно, при замене масла эффект пропадёт и добавку придётся заливать заново, хотя можно залить более густое масло (второе число в надписи вида 10w-40, чем выше, тем гуще, подробно здесь). Это может сработать, в зависимости от степени изношенности движка.
Во-вторых, антидым позволяет замаскировать изношенность двигателя при продаже. Недобросовестные автомобилисты перед предпродажным осмотром могут залить банку (а то и две, дёшево же:)) и временно убрать дым практически любой интенсивности. Кстати, особо злостные хулиганы вообще могут подслить штатное масло и залить густую веретёнку, эффект будет такой же. Хотя пройти незамеченным это может только на машинах с устаревшей конструкцией двигателя, современные движки требовательны к качеству масла и могут начать нештатно «звучать» при такой вопиющей подмене. Вообще подобные эксперименты с маслом до добра не доводят, поэтому лучше строго придерживаться правила после покупки машины обязательно менять все технические жидкости в автомобиле (незамеразйку можно оставить:)). Да, при покупке машины на махинации с маслом может указывать его чистый, «новый» вид. Дело в том, что хорошее масло обязано с течением времени темнить, поскольку оно держит в себе весь мусор, начиная с прорывающихся из камеры сгорания частиц топлива и сажи и заканчивая остатками старого масла, не полностью слитыми при замене, а также отмытыми со стенок движка отложениями. Всё это и заставляет масло темнеть и терять свой первоначальный прозрачный светлый цвет. Поэтому если продавец говорит, что масло менял тысячу км и больше назад, а масло выглядит свежим, то либо это очень плохое масло, либо он долил значительную часть объёма прямо перед осмотром.

4. Лучший Антидым — это капремонт.

Заголовок говорит сам за себя. Самым лучшим при износе частей двигателя (ЦПГ, колпачки, вал ТКР…) будет замена этих деталей и устранение причины появление дыма, а не борьба с симптоматикой путём увеличения вязкости. Вязкость является важной характеристикой и конструктивно учитывается в современных двигателях. Это значит, что если раньше зазоры и диаметры масляных каналов были достаточно большими для прокачки масло любой разумной вязкости от 20 до 60, то с усложнением конструкции и увеличением точности сопряжений, а также общей тенденцией к миниатюризации деталей и двигателя в целом, стала критично важной строго определённая вязкость, которая и закладывается в двигатель ещё на этапе конструирования. Например, слишком густое масло не сможет достаточно быстро прокачаться по узким каналам в момент старта, скажем, к шейкам коленвала и повлечёт повышенный износ деталей и снижение ресурса двигателя. С этой точки зрения временной мерой борьбы если не с дымностью выхлопа, то с затратами на долив масла может стать долив дешёвой минералки с той же вязкостью. Свежая минералка довольно близка по качеству работы к синтетике, просто теряет свои свойства гораздо быстрее. Поскольку выгорать она будет ещё быстрее, то двигатель не пострадает. В таком режиме можно вообще не менять масло, поскольку оно и так обновляется путём доливки. Повторюсь, мера временная и злоупотреблять этим не стоит хотя бы потому, что дешёвое масло не имеет таких хороших моющих и диспергирующих свойств, а значит двигатель будет активно засоряться (нагар, шлам, лаковые отложения и т. д.).

Читать еще:  Характеристики двигателя 150 л с для патриота

5. Какой Антидым лучше.

Практически любой брэнд/производитель автохимии, представленный на постсоветском пространстве, имеет в своём арсенале антидымные присадки. В более развитых странах большинство владельцев могут позволить себе ремонт вместо подобных полумер, и уж совсем единицы имеют желание собственноручно залезать в нутро своего автомобиля. Такой уж менталитет, каждый должен заниматься своим делом, бухгалтер — считать, продавец — продавать, механик — чинить… У нас же исторически сложилось так, что каждый автовладелец немного механик, а некоторые вообще дадут фору профессиональным сервисменам. Так что у нас эта присадка пользуется популярностью.
Все продукты можно разделить на российские и зарубежные брэнды.

Присадка Антидым разных производителей

Среди российских можно выделить такие, как Астрохим, RunWay, Kerry и другие. Как я уже упоминал, сейчас все «халтурщики» отсеялись, поэтому приемлемое качество присутствует у всех известных брэндов. RunWay хотя и начинали «на коленке», но за не один десяток лет смогли не только удержаться в рынке, но и устойчиво развиваться в условиях довольно жёсткой конкуренции. А Kerry – один из брэндов Delphin Group, крупного представителя автомасляной индустрии (Пушкинский завод масел, Luxe, Oilright, и ещё куча торговых марок), поэтому имеет все необходимые ресурсы для выпуска качественного продукта.

Среди зарубежных производителей вообще сплошь суперкачественные и супердейственные средства, яблоку негде упасть:). Тут и Hi-gear, и Wynn s, и Bardhal, и ABRO (кстати, как и Hi-Gear, производящийся в том числе и на заводе Delphin Group в Пушкино). На самом деле, опуская маркетинговую шумиху, я думаю нет особой разницы между любыми присадками Антидым, будь то отечественные или зарубежные аналоги. Производить её несложно, поэтому основной вопрос — это сырьё, а оно производится парой-тройкой (ну хорошо, от силы десятком) компаний-лидеров в мировой нефтехимической промышленности, и закупается остальными производителями для допроизводства и розлива под своими марками.
Правда, есть ещё один момент, в последнее время актуальный для нас. Это контрафакт — подделка, по-нашему. С ростом цен на оригинальные продукты появился экономический «люфт», позволяющий получать прибыль за счёт продажи той же веретёнки в упаковке-копии какой-нибудь известной и дорогой марки. Самое сложное в этом процессе, воссоздать аутентичную упаковку, поэтому у марок, имеющих вычурной формы сложные технологически бутылки шансов быть подделанными меньше, нежели у простых пластиковых бутылочек с крышками, которые можно заказать на любом производстве тары.
Ну и цена/раскрученность также являются основным фактором, стимулирующим желающих на этом заработать. Так что погоня за известным брэндом в поисках качества может обернуться обратным эффектом, если напорешься на подделку. Ну а в целом на применение антидыма отзывы скорее положительные, большинство использовавших заметили какой-то эффект (снижение дымности выхлопа, увеличение мощности, более тихую работу мотора…). Так что, на мой взгляд, как присадка антидым в двигатель всё же имеет право на существование, как объективно (таки-выполняет полезные функции), так и субъективно (люди покупают, голосуют рублём, так сказать).

Присадки в двигатель: разбираемся в разнообразии

Каждый, у кого нет машины – мечтает ее купить. А каждый, у кого она есть, мечтает… нет, не продать, а улучшить эксплуатационные свойства наименее затратным путем.

Это нормальное желание порождает массу предложений по тюнингу: от механического вмешательства в конструкцию, до применения различной автохимии. Об этом поговорим подробнее: поскольку присадки в двигатель являются самым популярным предложением на авторынке.

Споры о необходимости использования различных добавок будут всегда: есть ярые противники (к ним относятся и автопроизводители), так и явные сторонники залить что-нибудь в двигатель или коробку передач. Равно как существуют подтвержденные факты в пользу каждой из спорящих сторон.

Присадки для восстановления двигателя: лить или не лить?

Если добавки для трансмиссионных жидкостей могут быть рекомендованы автозаводами (например, для некоторых типов дифференциала), то присадки в масло двигателя в инструкциях не упоминаются. Использование подобной химии – ответственность производителя и самого автовладельца.

Однозначного совета дать нельзя:

  1. Для новых моторов на гарантии это может привести к финансовым потерям (отказ дилера в бесплатном обслуживании). Если поймают, конечно.
  2. А вот для двигателя с большим пробегом, использование добавок может стать спасением и отсрочкой капитального ремонта.

Кроме того, для изношенных двигателей это возможность немного сэкономить на топливе и расходниках. Восстановление компрессии повышает эффективность работы мотора и снижает «жор» масла.

Обычно новички руководствуются информацией, полученной из нескольких (часто сомнительных) источников. В некоторых случаях на потенциального покупателя действует качественно сработанная реклама продукта. Например, присадка Супротек «на все случаи жизни».

Так все-таки, лить или не лить?

Обычно тесты проводятся для определения, какая химия самая хорошая. Чаще всего заказчиками являются сами производители добавок, реже – независимые журналисты выполняют работу самостоятельно. Можно почерпнуть информацию по отзывам автовладельцев или на профильных форумах.

Общие выводы следующие:

  1. Польза от подобных составов есть, но она не производит революционного воздействия. Восстанавливающие присадки для двигателя не заменяют стертый слой металла, однако сохраняют герметичность деталей в критических точках. Стоимость химии не всегда окупается экономическим эффектом.
  2. Действие данных продуктов носит недолговременный характер. Однако это лучше, чем просто продолжать пользоваться изношенным двигателем.
  3. При эксплуатации новых силовых установок, восстанавливающие присадки могут вызвать обратный эффект: повышенное трение плотно пригнанных деталей.

Наиболее популярные присадки, как они работают?

Поводы для использования обычно присутствуют в названиях или инструкциях по применению этих продуктов. Рассмотрим наиболее востребованные продукты среди автомобилистов.

Очистка топливной системы и жор масла

Популярные среди автомобилистов присадки для очистки топливной системы бензинового двигателя связаны с низким качеством бензина (дизеля) на отечественных заправках.

Если после замены фильтров, топливо попадает в цилиндры не в полном объеме, есть смысл прочистить систему. Для этого не обязательно разбирать половину мотора: чаще всего достаточно автохимии. Чаще всего используются составы для очистки форсунок бензиновых двигателей.

Почему именно бензиновых? Дизельное топливо подается под гораздо большим давлением, и проблема засорения инжекторов менее актуальна. Хотя существуют присадки и для дизельного двигателя.

При использовании добавок для прочистки форсунок, отложения растворяются не только в самих инжекторах. Промываются топливопроводы, нагнетательная часть бензонасоса, клапан регулятора давления.

Единственное, чего следует опасаться – это твердых шламовых отложений, которые не растворяются химическим путем. Такие «бляшки» отделяются от топливопровода и попадают в распылительную часть форсунки, закрывая сопло изнутри.

Присадка против жора масла. Это довольно универсальный продукт, решающий несколько задач.

Исключение составляет добавка для восстановления маслосъемных колпачков. Задубевшие сальники клапанов размягчаются, и герметичность приходит в норму.

Восстанавливающие присадки

В качестве примера рассмотрим Ликви Моли Кератек для бензиновых двигателей. Этот состав не просто сохраняет гладкость поверхности трущихся деталей, но и препятствует появлению задиров в цилиндрах двигателя.

Читать еще:  Холодный патрубок от термостата при прогретом двигателе

То есть капитальный ремонт с восстановлением геометрии и хона на гильзах можно отложить. Правда, этот состав хорошо работает скорее в профилактических целях. Присадки для двигателя с большим пробегом должны восстанавливать полировку металла.

Разумеется, ни о каком абразивном воздействии не может быть и речи. Иначе износ деталей будет происходить в геометрической прогрессии. Просто при механическом воздействии деталей трения друг о друга, состав должен способствовать наращиванию поверхности, не стирая стой.

Этими свойствами обладает металлоплакирующая присадка для двигателя. В состав продукта входят частицы мягких материалов (например, меди), которые заполняют все шероховатости, одновременно компенсируя уменьшение размера детали, возникшие вследствие износа.

Естественно, мягкий металл быстро «расходуется» при интенсивной работе двигателя. Поэтому химию следует пополнять – как минимум, при каждой замене масла.

Как это работает, рассмотрим на примере присадки РиМЕТ:

В составе моторного масла, автохимия заполняет промежуток между деталями. Цепляясь за неровности, состав задерживается на поверхности, формируя новый, так называемый «ремонтный» слой.

За счет постоянного трения узлов друг о друга, его поверхность разглаживается. В результате, до полного расхода материала, новая «поверхность» выглядит не хуже заводской. Размеры вкраплений не более 300 нанометров, поэтому заполняются даже микроцарапины.

В более дорогих составах используется молибден. Этот металл превосходит по прочности высоколегированную сталь, поэтому восстанавливающий слой работает намного дольше.

Кроме того, если вы не добавляете продукт при каждой замене масла, действие автохимии продолжается. Естественно, вернуть деталям «новое» состояние не удастся, но поднять компрессию в двигателе такими присадками можно. Наиболее известный производитель такого рода добавок – Ликви Моли.

Кондиционер металла

Присадка в двигатель СМТ 2 — молекулярная щетина. Такие продукты используются для снижения трения на сильно изношенных деталях, когда металлоплакирующие составы уже бесполезны.

При достижении определенного давления и температуры в двигателе (критическое состояние для трения), на поверхности металла образуется молекулярный ворс, мягко улучшающий антифрикционные свойства моторного масла.

Восстановления деталей не происходит, но риск получить «клина» снижается. Можно продлить жизнь силовой установке до капремонта. Еще один популярный представитель «кондиционеров металла» — присадка в двигатель ЕР.

Работает по аналогичному принципу: активируется при повышении температуры.

Присадка «антидым»

Маскировка проблемы. В некоторых случаях есть необходимость «лечить» симптомы, не ремонтируя источник неисправности. Для этого подойдет так называемые маскирующие составы.

Сервисные составы

Эти жидкости предназначены для технического обслуживания. Например, средства для промывки двигателя используют при переходе на новый тип масла. Или при необходимости очистить ДВС изнутри без его разборки.

Препараты для очистки сажевого фильтра дизельного двигателя помогут сэкономить на его замене. То же самое: постоянное использование запрещено. Только разовая акция по очистке.

Какие присадки для двигателя лучше?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Присадка для устранения течи масла в двигателе не поможет прочистить топливную систему, и не может напрямую влиять на уменьшение расхода бензина.

Поэтому сравнивать добавки можно только в пределах одной категории: то есть, в зависимости от производителя или по составу химически активных компонентов: молибден или медь, графит или силикон…

Даже универсальные составы, такие как присадка для двигателя Актив Плюс, имеют отличия в зависимости от состава. Этот триботехнический состав по утверждению производителя продлевает ресурс, экономит топливо, снижает угар масла и восстанавливает изношенные поверхности. Аналогичный набор свойств предлагает присадка для двигателя Resurs.

Однако при узконаправленной проблеме лучше применять профильные продукты. Те же присадки для двигателя Suprotec предлагаются в виде отдельных бутылочек для каждого случая.

Заключение логичное, но далеко не все химические концерны выпускают и масла и присадки. Поэтому перед применением автохимии следует внимательно ознакомиться с инструкцией (особенно в плане совместимости). И, разумеется, почитайте отзывы реальных автовладельцев с опытом применения различных добавок.

Поможет ли промывка двигателя, если стучат гидрокомпенсаторы?

При эксплуатации современных автомобилей, водители постоянно сталкиваются с проблемой посторонних звуков «из-под капота». Точный механизм требует тщательного обслуживания и ухода для обеспечения стабильной работы. Поможет ли промывка двигателя, если стучат гидрокомпенсаторы, вопрос спорный. Результат зависит от причины шума.

  1. Как устроен компенсатор?
  2. Почему гидрокомпенсаторы стучат?
  3. Откуда появляется звук?
  4. Поможет ли промывка, если стучат гидрокомпенсаторы?
  5. Видео
  6. Итог

Как устроен компенсатор?

Деталь по конструкции представляет собой миниатюрный гидроцилиндр. Внутрь детали нагоняется жидкость и увеличивается ее длина. В результате происходит автоматическая регулировка клапанного зазора, без разборки силовой установки.

Если устройство отказывает или залипает, регулировки клапанов сбиваются и машина перестает ехать как нужно.

Почему гидрокомпенсаторы стучат?

Изначально следует выяснить, почему стучат гидрокомпенсаторы. Конструкция гидриков подразумевает подачу внутрь устройства порции моторного масла. Смазка нагнетается через тонкий канал и выходит сквозь естественные поры и зазоры пары. В теории все хорошо, но проблемы начинаются, когда дело доходит до практики.

Суть кроется в специфике конструкции компенсатора. Дело в том, что перепускные клапаны чувствительны к качеству смазочных материалов и их густоте. Если жидкость неправильно подобрана, лубрикант может недостаточно нагнетаться в рабочую полость или слишком быстро выходить из нее. В результате, гидрик перестает справляться со своими обязанностями и раздается характерный стук поверхности цилиндра о седло рычага.

Откуда появляется звук?

Причин отказа есть несколько.

  1. На холодном моторе масло слишком медленно нагнетается в камеру. Обычно это проходит само, после нормального прогрева двигателя.
  2. Противоположный эффект происходит, когда стук слышен на горячую. Здесь все происходит наоборот. Масло слишком быстро вытекает из полости и не создает необходимой толщины зазор.
  3. Ввиду использования низкокачественной смазки в приводе образуется нагар и оседают шламовые отложения. В результате поверхности так закоксовываются, что нарушается функциональность механизма. Также причиной может стать банальный засор клапана.

Поможет ли промывка, если стучат гидрокомпенсаторы?

Промывка помогает исключительно при образовании засоров в системе или попадании мусора на пропускной клапан. При этом, эффективность процедуры будет зависеть от степени загрязнения. Эксперты рекомендуют использовать промывки только при небольших проблемах, когда шламообразование только началось. В тяжелых случаях, очистители не оказывают должного эффекта. Здесь потребуется разборка двигателя и механическая очистка поверхностей.

Видео

При вопросе, поможет ли промывка двигателя, если стучат гидрокомпенсаторы, следует углубиться в суть проблемы. В некоторых ситуациях, использование промывочных средств действительно может помочь.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector